DE YITORIA À BUKOS

Yitoria , que je quittai le 9 au point du jour, est en pleine voie de prospérité et d'accroissement. Elle s'étend par de belles et larges rues vers le nord-ouest; les nouvelles rue? sont bien construites et ne dépareraient pas nos plus grandes villes. Elles doivent à leurs croisées, toutes à balcon vitré, une physionomie un peu étrange, à laquelle on s'accoutume pourtant bientôt. Pénétrez dans la ville vieille et vous avez l'Espagne; proraenez-vous dans la ville neuve et vous êtes en France ou en Allemagne. On dit que la population s'est doublée depuis vingt ans.

La voiture, en se dirigeant vers Burços, me fit traverser cette nouvelle Vitoria et Jonger la Florida. Je revis la Zadorra, près d'Ârriaga. Plus on avance et plus aussi le pays se dénude; les montagnes sont arides et ne nourrissent que de pauvres arbrisseaux, çà et là groupés en buissons rabougris; les cours d'eau, — mais combien ils sont rares ! — se devinent sans peine à la végétation de leurs bords, plus vigoureuse et plus fraîche. Nous allions grand train, à sept ou même à neuf bêtes, mules ou chevaux, constamment excités par le fouet , le bâton , les pierres et les cris frénétiques du mayoral et de ses aides, le delantero et le zagal ; ce dernier toujours en mouvement, quittant son siège pour la

grande route, et la grande route pour son siège, sans cesser un instant de vociférer et d'avoir recours aux voies de fait; tandis que le delantero ou postillon, agissait de la voix, des genoux et du fouet sur sa monture et sur celles qui en étaient voisines. C'était une course furibonde; on aurait pu croire que nous étions poursuivis et qu'il y allait de la vie.

La voiture s'arrête à Miranda de Ebro sur la rive gauche du fleuve, dans une auberge de triste apparence. Je profite de cette halte et traverse le pont pour visiter la ville, que j'avais vue déjà deux fois, en 1809 et en 1813. Rien n'est plus triste que Miranda avec ses rues étroites , ses maisons élevées et sa population chétive. Quand on quitte la grande rue , on ne trouve guère que des ruelles obstruées d'immondices. Elle a une petite église avec des cloches extérieures que rien n'abrite. C'est l'Espagne dans sa vieille misère avec ses guenilles. J'ai causé durant quelques minutes avec le licencié Ervilli, pharmacien de la ville. Son officine, largement ouverte sur la rue, ressemble à l'antre de Trophonius; c'est là qu'il rend ses oracles. Il a un abonnement avec les habitants dç Miranda et ceux des villages voisins , auxquels il fournit les médicaments ; c'est ainsi qu'il peut vivre, reclus comme un religieux dans sa cellule. Je suis descendu sur les bords de l'Ëbre en franchissant des tas d'ordures. Le pont est surtout remarquable par sa solidité; ses piles, semblables à des tours élevées, lui promettent une très-longue durée. Le lit du fleuve était presque à sec, et du milieu des pierrailles s'échap-

pait un mince filet d'eau que j'aurais pu franchir en deux ou trois enjambées. Sur les deux rives, des blanchisseuses échangeaient les couplets d'une longue complainte, en manière de récitatif, sur ce ton lent et monotone qui caractérise les airs populaires espagnols. C'était une églogue moderne; acteurs, rivière, paysage, airs et paroles étaient dignes les uns des autres. Toute grossière que fut cette parodie des anciennes pastorales, elle me remit en mémoire le passage de Virçile, où il fait dire à Mélibée :

Altemis igitur contendere versibus ambo, Cœpere; altemos Musas meminisse volebant.

Nous ne connaissons guère en France ces cours d'eau appauvris, aux rives nues et poudreuses, encadrées de plantes épineuses, auxquelles les premières chaleurs de Tété donnent la mort et qui s'encroûtent d'une poussière pareille à de la cendre. Tel se présentait à moi ce fleuve célèbre sous l'aspect modeste d'un torrent desséché. Au-dessus de la ville, sur une hauteur, à droite du chemin royal, se dresse un château, dont le rôle dans nos guerres fut toujours passif. La garnison consiste uniquement en un garde du génie, qui assiste le gouverneur; peut-être a-t-on fait peindre un suisse avec sa hallebarde sur la porte d'entrée du fort, comme autrefois au château de Notre-Dame de la Garde. Pendant que j'avais ainsi nez en l'air , je vis sur le pont la diligence qui s'était remise en route, et, pour la rattraper, il me fallut courir après.

Bientôt nous entrons dans une enceinte formée de

hautes montagnes , irrégulièrement découpées , sans deviner comment eC par où nous en pourrons sortir. D'énormes blocs de rochers , tombés des hauteurs , en apparence mal assis sur leurs bases, couvrent les pentes et menacent le voyageur d'une chute inévitable et prochaine. A gauche de la route l'eau appauvrie d'un torrent se fraie un passîige difficile à travers les débris dont son lit est encombré. C'est un lieu pittoresque , mais âpre et sauvage; peut-être mes souvenirs ajoutaient-ils à ce qu'il a de sinistre. En avançant, la chaîne s'ouvre et le voyageur s'engage dans un défila si étroit que deux cents hommes seraient capables d'y arrêter une armée. Ces thermopyles n'ont été illustrées par aucun combat glorieux. Les guérillas seules ont pu , à la faveur de ce terrain rocailleux, surprendre et égorger impunément quelques soldats français, harassés de fatigue.

Cette gorge (garganta de Pancorvo) n'a que sept à huit mètres de largeur, sur un demi-kilomètre de longueur. Presque au-dessus du village les cimes de deux montagnes se rapprochent en se recourbant. De loin on croirait voir les deux mandibules d'un gigantesque oiseau de proie. Un fort , construit sur l'un des deux sommets, défend le passage. En 4813, nous l'occupions. Lors de la retraite on voulut renforcer la garnison et y laisser des officiers de santé pour le service de la place. On parlait de nous faire tirer au sort, qui se serait chargé de la désignation, mais l'un de nous s'offrit et fut agréé.

Pancorbo a gagné quelques nouvelles maisons qui n'en ont guère changé la physionomie. Il régnait sur son territoire, de même que sur celui de tous les villages que nous traversions , une grande activité. Sur les aires qui avaient servi au battage des grains , était étalée la paille des gerbes; des mules, stimulées par le fouet, récrasaient et la divisaient sous leurs pieds ; elle était ensuite vannée et mise en tas, puis remisée, pour servir à la nourriture des bestiaux, qui ne connaissent pas l'usage du foin. A distance, cette paille, d'un beau jaune d'or, luisait au soleil et faisait plaisir à voir.

En avançant , le pays devient moins nu ; il y a des vignobles et des bois clair- semés. Les montagnes que nous côtoyons sont mieux vêtues. En vue de Bribiesca je reconnais une gorge de la Sierra deOea, de laquelle débouchèrent les guérilleros qui nous firent plus de peur que de mal*. Nous relayons en dehors de la ville et passons la rivière de Oca sur un beau pont. Les environs sont assez riants. D'affreux mendiants à haillons et à ulcères se battent pour s'arracher les maigres aumônes des voyageurs. La ville est carrée avec quatre portes. On assure que Santa-Fé de Granada, fondée par les rois {los reyea) Ferdinand et Isabelle, lors du fameux siège, a été bâtie sur le plan de Bribiesca. En la quittant, le terrain s'élève doucement jusqu'à ce qu'on arrive, après avoir passé Monasterio, sur un grand pla-

1. Voyez Souvenirs de la guerre dEspagne, dite de Tlndépendance, page 19.

teau , point de partage des eaux qui se rendent dans rOcéan par le Duero et dans la Méditerranée par TÉbre. A gauche on a une belle vue sur le mont de Oca, qui domine toute la chaîne. De loin , quoique à une grande distance, se montre Burgos, reconnaissable à son fort et surtout à sa cathédrale. Nous y arrivons à six heures et demie du soir.