Terme de course qui signifie arrivés en même temps

2. 11 est très rare que la moitié de ce panorama qui regarde le sud ne soit pas

» Je la revois aussi nettement qu'à cette heure solennelle, cette grande ceinture de cimes géantes dominant les chaînes et les massifs qui leur servaient de base. Je revois d'abord la Dent Blanche au grand sommet blanc ; le Gabelhorn, le Hothhorn à la pointe aiguô ; l'incomparable VVeisshorn ; les Mischabelhœrner, semblables à d'énormes tours flanquées par TAIlalinhorn, le Stralhhorn, et le Rimpfischhorn ; puis le Mont-Rose avec ses nombreuses aiguilles (Zpitzen), le Lyskamm et le Breithorn. Par derrière se dressent le groupe superbe de l'Oberland bernois, dominé par le Finsteraarhorn ; puis les groupes du Simplon et du Saint-Gothard ; la Disgrazia et l'Ortener. Au sud, nos regards plongent bien au delà de Chiavasso dans la plaine du Piémont. Le Viso, éloigné de cent milles, parait tout près de nous; à cent trente milles de distance se montrent les Alpes Maritimes que ne voile aucune brume. Parmi les sommités se distingue tout d'abord ma première passion, le Pelvoux, puis les Ecrins et la Meige ; les groupes des Alpes Graiennes; enfin, à l'ouest, se dresse, splendidement éclairé par la lumière dorée du soleil, le roi des Alpes, le magnifique Mont-Blanc. A 3100 mètres au-dessous de nous s'étendent les champs verdoyants de Zermatt, parsemés de chalets d*où s'échappent lentement des filets d'une fumée bleuâtre. De l'autre côté, à une profondeur de 2500 mètres, se montrent les pàtui-ages du Breuil. Je vois encore d'épaisses et tristes forêts, de fraîches et riantes prairies, des cascades furieuses, des lacs tranquilles, des terres fertiles et des solitudes sauvages, des plaines chauffées par lo' soleil et des plateaux glacés. Les formes les plus abruptes, les contours les plus gracieux, des rochers escarpés et à pic, des pentes doucement ondulées ; des montagnes de pierre ou des montagnes de neige, les unes sombres, solennelles, ou bien étincelantes de.blancheur, ornées de hautes murailles, de tours, de clochetons, terminées en pyramides, en dômes, cônes, ou aiguilles, semblables aux flèches hardies des cathédrales gothiques ! Toutes les combinaisons de lignes que l'univers peut offrir, tous les contrastes que l'imagination peut rêver ! »

Aa bout d'une heure passée à la cime du Cervin, les voyageurs descendirent en prenant les plus grandes précautions. Croz en tête, tous atta-

cachée par les nuages. On pourra faire cent fois celle asccDsiou sans jouir de la rue cnliciC.

348 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOGRAPniE.

elle:) à la même corJe. An tournant d'un rocher, tout à coup liadow, qui marchait le second, fit un faux pas, tomba sur Croz, et le renversa.

» J'entendis Croz pousser un cri d'alarme et presqu'au même moment je les vis glisser tous deux avec une rapidité effrayante; l'instant d'après, Hudson se trouva entraîné à leur suite, ainsi que lord Douglas. Tout ceci se passa avec la vitesse de Téclair. A peine le vieux Pierre et moi eûmes-nous entendu l'exclamation que nous nous cramponnâmes de toutes nos forces au rocher; la corde, subitement tendue, nous imprima une violente secousse. Nous tînmes bon; mais, par malheur elle se rompit à demi-distance entre Taugwalder et lord Francis Douglas. Pendant quelques secondes nous pûmes voir nos infortunés compagnons glisser sur le dos avec une vitesse vertigi • neuse^ les mains étendues pour tâcher de sauver leur vie en se cramponnant à quelque saillie du rocher. Ils disparurent un à un à nos yeux sans avoir reçu la moindre blesssure et roulèrent d'abîme en abîme jusque sur le glacier du Cervin, à i 200 mètres au-dessous de nous. Du moment où la corde s'était brisée, nous ne pouvions plus les secourir.

» Ainsi périrent nos malheureux compagnons ! Nous restâmes immobiles pendant plus d'une demi-heure, osant à peine respirer. Paralysés par la terreur, les deux guides pleuraient comme des enfants et tremblaient tellement que nous étions menacés à tout instant de partager le sort de nos amis. Le vieillard finit par se remettre et s'approcha d'un rocher auquel il parvint à attacher un« corde; le jeune guide se décida alors à descendre et nous nous trouvâmes réunis tous trois. Je demandai alors immédiatement la corde qui s'était rompue et je m'aperçus avec une profonde surprise, que dis-je ? avec horreur, que cette corde maudite était la plus faible des trois. Elle n'uurait dû jamais être employée au service qu'elle avait fait, et n'avait pas été apportée dans ce but.

» Pendant les deux heures qui suivirent je crus à chaque minute toucher à mon dernier moment; non seulement les Taugwalder, entièrement énervés, étaient incapables de me prêter la moindre assistance, mais ils avaient tellement perdu la tête qu'à chaque pas je craignais de les voir glisser. Nous finîmes par faire ce qui eût dû être fait dès le commencement do la descente, c'est-à-dire par lixer des cordes aux. rochers les plus solides pour aider notre marche, quelques-unes de ces cordes

furent coupées et abandonnées. Nous restâmes en outre attachés l'un à l'autre. Les guides terriliés n'osaient presque pas avancer, même avec ce secours supplémentaire ; le vieux Pierre se tourna vers moi à plusieurs reprises, me répétant avec emphase, la figure bième et tremblant de tous ses membres : Je ne puis pas !

» Vers six heures çlu soir, nous arrivâmes à la neige sur

l'arête qui descend vers Zermatt, et nous fûmes dès lors à l'abri de tout danger. Nous fîmes souvent de vaines tentatives pour découvrir quelques traces de nos infortunés compagnons; penchés par-dessus l'arête, nous les appelâmes de toute nos forces; aucune voix ne nous répondit. Convaincus à la fin qu'ils étaient hors de la portée de la vue et du son, nous cessâmes d'inutiles efforts. La nuit vint; pendant une heure nous continuâmes à descendre dans l'obscurité. A neuf heures et demie, nous trouvâmes une espèce d'abri où nous passâmes six mortelles heures, sur une misérable dalle à peine assez large pour pouvt^ir nous étendre tous les trois. Dès l'aube, nous nous remîmes en route; nous descendîmes en courant de l'arête du Hôrnli au chalet de Buhl, et de là à Zermatt. Seiler, que je trouvai à sa porte, me suivit en silence dans ma chambre, w — « Qu'est-il donc arrivé, monsieur? me demanda-til. — Je suis revenu avec les Taugwalder. »

B II me comprit et se mit à fondre en larmes, puis, sans perdre un instant en lamentations inutiles, il courut réveiller tout le village. En peu de temps une vingtaine d'hommes étaient rassemblés pour monter sur les hauteurs du Hohlicht, au-dessus du Calbermatt et de Z'Mutt, hauteurs qui commandaient le glacier du Gervin. Six heures après, ils étaient de retour, nous apprenant qu'ils avaient aperçu les corps de nos malheureux amis, gisant immobiles sur la neige. C'était le samedi; ih nous proposèrent donc de partir le dimanche soir, de manière â atteindre le plateau du glacier le lundi au petit jour.

» Nous pai-times le dimanche 16, à deux heures du matin, et nous suivîmes jusqu'au Hôrnli la même route que nous avions prise le jeudi précédent. De là nous descendîmes à droite de l'arête, puis nous montâmes à travers les séracs du glacier du Cervin. A huit heures trente minutes, nous étions arrivés sur le plateau supérieur du glacier du Cervin, en vue de l'endroit fatal où devaient se trouver les restes de nos infortunés compagnons. Chaque guide prit à son tour le télescope et le passa en silence à son voisin, le visage couvert d'une pâleur livide. Tout espoir était perdu. Nous approchâmes. Ils gisaient

sur ia neige, dans le même ordre où ils avaient glissé, Croz un peu en avant, Hadow près de lui,, puis Hudson à quelque distance en arrière; mais on ne découvrit aucune trace de lord F. Douglas. Nous les ensevelîmes dans la neige, à la place même où ils étaient tombés, au pied de la plus haute arôte de la majestueuse montagne des Alpes. » (F. Whthprr, Escalades dans les Alpes ^ Tour du Monde j i" semestre 1882.)

Vingt et nn guides furent envoyés ponr recneillir les cadavres et les descendre à Zermatt. lis coururent les plus grands périls dans l'accomplissèment de cette triste tâche. Les restes de Hudson, Hadow et Croz furent ensevelis dans Téglise. Il a été impossible de retrouver aucune trace du corps de Douglas , qui dans TcITroyable chute était sans doute resté accroché à quelque pointe de rocher i.

li*liosplce do CSrand-Salnt-Bemard*

L'hospice du Grand-Saint-Bernard, l'habitation permanente la plus élevée des Alpes, a été fondé, vers Tan 962, par Bernard de Menthon, originaire du joli village bâti sur les premiers gradins de la montagne qui domine le délicieux lac d'Annecy. Le château de Saint-Bernard, fort bien conservé, se voit encore au-dessus du port de Menthon. L'hospice établi par le moine extatique, qui, pour fuir le monde, s'était enfermé dans les sauvages montagnes des Alpes Pennines, est situé au sommet de la montée, du côté suisse à 2472 mètres d'altitude, à l'issue d'une gorge resserrée entre les cimes de la Chenatette et du Mont-Mort {ZSB6 m.). Les religieux de l'hospice reçoivent, loeent et nourrissent gratuitement toutes les personnes qui traversent ce col fréquenté ; plus de vingt mille individus y passent chaque année. Les frais s'élèvent à 50 000 francs par an; ils sont couverts par les dons des étrangers et les collectes faites en Suisse. L'hospice renferme de nombreuses chambres, deux cents lits, un réfectoire, des écuries, dés magasins, une bibliothèque, un salon avec piano, des collections de minéraux, de plantes et d'insectes, des médailles, des tablettes votives, couvertes d'inscriptions, découvertes sur remplacement où s'élevait jadis un temple érigé par les Romains à Jupiter Hospitalier sur le Mont-Joux (mont Jovis.)

a Au Saint- Bernard on est reçu, non pas comme le figurent des dessinateurs qui n'y ont jamais été, par un moine vénérable.

1. Deux jour* après l'ascension de M. Wliymper, les guides Carrel et Bich, de Val-Tournanche, escaladaient à leur tour le Cervin par le versant opposé. Depuis ce temps Tesc^Iade du géant est faite plusieurs fois chaque année do Zermatt ou du Breuil (neuf fois en 1868, trente-cinq fois en 1873) même par des femmes. Du côté italien, l'ascension est plus longue, mais moins périlleuse ; des chemins nouveaux ont été découverts, dos cordes et des chaÎDcs placées aux plus mauvais pas.

eDcapuchonné, à la lon^e barbe blanche, mais par un religieux jeune, très jeune, de vingt à vingt-cinq ans. Il accueille les étrangers, leur fait donner des chambres confortables, bien closes, lambrissées de bois, fermées de doubles fenêtres, où rien ne rappelle la vie claustrale, ot les murs sont ornés de tableaux, de paysages, de scènes champêtres, même de compositions dans le genre de Watteau et de Boucher. Il tient compagnie à table, au salon, fait visiter la chapelle, la bibliothèque, le cabinet d'antiquités, cause, répond à toutes les interrogations avec une complaisance infatigable. Cet usage du monde, cette réception aimable, où la religion ne s'impose pas, intéresse et enchante. C'est le signe, le symbole d'une tradition de tolérance qui remonte jusqu'à l'origine du monastère. Dans tous les temps, les religieux du Saint-Bernard ont donné même secours aux hommes sans interroger leur foi; leur mission est toute de charité active, et ils n'y ont jamais manqué. Au milieu des fureurs, des hérésies du moyen âge, au milieu des guerres de religion, placés entre la Suisse calviniste et l'Italie papale, ils ont traité également les persécutés et les oppresseurs, les protestants comme les catholiques. Tous les écrivains de la Réforme l'attestent. Cet hommage d'admiration émue que leur libérale hospitalité arrachait à l'illustre de Saussure, nous le retrouvons au dix-septième siècle sous la plume de Plantin, l'historien de la Suisse; nous le retrouvons en 1571, à la veille delà Saint- Barthétemy, sous la plume de Simler, le premier historien des Alpes.

9 II serait difficile d'imaginer un séjour plus abominable que le Saint-Bernard. A cette hauteur, 2 472 mètres, l'hiver dure neuf mois. La température moyenne est celle qu'on trouve sur la côte méridionale du Spitzberg ^ . Il faut tout faire venir à dos de mulet: vivres, fourrages, bois de chauffage... Non, vraiment, au lieu de dire ce que la nature a refusé à ce coin de terre, on a plutôt fait de chercher un objet de première nécessité qu'elle lui ait accordé : l'eau, par exemple. En effet, il y a un lac. Mais ce lac, ne produit rien. On a fait des essais de pisciculture, on a tenté d'y acclimater des truites, de celles qui vivent dans les plus froids torrents : elles y sont mortes. On a été chercher

1. La tempérolure moyenne du Sainl-Bernard est de !•. Lo tbermoinèlro y moDte rarement au-dessus de IG* pendant les jours les plus chauds; on l'a vu descendre à — 29^. i^n hiver il tombe parfois jusqu'*à 10 et 12 mètres de neige.

3j2 lectures et ANALYSES DE GÉOGRAPHIE.

plus haut; on y a transporté des poissons du lac Champey, qui est à i 500 mètres environ d'altitude : ils ont atteint une longueur de deux ou trois pouces, puis ont disparu. Enfin, on a essayé avec des espèces du lac du Petit-Saint-Bernard, qui est à 2100 mètres: celles-là ont vécu et se reproduisent, mais ne grossissent pas. Leur utilité est pareille à celle des choux et des laitues, que les religieux cultivent sur des terrasses exposées au soleil, plutôt, comme dit de Saussure, pour le plaisir do voir pousser quelque chose que pour l'avantage qu'ils en peuvent retirer. Ensuite ce lac, dont l'eau, alimentée par la fonte des neiges, est assez mauvaise à boire, est recouvert pendant la plus grande partie de l'année d'une couche de glace de un à deux pieds d'épaisseur. Vous voyez que, même en fait d'eau, la nature ne s'est pas montrée très prodigue. Elle s'est laissé toucher cependant et n'a pas voulu mettre les choses au pis : sur les bords du lac jaillit une source excellente et intarissable.

a Les religieux du Saint-Bernard sont des chanoines réguliers de l'ordre de saint Augustin. Ils subissent un noviciat dont une des conditions est une année entière de séjour à l'hospice, aûn d'éprouver leur constitution. Â vingt ans, ils sont admis à prononcer leurs vœux, par lesquels ils s'engagent à rester quinze ans au Saint-Bernard. Mais il est assez rare qu'ils y puissent fournir une si longue carrière. Ils ont deux congés de quinzaine par an, un au printemps, l'autre à l'automne. Tous les offices sont conférés pour deux ou trois ans, à la- majorité des voix. Les titulaires sortant de charge peuvent être réélus; mais ils peuvent aussi, depuis le prieur jusqu'au clavandier, être destitués avant le terme ordinaire de leurs fonctions s'ils perdent, pour une raison ou pour une autre, la confiance de leurs frères. Ainsi, une dizaine de moines augustins de vingt à trente-cinq ans, autant de novices de dix-huit à vingt ans, sept à huit serviteurs, qu'on appelle des maronniers, voilà les hôtes permanents, le personnel militant du Saint-Bernard. Je n'oublierai pas les chiens.

» On a beaucoup discuté sur la race des chiens du Grand-Saint- Bernard. On les a représentés tantôt comme une race pure, d'origine inconnue, tantôt comme le produit d'un croisement entre chiens des Pyrénées et danois. Il est probable que la race primitive a décliné, s'est perdue. Mais pour ce qui est des chiens qui existent actuellement au Saint-Bernard, on n'a aucun doute à l'hospice; on sait très bien d'où ils viennent: ce sont des

chiens de Léonberg, dans le Wurtemberg*. Contrairement à ce qu'avancent presque tous les auteurs, il a le poil roide et assez eourt; c'est un caractère très important. On avait, fait don, il y a quatre ans, à Thospice d'une chienne de Terre-Neuve ; cette béte, très forte, très intelligente pourtant, n'a rendu aucun service, parce que les terre-neu viens ont le poil long et frisé. La neige s*y attache, se pelotonne, emprisonne l'animal et gène ses mouvements. Vous avez observé aussi, contre les barreaux de la loge, un écriteau qui a étonné bien des gens habitués à considérer le chien du Saint-Bernard comme le meilleur ami de l'homme. Cet écriteau portait en grosses lettres : a Ce chien mord. » Mais un fait bien constaté, qui m'était encore confirmé tout dernièrement par un ami qui possède un chien du Saint-Bernard et a toutes les peines du monde à l'empêcher de sauter sur les personnes qui lui font visite, c'est que ce chien, lorsqu'on le descend en plaine, devient rapidement féroce. Je croirais volontiers que la férocité est le fond de sa nature et que l'éducation, la grande affluence de monde au Saint- Bernard le rend seule moins farouche. Encore ne faut-il pas trop s'y fier. Si vous vous présentez au seuil de l'hospice et qu'un chien se trouve sur votre passage, il grondera, montrera les dents, et quelles dents! Attendez qu'un serviteur arrive et donne un coup de cloche. Le religieux paraîtra bientôt, vous accueillera : alors le chien s'éloigne en balançant la queue. Vous pouvez entrer.

Si redoutables que soient les dogues du Saint-Bernard, ce n'est pas comme chiens de garde qu'ils rendent Iç plus de services. Ils accompagnent les religieux et les maronniers dans leurs courses à la recherche des voyageurs. Ils montrent une sagacité extraordinaire pour retrouver le chemin de l'hospice. Je devrais dire : les chemins de l'hospice, car il y en a deux : le chemin d'été et le chemin d'hiver. Dans la mauvaise saison, lorsque la neige s'amasse dans la montagne, en certains endroits jusqu'à la hauteur de trente pieds, la direction est indiquée par des poteaux placés en file ; mais le vent renverse quelquefois ces poteaux; dans

1. « Naguère les religieux étaient secondés dans leur œuvre de charité par les « fameux chiens du Saint- Bernard, animaux aussi intelligents que vigoureux, m qui, dit-on, flairaient Thomme à une lieue, le retiraient eux-mêmes de l'avalanche » ou du moins appelaient en toute hâte les secours des pères ; mais cotte race 1» eflsentiellémenl alpestre 8*est éteinte tout récemment et n'a été que médiocre- « ment remplacée par des chiens de Terre-Neuve et par d'autres chiens de forte » p«pèco. »» (A. HiMLY, Fonnation tcrntnnafe des Etats de V Europe centrale, i. I, r- 0.^

la tourmente, par le brouillard, on ne les distingue plus. Lo chien n'a pas plus besoin de voir les poteaux que le sentier ; son instinct le conduit d'une façon infaillible ; il passe devant, tout le monde suit. On en a vu — car tous ne sont pas aussi bien doués — on en a vu qui pressentaient la chute des avalanches quelques minutes à l'avance, qui s'arrêtaient devant un passage dangereux, donnaient des signes d'inquiétude, humaient l'air, hurlaient. Un instant après, une avalanche s'y précipitait. Quand an malheur arrive, il est rare que le chien ne parvienne pas à se dégager de la neige. S'il ne voit plus personne, il prend à la course le chemin du couvent, donne l'alarme et conduit les religieux sur le lieu de l'accident.

» 11 possède encore une finesse d'ouïe et d'odorat qui tient du prodige. Â plus d'une heure de marche, il reconnaît qu'un voyageur est dans la montagne et se met aussitôt à aboyer, la tête tournée de son cêté. Si le voyageur est égaré, en dehors de la vraie route, le chien le retrouvera certainement à travers les précipices. Cependant ce flair lui fait totalement défaut si l'homme est gelé ou enseveli sous une masse de neige trop épaisse. En pareil cas, les religieux n'ont d'autre ressource que de sonder la neige avec de longues perches. A la résistance qu'ils rencontrent ils jugent s'ils ont touché un rocher ou un homme ^

» Les cadavres des gens qui meurent dans la montagne

ne sont pas enterrés : autrefois on les jetait dans une chapelle sur le bord du chemin, oti on la voit encore, mais déserte, à peu près vide, sinon de poussière humaine, au moins d'ossements. On l'appelle Vhôpitaldes transis. La Morgue actuelle est au col même, à côté du couvent. C'est un petit b&timent bas, carré, surmonté d'une croix au pignon. Le religieux ouvre un volet, et par une ouverture grillée de forts barreaux on voit debout, dans leurs vêtements, la face découverte, les victimes du Saint- Bernard. Ils sont là, debout — pour qu'ils tiennent moins de place; appuyés au mur, la face découverte — pour qu'on puisse les reconnaître, et, comme ils sont morts gelés, comme le climat glacial qui les a tués leur conserve dans sa rigidité la dernière attitude de la vie, on maintient leur équilibre, s'il en est besoin, avec des pieux. Un jour, les religieux ont trouvé un pauvre vieillard gelé, tout droit, au milieu du chemin, les pieds enfoncés dans la neige, le bâton à la main. Voilà le cimetière du Saint- Bernard. 11 ne peut y en avoir d'antre. Dans ce désert de rochers on ne saurait creuser de fosses.

SUISSE. 3oj

Si Ton se bornait à ensevelir les corps sous un amas de pierres, les chiens fouilleraient et les dévoreraient. Ceux des religieux sont déposés dans les caveaux de l'église; les autres sont rendus aux familles qui les réclament ; mais cela n'arrive guère, parpe que, en général, ce sont de pauvres gens ou des déclassés. Alors ils restent là, dans une prison éternelle, comme dit la légende . Les contrebandiers, voilà les victimes ordinaires du Grand- Saint-Bernard. Gomme cette région montagneuse forme la limite de trois pays, la contrebande, surtout celle du tabac, y est exercée avec une extrême activité, et tout le monde l'encourage plus ou moins directement. Mais les douaniers ne plaisantent pas. A l'hospice du Saint-Bernard, on voit parfois contrebandiers et douaniers s'asseoir à la même table et s'entretenir familièrement tout en s'observant les uns les autres. G'est un terrain neutre; mais au premier poste italien la scène change. Il est difficile aux contrebandiers de déjouer la surveillance dont ils sont Tobjet à la descente italienne du Saint-Bernard, parce qu'il n'y a ni forêt, ni vallon pour s'abriter. Aussi n'est-ce que l'hiver qu'ils exercent leur dangereux métier. Un crochet sur le dos, chargés de boites depuis les reins jusqu'au-dessus de la tète, ils franchissent la montagne par les plus mauvais temps, dérobant leur marche dans le brouillard, se jetant à droite ou à gauche du sentier frayé pour éviter les postes et les rondes.

» Après eux, des colporteurs, des bûcherons qui viennent chercher de l'ouvrage en Suisse, des ouvriers maçons qui s'en retournent en Piémont vers la mi-novembre. Ces gens-là, qui n'ont pas le souci de se cacher, risqueraient beaucoup moins que les contrebandiers s'ils connaissaient aussi bien la montagne et si le désir de rentrer chez eux au plus vite pour diminuer les frais du voyage leur laissait attendre un jour favorable. En somme, plusieurs années se passent parfois sans accident, — j'entends sans accident mortel -, je ne compte pas ceux que le froid estropie, les pieds, les mains gelés. Mais parfois aussi' un grand nombre d'hoipmes périssent en un coup. En moyenne, on peut estimer le nombre des victimes à une ou deux par année.

« Voilà les scènes que présente le Saint-Bernard en hiver. Mais dans les mois de juillet, d'août, de septembre, le tableau change, et, si l'on ne remarquait de place en place, au bord du chemin, des croix élevées en mémoire de quelque accident, on pourrait oublier le terrible renom du Saint- Bernard, qui n'est plus alors qu'un lieu de pèlerinage ou un rendez-vous de la curiosité. La

3j6 lectures et analyses de géographie.

veille du dimanche, une foule de paysans de la vallée d'Aoste montent à l'hospice pour y entendre la messe au petit jour, recevoir des aumônes et s'en retourner ensuite d'où ils viennent. Mais ce qu'on rencontre le plus, ce sont des gens qui passent la montagne pour le plaisir de la passer, des caravanes de touristes avec leurs guides et leurs montures. Il n'y a pas, en effet, de passage plus intéressant dans les Alpes et qui éveille de plus grands souvenirs. Une voie romaine le traversait et on voit à moitié chemin de Martigny à l'hospice, à Bourg-Saint-Pierre, une borne milliaire, la seule qu'on ait trouvée à pareille hauteur dans les Alpes. A ce même Bourg-Saint-Pierre, l'aubergiste a soin de vous prévenir qu'il va mettre votre couvert dans la salle même où Napoléon a déjeuné, a Seulement, ajoute-t-il, on a changé le papier. » (Ch, Durier*, Revv£ politique et littéraire, 17 mars 1877.)

Le Saint-Bernard a conservé son ancien nom au plan de Jupiter situe au-dessus de la descente italienne. C^était un passage très fréquenté; malgré ses périls; les ex-voto nombreux trouvés dans les fouilles du temple romam en font foi. Dans la discussion toujours ouverte entre les savants sur le lieu de passage d'Annibal, plusieurs historiens, s'appuyant sur Taulorité de Pline, et parmi eux Cluvier, Gibbon, Heeren, Fergusson, etc. indiquent le plan de Jupiter; les autres sont pour le Petit-Saint-Bernard, le mont Cenis, le mont Genëvre^ le mont Viso, ou même le Simplon. Ce qui est certain, c'est que sous Tempire romain, et au moyen àge^ les armées prirent quelquefois la route du Grand-Saint-Bernard. Auguste y fit passer les légions qui se rendaient en Helvétie et en Germanie; Cecina (en 69) le traversa en marchant contre Othon; les Lombards (541), les milices de Charlemagne (173), l'armée de Frédéric Barberousse (1166), sans parler des autres, pénétrèrent en Italie par ces gorges difficiles. — Eu 1799, Autrichiens et Français s'y livrèrent des combats, et Ton sait u'au printemps de Tannée 1800, Bonaparte franchit la montagne avec 0 000 hommes et toute son artillerie trainée à force de bras.

lie Rli^l.

« Pour être devenu, à partir du dix-septième siècle, une des montagnes-pèlerinages les plus fréquentées de la Suisse, le Rigi était loin cependant d'être en possession de sa gloire plénière. On tàtait volontiers ses flancs, mais peu de gens éprouvaient le

1. On doit à M. Charles Durier, un des membres les plus actifs du Club Alpin français, plusieurs études et voyages sur les Alpes, et une très belle monographie du Mont Blanc. (Sandoz, in-S* ill., 1877.)

besoin de monter sur sa cimo! Ce n'était pas pour l'amour de ' lui ni pour les grandioses perspectives que ses belvédères offraient aui regards, qu'on battait les menus sentiers taillés sur ses

croupes; le dilettantisme do la nature n'avaitpas encore pénétré tes cœurs ; quiconque se rendait au Kiosterli, au Kaltbad, bu Itigi-Scheldegg, n'y allait que pour boire du petit-lait, se baigner

OU obtenir la remise en bloc de ses péchés. La poésie du monde alpestre ne se révéla en quelque sorte qu'au siècle suivant , après que Haller eut écrit son Poème des Alpe$ (1729), et Rousseau sa Nouvelle Héloise (il Q{). Le nom du médecin-naturaliste Ebel, en paHiculier, demeure lié à l'histoire du Rigi, et ce fut lui qui fit dresser le premier panorama de la grande montagne, et qui décida Martin Bûrgi, l'aubergiste du Klosterli, à construire en 1815 une cabane dû refuge au Rigi-Kulm. L'année suivante, cette cabane se trouva remplacée par un petit hôtel à douze lits. Puis vint le Gmllaume Tell de Schiller, qui acheva la vogue du

monde alpestre Aujourd'hui, les trois lignes ferrées du Rigi,

établies à l'imitation de celle qui avait été faite aux Etats-Unis, sur le Mount Washington, près de Boston, transportent chaque année un nombre inouï de voyageurs ^ .

» ... Trois chaînes de montagnes, treize lacs, dix-sept villes, quarante villages et soixante-dix glaciers répandus sur cent lieues de circonférence : voilà ce qu'on voit, quand on le voit, du haut du Rigi. Vers l'ouest, la perspective s'étend jusqu'aux Vosges et jusqu'au Jura : c'est d'abord, au pied même du sombre Pilate, la sentinelle avancée des Alpes de ce côté, toute la ville de Lucerne, avec sa couronne de créneaux et de tours, puis, par delà, presque tout le canton de ce nom, arrosé par l'Emme, dont on aperçoit le ruban serpentin ; plus loin se montrent les lacs de Sempach, de Baidegg^t d'Hallwyll. Au nord et à gauche du lac de Zug, dont on embrasse entièrement le paisible bas-

1. « Oa sait comment sont construites ces voies d'escalade. Entre les rails or- « dinaires se trouve une barre formée de deux autres rails parallèles, que réunis- >» sent des tiges transversales en fer forgé placées à intervalles égaux comme les b&- H tons d'une échelle, de manière à former des crans réguliers où s'engrènent les n petites roues dentées dont sont munis en dessous la locomotive et le véhicule. » La longueur de la ligne de Wilznau est de 7 kilomètres ; celle de la Schcidegg à » peu prés égale, mais la rampe y est, relativement, presque insignifiante; la troi- H sième voie, celle d'Arth au StoOcl, a un développement de près de trois lieues. M Quant au péril de dégringolade, il n'existe (point ; les voyageurs se trouvent p toujours au-dessus de la machine qui, au lieu de remorquer le wagon, le pousse M à la montée, et règle sa marche à la descente; la voiture d'ailleurs, un unique « wagon-tapissière à 60 places, n*est point attachée à la locomotive, et peut être » armée instantanément, si un accident survient k ceOe-ct. » (Gourdault). L'ascension du Rigi en chemin de fer se fait en une heure et ouelques minutes ; avant 1871, date de l'inauguration du chemin de fer, 40 à 50 000 personnes visitaient annuellement cette montagne ; en 1871, ce nombre s'élevait k 50000; en 1872 à 86 800 ; en 1875 à 96000 ; les années suivantes, il a dépassé 100000. Le Rigi- Kulm est à 1800 mètres d'altitude. — Plusieurs autres chemins de fer à crémaillère ont été construits en Suisse, et parmi eux les lignes funiculaires à fortes rampes de Horxchach à Heiden, de Wœdenfweil à Einsiedeln, les lignes de VUitiberg, du Giessbach, de Glion, etc.

sin, se dessinent près du cours de la Reuss les vastes bàtiiaents de l'ancienne abbaye bénédictine de Mûri ; au-dessus, les ruines de Habsbourg, et tout à fait à Thorizon, les plus hautes sommités de la Forêt-Noire. Plus à droite, se détachent la crête de l'Albis, rUetliberg et quelques fractions du lac de Zurich ; de Zurich même, on ne voit que l'hôpital cantonal et la cathédrale. A droite enfin du lac de Zug, par delà le Rossberg, dont on domine tout le versant sud, théâtre de Tépouvantable ^éboulement de Goldau', on distingue une partie du lac d'Egeri, et tout au fond du tableau, les sommets doucement ondulés qui rejoignent les hauteurs situées le long du Danube. La chaîne des grandes Alpes ne commence qu'à Test, dans les cantons d'Appenzell et de Claris, avec le S&ntis et la croupe énorme du Glarnisch; elle se continue toujours à Test et à l'arrière -plan par les monts d'Uri, le Tôdi, dans le voisinage duquel s'échelonnent les Clarides, le Frohnalp et l'Axenberg; le Britenstock, au pied duquel la route du Gothard commence à gravir la vallée de la Reuss ; puis, tout à fait au nord, régnent l'Urirothstock, les Spannorter, le Titlis et toutes les cimes glacées de l'Oberland, en avant desquelles s'étagent les Alpes unterwaldoises, formées par les pentes touffues du Brûnig et par la haute coupe du lac de Sarnen. » (Jules Gourdault, La Stdsse^ 2 vol. in-4* illust., 1" partie, chap. xiii; Paris, 1879, Hachette,)

l«a« Havle-Eui^aclliie.

L'Engadine (en langue romanche, contrée des eaux), désigne la vallée des Grisons encaissée entre deux hautes chaînes de montagnes, qui s*étend de la MaloTa à la gorge de Martinsbruck, sur la frontière du Tyrol. Le torrent

1. Cest eo 1806 qu'arriva cette catastrophe, une des plus terribles qui aient épouvanté la Suisse ; après des pluies continuelles, des crevasses se formèrent, et le 2 septembre des craquements sinistres se firent entendre ; les sources cessèrent de couler ; les'arbres des bois chancelèreirt et des bandes d'oiseaux s'enfuirent du côté du Rigi. « Sol, forêts, montagnes, tout fut saisi d'une violente convulsion : Il un fragment du Rossberg de plus de 2 000 mètres de longueur, sur 324 mètres n de largeur et 32 de profondeur, venait de s'abimer d'un seul coup. En moins de » cinq minutes, une des plus belles contrées de la Suisse, la Vallée d'or, Ooldau, « comme on l'appelait pour ses riches cultures, était redevenue la proie du chaos. « Quatre villages entiers, Ooldau, Rothen, Oberct, Unterbusingen, 2 églises, » 120 maisons, 200 établea ou chalets, 457 habitants, 225 tètes de bétail, liO ar- « pents de terrain, dont un tie s en prairies superbes, furent ensevelis sous un n amas de décombres évalué à 40 millions de mètres cubes. De Ooldau, parlicu- « lièrement, il ne resta qu'une cloche de l'égHsa qui fut retrouvée à un quart de » lieue de distance. » (J. Oouhdault.)

de rinn conle an fond de cette vallée, dominée par une foule de glaciers et de pics couverts de neiges éternelles; le massif de la Bernina dresse Tentassement de ses rochers, de ses pics et de ses névés au sud du côté de ritalie. Il Y a cinquante ans, aucun étranger ne connaissait la Haute-Engadine; on s en tenait à TOberland et au Rigi. Les bains de Saint-Moritz ont enfin attiré les malades, et les touristes se sont élancés à la conquête de la Bernina, de TAlbula, du Roseg : le village coquet de Ponlresina, situé à 1805 mètres au-dessus du niveau de la mer, 8 mètres plus haut que le Rigi-Kulm, est devenu, chaque été, le quartier général des hardis grimpeurs, comme Cbamonix et Zcrmalt^ Jadis les Engadiniens maudissaient leur glacier du Roseg ^' ils le bénissent aujourd'hui que les étrangers l'admirent, et que cette admiration se traduit eu beaux bénéfices, malgré râpreté de la contrée, l'extrême rigueur du climat, un des plus froids des Alpes. « Chez » nous, disent-ils. Tannée se compose de neuf mois d'hiver et de trois mois

1. Les Alpes des Qrisoas offrent dans toutes leurs parties des spectacles grandioses ; un des plus célèbres est la vallée du Hheinwald qui mène à Splugen et à la Vla-Mala* « Il est difficile de donner une idée des beautés horribles de la » Via-Mala. Ce déûlé célèbre se compose de deux gorges étroites, ou plutôt de » deux profondes fissures, au fond desquelles mugit le Rhin, et que sépare M l'une de l'autre une petite vallée paisible, verdoyante, et placée là comme pour » donner au voyageur les plus vives impressions du contraste. Dans celle fis- « sure, la roule serpente, tantôt serrée contre les parois du rocher, tantôt jetée » au-dessus d'un abîme ténébreux dont le fond échappe au regard, et où, en >• quelques endroits, le bruit même du fleuve qui s'y tourmente et s'y brise, n'ar- » ri%'e pas jusqu'à l'oreille. Les magnifiques arbres s'élancent de tous les points » où il y a un peu de terre, et la gorge est si resserrée, qu'ils forment de leurs » cimes qui se rejoignent, de leurs branche;* qui s'entrecroisent, comme des » dômes transparents qui ne laissent passer qu'un p&le reflet de lumière. Un peu » plus loin, tout est pierre noire, lueur souterraine, et au silence succède un » fracas d'eaux invisibles qui bondissent, déchirent et opposent fureurs à fureurs ; n il «emble qu'on soit à mille lieues du monde et des hommes, et l'on ne peut se M dérendre d'une secrète horreur. Au sortir de la seconde gorge, on passe au pied M d'une paroi de rochcfs au-dessus de laquelle on voit lès ruines du château de » Rhsetus. Aussitôt qu'on a dépassé ce rocher, la vallée s'ouvre fertile, cul- R tivée, verdoyante, et le passa^ est subit du Tartare aux Champs-Elysées. Le » bourg de Tusis s'élève au sortir de la Via-Mala.

M Les paysages des Grisons sont sévères et fortement caractérisés; ce sont de » hautes vallées, larges, vertes, plutôt paisibles que riantes, encaissées entre deux H lignes de montagnes vertes aussi et boisées, tantôt jusqu'à la cime, tantôt jus- » qu'aux rocs ardus qui en couronnent le sommet. De toutes parts les couleurs M sont d'une crudité harmonieuse, d'un éclat austère. A Reichenau, les deux n Bhins, supérieur et inférieur, se joignent pour couler désormais ensemble. Ces I» deux fleuves arrivent directement l'un contre l'autre, et il est curieux de voir » par (juels détours et quelles précautions, il arrive que cette rencontre se fait à R l'amiable. On dirait deux puissanU personnages qui se sentant fiers et suscep- » tibles composent leurs mouvements cl dissimulent les exigences de l'amour- » propre sous les dehors d'une infinie civilité. » (Topffer. p. 146.)

[Topiïer (Rodolphe), né à Genève en 1799, mort en 1816. instituteur et maître de pension, passionné pour les excursions alpestres, prit l'habitude de conduire chaque année ses élèves, pendant les vacances, le sac au dos et l'alpin stock à la main, herborisant, dessinant, observant, philosophant avec eux. Son triple talent d'observateur, de paysagiste et d'humoriste se croise et se combine à chaque page des Nouvelles genevoUes et surtout des Voyages en sigsag, excursions fantaisistes exécutées suc tous les versants des Alpes. TopfTer a aussi laissé des albums de caricatures pleins de verve et d'esprit, M. Vieux-Bois^ AI. Jabot, M. Cryptogame, etc.]

i> de froid. » L*Engadine a été appelée la Sibérie des Alpes; à Sils, à Pontresina, le thermomètre tombe souvent au-dessous de 30 degrés centigrades. Dès la un du mois d^avril, il gèle la nuit et neige le jour ; en septembre, Thiver est venu ; en octobre, lacs et rivières sont geles, et les chariots passent sur la glace; le 4 mai 1799, le général Lecourbe fit passer toute son artillerie sur le lac de Sils. « La neige couvre la campagne, » encombre les rues des villages et oblige les habitants à un travail per- » pétnel pour rendre les communications possibles entre les maisons. Il » faut attendre la seconde moitié du mois de mai pour voir des jours » meilleurs ; alors le soleil commence à échauffer l'atmosphère, la neige )' fond, la surface des glaciers est atteinte, de tous les points élevés Teau » se précipite en cascades, les ruisseaux sont des torrents qui roulent avec » fracas, spectacle d^une grandeur inouïe : même dans les mois de juin et » de juillet, les nuits restent fraîches; mais la température s'élève beau- » coup dans le jour, elle monte souvent entre 25 et 30 degrés, et dans les » gorges, il n'est pas rare de voir une chaleur suffocante. Aussi avec quelle » rapidité pousse la végétation sur la terre imprégnée d'eau ! l'herbe croit n en masses touffues, les gazons s'étalent, les fleurs apparaissent de tous » les côtés. Au village, de petits jardins soigneusement cultivés font oublier » un instant que l'on vit sous le plus rude climat; malheureusement com- » bien est courte la durée de cette brillante naturel Une nuit passe et tout » est flétri : la culture de la plupart des plantes alimentaires est imposn sible. » (Emile Blanchard.) Le vent est terrible dans cette étroite vallée, surtout le fôhn des alpes, qui souffle du siid-est et dont l'effrayante impétuosité déracine et brise les arbres, arrache les toitures^ fait rouler les blocs de rochers et précipite les avalanches.

« La végétation de la Haute-Engadine est d*un aspect sévère et grandiose. Des bois d'arbres résineux ont une physionomie étrange aur yeux du voyageur, qui n'a rien vu de pareil en d'autres parties de la Suisse ou même en Europe. Ces arbres sont des arolles et des mélèzes ; le pin sylvestre, si commun dans les Alpes, ne prospère pas dans la vallée que dominent le Languard^ le Roseg et les glaces du Bernina. Rien de ravissant comme les groupes d 'arolles auxquels sont associés des mélèzes. Les pre-* miers ont le feuillage sombre des pins et des sapins, les autres le feuillage d'un vert tendre ; l'opposition des teintes est saisissante lorsqu'une vive lumière est répandue dans l'atmosphère. On songe alors aux rives de la Méditerranée, où les orangers se détachent coquettement sur un fond composé de massifs d'oliviers et produisent un semblable contraste. Seulement le cadre n'est pas le même ; ici le beau ciel, la mer bleue, les montagnes empourprées par le soleil ; là, l'air froid, les tapis de gazon, un entourage de glaciers d'un éclat éblouissant.

» Les arolles (cèdres des Alpes) ne sont pas uniquement la parure de là vallée de l'Inn; ils sont aussi la richesse du pays.

Ces beaux arbres qui s'élèvent jusqu'à la hauteur de 30 à 40 mètres, ayant un tronc étroit et dégarni, se terminent par une cime en forme de pyramide. Les feuilles roides, longues et grêles, véritables aiguilles naissant par groupes de cinq, sont serrées à l'extrémité des branches, qui, entraînées par le poids, fléchissent gracieusement. Les cônes, fort gros ovoïdes, d'un ton violet avant la maturité, devenus bruns aux approches de l'hiver, sont revêtus de larges écailles, et les graines asses volumineuses, ayant un goût agréable, sont fort recherchées dans la contrée, où la terre procure peu de chose pour l'alimentation de l'homme; mais le bois est autrement précieux, et fournit les matériaux de construction et le combustible si nécessaire sous un climat rigoureux. Léger, blanchâtre, ou d'une teinte rosée, brunissant un peu par une longue exposition & l'air^ avec un tissu très fin, facile à tailler, il offre^ des avantages inestimables, et il plaît encore par Todeur balsamique qu'il répand. Lorsqu'on visite l'intérieur de certaines maisons de la Haute- Engadine, on croirait volontiers que le bois du cèdre des Alpes, particulièrement propre à la sculpture, est donné à l'ornemaniste pour montrer toutes les ressources du talent.

^ L'arolle, abondamment répandu dans la Haute-Engadine,et sur quelques points du Valais, prospère peu dans les autres parties de la Suisse, et il faut aller jusqu'aux monts Ourals et en Sibérie pour trouver à ce bel arbre une autre patrie. Le mélèze, dans la Haute-Engadine, acquiert des proportions égales k celles des arolles. Arbre d'une remarquable élégance, ayant des branches très étalées qui pendent vers la terre, le mélèze est parmi les espèces de la famille des conifères le représentant du saule pleureur. Ses feuilles minces et polies, qui se renouvellent k chaque printemps, ont toujours la fraîcheur de la jeunesse. Le bois du mélèze a tant de belles qualités qu'on le rechercha pour une foule d'usages. Dur, imprégné de résine, et capable de résister & l'humidité comme à un s^our prolongé dans l'eau, il est parfait pour les constructions navales. Quel avantage encore, sous les rudes climats, offrent les demeures où les toitures et les cloisons sont faites ayec le bois du mélèze! Les jointures,^ les moindres interstices sont remplis de la résine qui suinte cti devient un vernis impénétrable à l'air.

» Les forêts de mélèzes et d'aroUes couvrent ericore de large» surfaces entre Sils et Silvaplana, aux environs de Scaufs et d& Pontresina, sur les pentes du Bernina, du Roseg ei du pie Laar*^

guard. Elles rendent possible, dans le voisinage des glaciers, l'existence d'une population, et, chose incroyable, les habitants, sans souci de Tavenir, se préoccupent à peine de la conservation d'une telle richesse. Seuls, quelques esprits clairvoyants signalent le danger et cherchent & conjurer un mal qui pourrait devenir irréparable. Des causes fort diverses contribuent au déboisement de TËngadine. Les avalanches brisent les arbres ; les torrents grossis à Texoès, les déracinent ; ce sont des accidents de la nature, il faut les subir ; mais la destruction permanente occasionnée par l'incurie ou par la rapacité est bien autrement grave. Les bestiaux abandonnés au caprice rongent les jeunes plantes ; les pâtres venus d'Italie, échappant à toute surveillance, coupent des troncs sans le moindre ménagement, cassent des branches pour avoir du chauffage. Ce qui doit étonner plus encore, c'est le sacrifice consommé dans plusieurs localités pour la possession d'un peu d'or. Des spéculateurs étrangers visitent la* pays dépourvu de relations commerciales, afin d'obtenir des produits à des conditions avantageuses, et l'on cite telle commune de l'Engadine qui a vendu fort au-dessous de leur valeur des bois occupant une vaste étendue...

Sur les pentes abruptes et pierreuses de la valiée de rino, croissent d'antres arores on arbustes verts, des sapins, des pins pygmées, des genévriers, des épines-vinettes, des sorbiers, des sureaux, et une collection de fleurs délicates et rares que le botaniste étonné va cueillir près des neiges, des anémones aux teintes roses ou azurées, des renoncules jaunes ou. blanches, des œillets, des gentianes, des violettes, des ancolies, des primevères, des pavots et des saxifrages d^une grande variété.

)) Tous les voyageurs qui parcourent la Haute-Engadine sont frappés du silence qui y règne. Dans nos bois, sur nos routes, au milieu de nos champs, les feuilles des aulnes, des trembles, des ormes, des peupliers, bruissent au moindre souffle; les bourdonnements des insectes, les cris et les ramages des oiseaux se font entendre ; la vie se manifeste sous toutes les formes. Dans l'étroite vallée de l'Inn et sur les Alpes Rhétiques, les arbres aux larges feuilles pédonculées n'existent pas : les insectes sont généralement des espèces silencieuses, les hyménoptères bruyants qui aiment le soleil, guêpes, bourdons, abeilles solitaires ne montent point jusqu'à la région où il faut subir l'hiver pendant neuf mois, et tes oiseaux chanteurs n'y viennent qu'en petit

nombre. Le silence semble avertir que la vie est triste dans des lieux voisins des glaciers.

» Tandis que ces êtres chétifs (coléoptères et lépidoptères] s'agitent sans attirer l'attention, TEngadinien contemple avec une sorte de bonheur l'énorme gypaète, qui, planant au-dessus des hautes montagnes, apparaît comme un point noir sur le ciel bleu. C'est le lœmmergeier, le vautour des agneaux, dont on ne prononce pas le nom dans les Alpes sans témoigner le sentiment de l'admiration. Il est si vraiment magnifique, le fier oiseau éployé dans l'air, presque immobile et regardant l'espace ! Le gypaète est le condor des montagnes européennes. Il est le plus grand de nos oiseaux ; les femelles, d'une taille toujoura supérieure à celle des mâles, ont une longueur de 1^^,50 et une envergure qui dépasse 3 mètres. Le lœmmergeier est terrible pour les animaux de la montagne, il attaque les agneaux et les chèvres au pâturage, tue les chamois qui bondissent au bord des précipices, les marmottes qui broutent l'herbe, et enlève des blaireaux, des belettes, des mulots et les coqs de bruyère qui s'exposent hors des taillis. Pourvu d'un bec très robuste, mais ayant des serres assez faibles et les ongles peu crochus, le gypaète, incapable d'emporter une proie d'un gros volume, a d'autres ressources. Prudent et rusé, s'il a dessein de s'emparer d'une chèvre, d'un agneau ou d'un chamois, il s'élance vers l'animal, le frappe de sa poitrine et des ailes, le remplit de frayeur et le force à tomber sur quelque roche; alors il déchire sa victime blessée et se repaît sans quitter la place... Au printemps le gypaète bâtit son aire dans l'endroit le plus inaccessible ; la construction, simple et grossière, est faite d'une masse de foin et de ptïtites branches couvertes de mousse et de duvet ; la femelle pond trois ou quatre œufs et en couve ordinairement deux. Le superbe oiseau, qui habite non seulement les Alpes, mais encore toutes les hautes montagnes de l'Europe, du nord de l'Afrique et de l'Asie, fort répandu en Suisse jusqu'au commencement de notre siècle, est devenu rare, tant il a été poursuivi par les chasseurs, et c'est dans la Haute-Engadine qu'il a été le plus épargné...

' » Les chamois, affreusement traqués par les chasseurs des Alpes, se voient encore assez fréquemment en petites troupes auxabords des glaciers de Morterasch et du Bernina, sur le Roseg et le pic Languard. La vue de ces jolies chèvres alpestres est pleine de charme: si rien ne les trouble, les chamois groupés dans

diverses attitudes au milieu d'une nature sauvage et grandiose, forment un délicieux tableau; celui-ci broute Therbe^ celui-là, le corps dressé, s'appuie contre une sorte de mur pour saisir une broussaille; cet autre, monté sur la pointe aiguë d'une roche, les pieds rapprochés, le cou tendu, la tête haute, les yeux beaux comme ceux des gazelles, tout grands ouverts, regarde au loin et flaire le danger. Survient-il une cause d'inquiétude, la bande entière fuit dans la même direction: les anfractuosités, les précipices, les arêtes sont franchis en quelques bonds. Parfois ces gracieux ruminants marchent dans la neige, ou se promènent à la surface polie du glacier en avançant avec précaution, et c'est alors qu'ils sont le plus aisément frappés par les chasseurs. En été, les chamois trouvent sans peine une nourriture variée et abonliante, ils ont à leur portée des herbes de tous les genres et les buissons de rhododendrons et de genévriers, mais en hiver arrive -la disette ; obligés de chercher un refuge dans les parties boisées ils n'ont guère d'autre pâture que les mousses et les lichens ^

1. ■ Les chamois vivent en société par troupes de cinq, dix ou même vingt individus. Ce B<Hit des animaux alertes, gracieux, éminemment prudents et circonspects. Chacun de leurs mouvements décèle une force musculaire prodigieuse, une soupleftse, une aisance et une grftce extraordinaire... En plaine, ils ont une démarche nonchalante et traînarde. Mais sont-ils inquiets, en un clin d'oeil, ils semblent changer de nature ; leurs muscles prennent la raideur et le ressort de J'acier. Ils fuient comme le vent en bandes magnifiques par-dessus les crevasses des rochers et des glaces. Il faut les avoir vus soi-même pour se faire une idéo de leur prodigieuse rapidité, de leur étonnante élasticité, de Tinconcevablc sûreté de leurs mouvements et de leurs bonds. Ils sautent d'un rocher & l'autre par-dessus des fentes larges et profondes, ils se tiennent en équilibre sur des mégalités presque imperceptibles, ils s'élancent de là avec les pieds de derrière et retombent sans jamais manquer leur but, sur une saillie grosse comme le poing dont ils ont, d'un œil sûr, mesuré la distance... Il est difficile de dire quelque chose do précis et de certain sur la puissance du bond de ces magnifiques animaux. Il est cependant avéré qu'ils peuvent traverser sans difficulté dos crevasses de seize à dix-huit pieds de largeur, qu'ils se hasardent à sauter de haut en bas à une profondeur do plus de vingt-quatre pieds et qu'ils franchissent d*un seul bond des murs de plus de quatorze pieds d'élévation, et retombent de l'autre c6té sur leurs quatre jambes. En Suisse, les vrais chasseurs de chamois appartiennent à la classe la plus aisée; ce sont des gens rudes, éminemment robustes, faits à tous les temps, parfaitement initiés aux moindres détails des massifs de leurs montagnes, des mœurs de leurs animaux, de la manière de les chasser. Le chasseur doit avoir une vue perçante, une tète à l'épreuve du vertige, un corps vigoureux, endurci à toutes les intempéries de la région des glaces, un courage plein de hardiesse, un sang-froid imperturbable, une intelligence prompte, jointe à une grande circonspection, en outre de bons poumons, et une force musculaire à pouvoir soutenir longtemps la fatigue. Il ne doit pas seulement avoir le coup aœil sûr, son pied doit l'être également. Il faut qu'il soit aussi leste et même plus leste que la chèvre la plus agile. Il se trouve quelquefois en effet dans des positions exceptionnelles où chacun de ses membres doit supporter un effort extraordinaire, où il doit s'appuyer tour à tour sur les coudes, sur les dents, sur le dos, sur le menton, sur les épaules, où chacun

On fait remoBter Torigiiie des Eogadiniens aux Etrusques chassés dltalie par l'invasion des Gaulois de Bellovèse, et fuyant sous la conduite du chef Rhxtus qui a donné son nom à celte section des Alpes. Les Romains y fondèrent des postes militaires; les Sarrasins au dixième siècle, pénétrèrent dans la vallée de Tlnn, et quelques-uns s*y fixèrent ; le nom de Pontresinaen garderait, dit-on, le souvenir {Pons Sarracenorum^ pont des Sarrasins).

» Par l'easemble des caractères physiques, les Engadiniens dénotent une origine méridionale ; ils ont les yeux et les cheveux noirs, le teint légèrement bistré, de la vivacité dans Texpression du visage. Ils parlent un dialecte qu'on appelle le ladin et qui dérive manifestement de cette langue romane en usage chez les peuples du midi de l'Europe pendant le moyen âge... La Haute- Ëngadine a des ouvrages pour les écoles ; elle a un grammairien, plusieurs poètes estimés et même des journalistes. A Zus, une bourgade de 400 âmes, s'imprime une feuille périodique, contenant des articles généraux, des chroniques, des poésies et des annonces. Tout le monde sait lire dans ce petit pays où l'on gèle, et chacun, homme, femme où enfant, parle, outre le ladin, la langue allemande * .

» ... Privés de moyens de travail dans une patrie ingrate, les habitants de l'Engadine quittent de bonne heure la haute vallée et se dispersent dans les villes de la France, de l'Italie, de l'Allemagne. Ils deviennent confiseurs, pâtissiers, limonadiers, fabricants de liqueurs ou de chocolat. Ne perdant jamais de vue l'avenir, ils ne sacriGent guère à des fantaisies : pour abréger la durée de l'exil, l'argent est sévèrement économisé. Enfin le rêve de trente ou quarante années est devenu une réalité, l'Engadinien dit un éternel adieu à la maison étrangère qui lui a été propice, et il retourne au village d'où l'on voit le Roseg et les glaces du Bernina, et désormais sans souci, il fera sa demeure

do ses muscles doit lui servir de levier on de point d'appui pour se soutenir, se pencher, se tourner, se soulever ou s'étendre... » (DeTschudi, p. 50Set suiv.) 1. M. Blanchard fut très étonné d'entendre plusieurs habitants de Pontrcsina, «"exprimant en français avec une grande facilité : un d'eux avait habité Rennes 45 ans, l'autre Camorai 37 ans. «Ces émigrants agissent à la manicro des oiseaux » de passage ; ils vont chercher le bien-être au loin, mais ils reviennent sans n cesse au berceau de la famille. » Les Engadiniens ont tous fréquenté l'école primaire: quelques-uns vont continuer leurs études à l'Université de Zurich, h mesure que l'aisance des familles augmente, grâce surtout aux excursions de plus en plus nombreuses des étrangers. La Société helvétique a tenu sa réunion annuelle on 1S63, à Samaden, en pleine Ëngadine, sous la présidence d'un Engadinicn, le D* Planta, descendant d'une des plus anciennes familles du pays.

SUISSK. 367

jolie et commode. A Pontresina, comme à Sils-Maria ou à Lavin dans la Basse-Ëngadine, les habitations, que l'on pourrait comparer à nos villas ou à de petits châteaux, sont groupées. Bâties en pierres et couvertes d'une épaisse toiture en bois, ces maisons, pourvues de très petites fenêtres, souvent de balcons et de grillages en fer doré, ou peint en vert, et parfois d*un escalier extérieur, ne manquent ni d'élégance ni d'étrangeté.

» A l'intérieur, tout est garni de boiseries. Dans la pièce principale, les meubles, ordinairement en bois d'arolle sculpté, frappent les yeux du visiteur, l'un surtout, à cause de ses énormes dimensions. Ce meuble s'élève jusqu'au plafond, la forme est carrée, les parois sont artistement travaillées et découpées à jour, mais rien au premier abord ne permet de supposer l'usage de cet édifice -, il s'ouvre à la manière d'une armoire, et au centre se trouve le poôle, qui répand une forte chaleur. Gomme partout ailleurs, selon la fortune et le goût du propriétaire, les appartements affectent le luxe ou la simplicité. v> (Emile Blanchard ^, La Haute-Engadine. — Revue des Deux Mondes, !•' déc. 1870.)

lie lac liéman et «es liords*

« Entre le Jura et la grande chaîne des Alpes savoyardes, couronnée par les sommets du mont Blanc, s'étend la large et fertile vallée où le lac Léman répand ses eaux. Au nord, cette vallée est imparfaitement bornée par le Jorat et se confond avec le bassin de TAar ; au sud, elle s'appuie au rempart formidable des Alpes ; vers le couchant, la haute muraille du Jura la sépare nettement de la France. Région moyenne, sorte de marche entre la Suisse allemande et la Savoie ; cette situation a fait la destinée de la contrée du Léman.

» Le lac est alimenté par le Rhône, fleuve rapide et sauvage, limoneux, dévastateur, qui y roule les neiges fondues des Alpes valaisannes et vaudoises; dans ce bassin elles se calment, s'azurent. Du bourg de Villeneuve, placé près des tours romantiques de Ghillon, sur une longueur de dix-huit lieues, le lac

J. M. Blanchard, membre de l'Académie des science», est l'auteur de nombreux travaux scientifiques et récits de voyages que la Jievue des Deux-Mondes a publiés. Tels «ont ceux qui concernent la Chine et le Thibet (1871) et les savantes ^odes sur Madagascar et la Nouvelle-Zélande (1872-1883.)

décrit un croissant magnifique dans la direction de Genève. La Suisse, si riche en beaux lacs, n'en a pas un aussi ruisselant de soleil et de yie. Sous les murs de Genève, le Rhône ressort du lac épuré et lumineux ; il perce les flancs du Jura, et, par une gorge précipiteuse, court en bouillonnant vers la France méridionale.

)) L'aspect de la contrée du Léman est majestueux et doux, sévère et riant : elle unit la grandeur des masses à la pureté des contours ; elle a en partage une douce harmonie, des aspects austères, d'autres voilés et rêveurs. Le fond de la scène est occupé par les hauts pics de la chaîne savoyarde/ accumulation de tours de glace, de dômes neigeux, d'arêtes noires, de dents âpres et sourcilleuses, qui font cortège au dominateur des Alpes. Au-dessous de cette région morne et fatale à toute vie, séjour des tempêtes, assiégée de mouvantes vapeurs, s'étend la zone des forêts et des pâturages, semée de chalets, peuplée l'été de nombreux troupeaux dont la paisible sonnerie résonne d'alpe en alpe. Plus bas, ^ la racine des Alpes, le sol descend par de molles flexions vers la rive du lac.

» Sur le bord savoyard, la nature a un luxe sauvage et abandonné. Çà et là, la haute toiture d'un castel délabré perce l'épaisseur des bois; une vaste châtaigneraie, la plus opulente de l'Europe, recouvre les basses pentes. Rien de sylvestre comme ces vertes retraites ; le sol est substantiel et profond, les productions luxuriantes, et cependant l'homme y végète dans le dénûment et l'ignorance. La rive suisse offre une surface plus spacieuse et savamment cultivée. Le Jura court vers le nord en a'écartant du lac. Les campagnes vaudoises, disposées en gradins, coupées de petits vallons noués et dénoués capricieusement, montent par de gais ressauts et s'appuient aux assises puissantes du Jura; une noire sapinière en couvre au loin les flancs, d'opulents vignobles tapissent les bas coteaux qui font ceinture au lac; entre deux, dans la joyeuse étendue des champs, essaiment une multitude de villages, de bourgs, de châteaux, de petites villes ; leurs clochers se dressent comme des aiguilles au travers des vergers, et le son de la cloche ne meurt pas d'un village à l'autre. Le haut donjon acéré de Vufflens, Chillon, riche des souvenirs de l'histoire et de la poésie, Blonay, la Sarraz, berceaux de races antiques et vaillantes, la vieille tour de Gourze, parée des légendes do la reine Berthe, Lausanne avec le donjon de l'évêque et son imposante cathédrale, rappellent

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les temps agilf» de la féodalité. Hais d'autres lieux illustras par ia science et le géuie, Ferney, Gentbod, Coppet, Clarens, assument à notre contrée une gloire plus sérieuse. Ici l'homnie a été -digne du théâtre d'activité que lui a dotiné la nature.

» A l'eitréniité du lac, le cbampétre des campagnes vaudoises fait place i l'orné; tout se pare de luxe et d'élégance. Les tours

de Saint-Pierre dessinent au loin leur noire silhouette : aux alentours de Genève se déroulent en festons les plus aimables campagnes de THelvétie. Le grand miroir du lac, Tazur du Rhône, renvoient une lumière éblouissante ; c'est une fête de la nature. Genève est le dernier effort de la civilisation suisse, son poste avancé vers le sud ; c'est le lieu où les traditions de liberté helvétique ont trouvé leur formule, la ville du droit populaire. Siège d'une démocratie orageuse, elle est placée au carrefour de la contrée romande, au nœud des routes entre la Savoie, la Bourgogne et l'Italie. Cette position en a fait le centre du commerce et de l'industrie, l'intermédiaire de la contrée du Léman avec l'étranger ; tout y passe, l'activité y est sollicitée dans les sens les plud divers. Une longue possession de la liberté, les découvertes de ses savants, l'éloquence de ses écrivains ont porté au loin sa réputation, et, dans les contrées étrangères, son nom a prévalu pour désigner le lac sur l'appellation plus antique et plus locale de lac Léman.

» ... Genève n'occupe pas le sit« le plus grandiose de la contrée romande, et les rives de Vevey et de Lausanne ont plus de majesté ; la ville surgit à l'extrémité du petit lac, au foyer d'un carrefour formé par les premiers gradins des Alpes et par la haute crête du Jura. Par un piquant contraste, cette ville, à la destinée si sévère, occupe un des lieux les plus aimables de la Suisse : autour de ses murs, tout est mouvement et grâce *, la vue plonge sur des campagnes boisées, coupées de coteaux aux lignes flexibles, semées de villas ombreuses, de parterres de fleurs, de bosquets, de pelouses, de vergers ; ici baignés par la vague azurée du lac, là fuyant en molles ondulations vers les Alpes neigeuses de la Savoie. .

» Le Rhône, violent et inégal dans son cours supérieur, sort du lac sous les murs de Genève, à flots rapides, mais réglés ; ses eaux ont la limpidité du cristal de roche ; le bleu du ciel les colore du plus bel azur ; d'autres fois ce sont des tons glauques ou ardoisés, parfois un bleu profond ou un vert intense. Ses flots baignent deux petites lies : Tune noire, pressée, couverte de hautes et sombres maisons; Tautre plantée de bosquets et ombragée par de hauts peupliers qui projettent leur paisible

feuillage sur la statue de Jean-Jacques Rousseau Le Rhône

coupe la ville en deux tronçons inégaux. Le quartier de Saint- Gervais, placé sur la rive droite, ne fut longtemps qu'un faubourg; aujourd'hui il se comTe d'hôtels et de constructions

de luxe. La rive gauche renferme la ville proprement dite, les édifices publics, les souvenirs. Vue du quai des Bergues, la cité genevoise s'étage sur le revers d'un plateau, abrupt vers le lac, mais incliné doucement sur l'autre versant. L'étranger quitte rarement la rive du lac; il affectionne ses quais monumentaux, ses larges ponts et les riants parterres disposés à fleur d'eau. Dans les beaux jours de fête, l'Europe y défile...

» Du jardin anglais, une verte pelouse, ornée de fleurs et de bosquets odorants, la vue rase le miroir du lac dans la longueur; à gauche, elle est arrêtée par la sombre tenture du Jura, dont la crête tranchante et uniforme fait comme une longue muraille; à fleur d'eau, si l'horizon est limpide, on entrevoit Ck>ppet, Nyon ; plus loin la vue se perd dans un lointain vaporeux. Sur la droite elle se repose sur le doux coteau de Cologny, chargé de villas et de terrasses, revêtu de massifs de marronniers et d'ormes séculaires.

» ... En passant sur la vive droite, on voit le mont Blanc dresser sa triple cime de neiges immaculées derrière la grise muraille rocheuse du petit Salève ; il envoie vers le nord une chaîne de pics et de dômes neigeux ; le Buet arrondi comme une coupole etTarête audacieuse de TAiguilIe verte se détachent nettement sur cette forêt de dents, de tours, de minarets, d'aiguilles si pressés que l'œil se refuse à les dénombrer. Souvent, un manteau de vapeurs ou de lourds entassements de nuages masquent la grande chaîne. Entre elles et les premières montagnes, et constamment visible, s'étage une chaîne intermédiaire ; ce sont les pentes rocheuses du Brezon et la chaîne tourmentée et aride du mont Vergys. Leur âpre nudité fait ressortir les teintes veloutées jdes plans inférieurs tapissés d'une épaisse couche de noyers et de châtaigniers.

» Sur le premier plan, à gauche du petit Salève, le Môle, fière pyramide avec parois gazonnées, fait sentinelle à l'entrée du Faucigny; plus à gauche, les Voirons, recouverts de champs, de bois, de prés, infléchissent mollement leurs pentes vers le lac. A droite et à gauche du Môle, des vallées profondes plongent dans l'intérieur du Faucigny.

Avant 1830, les quartiers qui bordent le lac et le Rhône offraient un aspect hideux. <« On y voyait des fortifications délabrées, de vieilles chaînes, » suspendues à des pieux à demi pourris, des chantiers, des boucheries : » des masures caduques trempaient dans le Rhône leurs sordides mu- » railles. » Quelques années après, échoppes, remparts et arcades étaient

rasés ; des quais, des rues, des squares, des jardins, des boulevards, des

fronts étaient construits ; une Genève nouvelle s'élevait superbe en face de a vieille cité calviniste ; aujourd'hui la ville basse est envahie par les étrangers ; les hants quartiers calmes et paisibles sont habités par les descendants de l'ancienne aristocratie.

Aux portes de Genève, une chaîne de coteaux suit les rives du lac et se déroule dans la direction de Lausanne ; le chemin de fer court sur ces pentes, dominant le Léman, les villages, les vignobles, les prairies, les Dois, les villas bourgeoises et les châteaux opulents qui encadrent le lac ; Versoix, Coppet et le château de la famille de Necker; Nyon et Frangins, Rolle, Aubonne, Morges, Yufnens, un des plus anciens et des ]^lus beaux manoirs du pays romand, enfin, Ouchy, l'embarcadère de Lausanne.

)) Il est peu de villes aussi attrayantes que Lausanne pour Tamateur du pittoresque et de Timprévu. On dirait une création de la fantaisie; la ville est construite sur le tranchant de trois collines et dans les gorges creusées à leur pied; les vieux quartiers sont un labyrinthe de ruelles noires, étranglées, grimpantes et d'édifices postés à tous les niveaux. On'est parvenu à raccorder ces surfaces diverses et à établir un niveau commun, en traçant autour de la ville une voie circulaire. De Saint-Laurent, cette voie rejoint la colline de Bourg par un pont monumental de 600 pieds de longueur sur 80 de hauteur et lancé sur une gorge profonde. — Quelles perspectives sur le lac et les Alpes ! A chaque pas, sur ce sol agité comme les vagues de rOcéan, on a de nouvelles surprises : de gracieux jardins abritent leurs délicates végétations; au pied de hautes terrasses, de grands bouquets de noyers poussent dans les gorges et profilent leurs sommets sur les vieux édifices; de hardies constructions s'élèvent en pyramides au-dessus d'enfoncements obscurs où rampent de noires ruelles. Au-dessus de ce dédale de toits pointus, de lignes brisées, de saillies, de coupures, la vieille cathédrale dessine ses clochetons et ses flèches acérées.

» Au sortir de Lausanne et des vergers plantureux de Chamblande, sur la route de Vevey, Pully s'offre d'abord à l'entrée du vignoble de la Vaux... Ce vignoble est une merveille de l'art agricole ; sur une longueur de trois lieues, il tapisse les pentes rapides du Jorat qui surplombe au-dessus des eaux et y plonge ses racines. Les terrasses montent les unes au-dessus des autres au nombre de quarante et escaladent la montagne jusqu'à 800 pieds de hauteur; elles sont reliées par des escaliers ei retenues par des murs qui servent de sentiers. L'entretien de ce vignoble exige un labeur énorme. Tout se porte à dos

d'homme, les engrais, les échalas, les pierres pour réparer les murs, les terres entraînées par les pluies.

... A Test, la courbe du Léman touche aux Alpes vaudoises, les pics d'Al et de Mayen, la chaux de Naye, la dent de Jaman, surplombent an-dessus des hameaux et des villas de Chillon, de Clarens, de Montreux, de Yeytaux. Sur les dernières assises des monts s'étagent des bosquets de noyers, de châtaigniers, de hêtres, et des vignobles opulents.

i> En face de cette terre de bénédiction, siège de l'aisance et de la fécondité, sur la rive savoyarde, le sauvage massif des dents d'Oche, plonge dans le lac ses escarpements déeharnés, coupés d'âpres fissures et couronnés de sombres pitons ; les pauvres villages du Bouveret, de Saint-Gingolph et de Meillerie sont posés à fleur d'eau.

» Le Bouveret fait sentinelle à l'entrée de la vallée du Rhône. Cette région basse, humide, au sol marécageux, rampe au pied des Alpes valaisannes et vaudoises. Entre des rangées de saules et d'aulnes au pâle feuillage, le Rhône roule dans le lac ses eaux troubles et sauvages. Plus haut la vallée se resserre pressée entre les contreforts des dents du Midi et de Mordes ; dans le fond on entrevoit des entassements de glace et la vue se perd sur les flancs neigeux du Velan. » (Rodolphe Rey, Genève et les rives du lac Léman ; Paris, Lacroix, in-1 8, 1 868.)

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