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LES COSTUMES JUSQU'AU XVI: SIÈCLE

Juzes César qui fut non-seulement le plus grand capitaine de son temps, mes jeunes amis , mais encore le plus habile observateur des mœurs des nations parmi lesquelles il vivait, n’a pas dédaigné de citer comme un trait particulier du caractère des Gaulois, l'extrême mobilité de l’esprit de ce peuple, toujours avide de changement et de nouveauté.

Ce caractère distinctif, nous devons en convenir, semble s'être perpétué, comme un type national, chez leurs descendants, où, malgré le mélange des races diverses qui ont concouru à former notre nation, l’inconstance et l’amour du changement n’ont pas cessé de se manifester chez les Français de toutes les époques; mais c’est surtout en matière de modes, d’ajustements et de costumes, que l’on doit être frappé de ces variations continuelles, dont il faut peut-être aussi attribuer la

cause à la délicatesse du goût ou au désir du perfectionnement, autant qu'à linconstance des idées.

Avant l’époque de la conquête romaine, le Costume des Gaulois était la « Chasuble »

(en latin «Casula», petite maison), vêtement sans manches, large et commode, qui offre beaucoup de ressemblance avec la blouse que portent encore aujourd'hui les habitants de nos campagnes. Une simple tunique à manches pour les deux sexes, et, pour les hommes, une sorte de pantalon large et flottant, complétaient cet habillement qui paraît avoir été commun à toutes les classes de la nation. Ce pantalon, qui portait le nom de « Braie»

(en latin «Bracca»), avait fait donner par les Romains le surnom de « Braccata » à toute la Gaule située en deçà des Alpes , pour la distinguer de la Gaule située au delà de ces montagnes , qu'ils désignaient par le surnom de «Togaia » , parce que les habitants de cette contrée , beaucoup plus voisins de Rome, avaient adopté tre long-temps la Toge romaine,

Ces peuples portaient également par-dessus ce costume une espèce de manteau, appelé en

latin « Sagum» ouvert par-devant, retenu au col par une agrafe, et dont l’étoffe variait suivant les saisons. On croit que les personnages de distinction portaient ce manteau en fourrures ; mais le plus grand nombre employait pour cet usage, un tissu grossier de lanes teintes de différentes couleurs, et mélangées de manière à produire des raies en forme d’Échiquier, tout à fait semblables au Tartan bariolé de nuances diverses, que portent encore aujourd’hui les montagnards écossais , descendus évidemment, comme les Gaulois, de l’antique Race Celtique.

Le costume des femmes différait peu de celui des hommes ; elles portaient volontiers des bracelets, des colliers, des anneaux, des chaînes d’or et d’autres ornements ; mais la plus belle parure à leurs yeux était une coiffure de cheveux roux, ou du moins une chevelure saupoudrée d’une sorte de poussière roussâtre , produite au moyen d’une lessive de chaux : elles prétendaient par cet artifice faire ressortir davantage la fraicheur de leur teint, qu’elles croyaient entretenir en se frottant le visage avec de l’écume de bière.

Après la conquête romaine, l’ancien vête-

JUSQU'AU XVI° SIÈCLE. 89 ment national se trouva naturellement modifié, surtout dans les villes, par l'habillement des vainqueurs, et la toge, la chlamyde et la tunique remplacèrent progressivement la chasuble et le manteau dont les Gaulois avaient jusqu'alors fait usage. Les bottines de ce peuple, appelées en latin «Caligæ», chaussure très-préférable aux sandales romaines, demeurèrent conservées; et personne n’ignore que le surnom de Caligula fut donné au fils de Germanicus, par les soldats de son père, au milieu desquels il avait été élevé, parce que ce prince enfant portait dejà des bottines gauloises.

L’invasion des Francs (v° siècle) n’apporta que peu de changements à la forme des vêtements alors en usage dans les Gaules. La plupart des Barbares eux-mêmes n'avaient point d’autres habits que le Sagum, d’où vint plus tard le mot «Sayon», sorte de casaque de gros drap, attachée au col par une agrafe ; et leur chaussure était une espèce de guêtres de peau de blaireau, grossièrement préparée. Les nobles seuls, pour distinction, portaient des sayons d’une étoffe plus fine, qu'ils doublaient de peaux mouchetées, et de

différentes espèces, dont ils avaient sans doute l'habitude de se vêtir dans les pays du nord d’où ils tiraient leur origine. Outre ce sayon ainsi garni de fourrures, les principaux Francs se servaient d’une sorte de pantalon fort étroit, de diverses couleurs, et montant jusqu’au col, assez semblables aux vêtements que l’on fait encore porter aujourd’hui aux jeunes garçons.

La simplicité des modes de cette période ne permettait pas une grande différence entre l'habillement des deux sexes : aussi le cos-

tume des femmes franques consistait-il le plus souvent en une tunique brodée de fil , couleur de pourpre et sans manches, pardessus laquelle elles endossaient une robe de laine, Les femmes, comme les hommes , avaient presque constamment la poitrine et les bras nus. Quelques-unes seulement se paraient de colliers et de chaînes d’or; mais leurs plus riches ornements étaient les précieuses fourrures, dont nous verrons bientôt la mode se perpétuer pendant tout le moyen âge.

Cette sorte d'habillement sauvage, qui pouvait parfaitement convenir à une nation guer-

rière et vagabonde par caractère, n’offrait aucun avantage que des peuples, devenus sédentaires, pussent être jaloux de conserver. Aussi parait-il vraisemblable que le costume romain devint bientôt celui des conquérants; et l’histoire nous apprend que Clovis et ses successeurs , dans les occasions solennelles, revêtaient la pourpre romaine , qu'ils regardaient dès lors comme le signe caractéristique de la souveraineté.

La principale distinction que conservèrent les Francs dans les habitudes extérieures, après leur établissement dans les Gaules, fut celle de la Chevelure, qu'ils continuèrent de porter longue et dont l’usage, comme vous savez, fit donner le nom de Rois Chevelus aux princes francs de la première dynastie.

Cette distinction, interdite aux peuples conquis, appartenait si évidemment à la race conquérante , que lorsqu'un Franc se faisait couper les cheveux à la manière des Romains, il était aussi réputé avoir renoncé à sa nation, pour descendre à la condition des vaincus, Sous les premiers Mérovingiens, les Francs se coupaient les cheveux tout autour du col, et ne les conservaient dans

toute leur longueur , que sur le sommet de la tête, où ils les relevaient en les attachant. Aux Princes seuls de la famille régnante appartenait le droit de laisser leurs cheveux flotter sur leurs épaules, sans les retrousser; et vous pouvez vous souvenir d'avoir lu, dans l'Histoire de France , que porter les ci- . seaux dans la chevelure d’un prince Franc, c'était le déclarer indigne du trône auquel l’appelait sa naissance. Les Gaulois soumis devaient couper leurs cheveux au niveau du col, et la Chevelure continua, pendant toute la durée de la première dynastie, à distinguer la race conquérante de la race conquise.

L’habillement des femmes, pendant la période Mérovingienne, suivit à peu près la même marche que celui des hommes ; mais, dès la fin du vi‘ siècle, on vit se former une sorte de costume national, qui n’était plus, à proprement parler , ni gaulois, ni romain, ni franc. Les femmes particulièrement adoptèrent une première tunique à larges manches , qui en recouvrait une seconde à manches étroites; un voile fort ample orna leur tête; et elles s’enveloppèrent presqu’entierement d’un manteau à Capuchon , retenu

sur le devant de la poitrine par une agrafe appelée + Fermail ». Ce large manteau, qui vraisemblablement n’était usité qu’en voyage, parait avoir été commun aux deux sexes pendant toute cette période, où le goût des ornements et des bijoux à l’usage des femmes semble aussi avoir pris un nouvel-essor, par l'adoption de larges plaques dorées et incrustées de perles, que quelques-unes d’elles commencèrent à porter sur leur robe, à la hauteur des épaules et des genoux.

Les progrès des modes Franques paraissent avoir été peu marqués depuis le vr° jusqu'au vin siècle , où nous retrouvons les femmes encore couvertes d’un long voile, et simplement vêtues d’une robe montante jusqu’au col, mais assez courte du bas pour laisser voir les pieds chaussés de bottines lacées sur le cou-de-pied.

Lecostume de Charlemagne lui-même, dont les écrivains contemporains nousont transmis la description, peut donner une juste idée de la forme du vêtement en usage parmi les Francs, au commencement de la seconde Dynastie. Ce monarque, s’il faut les en croire, ne portait en hiver qu’un simple pourpoint de

peau de loutre, sur une tunique de laine bordée de soie; il jetait sur ses épaules un sayon de couleur bleue, et se servait pour chaussure, de bandes de diverses couleurs croisées les unes sur les autres, ou de bottines de cuir rouge et doré, à semelles de bois, si exactement faites pour chaque pied, que les cinq doigts y étaient marqués, même extérieurement.

Les seuls vêtements alors en usage parmi le peuple étaient le Sayon ou robe de dessous, et le Rochet fourré ou robe de dessus, qui ne différait guère selon les conditions ‘de ceux qui le portaient, que par la qualité de la fourrure dont il était garni: les princes et les seigneurs bordaient leurs rochets de martre zibeline ou de «Menu vair»,sorte de petit-gris, fort à la mode pendant tout le moyen âge : le rochet des hommes du peuple se garnissait de peau de chat; et Charlemagne lui-même, qui nenégligeait aucune partie de l’administration de son vaste empire, avait fixé par un capitulaire, le prix que chacun pouvait mettre à ses fourrures, suivant sa condition.

On doit ajouter cependant que, dès cette époque, on commença à voir suspendu par

une ganse ou une chaîne à la ceinture des personnages de distinction « l'Escarcelle ou Aumonière », petit sac desliné à contenir l'argent réservé aux aumônes. Cette mode ne fut d'abord suivie que par les Pèlerins, dont le nombre était déjà fort considérable, à cause de la multitude de lieux de pèlerinage accrédités jusqu'aux Croisades; mais elle devint ensuite commune à toutes les classes de personnes, et se perpétua en France pendant une longue süite d'années. ,

Le costume des femmes dela même époque consistait également en deux tuniques, endossées l’une sur l’autre; la tunique de dessous, plus longue et plus étroite, avaient des manches justes au poignet et formant à cet endroit un grand nombre de plis; les manches de la tunique de dessus étaient amplement ouvertes, et souvent ne dépassaient pas le coude. Des bandes brodées garnissaient le col, les manches et le bas de la robe, et dessinaient par-devant une large couture du haut en bas; cette première robe était fixée autour du corps par une ceinture placée audessus des hanches. Un voile également brodé couvrait la tête, enveloppait les épaules , et

descendait jusqu’à terre. La chevelure longue que cachait presque entièrement ce voile retombait naturellement sur les épaules, et ne se prolongeait point encore en nattes tressées, comme l'usage en vint plus tard (1x° siècle ).

Pendant cette longue période de troubles et de misères qui remplit la totalité des règnes Carlovingiens , la forme du costume national subit peu de variations. Cependant on connait uñe figure de Charles le Simple, mort au commencement du x° siècle (929), qui nous représente ce prince vêtu d’une longue tunique, sur laquelle s’étend une «Dalmatique », sorte de manteau raccourci, emprunté aux Orientaux de ce temps, et entièrement doublé d’hermine , fourrure qui devait être alors d’un prix considérable ; mais ce qui doit particulièrement fixer l’attention sur ce monument d’une époque si reculée, c’est la forme toute nouvelle des chaussures de ce monarque, consistant en souliers fort découverts, et dont le bout commence à former une légère pointe.

Des changements assez marqués semblent avoir été apportés par le xrr° siècle à l’habille-

JUSQU'AU XVI° SIÈCLE. 97 ment des femmes françaises, dont nous ne pouvons guère nous faire une idée que par les sculptures assez grossières, que présentent encore quelques édifices religieux de cette période. La plupart des figures de reines ou de saintes, parvenues jusqu’à nous, portent un costume qui semble avoir été général à cette époque. Leurs cheveux trèslongs , sont partagés en tresses nattées ou entrecoupées de bandelettes; leur corps est revêtu d’une sorte de chemise , bordée d’un galon de broderies, et qui paraît être d’un tissu fin mais apprêté, comme les étoiles légères dont on se sert encore aujourd’hui sous les climats chauds. La partie inférieure du corps est couverte d’une jupe formant un grand nombre de plis, et leurs épaules sont chargées d’un manteau richement brodé.

Il est assez remarquable que, pendant ce siècle et les suivants, les jeunes filles , avant leur mariage, portaient les cheveux flottants, et les vêtements de la forme la plus simple.

C'est au xrrr° siècle, mes jeunes amis, que le costume national semble avoir pris la forme qu'il devait conserver pendant tout le

reste du moyen âge. Les monuments contemporains de Saint-Louis nous montrent les hommes de ce temps, vêtus d’une tunique courte, fendue par-devant dans toute sa longueur, et fermée au sommet par un double rang de boutons, non sur le milieu de la poitrine, mais obliquement vers le haut de l'épaule droite. Cette garniture de boutons s'appelait une « Boutonnière » ; elle était souvent en or ou enrichie de pierres précieuses, et forma, jusqu’au xv° siècle, un des joyaux les plus recherchés par les personnages de distinction.

Les hommes de cette même époque avaient la tête nue, les cheveux courts, et retombant de chaque côté du visage en forme d’'S.

Ils portaient un ample surtout, que l’on à nommé « Surcot», parce qu'il était destiné à être endossé par-dessus la tunique ou la « Cotte » que nous venons de décrire. Au commencement de ce siècle, le Surcot était le plus souvent sans manches, soit pour imiter la Cotte d’armes des chevaliers, soit pour laisser paraître la robe d’étoffe plus riche qu'il recouvrait, soit enfin pour donner plus d’aisance à la marche; il était habituellement

JUSQU’AU XVYI° SIÈCLE. 99 garni d’un Capuchon, dont l’usage commençait à devenir universel, Lorsque, quelques années plus tard, on ajouta des manches au surcot, on les élargit indéfiniment, on les fendit de diverses manières, en les découpant autour des emmanchures, Quant à la chaussure, ordinairement de couleur noire , et serrée au-dessus du cou-de-pied , elle montrait dès lors une tendance à s’effiler en pointe, qui semblait déjà laisser entrevoir le changement que cette partie du costume allait subir dans le siècle suivant.

L'habillement des femmes du même temps - offrait beaucoup de ressemblance avec celui de l’autre sexe; c'était encore le surcot, mais déjà d’une coupe plus élégante, et ouvert autour des emmanchures, de manière à laisser voir la taille au travers. Quelques années plus tard le surcot des dames fut bordé, ou plutôt cuirassé de fourrures, dont l'usage n'avait pas cessé d’être général parmi les Français ; et les dames nobles adoptèrent la mode bizarre mais distinctive, d’une jupe, portant à droite les armoiries de leur mari, et à gauche celles de leur famille.

À l’imitation des hommes, les femmes de la fin du xrr° siècle portaient les cheveux courts, partagés en deux masses, tombant de chaque côté du visage et légèrement bouclés; quelques femmes du même temps les réunissaient sur les oreilles en deux touffes nattées ou renfermées dans une sorte de Réseau, appelé « Crestine ou Crespine ». On peut encore rapporter à cette époque, l’usage de tenir les enfants emmaillottés, et entièrement privés du mouvement de leurs membres , sous un tissu de bandes fortement croisées.

Mais c’est surtout au commencement du xiv° siècle, que le costume français paraît avoir atteint son plus haut degré de recherche et de magnificence. Le luxe a fait alors des progrès rapides, autant dans la coupe des habits que dans le choix des étoiles qui servent à leur confection. Le Surcot du siècle précédent, quoique portant encore le ca-° puchon, est ouvert du côté droit depuis l'épaule jusqu’en bas. La robe des hommes est longue et à manches ouvertes, pour laisser paraître celles d’un vêtement plus étroit, appelé « Justaucorps », serrées au poignet, et

garnies jusqu’au coude d’une rangée de boutons , destinée à remplacer par son élégance la boutonnière du dernier siècle.

C’est aussi vers la même époque, que l’on voit éclater le luxe extravagant, et commun aux deux sexes, des manches démesurément larges, traînant presqu'à terre et découpées en festons sur les bords. Il en est bientôt de même de celles du justaucorps, ridiculement élargies, et couvrant les mains, de manière à rendre l’usage des gants totalement inutile. Cependant l'habillement que nous venons de décrire, paraît appartenir spécialement aux jeunes gens, toujours plus esclaves de la mode que les hommes graves.

Ceux d’un âge plus mûr, nobles ou bourgeois, sans s'affranchir entièrement des exigences du temps, portent le « Mantel » ou petit manteau fendu , mais le plus souvent la Houppelande à manches larges et pendantes; presque tous ont le camail à capuchon, qui prélude ainsià l’invention du « Chaperon » que nous allons bientôt voir apparaître.

En même temps, le costume des dames de qualité prend plus d'élégance et de majesté;

leur tête porte une riche couronne à Fleurons, ou semée de pierreries, marque distinctive du rang qu'elles occupent; leur robe longue et traîinante est serrée à la taille, Quelques-unes ont le Surcot largement découpé sur les bras, et réduit de chaque côté à une bande étroite qui laisse apercevoir le buste.

Une amélioration vraiment notable se manifeste donc alors dans la forme des vêtements des deux sexes; mais aussi c’est pendant cette période, que les variations de la mode sont les plus rapides et les plus diverses. Vers le milieu de ce siècle, tous les habits tendent à diminuer d’ampleur et à se rapprocher de la coupe du justaucorps. Les Chevaliers et Damoisels (les Fashionables de l’époque) portent ce vêtement étroit et rembourré, de

manière à rendre la poitrine très-saillante ; ils ont la barbe courte, mais fourchue, et leur chevelure, naturellement disposée , retombe avec grâce des deux côtés du visage , en formant un bourrelet autour du col. Le costume féminin suit à peu près la même marche; il se distingue par une élégante simplicité, et l'invention des corsets rem-

bourrés vient donner, sinon plus d’aisance , du moins plus de dignité à la taille des femmes.

Mais ce qui caractérisa plus particulièrement le costume du xiv° siècle, mes jeunes amis, ce fut l’adoption presque générale des souliers « à la Poulaine », dont la pointe, ridiculement effilée, se recourbait en cornes de béliers. On faisait remonter l’origine de cette bizarre chaussure à Fourques Le Ré- CHIN , ou le Querelleur, comte d'Anjou, mort au commencement du xu° siècle, ou à Geoffroi Plantagenet, son fils, fondateur de la maison royale d'Angleterre de ce nom, mort en 1151, qui, pour cacher, dit-on, la difformité de ses pieds, se fit faire des souliers à pointes recourbées, en forme de queue de scorpion, qui reçurent le nom de « Chaussure à la Poulaine », soit du nom de celui qui les inventa, soit du mot de Pologne; que l’on nommait alors « la Poulaine », contrée où l’on prétend que cette mode singulière avait pris naissance.

Quoi qu'il en soit, cette chaussure, qui se propagea rapidement dans tous les pays de l'Europe, devint si générale en France, que le

roi Charles V lui-même, pour mettre un frein au luxe extravagant qui en fut la conséquence, fixa par un édit (1368) la dimension que chacun, selon son rang , pouvait donner à la Poulaine de ses souliers. Celle des princes et barons fut réglée à deux pieds de longueur; celle des simples gentilshommes à un pied, et celle du peuple enfin à un demipied seulement; et c’est de là sans doute qu'est venue dans notre langue cette façon proverbiale de désigner un personnage riche et puissant, en disant de lui « Qu'il est placé sur un grand pied dans le monde ». Mais ce qui n’est pas moins à remarquer que la bizarrerie de cette mode, c’est que cette chaussure , dont nous ne pouvons aujourd’hui comprendre l'élégance , se maintint en France jusqu’à la fin du xv° siècle, sous le règne de Louis XI, quoique, pendant près de deux cents ans, elle eût été l’objet de la censure amère des prédicateurs eux-mêmes, qui ne cessaient de déclamer en chaire contre cette invention aussi incommode que ridicule.

Une autre innovation des premières années du xrv* siècle, fut le changement qui s’opéra dans la coiffure des dames. Jusqu'à ce mo-

ment , le voile diversement relevé ou le réseau enveloppant les cheveux, avait été à peu près la seule coiffure des femmes de toute condition; mais vers le milieu de ce siècle , on vit apparaître une sorte de bourrelet appelé « Escoffion », qui, en se rapprochant du turban oriental, n’était pas tout à fait sans grâce , surtout lorsqu'il descendait sur le front en forme de cœur.

À ce premier essai de coïffure féminine succéda quelques années plus tard l’usage des « Cornes », sorte de bonnet élevé qui prit bientôt tant de hauteur et de largeur, que l’on fut forcé, dans certains endroits, d’exhausser les portes des maisons, pour permettre aux femmes ainsi coiffées d'entrer et de sortir. Cette coiffure extravagante qui fut, diton, inventée en Flandre , portait le nom de « Hennins », et dura, en France, pendant la plus grande partie des règnes de Charles VI et de Charles VIT : la hauteur ridicule que lui donnaient la plupart des dames françaisesleur attira, comme les souliers à la poulaine , les réprimandes de plusieurs prédicateurs de l’époque , qui tonnèrent tellement contre celte mode bizarre, que, dans les lieux où ils prè-

chaient, le Hennin faisait promptement place au lourd Escoffion, ou du moins à une Corne moins élevée,

La coiffure des hommes de ce siècle avait à peu près suivi une marche analogue, et le camail avait été le seul habillement de tête qu’eussent employé les Français dans leur costume civil, lorsque vers le milieu du xiv* siècle, toutes les classes sans distinction, adoptèrent le « Chaperon », sorte de bourreleten drap, auquel était adaptée une manche de même étoffle, longue et étroite, que l’on tournait plusieurs fois autour du col , et de plus une petite pièce de drap plissé , qui, pendante sur l'oreille, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, était destinée à garantir le visage du soleil ou du vent,

La mode de cette sorte de coiffure qui régna presque sans partage jusqu’à la fin du xv° siècle, devint, en peu d'années, com- - mune à toutes les classes de la nation. Quoique l’on ait cru que l’usage en fût connu sous les deux premières races, 1l parait certain que jusqu’au règne de Charles VI, les hommes de toute condition ne s'étaient couvert la tête que d’un simple bonnet de laine, pour

les gens du peuple, et de velours pour le Roi, les princes et les chevaliers. Ce dernier recevait alors le nom de « Mortier », et il était pourvu , comme le Chaperon , d’une ou deux cornes pendantes, par lesquelles on le prenait, et qui lui servaient en même temps d'ornement.

Les grands seigneurs portaient leurs mor-tiers garnis d’hermine ou de menu vair; ceux des magistrats étaient rouges , doublés de peaux blanches, etles docteurs ou avocats en avaient de noirs, garnis des mêmes peaux. La patte pendante, que les juges et les profes- seurs de l’université ont encore de nos jours attachée sur l'épaule, paraît tirer son origine de cette ancienne coiffure; et c'est pour cela que le peuple désignait autrefois par le titre de « Chaperons fourrés » les magistrats et les docteurs décorés de cette distinction.

Ce n’est pas, mes bons amis, que pendant cette période, le Chaperon lui-même ne subit, dans sa forme primitive, de nombreuses modifications qui le rendirent quelquefois méconnaissable, mais on pouvait le distinguer encore à travers toutes les vicissitudes de la

mode, à sa cornette plissée, qui était tantôt

relevée en crête de coq (d’où vient sans doute le mot « Cocarde »), tantôt rabattue et pendante sur l’épaule. Les élégants du xrv° siècle supprimaient volontiers la longue manche, d'un effet généralement peu gracieux, mais les gens de robe et les bourgeois ne l’abandonnaient que rarement, parce qu’ils regardaient cet accessoire comme inhérent au Chaperon , dont la couleur servit plus d’une fois de signe de ralliement dans les troubles civils qui divisèrent les Français sous les règnes du roi Jean et de Charles V. Quant aux hommes âgés et d’un caractère pacifique, ils préféraient dès lors à l’usage du chaperon, un « Chapel » de feutre , qu’ils portaient encore par-dessus le camail, et qui est évidemment devenu par la suite des temps le Chapeau rond dont nous nous servons encore aujourd’hui.

Je dois aussi vous faire remarquer comme appartenant au costume du xiv*sièele, la mode des vêtements « Mi-partis », c’est-à-dire formés de deux ou de plusieurs couleurs tranchantes, dont les figures bizarres de nos jeux de cartes peuvent assez bien donner une idée, Cet usage singulier, qui paraît avoir été propre à la noblesse de tous les pays, pen-

dant une grande partie du moyen âge, peut être regardé comme une conséquence des armoiries , dont tout l'effet, à défaut d’un dessin correct, ne pouvait être produit que par le contraste des couleurs. Mais il est d'autant plus à propos d’en signaler l’usage, que nous les verrons s’effacer plus tard du costume national, à mesure qu'un meilleur goût viendra présider aux modes françaises.

Pendantles premières années du xv*siècle, la forme des vêtements se rapprocha beaucoup, comme on devait s’y attendre, de celle de l’âge précédent; mais on vit alors s’ajouter au Surcot du dernier siècle, des manches plus longues et plus larges que jamais, dans lesquelles les bras ne furent point engagés, et dont la vogue s’établit chez les deux sexes sous le règne de Charles VI. On les appelait « Manches à l'ange », parce que si le vent les faisait voltiger, elles ressemblaient aux grandes ailes que l’on prête ordinairement aux figures d’anges. On les désignait aussi par le nom de manches «Perdues », à cause de leur inutilité réelle, ou peut-être de l'énorme quantité d’étoffe qui entrait dans leur confection, Ces manches étaient le plus MOEURS ET COUTUMES DES FRANÇAIS. 7

souvent profondément échancrées, et doublées de fourrures ou d’étoffes précieuses de couleurs tranchantes, et propres à faire contraste à celle du vêtement.

La coupe du Surcot lui-même avait aussi subi de nombreuses variations; plus ample que dans la période précédente, il fut ouvert par-devant ou fendu en arrière, pour que le ‘Cavalier n’éprouvât aucune gêne dans ses mouvements. Tantôt son collet fut montant; tantôt il n'eut point de collet, et s’échancra en pointe entre les épaules pour laisser apercevoir, soit une doublure d’étoffe plus ou moins riche, soit le vêtement de dessous.

Une recherche et un luxe toujours croissants, que l’on peut attribuer à l'exemple de la fastueuse Isabeau de Bavière, caractérisèrent les modes françaises de cette époque ; les bijoux et l’orfévrerie devinrent de plus en plus communs sur les vêtements, et au= cun homme de distinction ne se montra plus en public, sans porter à sa ceinture une gi becière à cadenas d’or, qui remplaçait l'Escarcelle du temps passé, croisée avec le petit « Coustil ou Canivet », sorte de poignard élégant, parfaitement conforme au caractère

JUSQU'AU XVI° SIÈCLE. ai

de cette période de luxe et de barbarie: .

mais aucune partie du vêtement des deux sexes n’éprouva plus de variations pendant le xv° siècle, que la coiffure des dames dont les Bourrelets , les Cornes, les Escoffions de l’époque précédente, furent remplacés par des bonnets pyramidaux , pointus comme « Clochiers » (Clochers), selon l'expression d’un écrivain de ce temps, assez semblables à ceux que portent encore aujourd’hui les paysannes de quelques cantons du Calvados.

Ces hauts bonnets, que l’on confond quelquefois avec le hennin flamand , laissaient le front largement découvert, et attirèrent par à lanimadversion des moralistes de l’époque ; il est même probable que les reproches d’immodestie adressés à ce genre de coiffure devinrent, peu de temps après, l’origme d’une mode nouvelle: ce fut d’abord l'addition au bonnet pyramidal, d’une cornette pendante jusqu'au bas de la taille, et bientôt après (1461) celle de deux longs voiles, qui, tombant de chaque côté du sommet de la coiffure, reçurent le nom de « Grands Papillons », parce que l’on compara ces voiles aux ailes de cet insecte : quelquefois aussi

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le bonnet Pyramidal était couvert d’un grand « Crespe » trainant jusqu’à terre, que la plupart des dames retroussaient autour de leur bras. Cette coiffure féminine éprouva de nombreux changements pendant cette période, mais on doit regarder le haut bonnet, quels que fussent ses accessoires, comme le type spécial des modes au milieu du xv° siècle.

La forme de cette coïffure variait d’ailleurs à l’infini, selon la qualité des personnes qui la portaient : aux Dames de qualité, dit un contemporain, appartenait le chaperon de «Veloux» noir, haut d’une coudée au moins, tandis que les femmes de médiocre maison devaient se contenter de Chaperons de drap, faits de plusieurs larges lés ou bandes entortillées autour de la tête, dont les longues ailes, ajoute le même écrivain, tombaient de chaque côté, comme « Oreilles d'âne». De là, mes bons amis, vint une distinction qui demeura longtemps en France dans le langage et dans les mœurs, entre les femmes des diverses conditions, telles que les damesnobles ou châtelaines, et les simples bourgeoises ; lesunes portant le titre de «Dames à Chape-

rons de velours » , les autres celui de « Dames à Chaperons de drap. »

Quoique cette distincüon n’existät point d’une manière aussi tranchée dans le costume masculin, le chaperon des hommes n'était point resté étranger aux caprices de la mode: tandis que les personnes graves et les riches bourgeois conservaient exclusivement le chaperon à bourrelet et à longue cornette pendante jusqu’à terre, les jeunes élégants et ceux qui se piquaient de suivre plus exactement le goût du jour, avaient adopté le Chapeau à Bec, enrichi d’une torsade ou d’une chaîne d’or : mais il est bon de remarquer, que si le chaperon national résistait encore à tant de vicissitudes, on ne le portait déjà plus que rabattu, c’est-à-dire rejeté derrière l'épaule, avec la longue cornette engagée dans la ceinture, ou tortillée autour du col, afin de contre-balancer son poids, et de l’empêcher de tomber à terre,

Le règne de Charles VIT, sans doute à cause des malheurs dont il fut rempli, n’apporta d’abord que peu de changements au costume des

deux sexes; mais lorsqu’après l'expulsion des Anglais, la France commença enfin à

respirer de cinquante années de misères, on vit bientôt la mode reprendre son empire, et au faste extravagant de la cour d’Isabeau de Bavière, succéder un costume prétentieux, mais austère, qui semblait préluder déjà au règne du farouche Louis XI. Les manches gigantesques et perdues des surcots firent place à des manches étroites et collantes ; si les robes des dames furent encore extrêmement décolletées et ouvertes même jusqu’à la ceinture, un corsage de velours noir remédiait complétement aux inconvénients de cette mode exagérée. Quoique lusage du corset baleïiné (introduit seulement au xvi° siècle) ne fût point encore connu en France, les dames de ce temps n’en serraïent pas moins étroitement leur taille, jusqu’à se gêner la respiration , d’une large ceinture de velours couverte d’orfévreries ; elles garnissaient en outre le collet, les manches et le bas de leurs robes, d’une large bande d’étoffe ou de fourrure trainant jusqu’à terre.

Quant au costume habituel des hommes de ce temps, les seigneurs et les riches bôurgeois continuaient de porter l’ample robe du siècle précédent, avec ou sans ceinture,

JUSQU’AU XVI° SIÈCLE. 415 souvent ouverte des deux côtés également:

mais les jeunes gens commençaient dès lors à se vêtir d’un « Pourpoint » très-court, qui descendait à peine au bas de la taille, vêtement dont Puits DE COMINES, dans ses Mémoires, signale l’inconvenance, et qué Von peut regarder en effet comme caractérisant plus particulièrement le règne de Louis XI, dont chacun sait que cet auteur fut contemporain,

Ce Pourpoint, sorte de camisole extrêmement étroite, était férmé sur la poitrine par des aiïguillettes, et attaché à des hautsde-chausses parfaitement serrés, tandis que par une sorte de contraste, que peut seule expliquer la bizarrerie de la mode, les élégants, pour paraître avoir la poitrine plus large, s’appliquaient de chaque côté un surcroit d’épaules, appelé « Mahoïtre» , et formant une sorte de membres artificiels. Pour compléter cet équipage ridicule, le goût extravagant des souliers à la poulaine avait repris avec une nouvelle fureur; et le luxe des parures et des chaînes d’or, jusqu'alors réservées aux nobles et aux chevaliers, s’était tellement propagé parmi les bourgeois,

116 LES COSTUMES JUSQU'AU XVI° SIÈCLE

que les premiers se plaignaïent d’être confondus avec le peuple ; tandis que les valets eux-mêmes des grands seigneurs se montraient vêtus de satin, de damas, de velours et d’autres étoffes de soie, dont vous savez peut-être que Louis XI établit à Tours la première fabrique que l’on eût encore vue en France. ,

LES MODES SOUS LOUIS XIL 417 0D-0DD0DD-0DDIDDLGOLE CE EE Go