LES MODES SOUS LOUIS XII ET SES SUCCESSEURS

CEPENDANT, mes jeunes amis, la marche du temps et les caprices de la mode ne sont pas, dans l’histoire du costume, leseul élément que nous devions consulter. La direction générale des idées, les circonstances imprévues, le caractère de certains personnages éminents, et quelquefois même leurs infirmités, ont suffi pour hâter ou pour ralentirles progrès de l’habillement. C’est ainsi que nous venons de voir les habitudes fastueuses de la cour de Charles VI, excitées par le luxe immodéré d’Isabeau de Bavière, se modifier sensiblement sous Charles VIT, et prendre un tout autre caractère sous le règne sinistre de Louis XI : nous allons voir maintenant Charles VIE, son successeur, malgré la brièveté de son règne , exercer une influence non moins remarquable sur les modes françaises.

En effet, ce prince né avec une conformation disgracieuse, une taille épaisse , une tête disproportionnée, des bras courts, des pieds mal conformés, devait naturellement remettre en vigueur l'usage de la robe longue, à manches fendues, transformée cette fois en véritable manteau ou «Manteline », sous laquelleon portait une tunique à manches plus justes, pour pouvoir, au besoin , passer les bras dans les amples manches du surtout. Aussi les courtisans , pour flatter leur maître jusque dans ses faiblesses, s’affublèrent-ils bientôt d’un vêtement tellement trainant, que l’on conçoit à peine aujourd'hui qu’ils pussent marcher sans trébucher. Ce fut aussi à lavénement de ce prince, jeune et d'humeur guerrière, que la noblesse française prit des airs délibérés et fanfarons, qu’elle manifesta par l’habitude de tenir en main une petite canne, et surtout par l'adoption de légers bonnets posés de travers sur l'oreille, et fréquemment surmontés de «Pennaches » ou plumets, inclinés de côté.

L'influence toute différente du caractère de son successeur, Louis XII, prince bourgeois, s’il en fut jamais , et déjà parvenu à l’âge mûr,

ne se fit pas moins sentir sur les vicissitudes des costumes. La robe raccourcie tout à coup jusqu’à la hauteur du genou, prit alors la forme d’une ample capeline fermée jusqu’au col, à plis nombreux, et à manches fendues.

Le bonnet devint plat, et les larges souliers à « Bec de canard » ou « à la Guimbarde » firent disparaître entièrement ce qui restait encore de la ridicule Poulaine. La légère badine, adoptée par la noblesse sous Charles VIF, continua seule de marquer le passage du xv° au xvr° siècle.

L’habillement des femmes, à la même époque, ne subit pas des variations moins sensibles: leur coiffure surtout revêtit enfin des formes vraiment gracieuses; on ne vit plus dès lors de bonnets pyramidaux , plus de ces longues cornettes, dont les dames s’étaient affublées pendant plus de cinquante ans. Ils furent remplacés par de petites coïffes arrondies, encadrant parfaitement le visage où d’élégants turbans, dont la souplesse moelleuse se faisait sentir à travers un réseau de perles et de fpierreries. À la vérité, une grande variété régnait encore dans cette partie du costume : tantôt la coiffure fut un di-

minutif des anciens capuchons, espèce de serre-tête détaché, dans lequel les cheveux étaient renfermés; tantôt c'était un bandeau orné de pierres précieuses, et terminé de chaque côté par de larges écussons qui couvraient les deux oreilles. Mais enfin celle qui parut prévaloir à cette époque fut la simple « Coiïffe » , sorte de bonnet plat plus où moins orné, introduit par Anne de Bretagne à la cour de France, où elle l'avait apporté de sa province. Le seul changement que cette princesse fit à cette coiffure fut d’y ajouter un voile noir orné de franges rouges, qu’elle adopta , comme signe de deuil, après la mort de Charles VIIT, son premier époux. Les femmes de noble maison imitèrent cette mode assez gracieuse; et les riches bourgeoises s’en emparèrent, en y ajoutant des agrafes d’or et même des perles. Le reste du costume féminin prit également un caracière de simplicité qu'il n'avait point eu jus- -qu’alors; les robes à manches très-larges , dites à la « Grand’gorre », furent échancrées carrément sur la poitrine; le plus souvent elles étaient sans ceinture, ou parées seulement d’une ceinture lâche, placée sur les

ET SES SUCCESSEURS, 121 hanches, modification qui caractérise particulièrement le commencement du xvre siècle.

Une innovation assez remarquable qui devait bientôt jour un rôle important dans l’habillement des hommes, signala aussi cette période, On avait vu, pendant la plus grande partie du siècle précédent, les gens du peuple, même sous le sayon dont ils étaient vêtus, porter de longues Chausses, sorte de bas montant jusqu’au-dessus des genoux ; mais, dans les dernières années du règne de Louis XI, ces chausses prirent la forme d’une espèce de caleçon collant, qui devait bientôt s’élargir dans sa partie Supérieure, se boursoufler, et se tailler enfin de mille manières. |

C’est également à la même époque que l’on commence à apercevoir dans le costume de cour, des ouvertures ou « Taillades » aux manches bouffantes des justaucorps. Cette mode bizarre fut, dit-on, importée de Flandre, le pays des belles toiles, pour laisser voir la finesse du linge magnifique, dont le goût devint général ; aussi, dans le principe, le pourpoint seul eut-il des taillades, mais on les prodigua bientôt avec une telle extravagance,

sur toutes les parties de l’habillement, que les prédicateurs du temps, seuls censeurs qui combattissent alors les aberrations de la mode , s’en émurent, et tonnèrent en pleine chaire contre cette singulière innovations

La bourgeoisie, comme il arrive presque toujours, ne resta pas longtemps en arrière des nouvelles modes de la cour. L’ample robe fourrée des bourgeois du moyen âge prit la forme d’un manteau : les longues manches de cette espèce de surtout, fendues près de l'épaule, permirent aux bras de se dégager de cet incommode fourreau - la tunique courte qui se laissait apercevoir sous ce premier vêtement, et que quelques-uns portaient déjà seule, eut des manches « Gibbeuses »

ou bouffantes , subitement rétrécies près du poignet , qui reçurent dès lors le nom de manches à «Ventre de Cornémuse »; elles formaient, en quelque sorte, un ballon audessous de chaque épaule, et se divisaient en outre, au pli de chaque bras, par une ouverture qui laissait paraitre la chemise de fine toile de Flandre.

En même temps, presque tous les bourgeois adoptèrent pour coiffure deux bon-

UE et CON D DE

ï ET SES SUCCESSEURS. 193

nets posés l’un sur l’autre, mode qui n’avait rien d’étrange ni de nouveau chez les Français, puisque de tout temps on avait vu des espèces de bonnets ou de calottes se loger sous le chaperon , le chapel de feutre, et le camail d'étoffe. Mais au xvi° siècle , ces deux bonnets prirent la même forme, avec cette seule différence que celui de dessus devait être de la même étoffe que le manteau.

Quelques-uns des plus élégants , sans doute, commencèrent aussi à renfermer leurs cheveux dans une sorte de résille, que surmontait une toque à plume rejetée sur le côté, mode élégante et coquette qui devait bientôt être générale. Quant à la chaussure, les souliers à la guimbarde, devenus de plus en plus découverts, n'étaient plus tenus aux pieds ue par une bride légère ; qui les attachait sur le cou-de-pied.

Telle était, mes bons amis, la situation du costume national, lorsque François I‘, jeune, beau et d'humeur chevaleresque, vint lui imprimer un nouveau caractère d'élégance et de simplicité, que firent bientôt prévaloir les avantages personnels du nouveau monarque,

On vit alors la robe, de plus en plus raccourcie , et perdant entièrement sa forme et: ses dimensions caractéristiques, se transformer en un simple manteau, ou plutôt en une véritable tunique de dessous. Mais, soit fer- mée en tunique, soit ouverte en manteau, la robe se taillait sur la poitrine, de manière à laisser voir une tunique intérieure, presque toujours de riche étofle de soie ou chargée de broderies, et surtout le tissu éblouissant de blancheur d’une chemise froncée, plissée, brodée ou découpée ; car la passion du beau linge de Flandre était alors parvenue au plus haut degré.

Les Italiens venus en France du temps de François 1 ajoutèrent au simple pantalon, ou plutôt aux chausses en usage sous le règne précédent, un retroussis d’étoffe plissée , et couverte par bandes lâches, d’une couleur différente de celle du dessous. Ce nouveau vêtement prit le nom de « Trousse » ; et quoiqu'il fût assez semblable au costume que portent encore aujourd’hui les faiseurs de tours que nous voyons sur les places publiques , les étoffes précieuses dont on se servit souvent pour le confectionner, et les taillades dont il

fut orné, ne laissèrent pas que de lui donner une certaine élégance.

C’est à François 1° lui-même qu'il faut rapporter une mode nouvelle introduite dans la coiffure des hommes de ce temps. Ge prince, qui, pendant toute sa jeunesse, avait porté les cheveux longs et la barbe rase, ainsi que cela se pratiquait en France depuis plusieurs siècles , ayant été blessé à la tête, en 1521, par un tison ardent que lui lança en jouant le comte de Montgommery (ce nom devait être funeste à la maison de Valois), fit entièrement raser sa chevelure, et laissa croître ‘sa barbe pour ne pas, disait-il, ressembler à un moine.

Cette mode, qui était déjà fort répandue en Italie, où peut-être François 1 en avait pris le goût, devint bientôt générale en France, où le clergé lui-même l’adopta : la nécessité de couvrir le front désormais dépouillé de cheveux , détermina sans doute alors l'adoption des bonnets plats, de velours, de fourrures ou d’étoffes variées, que l’on commença pourtant à retrousser de diverses manières, quoiqu'ils affectassent encore une sorte de simphcité, qu'ils ne tardèrent point à perdre sous les règnes suivants. Nous les verrons bientôt

transformés en toquets élégants , s’enrouler, se taillader, se déchiqueter au gré de mille fantaisies, et se poser enfin tellement inclinés sur l'oreille, qu'ils y FOR RES en équilibre.

Cependant le costume masculin , en acquérant plus d'élégance, était loin d'avoir obtenu en même temps plus de gravité; mais, en général, l'abus des couleurs tranchantes qui avait presque résisté jusqu'alors à toutes les variations de la mode, parut s’affaiblir dès le commencement du xvi° siècle. La vogue des habits blasonnés ; mi-partis de plusieurs couleurs et armoriés de devises ou de symboles, si universellement répandue dans les deux siècles précédents, ne fut plus en usage que pour les livrées des valets, qui atteignirent même bientôt un si haut degré de faste et de dépense, que le roi Henri IT, à la cour duquel Catherine de Médicis avait pourtant introduit le goût d’un luxe immodéré, se vit forcé, pour obvier à ce désordre toujours croissant(1547), de défendre à toute personne, quel que”fût son rang , d’habiller ses pages oulaquais d’une autre étoffe que de drap, avec une bande ou broderie de soie ou de velours , usage qui,

CR nd

ET SES SUCCESSEURS. 197 comme vous savez, s’est conservé jusqu’à nos

jours.

Le costume des dames de cette époque suivit à peu près la même marche d'élégance et de simplicité. Encore coiffées , à la cour de Henri ll, de cette espèce de petit turban à réseau de pierreries qui avait été en vogue au commencement de ce siècle, on vit bientôt cette coiffure se réduire aux plus minces proportions, tandis que les cheveux crêpés en petits ailerons, aux deux côtés du visage, lui dérobèrent mal à propos ses plus agréables contours.

Henri IT fut le premier roi de France qui ait porté des bas de soie tricotés à l'aiguille; ce fut aux noces de la duchesse de Savoie, sa sœur (1559), qu’il étala, dit-on, pour la première fois, ce luxe inusité : les bas que l’on avait portés avant cette époque étaient en étoffe de soie ou de laine, et formaient dans l'habillement des hommes ces espèces de pantalons que l’on nommait des hauts-de-chausses. Il est donc probable que sï les bas de soie de Henri If furent signalés alors comme le résultat d’un faste remarquable , c’est que la façon en était toute nouvelle, et vraisembla-

blement d’un prix considérable, qu'ils conservèrent pendant longtemps encore, puisque l'on trouve dans un compte particulier des dépenses de Henri IV (1607) la somme d’un écu payée par ce prince à une certaine femme, pour avoir « Racoustré » les bas de soie de la Reine.

Cependant, mes jeunes amis, les troubles religieux qui ensanglantèrent la seconde moitié du xvr° siècle , et l’austérité qu’affectèrent, dès le principe, les plus chauds partisans de la Réforme, dans leurs habitudes extérieures, devaient exercer et exercèrent en effet une influence remarquable sur la nouvelle variation que subit, dans cette période, le costume national; mais il fallait auparavant traverser le règne efféminé de Henri IT, où les incroyables bizarreries de la mode atteignirent le comble du luxe et de l’extravagance.

Une affectation vraiment grotesque, excitée par l’exemple du monarque lui-même et du déplorable favoritisme qui l’entourait, parut présider au mauvais goût qui signala cette époque. Les petits maîtres de ce temps, le visage fardé de rouge et placardé de mouches noires , revêtirent des chausses collantes à

trousses volumineuses , tailladées et rembourrées de crin, dé laine ou d’étoupe; ils s'affublèrent de petits mantelets, qui atteignant à peine au coude, ne couvraient le plus souvent qu'une épaule; le justaucorps étriqué qu'ils adoptèrent s’allongea par-devant en panse de polichinelle; leur col fut entouré d’une fraise immense « Godronnée »

comme on disait alors, et plissée à tuyaux d'orgue, que soutenaient des fils d’archal.

Le front de cesélégants était couvertd’un petit chapeau d’étoffe froncée, sorte de ridicule toquet emprunté à la coiffure des femmes.

Cependant on doit remarquer que, depuis Charles IX, cette dernière partie du costume avait été modifiée par la nouvelle tournure donnée à la toque, qui, serrée d’un lien autour de la forme et aplatie au sommet, tendait dès lors, en s’exhaussant, à devenir le chapeau moderne.

Maiscen’est plusseulement, à cetteépoque, la forme bizarre du vêtement des deux sexes et les rapides variations de la mode, qui caractérisent l’accroissement du luxe sous le règne de Henri III. L'usage du drap d’or et d'argent vint confondre toutes les condi-

tions, et introduisit dans les habitudes de la nation une somptuosité qu’elle n’avait point connue jusqu'alors: les habits des deux sexes, faconnés de ces précieuses étoffes, furent surchargés des plus riches ornements de toute espèce, tels que broderies, cordons et rubans de velours brodés d’or et d'argent.

Le luxe des bijoux fut porté à tel point par les hommes et les dames de toutes conditions, que Henri HI, lui-même, le plus fastueux des princes, se vit forcé de faire une nouvelle tentative, pour réprimer ce désordre, en défendant à toutes personnes, autres que les princes et princesses du sang, ducs et duchesses , de porter de plus riches étoffes que du velours, du satin, du damas, du taffetas et autres tissus de soie, sans aucun enrichissement, si ce n’est en doublure. Ce fut à grand’peine que les seigneurs, chevaliers et gentilshommes, obtinrent de porter des chaînes d’or au col, des boutons d’or à leur pourpoint, et une enseigne de pierreries ou d'orfévrerie émaillée à leur bonnet ou chapeau , avec épées, ceintures et éperons dorés ou argentés.

Quant aux dames et demoiselles (on ne

donnait alors ce titre qu'aux femmes et filles de gentilshommes), il leur fut aussi permis de porter sur leur tête des perles ou pierreries montées d’or émaillé ou non émaillé; des pendants d'oreilles, colliers, chaînes, ceintures , chapelets et boutons d’or à leurs manches et ouvertures de manteaux; et de plus d’avoir jusqu’à cinq pierres précieuses à leurs livres d'heures ; ce qui les distinguait, à leur grande satisfaction sans doute, des dames à chaperon de drap, ou bourgeoises, qui ne pouvaient garnir leurs livres de prières que de quatre pierres fines, et ne porter qu’une chaîne d’or ou un chapelet du même métal, avec des anneaux émaillés ou non émaillés.

En même temps, le luxe des broderies, galons ou « Parements » de toute espèce , tels que dentelles d’or, d'argent ou de fil, introduit en France sous les Médicis, était arrivé à son plus haut degré de vogue. C'était de ce genre de tissus ou de broderies que.se composaient ces larges collets, ces fraises immenses, alors communes aux deux sexes. Les élégants du xvi° siècle mettaient un prix considérable à une sorte de dentelle à jour, appelée « Point Coupé ou Compté», qui se

fabriquait particulièrement en Bretagne, et ne se composait que de petites pièces carrées ou de festons séparés, que l’on savait alors assembler et coudre ensemble avec beaucoup d'art. |

Les troubles de la Ligue et l’heureux avénement de Henri IV, qui devaient naturellement amener une réaction favorable aux idées austères du Protestantisme , eurent bientôt fait disparaître ce qui avait survécu des modes ridicules du règne précédent. On vit successivement pendant la guerre civile les couleurs tranchantes s’effacer entièrement, et les formes bizarres du costume se modifier totalement pour faire place à des ajustements plus sérieux, mais évidemment empreints d’une certaine raideur prétentieuse, qui semble caractériser dans l’histoire toutes les époques d'examen et de réformation générale,

À ces. immenses fraises empesées, qui avaient été communes aux deux sexes, quelques années auparavant, succédèrent de larges collets rabattus sur les épaules, et ouverts par-devant. Les manches du vêtement des hommes, dont la partie supérieure consis-

ET SES SUCCESSEURS, 133 tait en une espèce de veste courte, ornée de rubans froncés ou plissés, furent régulièrement tailladées de petites ouvertures propres à laisser voir la couleur du vêtement de dessous; ces manches se terminaient à l’extrémité du poignet par des manchettes de mousseline ou de dentelle. Les Trousses n’étant plus rembourrées, reprirent de l'ampleur et descendirent jusqu’au genou, et le manteau de velours doublé de satin cessa d’être étriqué, pour envelopper réellement le corps. Le chapeau de feutre à bords modérément larges et orné d’une plume de couleur, les bas de soie, les souliers à bouffettes, la barbe longue et les cheveux courts, complétérent le costume particulier à cette époque de notre histoire.

Malheureusement, les femmes étaient bien loin encore de participer à cette amélioration du costume de l’autre sexe. Quoique vêtues plus convenablement que sous le dernier règne, elles adoptèrent avec fureur des collerettes immenses, qui s’élevant en arrière d’un pied de hauteur, au moyen de fils de laiton, s’ouvraient par-devant en s’aplatissant. Leur tale, prodigieusement amincie etétran-

glée dans des corsets baleinés et terminés en «Pointes d’Aiguille», se trouva, pour ainsi dire, implantée dans une sorte de tonnelet rembourré, appelé « Vertugadin», qui tirait, dit-on, son origine d’une mode espagnole. A voir ces grandes cottes appelées «Robes à Fraises », dont le bas, attaché au bord d’un large cerceau, ne donnait pas moins de dix à douze pieds de circonférence à la dame qui les portait, on eût cru que la fraise du temps de Henri IT était, en effet, descendue sur les hanches, tant leurs larges plis d’étoffe apprétée formaient un volume considérable autour de cette partie du corps. En même temps, les femmes abandonnèrent presque entièrement l'usage des chaperons, pour se coiffer en cheveux, et souvent avec des plumes blanches, semblables à celles que Henri IV portait habituellement à son chapeau.

Cependant la réforme salutaire qui avait paru s’opérer dans le costume, pendant le règne de ce monarque (xvrr siècle), et dont la cause remontait évidemment à l’austérité que les guerres de religion avaient introduite dans les mœurs publiques, parut s’arrêter sous Louis XIII, son successeur, La coupe

des vêtements subit, à la vérité, une forme plus sérieuse; le Pourpoint, plus ample, descendit jusqu'aux genoux; le haut-dechausses conserva la plus grande partie de l’aisance qui lui avait été donnée sous Henri IV. Le manteau dont l'usage ne fut plus obligatoire que selon les saisons, conserva une longueur convenable; le chapeau de feutre, à larges bords et orné de plumes, devint la coiffure exclusive des classes aisées; la mode des fourrures, si généralement répandue pendant les siècles précédents, s’effaça progressivement, mais les progrès du luxe ne furent point arrêtés pour cela. L'usage des draps et étoffes d’or et d'argent, des pierreries, des boutons d’orfévrerie, desaiguillettes, nœuds et rubans de jarretière, ou cordons de chapeaux, devint plus que jamais universel.

Les plus modérés, qui consentaient à ne porter que des habits de velours, de satin ou d’autres étofles desoie, se chamarrèrent depuis le collet jusqu’au bas de leurs manteaux, sur toutes les coutures ou boutonnières de leurs pourpoints, et même jusqu'au milieu du dos, d’une profusion de broderies de soie,

ou au moins d’un double galon d’or large d’un doigt (1634).

Depuis les guerres civiles, ou peut-être même depuis les siècles de la chevalerie, la noblesse française avait pris l'habitude de ne jamais paraître en public sans avoir l'épée au côté; cette mode, qui introduisit vraisemblablement celle des écharpes, que l’on portait, selon les époques, tantôt en ceinture, tantôt en baudrier , amena sous Louis XIIT, le luxe de cette partie de l'équipement militaire , adoptée désormais par les mœurs privées; les écharpes et les baudriers brodés d’or et de pierreries , firent partie obligée du costume d’un élégant du xvn° siècle, où personne n’eût osé se montrer en habit habillé, sans porter une Rapière ou longue épée, ornée d’un nœud de ruban plus ou moins riche , suspendue horizontalement au côté gauche.

Jusqu'au xvr° siècle, les hommes avaient eu le col habituellement nu; nous avons vu à cette époque éclater avec fureur la vogue des fraises et des collerettes, qui dura depuis Henri Il jusqu’à Henri IV; sous Louis XIIT,

cette mode fut abandonnée pour celle des Rabats de dentelle, avec des nœuds de rubans fort larges, auxquels succédèrent quelques années après les cravates en Point de France, ou en mousseline nouée , soutenues intérieurement par un carton léger qui leur donnait de la consistance,

La manière de porter la barbe n'avait pas éprouvé moins de variations en France, Longue et presque inculte sous les deux premières dynasties et les plus anciens rois de la troisième, ce fut Louis VII qui, le premier, se rasa entièrement le menton, par esprit de pénitence, après l'incendie de Vitry, cause de sa Croisade en Palestine (1141); et cette mode, d’un usage si facile, se conserva, comme nous l'avons vu, jusqu’à François I, Les successeurs de ce prince suivirent à peu près son exemple jusqu'au xvrr° siècle; mais au commencement du règne de Louis XIE, les Français, quittant la barbe longue, se bornèrent à laisser croître leur moustache et un petit bouquet de poils au-dessous de la lèvre inférieure, mode qui fut entiérement abandonnée sous Louis XIV.

En même temps le règne de Louis XIII

é AÛ

était marqué en France par l'introduction d’une mode nouvelle qui devait, en quelque sorte, caractériser le costume du xvrr° siècle : je veux parler de ces vastes Perruques à longs cheveux, retombant sur les épaules, dont l'usage fut substitué pour la première fois à celui des cheveux naturels. On en attribue l’origine’ au goût prononcé que le monarque lui-même manifestait pour les longues chevelures que les courtisans de l’ancienne cour, privés par l’âge de cette parurenaturelle ,s’empressèrent de remplacer par des moyens artificiels (1630). D'abord, on Les composa seulement de quelques cheveux que les fabricants passaient un à un au moyen d’une aiguille sur un canevas, pour mieux imiter la nature, en laissant à nu la partie qui devait cacher le Sommet de la tête, habituellement couverte d’une calotte de laine ou de velours. À ces perruques, dont il nous reste de nombreux modèles dans les peintures de ce temps, succédèrent bientôt celles qu’on nomma « In-Folios », à cause de leur immense volume.

Les boucles quien descendaient, couvraient totalement les deux épaules, tandis que le

toupet qu’elles formaient par-devant, s'élevait de plus d’un pied au-dessus du front. Ce goût ridicule prit avec une telle fureur que les hommes firent de ces perruques monstrueuses le principal ornement de leur parure, et qu’une belle perruque blonde, qui était la couleur la plus recherchée à cette époque, atteignit quelquefois le prix énorme de mille écus (plus de 4500 francs de notre monnaie actuelle). Cette mode bizarre de perruques occasionna un engouement si général, que lon vit alors les plus jeunes enfants , sur les bras de leurs nourrices, affublés eux-mêmes de cet attirail ridicule.

Les élégants de ce temps ne se laissaient jamais voir sans être attifés de cette incommode coiffure, qu’ils remplaçaient seulement à l’armée, à la campagne, ou le matin à la ville, par des perruques moins amples, appelées « Cadenettes» qui les dispensaient, en quelque sorte, d’une toilette aussi soignée et que l’on nomma pour cela « Coiffure à la Paresseuse ». Pendant la campagne de Flan- dre (1672), Monsieur, frère de Louis XIV, portait une de ces cadenettes, et affectait de se servir du rouge et du blanc qui faisaient

alors partie intégrante de la toilette d’une femme de qualité. Lorsque le grand Roi vint à vieillir, aux perruques blondes si recherchées auparavant, succédèrent les perruques blanches, afin d’imiter la couleur des cheveux de l’idole du siècle, jusqu’à ce qu’enfin on inventa la poudre à friser, pour suppléer à la rareté des chevelures blondes et blanches, dont on avait fait un abus si étrange pendant plus de cinquante ans.

La magnificence du siècle de Louis XIV ne pouvait demeurer et ne demeura point, en effet, sans influence sur les rapides fluctuations du goût français, si rigoureusement suivi dès lors en Europe, que Paris expédiait chaque mois aux autres capitales, des poupées habillées, destinées à tenir les étrangers au courant des moindres caprices de la mode. Aussi serait-il difficile de suivre pas à pas toutes les vicissitudes que subit le costume, pendant ce long règne, où l'esprit d’invention ne demeura point un seul instant en repos. On doit seulement signaler comme un progrès incontestable du goût public, que Louis XIV avait su rendre plus délicatet plus exercé par les merveilles de ses fêtes et de son

ET SES SUCCESSEURS, all

administration, un meilleur accord entre les différentes parties de l'habillement, et une sorte de tact et de convenance dans le choix des ajustements, qui n'avaient Jamais été aussi sensibles à aucune autre époque antérieure.

Ainsi, l’on ne vit plus les vêtements des deux sexes surchargés d’ornements, de couleurs tranchantes ou appareïllées avec bizarrerie. La nuance du baudrier d’un élégant dut être assortie à celle de son justaucorps; et les franges de ses gants furent rigoureusement semblables aux garnitures de son habit,

Le justaucorps lui-même , malgré son nom significatif, se portait alors ample et long; ce vêtement à manches aisées, à gros plis sur les hanches , et à grandes poches sur les côtés, était garni par-devant de rubans et de boutonnières, et l’on avait soin de le tenir strictement boutonné depuis le haut jusqu’en bas, de manière à serrer étroitement la taille, tandis que tout le reste du costume était ridiculement large. Les fashionables de ce siècle érudit prétendaient que ce vêtement n’était autre que l’ancien « Carraquin ou Casaquin »

des Gaulois , dont ils faisaient remonter l’origine jusqu'à Caracalla.

Les in-folios du commencement de ce siècle perdirent successivement la plus grande partie de leur immense volume (1674); sous le nom de perruques « à la Cavalière », d’une forme très-dégagée sur les oreilles et moitié crêpées , moitié bouclées, on les maintenait vers le milieu par un nœud placé directement sous la cravate, qui se terminait sous le menton par une grosse boucle de ruban couleur de feu. La coiffure ordinaire des hommes était le grand chapeau à hauts bords, garnis de plumes de toutes couleurs.

Le soulier de cuir noir, lustré, orné de lisérés d’or autour de l’ouverture des oreilles, était la chaussure habituelle de cette époque, où l’usage des bottes était exclusivement réservé pour l’équitation et pour la chasse, Louis XIV se fit remarquer un jour dans une partie de ce genre, par l'élégance et la forme de ses bottes, enrichies d’un rang de boutons d’or sur le devant de la jambe, depuis le genou jusqu’au cou-de-pied , avec agréments d’or du même côté. La tige de'ces bottes, bordée et piquée, que l’on appelait

alors du nom de Canon, laissait passer un autre canon plus large, d’étoffe magnifique ment brodée. | Les dames du xvur° siècle ne pouvaient pas, pour l'élégance et le bon goût du costume, rester en arrière de l’autre sexe. Les habitudes plus simples et moins austères dans les relations de la vie privée, qui avaient entièrement effacé les mœurs farouches du moyen âge, modifièrent successivement l’usageé de la toilette. On ne s’habilla plusavecrecherche, ni pour visiter ses amis, ni pour de simples promenades, et les femmes prirent la coutume de substituer à la robe habillée, des vêtements plus larges et plus commodes que Von désigna par le nom de manteau.

Cependant elles n’en continuèrent pas moins de chamarrerleurs jupes courtes, faites en tabliers, et presque toujours de satin blanc broché de fleurs d’or ou de couleurs, de plusieurs rangs de magnifiques dentelles appelées «Point» de France ou d'Angleterre, dont la mode avait succédé à celle du Point coupé du xvi° siècle. Une riche palatine de ce précieux tissu, fortement bouillonnée , était l’accompagnement obligé de ce costume, etleurs

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gants courts se garnissaient d’une multitude de petits rubans ou seulement d’un simple nœud (1678).

La chaussure des dames de qualité était le plus souvent des souliers de cuir blane, que l’on appelait alors couleur de « Frangipane ». s Les élégantes donnaient la préférence aux souliers garnis d'une double dentelle, avee boutons d’or et d'argent sur le milieu; tandis que d’autres plus recherchées encore dans leur mise, et poussant au dernier degré les raffinements du luxe, se chaussaient de brocart d’or et d'argent , c’est-à-dire d’étoftes de soie brochées de ces métaux précieux.

Mais si depuis plus de cent ans, la mode des dentelles s’élait constamment soutenue en France, jamais l’usage de cette parure ne fut porté aussi loin que pendant les dernières années du grand siècle. Après l'avoir prodiguée sur toutes les parties du costume des deux sexes, en fraises, en rabats, en cravates, en manchettes à triple rang et jusque sur la chaussure, on vit les dames françaises l’adopter pour leur coiffure , sous le nom de « Fontange », parce qu'elle fut apportée à la cour par une jeune personne ainsi nommée,

dont la merveilleuse beauté attira les regards de toute la cour, et celle du grand roi luimême (1680).

Cette coiffure à son origine n’était qu’un simple nœud de ruban, artistement placé audessus du front, pour contenir la chevelure légèrement crêpée; mais les imitateurs, comme il arrive toujours, outrèrent cette mode, dont la simplicité faisait peut-être tout le charme ; et, en quelques années, la coiffure des dames s’élevant successivement en triple étage jusqu'à une hauteur extravagante, se couronna enfin d’une sorte de huppe de dentelle, soutenue par des fils de laiton, que l'art du coïffeur savait rendre invisibles. Cette mode presqu’aussiridicule queles volumineux Hennins du xiv° siècle, se maintint en France jusqu’à la fin du règne de Louis le Grand, où une anecdote que je vais vous raconter vint ruiner les édifices de cheveux, de plumes, de rubans, de dentelles, dont les élégantes du temps prenaient plaisir à surcharger leur fétes

Un jour que le Grand Roi, déjà parvenu à la dernière année de sa vie (1714), admettait les courtisans et les étrangers de distinction

à la solennité de son souper, selon l'étiquette qui régriait alors à la cour de France, une sorte de rumeur éclata tout à coup dans un coin de la salle du festin royal, à la vue de deux dames anglaises qui, contrairement à la règle strictement observée pour le costume d’apparat, n'avaient pas craint de se montrer avec des coiffurés, qui par leur peu de hauteur, formaient un étrange contraste avec les échafaudages ridiculement élevés, dont toutes les autres dames étaient affublées. Le Roi lui-même, malgré la gravité solennelle dont il aimait à s’entourer, ayant appris de l’un de ses courtisans lé cause de ce bruit inaccoutumé, qui mettait en émoi toute l’illustre assemblée , ordonna qu’on fit approcher les deux dames, auteurs innocents de ce trouble; mais quels furent à la fois la surprise et le désappointement de toutes les élégantes, lorsque le monarque, après avoir adressé quelques paroles bienveillantes à ces étrangères, n’hésita point à déclarer, que cette coiffure basse lui paraissait infiniment préférable à tous les orne:

ments dont la tête des dames francaises semblait être accablée.

Je ne sais, mes jeunes amis, Si Vous avez

appris, que depuis de longues années; le moindre désir du vieux Roï était alors la loi suprême de tout ce qui l’entourait : aussi ces seules paroles furent-elles un véritable coup de foudre lancé sur les hautes coiffures : la plupart des dames de la cour, désespérées de n'avoir pas deviné le goût du monarque, quelque bizarre qu’il leur parût encore, passèrent la nuit entière à faire détruire ce majestueux édifice de fleurs; de rubans, de dentelles, qui, la veille encore, faisait tout Porgueil et l’espoir de leur parure; et, dès le lendemain ; comme par un coup de baguette dans un conte de fées , toutes les élégantes ne se montrèrent plus à la cour comme à la ville, qu'avec ces coiffures réduites aux plus modestes dimensions, qui, peu d'heures auparavant, n’eussent été pour elles qu’un objet de risée et de mépris.

Mais il était encore réservé à ces mêémes dames anglaises de causer une autré révolution dans les modes du xvin* siècle.

Quelques mois plus tard, ayant paru dans le Jardin des Tuileries, avec des robes dont l’ampleur inusitée laissait bien loin derrière elles les robes à fraises du temps de Henri IV, et

les plus volumineux vertugadins de celui de Louis XIIT, elles exciterent une si violente rumeur parmi la foule aristocratique qui sé trouvait en ce moment réunie dans cette promenade, qu'en peu d’instants entourées, pressées, coudoyées par cette multitude curieuse, on ne peut prévoir en vérité ce qui leur fût arrivé, si un officier de la maison du Roi, qui se rencontra là par hasard, craignant qu'elles ne fussent étouffées dans cette espèce de tumulte, ne fût parvenu à les déro-ber à cette indomptable curiosité, en leur faisant ouvrir la porte d’une orangerie qui existait alors dans le jardin royal.

Eh bien! croiriez-vous que toute cette rumeur n'avait eu d'autre cause, que de larges Cerceaux de baleine, sur lesquels les deux étrangères avaient étalé ces jupes d’une si merveilleuse ampleur, Cerceaux que l’on désigna aussitôt par le titre de «Paniers ». Je dois vous dire , à la vérité, que cette mode passablement ridicule eut quelque peine à se propager. Les premiers paniers qui furent portés en public, parurent sur le théâtre, non sans exciter encore une vive émotion; mais on s’accoutuma si bien dès J'année suivante

(1716), à trouver que cette nouvelle mode donnait de la grâce aux comédiennes qui l'avaient essayée , que non-seulement les dames de qualité adoptèrent les paniers pour le costume de cour, et la bourgeoisie dans ses habits de cérémonie; mais que les femmes de chambre elles-mêmes ; malgré la dimension exagérée que l’on avait donnée à cet ajustement, ne se montrèrent plus sans cet accoutrement incommode, dans les appartements de leurs maîtresses.

Je n’entreprendrai point de vous faire suivre pas à pas, depuis cette époque, Îles Innombrables vicissitudes des modes françaises, dont l’histoire pourrait remplir d'énormes volumes ; je ne vous parlerai point de l'usage des mouches, du fard, des fleurs artificielles, des souliers à hauts talons, introduits successivement dans la toilette des dames; je ne vous dirai pas non plus qu'aux perruques In-folios du temps de Louis XIV, l’autre sexe fit succéder les cheveux naturels poudrés, crêpés, frisés , retapés à «l’Oiseau royal», et plus tard en «Aïles de pigeon», c’est-àdire retroussés sur les tempes. Mais je vous

. ferai remarquer qu'après des variations si

multipliées, on vit, depuis ce temps, toutes les parties de l'habillement, tendre, d’année en année, à des formes plus simples et plus gracieuses, qui ont enfin produit notre costume moderne, dont la coupe, je n’en doute pas, vous parait infiniment préférable à tous les vêtements bizarres dont nos devanciers avaient donné l'exemple.

L'ARCHITECTURE ET LES BEAUX-ARTS. 1451 0Do0DD0DDoPDoDDCE GG CE LE EG