CH VP1TRE VINGT ET UNIEME

modestement un long pavillon, dont les arcades festonnées onl été soigneusement maçonnées avec <l«'s briques, de façon à former de laides fenêtres carrées garnies de volets de bois. Ce pauvre pavillon, l'ancien Naobal Khana des empereurs, fait tache, sous son déguisement anglais,

au milieu des casernes étalant fièrement leurs sj métriques rangées de Iniques toutes neuves. Il eût été plus charitable de le faire disparaître complètement.

.le me relire désolé, ne tenant pas à pousser plus loin une si triste exploration, lorsque je vois accourir vers nous un soldat. < C'est par ici. monsieur, me dit-il en me désignant une direction opposée à celle que je suis. — Qu'est-ce qu'il \ a par ici ? — Le palais. — Comment, le palais? — Oui, monsieur, ce qui reste du palais de l'ancien Rajah. Ça vaut la peine d'être vu, el -i ces messieurs veulenl me suivre, je les \ conduirai. ■•

Nous suivons notre guide et, contournanl le Naobat Khana. nous nous trouvons dans une seconde cour à l'extrémité de laquelle s'étend un fort beau palais de style mogol, malheureuse* ment aussi défiguré par des cloisons de briques. C'était autrefois le Dewani Am ou salle des grandes audiences, vaste halle dont la voûte décorée de mosaïques était supportée par de nombreuses colonnes de l'orme élégante. Vucune de ces splendeurs n'est aujourd'hui visible; les

plafonds ont été soigneuse ut enduits d'une épaisse couche de chaux, sans doute pour que

leurs délicats ornements ne viennent pas ij braire de leur occupation les employés installés dans les bureaux qui remplissent aujourd'hui cette partie du palais. Dans une des salles, on voit encore le trône à dais de marbre où prenait place l'empereur.

Sortant du Dewani Am. nous traversons une vaste place bordée encore de bâtiments modernes, et nous arrivons au Dewani Khâs, la fameuse salle du Trône, que les \nglais, arrêtés par un scrupule, ont épargnée. Ce pavillon était la merveille du palais; quoique dépouillé de ses principales richesses, c'estencore un véritable bijou. Du dehors, c'est un vaste kiosque de marbre Diane d'une grande simplicité; mais l'intérieur est d'une richesse inouïe: les piliers, les arches, les cordons de la voûte sont brodés de merveilleuses arabesques dessinées avec des pierres précieuses incrustées dans le marbre. Le soleil se jouant à travers les arcades sur ces ravissantes mosaïques semble donner la vie à ces légères guirlandes de (leurs de lapis-lazuli, d'onyx, de sardoine et de cent autres pierres lines. Les Anglais, offusqués par tous ces scintillements, avaient d'abord couvert, selon leur usage, ces mosaïques d'une couche de chaux; mais la réprobation unanime des visiteurs devant cet acte de vandalisme les a décidés à faire disparaître ce honteux enduit, travail lent et pénible, qui leur a coûté fort cher et n'est pas encore terminé.

C'est ici qu'il faut se reportera la relation de Tavernier pour se faire une idée de ce que devait être cette salle au temps de la splendeur mogole. Le plafond, raconte-t-il, était revêtu d'un tissu d'or et d'argent d'un travail admirable et qu'il estime, en sa qualité de bijoutier, à la valeur énorme de vingt-sept millions de francs. De lourdes draperies de soie retenues par des chaînes d'or encadraient les arcades du pourtour de. la salle. Lutin, au centre s'étalait la merveille des merveilles, le fameux troue des Paons. Ce trône, eu or massif, mesurait deux mètres de longueur sur un mètre el demi de largeur et formait une sorte d'estrade dont le dossier couvert d'émaux délicats s'étalail en une queue de paon; un dais en or massif bordé d'une épaisse et longue frange de perles fines et reposant sur douze colonnes d'or, couvrait l'arrière du trône dont l'avant était abrité par deux vastes parasols de velours brodés de perles, à manches d'or Incrustésde diamants. Ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie avait été' exécuté par un orfèvre français, Justin de Bordeaux, attaché à la cour de chah Jehan, et avait coûte, d'après l'estimation de Tavernier. cent cinquante millions de francs. Il fut enlevé aux empereurs de Delhi, en 1739, par le chah de Perse Nadir.

Via gauche du Dewani Khâs s'étendent les appartements privés des empereurs ou Summum Bourj. une longue Buite de salles et de chambres aux parois de marbre incrusté (autant que

Li:s BAINS IMPÉRIAUX.

penne! d'en juger la couche de chaux qui les recouvre encore en parti.' , de jolies cours ornées de bassins et de jets d'eau, et des kiosques élégants termes par de légères dentelles de marbre. Sur la porte de ce délicieux palais se trouve gravée la célèbre inscription : S'il est un paradis sur la terre, c'est ici, c'est ici !

.Non loin îles appartements se trouvenl les Vkbary Hammam ou bains impériaux, la partie la mieux conservée el la plus intéressante de ce vaste palais. On sait le rôle important que

LA GRANDI SALLI Dl i'l u v\l Ml '

jouent les bains dans la vie orientale : c'est là que le nonchalant asiatique passe les plus agréables moments de sa journée; aussi q' est-on point étonné du luxe el du raffinement déployés dans

toutes les parties des bains impériaux : rien ne parait avoir été épargné pour en faire le lieu le

plus charmant du palais. On entre dans de petites salles circulaires recevant la lumière par une étroite ouverture placée dans le centre de la voûte en forme de coupole. Le sol, dallé de marbre blanc, est couvert de fines mosaïques imitant des fleurs jonchées sans ordre. \u centre de cha-

61$ <:il MMTIii: \ INGT ET l NIÈME.

que pièce se trouve soil une baignoire, soit une sorte de sofa pour recevoir les inhalations, tou-

i 's en marbre incrusté de pierres précieuses. De tous côtés serpentenl des conduits eu bronze

qui amenaient la vapeur et l'eau chauffée à diverses températures. Le guide musulman qui nous a dirigés à travers les salles du palais me fait la description des différentes péripéties du liai» impérial. Du reste, la ville possède encore aujourd'hui un établissement où la tradition des liains à la mogole s'est conservée e1 où je pourrai me convaincre par moi-même de ses délices tant vantées

En sortant de I lia am Vkbarj . nous visitons la Mouti Masjid (mosquée des Perles), où 1rs

empereurs venaient faire leurs dévotions. C'est une petite chapelle de marbre blanc, véritable bijou d'ivoire ciselé, mais sans rien de l'imposante sévérité qui caractérise smi homonyme du palais d'Agra. [Vous traversons ensuite 1rs vastes terrains qu'occupaient 1rs féeriques jardins du palais tant chantés par les poètes mogols et où ue se dressent plus aujourd'hui que quelques arbres maladifs à demi ensevelis sous les décombres.

Sortant du palais par la porto principale, nous voyons se dérouler devant nous une magnifique rue droite et large, sorte de boulevard planté d'arbres, bordé de belles maisons bien alignées: c'est le Chandni Chowk, c'est-à-dire la rue des Orfèvres, la gloire et l'orgueil de Chahjehanabad.

Cette rue. l'oit belle en effet, traverse la ville en droite ligne de la grande porte du palais à l.i porte de L aboie : c'est là que se trouvent les principaux marchands de Delhi. Les boutiques, sortes de niches carrées de dimension presque uniforme, regorgent d'objets précieux ou curieux: bijouterie de Delhi, châles du Kachmîr, gazes de Barhampore, armes du Pendjab, coffrets ciselés du Chékavati, laques du Scinde. Plus loin sont les banquiers, qui, sans paraître redouter leur mutuel voisinage, occupent une longue file île boutiques contiguës; puis des cordonniers renommés pour leurs souliers à la poulaine brodés de soie et leurs élégantes babouches; des chapeliers qui fabriquent les toques d'or des mir/as, les légers bonnets de la bourgeoisie, et qui montent les turbans si étrangement façonnés caractérisant chaque caste; des orfèvres exposant des bijoux d'un travail aussi lin qu'artistique ; des pâtissiers étalant d'appétissants gâteaux qu'ils pétrissent et cuisent devant le public, etc. : chacune de ces industries constituant une sorte de groupe séparé des autres.

Quoique les Anglais aient enlevé à Delhi son titre de capitale et l'aient même séparée de l'Hindoustan en en faisant une dépendance du gouvernement du Pendjab, elle n'a pas moins continué à être considérée par tous les Indiens comme la grande capitale. 11 n'est aucune ville du nord-ouest, du reste, si ce n'est Lahore, qui puisse rivaliser, comme importance véritable, avec elle. Son marelle financières) encore le principal de l'Asie méridionale, et ses banquiers étendent leurs relations jusqu'à Mascat, Kaboul. Lêhel Yarkand, c'est-à-dire sur l'Arabie, l'Afghanistan, le Thibet et leTurkestan.

\iissi la foule qui remplit à toute heure du jour la rue de Chandni Chowk est-elle des plus intéressantes à étudier. Le type qui mérite le plus d'attirer l'attention est celui des natifs de Delhi: Hindous et .Musulmans se distinguent par une élégance, un soin de leur personne qui montrent L'influence qu'a eue sur celle ville le long séjour de la cour mogole; leurs physionomies sont vives et intelligentes; ils sont polis et affables envers les étrangers, quoiqu'il ne faille peut-être pas faire grand cas de ers qualités fort superficielles vis-à-vis des Luropéens. Leurs femmes sont aussi fort élégamment habillées, les Hindoues en sarri de

LE Cil \\h\l ClloWk.

couleur et jupon plissé, les Musulmanes en veste flottante et pantalon serré à la cheville.

De loin en loin on rencontre de graves mirzas, coiffés d'une sorte de haute barrette dorée, se promenant d'un air mélancolique en compagnie de ravissants enfants aux grands yeux noirs. On donne le titre de mirzas aux membres de l'ancienne famille impériale, et la plupart de ceux qui ont obtenu l'autorisation de séjourner à Delhi ne son! que des parents éloignés du dernier empereur. Quelques-uns même ont été maintenus par les Anglais dans la possession «le leurs tiel's héréditaires, en récompense de services rendus pendant la révolte.

En remontant le Chandni Chowk, nous armons devant une sorte de corps de garde de construction moderne, insignifiant édifice dont le nom suffit cependant à taire frémir tout halii-

1IAM.UIKII5 Hl M'OIS l>ï I) Kl. III

tant de Delhi. C'est la Kotwali ou mairie native, devant laquelle les coupables mais malheureux défenseurs de la ville furentamenés en 1857, après la prise de la cité parles Anglais, et fusillés ou pendus sommairement. Ces pauvres gens, parmi lesquels se trouvaient plusieurs princes de

la famille impériale, s'étaient brave al défendus; la plupart d'entre eux n'avaient pris aucune

pari au massacre de quelques Européens assassinés au début de l'insurrection parla populace.

et ne croyant pas que l'on pût faire un crime à un h< ne de défendre les armes à la main

L'indépendance de son pays, ils se rendirent aux anglais, qui les passèrent tous impitoyablement par les armes.

Non loin de la est la Sonna Masiid, mosquée dont les dômes ci les minarets sont revêtus de plaques d'or el donl Le nom rappelle de non moins sanglants souvenirs. C'est du haut d'un de

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ces minarets que Nadir Chah, le conquéranl persan, assista Froidement pendaul trois jours à l'incendie de la malheureuse ville livrée au pillage.

\|iii's la Kotwali, oous suivons une autre grande et belle rue qui coupe la Chandni Chowk h angle droit, ei uous arrivons à la porte de Kachmlr. C'est de ce côté que les Anglais tentèrent l'assaul en 1858; en souvenir de leur succès, ils uni voulu laisser la porte de Kachmlr dans l'étal où elle se trouvait après la bataille, et l'on voil aujourd'hui encore les casemates lézardées el les pierres étoilées par le choc des boulets.

Les remparts qui enveloppenl la moderne Delhi datent du règne de Chah Jehan ; construits en granit et protégés par un fossé profond et un glacis élevé, ils forment encore aujourd'hui un

système de défense assez formidable. L'enceinte a un développement de dix kil êtres et est

percée de douze portes.

De la porte de Kachmîr, une route bordée d'arbres conduit aux cantonnements civils et militaires anglais, situés à deux kilomètres au uord. C'est près de leur emplacement que s'étendaient autrefois les célèbres jardins impériaux du Chalimar, chantés par le poëte de Lalla Roukh, mais il ne reste aujourd'hui que forl peu de chose de toutes ces splendeurs.

N'ous rentrons dans la ville el uous nous promenons au hasarda travers les bazars étroits et tortueux encombrés de monde, qui rayonnent autour de Chandni Chowk.. Nous ne rencontrons sur noire route aucun monument digne de remarque, si ce n'est pourtant la Kala Masjid OU mosquée Noire, sombre édifice d'architecture bizarre, qui se dresse non loin de la porte Turcomane. Cette mosquée est le seul édifice antérieur au règne de Chah Jehan qui se trouve aujourd'hui dans les murailles de la ville. Elle fut élevée en 1030 par l'empereur Férôze, le fondateur du Delhi désigné sous le nom de Ferôzabad.

De retour au bungalow, après noire longue excursion, nous trouvons les abords de notre appartement envahis par une véritable nuée de marchands qui viennent nous présenter les curiosités de la capitale. La verandah, où chaque marchand a étalé ses bibelots, offre le coup d œil d'un véritable bazar : châles, étoiles, cornes d'antilope, armes, coffrets, éventails, bronzes, statuettes s'étalent dans un désordre des plus pittoresques et des plus séduisants. Cependant, résistant à toutes ces tentations, nous congédions impitoyablement tous ces spéculateurs avides, qui viennent profiter de l'inexpérience des touristes pour les voler effrontément en leur vendant ces objets dix et même vingt fois au-dessus du cours du bazar.

Le touriste, qui ne connaît pas assez la langue du pays et les habitudes du bazar pour pouvoir m- passer de ces intermédiaires peu scrupuleux, n'a qu'à rabattre hardiment, d'après cette donnée, sur le prix des objets qui lui sont offerts. Son offre soulèvera d'abord des rires ironiques ou des flots d'exclamations; les marchands, après avoir soigneusement emballé leurs précieux bibelots el s'être éloignés, reviendront peu après el donneront au prix fixé leur marchandise, non sans s'être tiré la barbe el lordu les mains en signe de désespoir, et sans avoir protesté que la misère seule les foire à accepter ee marché.

Parmi les marchands qui se présentent au bungalow de Delhi, il est une catégorie qui mérite cependant d'être Iraitée ave, plus d'indulgence par le touriste, indulgence que je leur témoignai du reste moi-même : ce sont les peintres en miniature. Ces artistes (un petit nombre d'entre euxméritenl réellement ce titre) fort de très-jolies reproductions surivoire des princi-

Paux nunienis de Delhi el d' \L.|';i. et leurs prix sont comparativement modérés, par la raison

que leurs produits, quoique d'une exécution remarquable, n'ont jamais été trôs-goûtés des touristes anglais. Ce sont pour la plupart des descendants des peintres entretenus autrefois à la cour des Mogols, et ils oui conservé par tradition les portraits des principaux personnages de cette dynastie, qu'ils reproduisent sons forme de fort jolies miniatures. Chose non moins inté-