LES TEMPLES DE YRIDJ ET DE CHAMNATH

l'invasion musulmane. Les murs, légèrement inclinés en arrière, ne sont ornés que de rosaces ou de bandes de créneaux simulés; des balcons à colonnettes, des verandahs, des tourelles donnent à ce style un cacbet d'originalité pure, qu'on retrouve fort peu dans d'autres monuments de l'Inde. En avant du palais s'étend une cour entourée de corps de garde ; une grande porte voûtée conduit de là sur une rue dallée, jadis une des principales artères de la cité.

A quelques pas de ce palais sont deux temples d'un style fort remarquable : le plus grand, dédié à Vridj, le dieu .Noir, fut construit par le RanaKboumbbou, vers 1450 ; et l'autre, en l'honneur de Chamnath, par sa femme, la fameuse Mira Bai, célèbre par ses poésies. Ces deux temples furent construits, ainsi que l'attestent les inscriptions, avec les débris de temples d'une

LE ZEN IN III l>l PALAIS DI k II 0 l M l: lin I , A CHITTORB.

grande antiquité, provenant de Nagara, ville abandonnée et dont les ruines se voient encore à dix kilomètres au nord de Cbittore. Celle circonstance donne aux bas-reliefs et sculptures qui

les ornent un très-»rand intérêt.

Derrière ces temples sont deux réservoirs dont les parois sont revêtues d'énormes blocs de pien-e polis, et qui ont environ quarante el on mètres de longueur, vingt de largeur el seize de profondeur. Ils furent creusés à l'occasion du mariage d'une princesse Sésoudiaet remplis l'un d'huile, l'autre de beurre fondu, pour l'usage de la multitude réunie à cette occasion.

\u Iimiii d'un de ces réservoirs, le Sourya Khound ou Source du Soleil, s'élève le plus célèbre monument de l'antique capitale, le Khlrat Khoumb ou Tour de la \ ictoire. Cette tour fut élevée parle Rana Khoumbhouen mémoire de la grande victoire qu'il remporta sur les armées alliées

cil MMÏIîi: SEPTIEME.

des sultans du Malwa el du Goujerate. Le seul édifice du même genre <l;ms 1 Inde qui lui soil comparable esl la Tour de la Victoire de Koutab, à Delhi, supérieure en hauteur, mais non en beauté. Celle de Chittore esl une tour carrée de trente-sepl mètres de hauteur; la Largeur de chaque lace esl de dix mètres à la base el de cinq mètres au-dessous de la coupole; elle repose sur un piédestal de treize mètres de côté. Sa Forme esl loin d'être régulière de la base au somme! : elle esl divisée m neuf étages don) 1rs fenêtres à colonnes, les corniches saillantes el les cordons

Il il iin.f DE \ Il MU,

(Il II I nu B.

coupent l'uniformité des lignes et lui donnent nue rare élégance. Des milliers de statues, d'ornements, en décorent l'intérieure! l'extérieur; tous 1rs dieux de l'Olympe bindou, sans exception,

\ snni représentés. Le neuvième étage esl une lanterne, coiffée d'un dôme i lerne, l'ancien

ayant été renversé par la foudre. C'est dans cette chambre aérienne qu'étaient rangées les dalles de marbre racontanl la généalogie des Ranas el leurs principaux actes; le vandalisme Islamite h en a épargné que quelques fragments, et ce sont précisément ceux qui nous donnent le nom du fondateur el la date de l'érection. L'un des versets s'exprime ainsi : « Que la gloire du roi

LA Toi I! DE LA VICTOIRE.

Khoumbhou dure aussi longtemps que le soleil réchauffera la lerre de ses rayons ! Tant que les glaciers du nord resteronl sur leur hase el que l'Océan formera un collier autour du cou de la lerre. la gloire de Khoumbhou se perpétuera ! Que le souvenir de son règne el la splendeur de son époque se transmettent éternellement! Sepl années s'étaient écoulées depuis 1500, lorsque

I k II l I. l 1 h mu M l. ii i l ni l; h l iv VICTOIRE, v i II I I I ni. I

le liana plaça cette aigrette sur le fronl de Chittore. Étincelante comme les premiers rayons du soleil, la tour s'élève semblable au fiancé de la terre... En l'année Samval 1515, dans le mois de Mâgh, sur l'immuable Chittorkote, celte colonne de victoire lut terminée. < nittore, fière de cette tour incomparable, regarde avec dérision le paradis de Mérou. \ quoi pouvons-nous aussi

comparer Chittorkote elle-même, dont Le somme! est arrosé de fontaines perpétuelles, couronnée d'un diadème éblouissant, possédant d'innombrables temples au Tout-Puissant . plantée d'arbres odoriférants, rendez-vous des abeilles, et parmi Lesquels jouent les zéphv rs les plus doux? Cette inébranlable forteresse ;i été faite par Le très-grand Indra lui-même. »

La tour de Khoumbhou coûta, d'après Les rapports du temps, quatre-vingt-dix lakhs de roupies, soit vingt-deux millions et demi de francs : un joli denier, si l'on calcule la valeur relative de L'argent à cette époque. Elle est construite en entier d'une pierre jaunâtre d'un grain très-fin, contenant beaucoup de quartz, et tellement dure que les contours des statuettes ne sont nullement émoussés. Ce monument, le seul du genre hindou qui subsiste aujourd'hui, a un très-grand intérêt aussi au point de vue archéologique, car il sert à relier L'art antique hindou à L'école du moyen âge el explique La forme des minarets indo-musulmans.

\u pied de la tour est un templedédié à Brâhm, Le dieu invisible, et construit par Khoumbhou en L'honneur de smi père Mokal, dont lo buste trône seul dans le sanctuaire ; des figuiers pipais se sont implantés sur le dôme et l'ont presque entièrement ruiné. Auprès de là s'étend le Char Bâgh ou Cimetière royal, contenant les mausolées de tous les Ranas depuis le fondateur de La dynastie, Happa 728 . jusqu'à Oude) Sing, Le dernier prince de Chittore ' 1 597). Quelquesunes de ces tombes sont fort remarquables.

De Là, un sentier escarpé, serpentant parmi les rocs et les broussailles, conduit à une fontaine sacrée, la Gao-moukh ou « Bouche de vache ». qu'ombragent des arbres séculaires. On remarque une ouverture dans le roc qui donnait entrée à de vastes galeries souterraines, appelées par le peuple Rani-Bindar ou « Chambre des Reines » . C'est dans cette caverne que les femmes s'immolèrent lors du premier saca de Chittore; depuis, l'entrée en a été murée, et personne ne peut \ pénétrer. De l'autre côté de ce ravin sont de nombreux palais, parmi lesquels le guide me fait remarquer celui de Bhimsi et de la célèbre Pàdmani ; c'est un immense bâtiment d'un beau st\le. placé au bord d'un joli étang. Plus loin, à l'extrémité méridionale du plateau. est le palais de Chitrang Mori, le roi Pouar fondateur de Chittore, et par conséquent l'édifice le plus antique de la forteresse.

En remontant vers le nord, par le côté oriental de la montagne, on rencontre des palais, des temples, des étangs, qu'il serait trop long de décrire en détail. Le nombre, Là masse imposante de ces monuments se dressant au milieu des ronces et des épines, donnent une idée de ce que devait être cette grande cité aux jours de sa splendeur; on peut encore suivre les rues dallées, voir les marches de pierre formant le seuil des maisons, et reformer ainsi tout le plan intérieur de la ville. Les décombres, auxquels sont mêlées les statues et les colonnes, couvrent le sol de tout le plateau sur une épaisseur de plusieurs mètres. Presque au centre de la face orientale s'élève le Kliowassini Slliandia. colonne de moindre hauteur (pie le Khiral khounili. et entièrement pleine: évidemment, c'est de ce monument jaïna, dédié à Adinath, le premier Tirthankar, et portant une inscription datée de 896, que les architectes de khoumbhou se sont inspirés, l'ont auprès est un temple d'une grande antiquité, attribué au roi Koukresvar (753). Enfin, à l'extrémité nord-ouest du plateau, il faut encore remarquer, parmi les nombreux palais. L'acropole des pois Mori et des premiers Ghêlotes, une petite citadelle complète.

Dans cette énumération des monuments de Chittore, je n'ai l'ail que citer ceux qui, par leurs souvenirs historiques, nous offrent le plus d'intérêt; décrire tous les autres serait un travail intéressant pour 1 histoire archi tectonique des Rajpouts, mais qui prendrait trop d'espace et de temps; à Chittore. il n'\ a pas moins de trois cents édifices anciens, dans un presque parfait état de conservation.

On comprend l'impression que durent produire sur les Hindous les malheurs de cette ville infortunée, point de mire de l'Inde entière pendant les longues luttes d'indépendance , et aussi

GANGAHAR. — HAMIRGARH. 237

dernier espoir des Rajpouts. Le souvenir en est resté gravé dans la mémoire de tous, et encore aujourd'hui le serment le plus solennel est relui qui rappelle les sacas de Chittore.

17 mars. — Nous quittons Chittore ce matin au point du jour: c'est vers le nord que nous dirigeons notre marche, vers Ajinir. la grande cité des Aravalis. A neuf heures, nous atteignons le bourg deGangahar, propriété de notre bon ami le Rao de Baidlah, ce qui nous engage à nous \ arrêter. A une portée de fusil du village s'étend un petit bois sacré, composé d'arbres séculaires aux troncs gigantesques; il nous offre un ombrage délicieux et notre camp s'étale rapidement au bord d'une petite clairière, tapissée d'un gazon vert et uni et traversée par un ruisseau murmurant. Pendant (pie je me promène dans le bois, admirant la beauté des arbres qui m'entourent et jouissant de ce spectacle de fraîcheur, si rare dans ces pays, mille oiseaux aux couleurs étincelantes voltigent à ma portée, des écureuils jouent devant moi et les singes m'examinent avec curiosité; mon fusil n'effraye nullement ces hôtes paisibles, mais je n'ai garde de violer le calme et la sainteté du lieu.

Regagnant ma lente, je trouve le représentant du Rao, qui est accouru me présenter ses respects et m'offrir le rassâd composé de corbeilles chargées de fruits délicieux, du beurre, du lait, des œufs, en même temps qu'il a déjà pris soin de mes hommes et de mes bêtes. Il me conduit visiter le village, dont les saines maisonnettes couvrent une colline; à la lisière du bois, au bord du ruisseau, s'élèvenl les antiques mausolées des ancêtres de Bakt Sing. Sur une hauteur voisine, difficilement accessible, le Rajpout me montre le château baronial du Rao, donl les donjons ébranlés ne paraissent plus formidables; ils suffisent cependanl à abriter une cinquantaine de soldats, qui tiennent les Bhîls et les Jâts en respect. Les deux collines sont baignées par un grand talao, qui entretient la fertilité dans tout le pays. Des régiments de damants t'ont gravement l'exercice sur les bas-fonds; à les voir droits, immobiles, avec leurs ailes roses et leur poitrail blanc, rangés en ligue parfaite, on les prendrait facilement pour des soldats en manœuvre; ils se placent ainsi pour pécher au passage les poissons que d'autres de leurs confrères effarouchent en frappant l'eau de leurs pattes. Je reviens dans la soirée avecle tassildar chasser sur le lac et nous abattons une grande quantité de canards, parmi lesquels quelques jolies variétés huppées (pie je n'avais pas encore rencontrées.

18 mars. — Une courte marche de vingt-quatre kilomètres nous conduil ce malin à Hamirgarh. où nous trouvons un bungalow, un peu délabré, mais cependanl préférable à nos lentes, car li' temps est incertain. Ilaniirgarh , ville assez importante, es! la capitale d'un des Ouïras ou grands vassaux du Meyvar. Ce thakour, issu du sang royal des Sésoudias, porte le titre de Baba ou infant. Sa forteresse s'élève au sommel d'un rocher isolé et presque inaccessible, si

ce n'es! par un étroil sentier qui serpente au milieu des rochers et des jungles. Le baron m'ayanl invité à aller visiter sa célèbre demeure, je m'v rendis à cheval, quoique peu rassuré tout le long du chemin, car ma monture patinait sur les dalles et menaçait à chaque instant de me lancer dans le précipice. Je ne trouvai rien de fort curieux dans le chàleau lui-même, mais le coup d'œil que je découvris du haut des remparts me récompensa largement. Vers l'est, une étroite vallée me séparait de la noble chaîne de Mandelgarh, dont les remparts bleuâtres barraient l'horizon; pies de nous, au centre de la vallée, se dressait le cénotaphe du Rana I rsi; de l'autre côté, la ville se mirait dans un beau lac, et au loin se déroulaient les pics dentelés, amoncelés, toujours pittoresques d'une branche des aravalis.

Le lac d'Hamirgarh perd en cette saison la moitié de son étendue el ses anses forment des

( Il VPITRE SEPTIEME.

marais où, parmi les hautes tiges desséchées des lotus, vivent des oies énormes et aussi des crocodiles. \ la saison des pluies, il sort quelquefois de son bassin el inonde le pays jusqu'à la montagne; la ville es! défendue contre ces accidents par un magnifique bàndow quai en pierre, planté d'arbres. La contrée parait fertile, mais elle est peu cultivée; les basses jungles en cou vrenl encore plus des sept dixièmes.

19 mars. — A quelque distance d'Hamirgarh, nous atteignons la rivière Banas, un des plus considérables cours d'eau qui arrosent le Meywar. Ses bords sont couverts de jungles épaisses el son lit, d'un kilomètre de large, esl presque entièrement à sec ; les pluies en font un torrent impétueux qui interrompt toute communication entre les deux rives. Quelques milles plusloin, nous faisons un Léger détour en dehors de notre route pour visiter Bhilwara. Cette ville, un des principaux entrepôts de commerce du Rajasthan, n'était au commencement de ce siècle qu'une ruine ; elle doit toute sa prospérité aux efforts de l'ambassadeur anglais Tod, qui résidait à lacourduRana vers is^it. Dans une admirable position, au centre d'une riche vallée,

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LE CHATBAI Dl BANERA.

elle s'adosse coquettement à une chaîne isolée qui court parallèlement aux Aravalis. Ses bazars animés, populeux, bordés de jolies maisons, offrent un agréable coup d'œil : plusieurs industries spéciales j prospèrent. Nous la traversons d'un bout à l'autre et visitons la grande pagode, gracieux édifice dont l'entrée est gardée par deux énormes éléphants de pierre, avec leurs mahouts. Non loin de là est un élégant petit palais, où loge le Rana pendant ses visites à ses fidèles sujets. Un mur d'enceinte entoure la ville et plusieurs grandes portes donnent sur la campagne : pies de l'une d'elles, est une monstrueuse idole du Holi, d'une inconvenance révoltante, qui dépare un peu l'impression produite par celle population active et laborieuse. A un kilomètre de la ville, nous passons à gué la Koutisouri Nadi et campons sur la ri\e opposée. près de la ville de Sanganlr. Les habitants se montrent bien disposés, mais le temps est menaçant, et vers le soir je donne ordre de lever le camp, pour gagner Banera, à dix-neuf kilomètres d'ici, où nous devons trouver un excellent bungalow.

ÎOmars. — La double marche que nous avons exécutée hier m'engage à donne!- un jour de repos à nos Indes, car les routes sont tellement mauvaises dans ces parages que l'on risque

LE RAJAH DE BANERA. — DABLA. 21 1

fort de perdre ses chameaux pour peu qu'on les surmène. I>u reste, Banera mérite bieïi une visite. C'est une jolie ville, située au bord d'un lac pittoresque et adossée à une colline que couronne le château des Rajahs, un des plus imposants édifices féodaux du Meywar; entièrement construit en marbre blanc, comme le palais d'Oudeypour, il est d'un style simple et grandiose. Son maître est un des plus grands vassaux du Rana; issu du sang des Sésoudias, il a le titre el les insignes de Rajah, qui furent accordés à ses ancêtres par les empereurs mogols en récompense dé services signalés. Le revenu de ses États dépasse un lakh et demi de roupies el promet, dans cette époque de calme et de paix, de se décupler encore ; son territoire s'étend jusqu'au pied des Aravalis.

Le Rajah m'envoie son kdmdar (ministre ou homme d'affaires) m' annoncer sa visite et il arrive lui-même peu de temps après à mon camp, accompagné d'une escorte de nobles. A quelques pas de ma tente, dressée près du bungalow, il descend de cheval et s'avance vers moi; nous nous embrassons fraternellement selon l'antique usage et je lui fais les honneurs de mon palais de toile. Après un long entretien, je l'accompagne à mon tour à son château, où je passe une partie de la soirée. Le lendemain, nous allons ensemble chasser le sanglier, ri ci'! le seconde journée se termine par des nautchs et des divertissements. Je retrouve ici l'étiquette de la cour d'Oudeypour et aussi cette affabilité et ce noble maintien dont les seigneurs rajpouts ont le privilège et qu'ils devraient manifester un peu plus aux visiteurs européens ; car plusieurs de mes prédécesseurs se sont plaints de la froideur hautaine avec laquelle ils ont été reçus. En toute justice, je crois qu'il est fort rare de trouver les Rajpouts impolis et désobligeants, quand on est soi-même poli ; mais il est très-facile de les indisposer quand on n'est pas au courant de leurs mœurs et qu'on ne possède pas assez bien leur langue. 11 me serait impossible de trouver à redire à l'hospitalité rajpoute ; il est vrai que j'étais puissamment recommandé, el là où beaucoup d'autres eussent trouvé' de grandes difficultés à voyager, j'étais sûr d'être entouré de toutes mes aises. L'accueil empressé dont je fus l'objet dans tout le Meywar était sûrement dû à la protection du Rana; l'influence du nom de ce prince est telle parmi les Hindous, que cette protection me suivit dans tous les États de l'Inde.

22 murs. — La marche d'aujourd'hui nous a fait traverser de grandes plaines d'un aspect désolant : peu mi poinl d'arbres, de misérables villages et pas de culture apparente. Ces plaines changent, il esl vrai, d'aspect au mois de juillet ; les pluies couvrent le sol de végétation et les récoltes de cette saison compensent largement la stérilité' du reste de l'année ; des canaux d'irrigation donneraient à ce pays une richesse considérable.

Vpii's vingt-deux kil êtres de marche sur ce terrain dur et coupé de crevasses, nous

atteignons le bungalow de Dabla. Notre camp est obligé de se placer autour de la maison même, car il u'\ a pas plus d'arbres ici que dans le Sahara. Les huttes du bourg sont groupées tristement autour d'un fort à demi ruiné' très-pittoresque. Le Thakour qui \ réside vient nous rendre visite; c'est un Italilore à l'air farouche, mais d'aussi pileuse mine que son pav> et su capitale : son manteau est. comme les murs de son donjon, percé de trous. Dabla, ville de la frontière aord du Meywar, a cependant eu son rôle dans l'histoire de ces derniers siècles : cerné par cinq mille Maharales. le grand-père du baron actuel se défendit si courageusement qu'il força les assaillants à se retirer. Son fortin recul le nom de petit Bhurtpore, d'après la célèbre forteresse devanl laquelle venait d'échouer lord Lake. Fier de son succès, le bouillant Rahtore

pensa a se rendre indépendant el refusa de paver le Irilmt à sun su/erain. le Rajah de Kauera :

mais le Rana intervint au nom de son vassal, el le pauvre Thakour fui obligé de rendre ses canons et d'abandonner la presque totalité île ses revenus, aujourd'hui, s, m successeur n'est qu'un simple petil chef de village.

.l'eus à écouter les doléances du brave baron, qui regrettait le bon temps où il lui était

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permis de guerroyer à son aise el on les canons de son Forl commandaienl la route commerçante d'Ajmir ; je le consolai de mon mieux en lui (lisant que les Européens le récompenseraient un jour de ce qu'il avait perdu, en donnant la richesse et la fertilité à son pays.

Dabla esl la dernière ville appartenant au Ranà : à quelques kilomètres de là coule la Kahri Nadi, qui sépare ses États de la province anglaise d' \jmir.

■2.\ mars. — La province d'Ajmir, dans laquelle nous entrons et; matin, est la seule partie du Rajpoutana que possèdent réellement les Vnglais1. Elle ne leur appartient que depuis 1 .s 1 8 ;

en possession des empereurs mogols dès le quinzième siècle, elle tomba au pouvoir des rois maharates de Gwalior au moment du démembrement de l'empire; lorsque les Aaglais prirent l.i gestion des affaires du Padichah, ils la réclamèrenl comme portion du fief impérial, et depuis

ils en sont restes les maîtres.

I.a première ville que nous rencontrons est Deorah, située à l'entrée de grandes [daines. Des troupeaux innombrables d'antilopes se montrent de tous côtés, et ces craintifs animaux se laissant facilement approcher par les chameaux, nous en abattons quelques-uns avant d'arriver au bungalow de Banaï. Cette ville est au centre d'une petite vallée entourée de collines de peu de hauteur, formées d'énormes blocs de granit d'un aspect grandiose. On entre dans la vallée par un étroit défilé que commande l'ancien château des Rajahs de Banaï, situé au sommet d'un roc inaccessible. Le Rajah de Banaï, descendant de l'antique dynastie Parihara de Mundore, se trouve être en même temps vassal du vice-roi des Indes et de la cour de Joudpore, position qui m; doit pas manquer que d'être parfois embarrassante. Autour d'un pittoresque lac sont rangés les cénotaphes des princes de cette famille. La ville est entièrement composée de huttes construites en boue et en bois, et entourée d'une haute muraille de terre mêlée île paille ; elle est loin d'avoir l'aspect riant des bourgades du Meywaravec leurs murs de briques et leurs toits de tuiles. Les parois perpendiculaires de la montagne s'élèvent de l'autre côté des murs el d'énormes rochers paraissent menacer les maisons placées au-dessous. Vnpîr mi saint musulman de l'antiquité avait établi sa demeure au sommet de ces précipices et son dourgab est aujourd'hui le but d'un pèlerinage. Nous sommes ici dans une province où les saints de l'Islam paraissent s'être donné rendez-vous, car sur chaque pic, sur chaque colline, s'élèvent un dourgab et un masjid.

1\ murs. ■ — Nous atteignons ce malin Nusserabad, une des plus importantes stations militaires des Anglais dans le Rajpoutana. Les cantonnements sont horriblement tristes d'aspect ; les insurgés, s'en étant emparés en is.'iT, brûlèrent toutes les habitations et transformèrent l'emplacement en un désert, déracinant les arbres, arrachant toutes les plantations. La ville indienne n partagé le sort du camp anglais et a perdu tout ce qu'elle pouvait avoir de pittoresque : ce n'est aujourd'hui qu'un grand bazar, renfermant cependant une population de plus de vingt mille âmes. I !n a réparé autant que possible tous ces dégâts, mais les nouvelles routes qui sillonnent le camp sont bordées de vrais manches à balai, et tous les efforts pour établir de nouveaux jardins ont échoué : le sol, desséché par un soleil brûlant et privé de l'ombrage si nécessaire en ce pays, s'esl durci et est devenu stérile. Si la station de Nusserabad est d'aspecl triste, elle est loin de l'être en réalité; renfermant une garnison nombreuse et étant à

1 L'importante province d'Ajmir esl enclavée dans les royaumes de Meywar, Marwar, Jeypore el Kichengarh ; elle •( une longueur de cenl trente-cinq kilomètres, des Aravalis ;i la Banas, sur une largeur de soixante-dix, d'Ajmir ;i la Kahri Nadi.

NUSSERABAD.

peu de distance <l Ajniir, elle contient une société européenne assez nombreuse, qui fait tout son possible pour se divertir dans ce désert.

On ne voit, parait-il, que fort rarement des étrangers à Nusserabad : aussi l'arrivée de notre caravane, traversant tout le camp et venant s'y installer sans façon, produit-elle une certaine

sensation. Pendant la journée, plusieurs éclaireurs viennent aous examiner de plus près el tournent autour du bungalow. Notre mine et uotre costume, les hommes armés qui aous entourent, donnent lieu aux plus étranges conjectures; on Be demande tout de Buite si uous sommes des espions russes. Enfin, le magistrat du camp, le capitaine Sh***, accompagné d un

244 < Il \l'lï RE SEPTIEME.

mis. se dévoue et vient dous rendre visite : après quelques explications de part el d'autre, m>u- lions imis de la méprise, el le capitaine nous quitte, non sans nous avoir invités à dîner pour le lendemain.

Il dous fallu! rester quelques jours pour répondre aux autres invitations qui nous furenl faites, et j'eus, une fois de plus, la preuve qu'il est peu de pays où des voyageurs étrangers soienl l'objet d'un accueil plus gracieux et plus désintéressé que dans les stations anglaises de l'Inde. \ous Ornes aussi, avec quelques officiers, une petite excursion de chasse dans les \ra\alis, d'où nous rapportâmes un fort joli butin. Les plaines qui environnent le camp sont, comme je l'ai

déjà dit, très-riches en gibier de toute sorte, et les ravins de la grande chaîne recèlent de n-

breuses bêtes fauves. On comprend que la chasse soit un des principaux passe-temps des officiers, qui ont fort peu d'autres occupations : chaque année, ils organisent de véritables expéditions, dans lesquelles ils exterminent un nombre considérable de tigres, panthères, ours. etc. Ces expéditions sont le sujet îles entretiens de toute l'année et ne manquent pas d'épisodes dramatiques pour intéresser l'auditeur. Il est fort rare, en effet, qu'une de ces chasses se passe sans accident grave : le tigre blessé et aux abois est un animal aussi dangereux et aussi audacieux qu'il est lâche et craintif lorsqu'il peut fuir. Je crois avoir déjà dit ailleurs qu'il est peu ordinaire que cet animal charge les chasseurs au premier feu, à moins toutefois qu'il n'ait déjà été tourmenté ou qu'il ne soit de La classe des admikanévallas ou mangeurs d'hommes. .Nous passâmes. en résumé, fort agréablemenl les cinq jours que nous pûmes consacrera Nusserabad.

Le 30 mars, nous nous mettons en marche pour Ajmir ; vingt-cinq kilomètres nous en -.parent seulement. A peine au sortir de Nusserabad, la route s'engage dans les montagnes, et bientôt nous sommes au milieu des Aravalis. Le soleil se lève comme nous franchissons les premiers défilés et vient ajouter à la sublime beauté du paysage ; de tous côtés se dressent des pics dentelés, déchiquetés, aux formes et ranges, entre lesquels des falaises, encore plongées dans l'obscurité, forment d'insondables précipices. Les rayons lumineux, brisés par les pointes des rochers, entourent les sommets d'auréoles rosées ; d'immenses cactus cierges, la seule végétation de ces ravins, se groupent en forêts fantastiques; sur les plateaux, quelques acacias flamboyants, aux grappes de fleurs rouge-feu, s'élèvent au-dessus des hauts fourrés de kâlam ; des milliers de perdrix cachées parmi ces herbes saluent de leur chant strident le lever du soleil, et de temps à autre un paon s'enlève à notre approche et passe devant nous comme une gerbe d'émeraudes étincelantes. La fraîcheur du matin, le chant des oiseaux, la vue du paysage, nous font oublier toutes nos fatigues passées; tout le monde est gai, mes hommes plaisantent et rient; nous touchons au but; bientôt ils pourront rejoindre leurs foyers. Au détour d'une rampe, nous apercevons Ajmir et son célèbre fort de Teraghar ; c'est un coup d'œil superbe : 1rs maisons blanches de la ville sont encadrées d'uni' épaisse ligne de verdure semblable à une oasis, au centre de ce désert (le rochers et de pics amoncelés. Lue vallée nous eu sépare encore. el nous mettons deux lionnes heures à la franchir, avec un soleil aillent dans le dos ; elle nous parait moins pittoresque que tout à l'heure. En approchant de la ville, on se croirait aux enviions de Grasse ou de Nice; la campagne est couverte de fleurs: rosiers, verveines, etc., forment de vastes champs, dont Le principal rapport sont les utter, ces fameuses essences de l'Orient.

A neuf heures, nous passons sous un des antiques portails d' Ajmir, et notre caravane s'engage dans d'étroits et pittoresques bazars, dont le premier aspect rappelle beaucoup le Caire. Notre principale préoccupation est de trouver un logement; ici point de Itana pour nous donner un palais, ni même un bungalow, car les voyageurs sont si rares que la ville n'en possède pas. .Munis de lettres pour le gouverneur de la province, le major Davidson, nous pouvions, a la rigueur, aller réclamer son hospitalité ; mais on comprendra qu'il est assez désagréable d'arriver inattendu chez, quelqu'un quand on traîne après soi une cinquantaine d'hommes. Je me souvins

LE SETH PERTAR MALL. — AJMIR. 245

alors que le major Nixon m'avait conseillé, si je me trouvais dans l'embarras, de m' adresser à un banquier jaïn, le Sèth Pertab Mail, en me présentant à lui de sa part. Je demande au premier passant venu de m'indiquer la demeure du Sèili et, traversant plusieurs grandes et belles rues, d'une grande propreté, nous arrivons chez le banquier. Ses domestiques nous reçoivent gracieusement, et bientôt je suis en présence du Sèth. homme d'une quarantaine d'années, à la figure des plus sympathiques. A peine lui ai-je expliqué l'objet de ma \isiir. que, sans me laisser m'excuser de venir ainsi le déranger, il donne immédiatement des ordres pour qu'une de ses maisons soit mise à notre disposition : puis, avec beaucoup de bonhomie, il nous prie de ne pas le remercier, nous assurant qu'il est encore notre obligé pour l'honneur que nous lui raisons et nous presse de nous retirer pour aller nous reposer de notre longue route. Une demi-heure après., nous sommes installés dans une ravissante petite maison indienne . loin des bazars, dans les faubourgs de la ville; des domestiques envoyés par le Sèth mettent rapidement tout en ordre pour nous recevoir, plaçant des tentures, étalant des lapis, des divans. Autour de notre habitation s'étend un vaste verger planté d'orangers, de grenadiers, de citronniers, de tous les arbres odoriférants de ces régions favorisées; un canal alimenté d'une eau courante serpente sous ces ombrages, y entretenant une délicieuse fraîcheur. Et tout cela, a dit Perlait Mail, nous appartient pour tout le temps qu'il nous plaira d'en jouir. Qu'on accuse encore les Hindous de ne pas comprendre l'hospitalité! C'est bon pour le rachitique et orgueilleux Zeminder des bords du Gang* ou pour le superstitieux Dekkani , qui vous laisseraient mourir plutôt que de vous recevoir a leur foyer, mais non pour l'habitant du noble Rajasthan, qu'il soit Rajpout, marchand mi paysan. Mon premier acte à Ajmir est de congédier l'escorte que m'avait donnée le Rana et de faire part à ce prince de la manière dont j'ai été reçu le long de ma roule, ensuite d'informer le major I)a\idson de mon arrivée. Ce dernier s'empressa de nous envoyer une de ses voitures et se mit entièrement à ma disposition pour faciliter mes recherches dans la ville et ses environs. Il esl presque inutile de dire que je trouvai aussi chez lui cette affabilité et cette gracieuse protection dont les hauts employés anglais m'avaient déjà donné tant de preuves. Durant notre séjour à Ajmir. il ne négligea rien pour qu'il nous fût impossible de ne pas emporter de lui un bon el durable souvenir.

Ajmir ' s'élève dans une ravissante vallée: d'un côté, la ville s'étend sur le bord d'un magnifique lac, l'Ana Sagar, d'un pourtour de plus de douze Kilomètres; de l'autre, elle s'appuie sui les contre-forts d'une liante montagne, que surmonte la forteresse de Teraghar. La beauté de son site, l'excellence de son climat en tirent de lionne heure le séjour favori des Empereurs mogolsel la vallée se rempli! de leurs palais el de leurs jardins. Un des plus beaux esl le Daolat Bâgh ou jardin de la Splendeur, qui, construit au seizième siècle par l'empereur Jehanghir, sert aujourd'hui de résidence au gouverneur anglais. D'élégants pavillons de marbre s'élèvenl sur la rive

même du lac el dominent l'incomparable panorama de la ville el des tagnes qui se reflètent

dans ce miroir de cristal. Le jardin lui-même est vaste et planté d'arbres séculaires; c'esl si mis ses

i \j mu esl une ville d'une grande antiquité ; elle lïu fondée, dana tes premiers siècles de notre ère, par le Tchohun \j i Pal, que lei légendes désignent comme un berger qui, après avoir construit la célèbre forteresse qui domine In rUle, B'empara peu .1 peu des pays voisins el devint un monarque puissant. De là le nom de la \ ille. que les uns

appellent Aja-Mir, la itagne du berger, ou Vji Bir, la montagne Invincible. Vers 68S, nous trouvons un de ses

descendants, Doula Rae, sur le trône 'l Ajmir ; lors de la première incursion musulmane, il fût tué el la citadelle prise, mais ^"ii frère Manika Rae chassa les envahisseurs. En 1191, le sultan Chahad Oudin s'empara de nouveau il Ajmir, el en 1580, Akber réunit la province a 1 empire ; j'ai déjà 'lit quel fui Bon sorl depuis.

ombrages que l'impérieux Jehaughir recul l'humble ambassadeur du roi Jacques I" d'Angleterre.

Le lac est, comme tous ceux de cette partit' de l'Inde, formé parl'endiguement d'une rivière :

son in ose digue fui faite au onzième siècle, par le roi Ana Devâ. Ce u'est jias du reste le seul

que possède Ajmir; elle en a encore deux autres de pluspetite dimension: l'un d'eux, l'ait au neuvième siècle par le roi Visala Deva, appelé Bisila Tal, est situé à l'est de la ville ; il contient une petite lie couverte de ruines et baigne le pied d'une liante muraille de rochers, au sommet desquels es! le célèbre ermitage de Khodjab Koutab.

La ville es! enl 'ée d'un cordon de murailles, élevées par l'empereur Jehanghir, qui longent d'un côté la crête «les montagnes voisines el se rattachent à la citadelle de Teraghar. Huit grandes portes d'un beau style donnenl accès dans l'intérieur. Un château fort défend la cité du côté de la (daine: il renferme un \aste palais et des corps de logis pour la garnison, mais la disposition peu commode de ces édifices montre qu'ils n'étaient destines à être occupés qu'en cas de nécessité, et alors que les périls d'un siège rendaient inhabitables les élégants pavillons de l'Ana Sagar. Ce château n'a de remarquable qu'une fort belle porte en ogive, garnie de tourelles et de kiosques, qui donne sur une des grandes rues.

Ajmir est après Jeypore la ville du Rajpoutana qui possède les plus beaux bazars, et elle les doit eu partie aux Anglais. Ce sont de grandes et belles voies, bien percées, larges et bordées de trottoirs. Les maisons ont au rez-de-chaussée des boutiques d'une forme régulière et leurs façades soigneusement entretenues sont ornées de balcons et de \erandahs. Celles des riches sont construites en marbre blanc et quelques-unes sont d'une beauté inouïe. Je citerai, entre autres, le palais des Séths. appartenant à quelques banquiers de la caste Jaïna, merveilleux édifice, qui, quoique tout moderne, peut se ranger à côté des plus belles productions de l'art rajpout. Des balcons, des colonnes, des corniches sculptées couvrent les façades; tous les détails sont exécutés avec un soin et un goûl admirables. Mais ce palais n'est pas le seul: Ajmir est le Francfort du Rajasthan el ses nombreux Rothschild ont rivalisé pour l'enrichir de superbes monuments. Toutes les maisons sont en général bien bâties, et peu de villes ont un aspect plus coquet que celle-ci. avec ses innombrables terrasses et ses murailles de marbre ou de stuc brillant.

A côté de ces grands boulevards, œuvre des Anglais, règne un enchevêtrement pittoresque de bazars étroits, tortueux, dans lesquels va et vient une foule bruyante. Là est pour l'artiste le vrai Ajmir. et nulle ville de l'Orient, le Caire lui-même, ne peut lui offrir un coup d'oeil plus original. Toutes les races de l'Inde se coudoient dans ces rues de deux mètres de large, où se tient le principal marché d'un pays aussi grand que la France, et les industries les plus diverses s'étalent sous les sombres arches de pierre de ses boutiques. Rien n'est plus intéressant qu'une promenade à travers ces bazars; durant mon séjour, je consacrais mes matinées à errer seid et à pied au milieu de cette foule bienveillante, et, chaque jour, j'avais quelque chose de (■mieux à voir : je m'arrêtais devanl les boutiques et causais avec ces braves gens, toujours polis et empressés. Perché sur son établi, auquel on gravit au moyen d'une échelle, le bijoutier, un brahmane, le torse nu et ceint du cordon sacré, est occupé à ciseler de ravissants bijoux qui feraient le bonheur de nos Parisiennes: son nez supporte une énorme paire de lunettes, qui sont indispensables à la dignité d'un maître orfèvre: autour de lui, ses ouvriers, sans doute ses fils, modèlent OU foi- eut les métaux précieux. A peine lui ai- je adressé la parole, que le honhomme. fier de ma visite, laisse tomber ses lunettes, vient me saluer el étale devant moi ses richesses, qu'il retire d'un coffret île 1er : il m'explique complaisamment les moindres détails de leur fabrication et me Laisse choisir quelque bagatelle sans m'ennuyer d'offres trop pressantes. \ cuti'' est le fabricant de bracelets; accroupi devant un feu, il fait fondre sa laque rouge ou verte, puis l'étalé sur un moule ci. nique : avec une lame tranchante, il divise la masse en cercles étroits et, la refroidissant subitement, nie confectionne une vingtaine d'anneaux légers. C'est généralement un Raniah du Mai-

LB PILAIS DES m mi-, » kJMIKi

LES M\Z \I!S I)' A.I.MIIL

war mi un Musulman; sa femme l'aide dans la fabrication ou bien essaye les bracelets aux clientes; il n'est pas de jeune fille OU femme mariée, (le u'importe quel rang OU caste, qui ne porte plusieurs de ces bracelets, quelquefois en assez grand nombre pour couvrir toul l'avantbras, et. comme ils sont aussi fragiles que bon marché, il s'en l'ail un grand commerce.

Suivant la ligne d'échoppes, je passe en revue les luthiers, qui fabriquent les mandes guitares, les \ ii îles et les tam-tam s ; les chaudronniers, accroupis au milieu de montagnes île vasrs de Cuivre de toutes les dimensions, depuis le Iota d'alilulions jusqu'à l'amphore d'un mètre de diamètre. Quelquefois une rue entière n'est habitée que par des cordonniers, ou des teinturiers, ou des potiers, qui, sans paraître se douter de la concurrence, étalent côte a côte leurs produits.

M l n l ni i III Al m \ h \-.i lliil'l; \, v vi M l l.

Les bazars de la draperie et îles étoiles de tous genres sonl les plus aristocratiques : les boutiques son! éclairées el propres; le marchand, accroupi sur des coussins d'une blancheur éclatante, attend gravement la pratique, tandis que son commis griffonne des chiffres, du matin au soir, sur un interminable rouleau de papier. \u milieu de tout ce monde <pii se presse gaiement dans ces nus. \uni et viennent mille marchands ambulants, dont les cris rappellent ceux de nus revendeurs parisiens; ils nous oll'reni d'appétissantes boules de lail el de sucre, des légumes, du bétel, el contribuent le plus possible à empêcher la circulation et à augmenter

le vacarme.

Les femmes sont peu timides el ne se cachenl pas, comme dans d'autres villes, à la vue des Européens; elles smit du reste très-jolies el paraissent jouir d'une grande liberté. Les Musul-

250 CH MMTIU; SEPTIEME.

mânes se reconnaissent à leurs pantalons collants, peu décents et qui me paraissent une mode bizarre chez un peuple aussi jaloux; les Hindoues portent le kangra, élégant jupon court, et le sarri en écharpe, ce qui constitue un costume des plus gracieux.

\ Il

Depuis longtemps aux mains îles Musulmans, Ajmir ne renferme plus dans son enceinte aucun souvenir de ses premiers maîtres, qui, si qous eu croyons la tradition, en avaient l'ait une ville merveilleuse; le seul débris qui qous permette déjuger de la splendeur de cette époque est l'Araï-Dïn-ka-Jhopra, qui se trouve au pied du Teragharel dont je parlerai toul à l'heure, lui l'ait de monuments de quelque antiquité, nous ue trouvons donc, dans la ville même, que le dourgah de Khodjali Sa\cd. C'est, en revanche, un des lieux consacrés à la religion indo- musulmane qui jouissent île la plus grande célébrité; on peut le considérer comme la Mecque de l'Inde. Le. dourgah contient en eil'et le mausolée du très-grand saint Khodjali Saved \ le premier missionnaire qui vint prêcher le Koran aux infidèles d'Ajmir.

L'entrée du dourgah est à l'extrémité d'un long bazar (page 243) qui traverse la ville: plusieurs portes monumentales, îles dômes de marbre, des frontons de mosquées apparaissent au-dessus de l'enceinte extérieure et se détachent sur la masse grise de la montagne, qui s'élève en pyramide. J'arrivai pour visiter le dourgah avec une recommandation du gouverneur, mais celui-ci m'avait prévenu que je devais m'attendre à être reçu fort peu poliment, car en général les Européens ne peuvent pénétrer à l'intérieur. A la première porte, je fus arrêté par un groupe d'hommes à l'allure sombre et fanatique, qui m'avertirent durement que je ne pouvais passer mitre sans retirer mes souliers. Décidé à voir tout, je m'empressai d'obéir à leur ordre et, ne gardant que mes bas, je suivis un des mollahs, qui se proposa comme guide. Nous entrâmes dans une grande cour, dallée en marine blanc et entretenue avec tant de soin que les reflets du soleil se jouaient à sa surface comme sur une nappe d'eau. Tout autour se pressent des mosquées. des lombes d'une blancheur éclatante, etenlin.au centre, entouré d'un beau groupe d'arbres. s'élève le mausolée, aussi éblouissant que tout ce qui l'entoure. Ces quelques arbres disséminés parmi ces murs de marbre jetaient une ombre douce et lumineuse et faisaient de cette cour, au lieu d'un entassement écrasant de monuments, un paradis gai et frais. Le calme le plus profond v régnait ; seuls quelques vieux mollahs prosternés sur la pierre bourdonnaient d'incessantes litanies. Je m'assis moi-même sous un arbre, et mon guide m'\ laissa me reposer dans une douce rêverie : j'ai vu peu d'endroits plus charmants que cette cour du dourgah. Quand je parlai au guide d'introduire mon appareil photographique dans l'enceinte sacrée, il fut très-ému, refusa d'abord énergiquement et enfin me permit de me placer sur le bord du profond ravin qui sépare le dourgah de la montagne; je crois même qu'il fut grondé pour cela par le grand prêtre, niais les photographes sont impitov aides et je gardai mon cliché. Il ne me fut pas permis d'approcher de la tombe du saint, mais de loin je pus voir une chasse d'argent massif, placée sous un dais en drap d'or; c'est là que sont enfermées ces précieuses reliques, que tant de milliers de pèlerins viennent adorer chaque année

11 se tient dans le dourgah une grande tète appelée L'rsi-hadir-Valla, à laquelle assistent

1 Né en 527 de l'hégire, dans le Sidjistan,Khodjah Sayed arriva a Ajmir avec le conquérant Koutab, et, ayant épousé la Bile de l'hérétique Boussain Machadi, j resta jusqu'à sa mort; il avait atteint l'âge vénérable de cent huit ans. Sa vie ne fut qu'une longue suite d'actee de piété et de miracles, qui constituent la base de mille légendes plus ou moins fabuleuses.

Après sa i t. tous les monarques de l'Inde entassèrent toutes les merveilles de l'arl hindou autour de sa tombe, que

l'empereur Jehanghir lit recouvrir, en 1610, d'un splendide mausolée.

L'ARAI-DIN-KA-JHOPRA. 253

parfois un demi-million de fidèles, venus de tous les pays de 1' ^sie. Chacun d'eus vient demander à Khodjah Sayed une grâce et revient l'année suivante ou renouveler sa demande ou accrocher son ex-voto en remercîment. Quelques pèlerins mieux avisés demandenl directement au saint des secours d'argent, et comme le digne vieillard a la faculté de vivre et d'agir dans sa tombe, il leur remel des billets à ordre, signés de sa main, sur les premières maisons de banque de l'Inde : la vénération pourlesainl est telle, qu'il ne s'est jamais vu qu'un banquier indien protestât la signature du Sayed ou s'avisât d'v voir une fraude.

Du dourgah de Khodjah Sayed, nous nous rendons à la mosquée de l'Araï-Dïn-ka-Jhopra, dont les ruines s'élèvent pittoresquement au milieu d'un petit bois, dans un des ravins qui descendent du sommet du Teraghar et à peu de distance des murailles delà ville. Cette célèbre mosquée est un drs monuments les plus remarquables que l'Inde possède, tant par sa magnificence que par son importance archéologique. En effet, elle est à la fois l'un des premiers édifices érigés par les Musulmans et l'un des plus beaux exemples de l'architecture Jaïna des premiers siècles. Cette bizarre juxtaposition de deux genres si dissemblables s'explique facilement. Lorsque les Mahométans envahirent les royaumes hindous, leurs hordes sauvages ne songèrent qu'à piller et à détruire, sans se préoccuper de ce qui remplacerait les magnificences qu'ils faisaient disparaître. Devenus maîtres du pa\ s et voulant s'y établir définitivement, les premiers empereurs s'empressèrent d'élever des temples au vrai Dieu et, manquant d'architectes, ne trouvèrent rien de mieux que de confier ces travaux à des Hindous. Les superbes palais des anciens rois et les temples merveilleux des idolâtres leur fournirent une inépuisable carrière de matériaux tout préparés. Il leur suffit de faire disparaître les idoles, d'ajouter quelques détails caractéristiques et de donner le cachet particulier à la mosquée, en y ajoutant une façade à arceaux pointus '. On peut dire que telle lui l'origine de ce style grandiose, auquel quelques-uns ont donné le nom d'indo-sarrasin et qui a décoré l'Inde de ses plus étonnantes merveilles.

L'Araï-Dïn-ka-Jhopra,ou l'Œuvre de Deux Jours et Demi -, est placée au sommet d'une haute terrasse, à laquelle conduisaient de grands escaliers de pierre aujourd'hui disparus et remplacés par un perron l'ait avec des linteaux sculptés et des fûts de colonnes. Le premier aspect de ces mines est très-pittoresque ; îles arbres touffus environnent la base de la terrasse et ne laissent voir du dehors que le couronnement sculpté de la mosquée. Lne porte élégante, d'un joli style jaïna adapté à l'islamisme, c'est-à-dire présentant, au milieu des fleurs et des sujets ordinaires, des caractères el des symboles arabes, donne accès dans une grande cour carrée, dont les dalles sonl eu grande partie détruites. La mosquée occupe le côté de la cour opposé à cette porte, mais la façade est presque entièrement cachée par un rideau de grands arbres et un petit mur moderne qui nuisent beaucoup à l'effet. Sur les trois autres côtés s'étendent de longs cloîtres, surmontés de pavillons d'une construction massive et d'un stvle sévère. Os bâtiments qui contenaient de vastes appartements, devaient se rattacher à la façade méridionale du palais des empereurs Ghclians. dont on voit encore de nombreuses ruines. Ce n'est qu'en entrant dans le petit enclos que

l'on aperçoit, à travers le feuillage touffu des arbres, l'ensemble de la mosquée. Vu centre delà

façade s'élève mie porte majestueuse, d'une grande hauteur el percée en oe.ive ; de chaque ci'ile

s'étend une rangée d'arceaux d'un stvle un peu différent et d'une bien moindre élévation. Les arches, en comptant la porte principale, sont au nombre de sept, et chacune est consacrée .i

1 Le premier qui ait employé ce curieux procédé paratl être l'empereur Koutab-Oudin Eïbeck: ou lui attribue les

-'i1" ■ - d Viinii- h 'In vieux Delhi ; ses successeurs l'imitèrent ;i Ahmedabad, Mandou, Canoujc, etc.

i ■ i Arai Dïn k.i Ihopra, nu Œuvre de Deux Jours ri Demi, appliqué .i ce temple, signifie plus que probablement qu'il lui dépensé | Bon érection mu' -ni mur égale au revenu de deux jours el demi de tout l'empire. Les liin

doue el les Musulmans eux mêmes prétendent que le nom rappelle le temps que mirent les Vedyavhanou architectes élevei i e temple merveilleux.

j,, CHAPITRE SEPTIEME.

l'un îles jours de la semaine. Ce fronton a une épaisseur de près de quatre mètres et est d'un grès compacte, donl le grain est très-fin el très-dur. Tout l'extérieur esl couvert d'un réseau de sculptures tellement délicat el d'un dessin si éléganl qu'on ue peul le comparer qu'à une fine dentelle. L'encadremenl des portes est formé par des bandes de caractères arabes et lundis, découpésen relief sur un fond d'arabesques d'un effet très-riche.

route la partie extérieure esl le travail des architectes el sculpteurs jaïnas, mais d'après les plans el les idées des Musulmans; aussi voit-on qu'ils ont été gênés par bien des détails : ainsi, ignorant le principe de l'arche radiante, ils I onl remplacée par une arche à assises horizontales, convergeant au sommet.

Quand, franchissant le seuil de la porte du Vendredi, on entre dans la grande salle qui s'étend derrière la façade, toul en admirant la conception de Koutab, on esl obligé d'avouer qu'il esl reste bien au-dessous de l'œuvre des Jaïnas du quatrième siècle. Si la façade frappe par la grandeur de son ensemble el la finesse de ses ornements, l'intérieur étonne par sa magnificence inouïe. Impossible de rien concevoir de plus beau que celle longue salle, dont la voûte, éblouissanl fouillis de sculptures, repose sur quatre rangées de piliers d'une grâce incomparable.

La nef centrale est couverte par des dômes jaïnas, formés d'assises concentriques; chaque rangée de pierres disparaît sous une bande de sculptures qui se projettent vers le centre el s'enchâssenl les unes dans les autres; du centre de la voûte descend un lourd pendentif de pierre, sculpté à .jour connue un hochet chinois. Les nefs latérales n'ont que des plafonds, divisés en compartiments, aussi admirablement sculptés. Chacun des dômes ou plafonds offre une composition el des dessins variés; aussi je suis persuadé que celui qui aurait la patience de reproduire dans tous ses détails cette merveilleuse voûte, formerait un album d'ornementation indienne des plus précieux. Les colonnes sont aussi du meilleur style jaïna; leur forme élancée el leur

disposition do ul a la salle un aspect beaucoup plus grandiose que ne l'ont en général les

temples de celte secte. Ce qui est le plus remarquable, c'est que, quoique toutes soient symétriques, elles diffèrent chacune dans leurs détails; ou retrouve toutefois dans toutes le vase à feuilles de palme ou camacampa, les cordons de perles et la chaîne soutenant une cloche, qui son! Les symboles distinctifs île ce style d'architecture.

Il n'existe dans le temple aucune inscription qui puisse servir à établir l'époque de sa construction; il v a bien dans le mur de Ivoulah un bloc de marbre noir sur lequel sont gravées quelques lignes de sanscrit, mais elles sont illisibles. Tod suppose qu'il fut construit par le roi Swamprithi, deux siècles avant Jésus-Christ, et il se base sur la ressemblance de ce temple avec les ruines d'un sanctuaire de Koinuhnair attribué à ce prince. A mon avis, il est plus piaulent de placer l'époque de sa construction vers le quatrième siècle de notre ère, moment où le style jaïna, vc séparant définitivement du style bouddhiste, commença à former un genre à part ; car autrement, en conservant la date de Swamprithi, il faudrait considérer l'Araï-Dïn-ka-Jhopra comme

un édifice 1 Idhiste. lai toul cas. le temple d'Ajmir, transformé en mosquée par Koutab, est un

double chef-d'œuvre, bien plus intéressant que son rival du vieux Delhi, et il est triste de le voir tomber de joui- en jour en ruines; dans quelques années, il n'en restera plus rien, et l'on pourra reprocher aux anglais d'avoir laissé' périr un monument qui avait pu inspirer le respect el L'admiration aux \ andales du Turkestan. La seule partie eu assez, hou étal est la salle du Vendredi, OÙ, sur mie estrade de pierre, un vieux mollah vient tous les jours chantonner les passages du Koran; c'est tout ce qui reste de la somptueuse mosquée de Koutab.

De la je voulus aller visiter L'ancienne résidence des rois tchohans, dont les tours et les murailles, élevées par \ja l'ai, se dressaient à mille pieds au-dessus de ma tète, et j'entrepris l'ascension du Teraghar. La rampe esl tort raide et la montée des plus pénibles ; mais à mesure (pie

LE TERAGIIAR.

l'on s'élève, on voit grandir l'horizon et s'accroître la beauté du panorama. Du sommet des remparts, on embrasse d'un seul coup d'oeil cette adorable vallée, Maie oasis perdue au milieu d'une ceinture de rochers nus et de vastes plaines de sable: vers l'ouest se déroule une longue li<*ne jaunâtre : c'est le désert de Thoul, le Marousthan ou royaume de la Mort. La vue esl grandiose et frappante par ses vifs contrastes: elle vaut bien la fatigue de la montée; mais en fait de monuments il faut se contenter d'une maigre masjid blanchie à la chaux et des grandes baraques du sanitarium anglais: il ne reste nulle trace des somptueux palais îles Tchohans. Sur ces hauteurs, l'air est d'une très-grande pureté et la température reste moyenne d'un bout de l'année à l'autre. Les Anglais ont su mettre à profit cet avantage et \ ont créé une station

l\ Ï1VI MÉRIDIONALE 1)1 LAC SACH1 Dl POCHKAR.

sanitaire où les hommes des -.nuisons de Nusserabad et d'Ajmir viennent se remettre des chaleurs lorrides de ht plaine. Les QanCS du Teraghar sont riches eu minerais de toutes sortes : et

plusieurs mines de plomb el d'étain, exploitées depuis quelques années, donnent déjà, m'a-t-on dit, d'assez lions résultats.

Les environs de la ville regorgent de sites charmants el de buts de promenade intéressants. Ce qui donne surtout un cachet tout particulier aux villages de la vallée, ce sont les magnifiques haolis qui s'élèvent auprès de la plupart. Ces baolis diffèrent de ceux dont j'ai donné la description à Tintoui, chez les Bhlls : ici, au lieu d'un simple puits, c'esl un vaste étang . alimenté par des souk vs souterraines, el dont le niveau est toujours de plusieurs mètres au-dessous de la plaine. Les mies i\f cette vaste excavation sont revêtus d'élégantes constructions, formant

plusieurs étages de galeries qui se continuent au dessous du sol; de sorte que ces baolis produisent l'effet d'une maison dans laquelle on arriverait par les toits et dont on apercevrait la cour à plusieurs étages plu* bas. Ces magnifiques édifices sonl généralement bâtis par de riches et charitables marchands et servent de dharamsalas ou asiles gratuits pour les voyageurs. Vussi

s . deries ^<>ni toujours remplies par une l'unie bigarré i les bords de 1 étang couverts

d'hommes et de Femmes nus. faisant leurs ablutions. L'air et l'ombre, c'est la plus belle chanté qu'on puisse faire dans l'Inde au pauvre voyageur.

Toutes les merveilles d'Ajmirnous retinrent pendanl u lizaine de jours, que le major

l>,i\iilsnu et le petit cercle d'Européens ne contribuèrent pas peu à nous faire passer il une manière charmante.

Enfin, il fallut penser à réorganiser une nouvelle caravane pour nous conduire jusqu h Jeypore, et rené lui pas une petite affaire. Les autorités anglaises nous aidèrent de leur mieux, et je parvins à réunir le nbre de bêtes de somme nécessaires et deux très-mauvais dromadaires pour la selle; les mutes étant sûres, nous pouvions nous passer d'escorte.

Le 1 1 avril, nous nous dirigeons vers Pochkar, oasis sacrée placée à l'entrée du désert, et à neuf milles à l'ouest d' \jniir. Traversant les riants faubourgs formés par les villas qui couvrent les bords de l'Ana Sâgar, nous contournons le lac. De l'autre côté, se dresse une muraille de rochers de cinq cents pieds de haut, que franchit unghat impraticable aux voitures. Des blocs de marbre unir, d'énormes racines de Huniers encombrent le chemin, sur lequel nus chameaux ne s'avancent qu'avec mille précautions; des arbres séculaires, de gigantesques cactus s'élèvent au milieu de ce chaos et donnent an site un aspecl sauvage et grandiose. La crête de la montagne est formée par une muraille à pic. d'une épaisseur de deux cents mètres, à travers laquelle une fissure naturelle, élargie par la main de l'homme, livre passage a la route. \.van1 de nous engager dans cet étroit couloir, nous jetons un dernier coup d'oeil sur Ajiuir. dont les maisons et les jardins couvrent la rive opposée du lac, et s'étagenf en amphithéâtre sur les contre-forts du superbe Teraghar. Impossible de trouver de contraste plus frappant à ce panorama que le pa\s qui s'oll're à nus veux de l'autre coté du défilé : tout autour île nous, des collines de sable s'élèvent jusqu'à la crête des Aravalis et semblent chercher à escalader cette barrière qui seule les empêche d'envahir la vallée d'Ajmir; a l'horizon s'étend le désert et au-dessus de sa surface ondulée et monotone, percent des pics dentelés, comme noircis par le l'eu. Le soleil disparaît comme nous débouchons daus la plaine, et nous n'atteignons Pochkar qu'à la nuit. On nous conduit au bungalow du gouverneur, (pie le major Davidson a fort gracieusement mis a notre disposition et dans lequel nous trouvons un gîte confortable.

Le lac de Pochkar est le plus sacré de l'Inde; le seul qui rivalise peut-être en sainteté avec lui e i celui du Manasourvar. dans le Thibet. Il est placé au centre d'une étroite vallée et entouré de collines de sable mouvant ; sur ses bords s'élèvent quelques pics isolés . d'un trèsgrand effet. Sa forme est presque parfaitement elliptique et il se déverse au sud. par un étroit canal, dans un vaste marais.

L'origine de ce lac est attribuée au dieu Brahma. La légende raconte que le dieu, voulant .i' complir la cérémonie du Voung, s'arrêta au milieu de la vallée, après avoir placé' des génies à I entrée des défilés pour éloigner les mauvais esprits. Au moment de faire le sacrifice . il s'aperçut que son épouse Saravasti ne l'avait pas accompagné et, connue la présence d'une femme était indispensable, il employa une des Vpsaras. Saravasti fut tellement affligée de cette infidélité