LE TISSAGE DE LA SOIE A LYON SON HISTOIRE

Nous voici arrivé au tissage de la soie^ ou, ce qui nous intéresse le plus, à la grande industrie lyonnaise; elle a eu, elle a encore tant de grandeur que les autres fabriques sont auprès d'elle comme dans l'ombre. Nous parlerons d'elle en premier lieu.

La manufacture qui devait être la Grande Fabrique a été si chétive en ses commencements que nous avons eu grand'peine à découvrir, au xiv« et au xv* siècle, les rares ouvriers qui Texerçaient. C'étaient surtout des femmes au xiv* siècle. Le travail des faiseurs de tissus à | Lyon, à Paris, à Rouen, avait alors le plus de rapport avec celui des rubaniers.

On appelait tissu, tixu, un tissu de soie étroit, une sorte de ruban, toutefois autre que le ruban proprement l dit ou le galon^ ouvrage des doreloliers. Le tissu large de soie a porté d'abord le nom de tixu large de saye et ensuite celui de drap de soye. On faisait aussi des velours. Au rapport d'un historien italien, Tegrimo, des Lucquois, que les guerres intestines avaient éloignés de leur pays, nous apportèrent leur art (sericorum pannorum ars) au commencement du xiv^ siècle ; il n'est pas resté de traces du séjour de ces proscrits. On ne voit alors à Lyon que de petits tissutiers français (français, à en

juger d'après les noms), et nous n'en avons pas trouvé d'autres jusqu'au jour de l'initiative que prit Louis XL La soie était plus abondante; elle nous arrivait par le Languedoc, la Provence et l'Italie. L'usage des étoffes de soie devenait plus général, et Louis XI s'inquiétait fort de <c la grant vuidange d'or et d'argent qui chacun an se fait au moyen et occasion des draps d*or et de soye », et qui montait de 400,000 à 500.000 écus d'or par an, soit de 32 à 40 millions de francs au pouvoir actuel de l'argent (i). Le roi ne vit pas d'autre moyen d'arrêter cette vuidange qu'en disputant la fabrication des soieries à l'Italie. Il ordonna, par ses lettres données à Orléans le 23 novembre 1466, d'introduire à Lyon a l'art et ouvraige de faire les draps d'or et de soye,... en laquelle (ville) comme l'on dit en y a ja aucun commancement (2). » Il prit à son service des ouvriers « de la nacion d'Itallie (en partie venus de Gènes) et de la nacion de Grèce » ; parmi eux étaient treize faiseurs de draps de soye italiens : André Stella, Marquet de Venise, Maleteste de Boulongne, Raphaël de Pareto, Baldesac de Solario et autres. Un Grec, Jacques Cathacalo^ « tireur d'or trait », les avait accompagnés. La ville de Lyon dut s'engager à payer deux mille livres tournois. Quatre ans après, en 1470, Louis XI ordonnait que a les ouvriers d'icellui (art et mestier) avec toutes les ustensilles mestiers moulins chaudières et autres choses nécessaires à icellui mestier estre remis^ conduit

(i) En admettant les évaluations de Natalis de Wailly et de C Leber.

(2) Ces lettres sont conservées dans les archives de la ville de Lyon.

et porté » à Tours. Les motifs de ce déplacement ne sont pas aussi ignorés qu'on Ta dit. On connaît assez le caractère de Louis XI pour douter que, comme il le fit dire aux habitants de Tours par un de ses généraux des finances, le 12 juin 1470, il eût « à affection de augmenter la ville (de Tours)... », parce qu'il «s'estoit tenu et se tient résidemment depuis son couronnement dans cette ville. »

La vérité est que les marchands italiens établis à Lyon et les marchands lyonnais qui se livraient au même genre d'afi'aires, entre autres au commerce des soieries, devaient être lésés dans leurs intérêts par l'entreprise du roi; le Consulat prit parti pour eux, il défendait le véritable intérêt de la cité à cette époque. S'il dut céder devant la volonté de Louis XI, il resta déterminé à la résistance, et plus d'un document démontre avec quelle ténacité et aussi avec quelle souplesse les conseillers de Lyon continuèrent à lutter. On trouve dans une de leurs remontrances au roi l'exposé de^ difficultés que rencontrait le nouvel établissement. Cette hostilité compromettait la réussite d'un projet d'ailleurs assez hardL Les Italiens, banquiers autant que marchands, avaient des amis à la cour et n'étaient pas étrangers aux opérations de finances engagées par le roi. Celui-ci céda; il avait pris résidence à Tours, il commanda d'y porter la fabrique italienne. L'ordre fut promptement exécuté; les frais furent mis par Louis XI à la charge de ses « chiers et bien amez les conseillers de Lyon », qui durent même payer les dettes laissées par les ouvriers. Le Consulat s'estima heureux d'être délivré de ce dgnger à ce prix^ mais il tint à fournir un état justificatif de ces payements en tous leurs détails. L'état est curieux.

La fabrication de ces ouvriers italiens parait avoir eu très peu d'importance. On a en effet le compte des balles de soie, achetées de 1467 à 1469, qu'ils mirent en œuvre : douze balles^ pesant en tout 19415 livres du prix de 2 écus 1/2 à 3 écus 2/3 par livre. Le prix de la soie de huit de ces balles était de 3 écus» soit au moins 240 francs environ de notre monnaie, par livre.

Voilà donc la fabrique des étoffes de soie éloignée de Lyon, et, dans le même temps, le commerce italien était en pleine force et en plein mouvement de richesse. De nombreux Italiens chassés par les discordes civiles s'étaient réfugiés à Lyon, y trouvant la sécurité pour leurs personnes et leurs biens. Ils avaient réuni autour d'eux des amis, des clients, des facteurs \ plus d'un de ces Italiens fut banquier du roi de France, d'autres joignaient au pouvoir de l'argent la puissance politique. On voit parmi eux des Médicis, des Sforza, des Strozzi, des Spinola, des Bonvisi^ des Albisse, etc. Leur haute fortune et leur influence furent à leur apogée au milieu du xvi« siècle ; peut-être en firent-ils trop de montre ?

Le commerce italien (commerce de marchandises et commerce d'argent) avait formé, entraîné et développé le commerce purement lyonnais; celui-ci dut à l'expédition de Charles VIII en Italie de prendre plus d'initiative, d'acquérir plus de force et de pouvoir tirer parti pour lui-même d'éléments italiens qu'il sut se subordonner. De là, une tout autre attitude. Lyon entretenait à cette époque des relations directes avec les pays du Levant.

Le commerce aux foires, qui furent célèbres à plus d'un titre, ne suffisait pas à faire vivre, à la fin du

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xv^ siècle» une population qui s'accroissait et qui ne trouvait de travail dans aucune manufacture de quelque importance. On fonda alors quelque espoir sur la soie. La ville voyait se former d'autres intérêts, la politique de Téchevinage changea. Des Italiens autres que les immigrants de Louis XI, Italiens cette fois indépendants, vinrent tenter la fortune. Il y avait quelque audace à le faire en présence de la libre entrée des soieries italiennes, mais le travail était aussi entièrement libre. Ce fut, dans les premières années du xvi* siècle, un Lucquois, Nicolas de Guide ; ce furent, dans le même temps, Christophe et Gilbert de Crémone et d'autres. Le Consulat facilita l'établissement de ces étrangers et surtout les protégea; les voyant menacés par leurs compatriotes, il signifia sa volonté de les « garder d'oppression et moleste (i). » Les Italiens se montraient souvent des hôtes jaloux et exigeants. Cette période d'essais se prolongeait, et Lyon demeurait, comme les habitants l'ont dit en 1528, dans un mémoire au roi, dans « leur premier estât et povreté (2). » Ce fut la raison politique qui détermina François P' à signer, « sur l'umble supplicacion » des conseillers de Lyon, les lettres d'octobre 1536, par lesquelles le roi octroya à Etienne Turquet, un Piémoniais, à Barthé-

(i) Ce n'est pas seulement à Lyon que les Italiens recouraient à tous les moyens pour nuire à la fabrique française. A Orléans, au xvxe siècle, les marchands italiens firent jeter de la résine dans les chaudières pour détériorer la soie mise en teinture.

(2) Nous avons fondé notre étude sur les documents originaux consultés par nous dans les archives du département du Rhône et dans celles de la ville de Lyon.

lemy Naris» un Génois, et à leurs compagnons et ouvriers, venus d'Avignon, de Gênes et d'autres villes d'Italie, pour eux et leurs enfants, des privilèges et des franchises, dont les rois, ses successeurs, se firent honneur de ne pas restreindre la libéralité. François I" avait sans sans doute en vue l'intérêt du peuple de Lyon ; il tentait, comme Louis XI et Charles VIII, d'enlever à l'Italie cette vente de soieries qu'il estimair à un million d'écus d'or, environ 56 millions de francs de notre monnaie, par an (deux fois plus que sous Louis XI) ; mais il voulait surtout se venger des Génois révoltés et alliés à ses ennemis. Avant d'ouvrir nos portes aux ouvriers italiens, il les avait fermées aux soieries italiennes ; cette prohibition était encore dirigée contre les Génois. Elle n'avait qu'une portée politique et fut maintenue peu de temps (i).

L'institution de « la nouvelle magnifFacture de vellours et draps de soye » est le véritable point de départ de la longue suite d'entreprises auxquelles Lyon doit son incomparable fabrique d'étoifes de soie. Le Consulat la dota de 500 écus d'or et exigea que les apprentis formés par les ouvriers italiens fussent pris parmi les enfants adoptifs de l'Aumône générale (2).

L'art du tissage de la soie fut donc cette fois encore tout d'importation italienne, et il fut importé de toutes

(i) Henri IV prohiba aussi en 1599 l'introduction des soieries étrangères; il l'avait fait à la sollicitation des ouvriers en soie de Tours. Il révoqua cette prohibition Tannée suivante, cédant aux réclamations du Consulat de Lyon.

(2) Les recteurs de l'Aumône générale mettaient en apprentissage les orphelins, enfants adoptifs de l'Aumône, de préférence chez des étrangers qui exerçaient des métiers qu'il y avait intérêt à introduire

pièces. Avec les ouvriers, nous avons tiré de l'Italie les métiers à tisser et tout le matériel pour l'ouvraison de la soie et de la teinture. Sous l'impulsion imprimée par Turquet, la fabrique prit un vif et rapide essor. D'autres ouvriers, italiens venaient réclamer le bénéfice des privilèges concédés par Tédit de 1536. Plus nombreux étaient les Français qui prenaient place à côté des Italiens et qui devaient les remplacer bientôt. On le voit par les noms des tissutiers et des veloutiers établis à Lyon au milieu du xvi^ siècle. Le Consulat ne négligeait aucune occasion d'encourager les Français. Ainsi , il ordonnait, le 27 septembre 1537, au trésorier de la ville, de payer trois écus soleil à Barthélémy Gervais, maître de la soie, à Antoine Constans et à Baptiste Dupont, maîtres du métier des velours, « pour leur vin affin de leur donner couraige résider et continuer ladicte magniffac-

ture des veloux »

Et comme en moins de trente ans le changement fut grand ! En i S S 3 » 1^^ ouvriers manquaient « pour L^ desvuyder, fiUer et retordre les soyes creues » ; on était obligé d'envoyer ces soies à Avignon et à Saint-Chamond pour les faire ouvrer. Le roi (c'était Henri II) assura à ces opérations, malgré l'opposition du Consulat, la plus entière liberté par la faculté de la sortie temporaire moyennant caution. Il avait cédé aux instances de Raoulet Viard, un Lyonnais, maître ouvrier qui avait le plus grand nombre de métiers à Lyon et qui rendit bien d'autres services à cette industrie. Henri II

â Lyon ou dont il convenait de favoriser le développement. Plusieurs de ces enfants adoptifs ont été aussi apprentis, au xvi« siècle, chez des faïenciers iuliens, chez des tailleurs d'histoires flamands^ etc.

ne fit d'ailleurs que confirmer des lettres que François V^ avait données à cet effet à Viard, le 24 septembre 15 41 (i). Le roi fit plus. Â cette époque, des marchands conduisaient la manufacture de velours et draps de soie « sans estre assis sur le mestier et mener la navette » ; le roi ordonna qu'ils eussent le bénéfice des mêmes franchises que les ouvriers. On connaissait l'ancienneté de cette organisation propre à la fabrique lyonnaise qui, dans tant de cas, réserve au fabricant les initiatives, la direction et les risques, et laisse en dehors de lui et indépendant Touvrier propriétaire du métier. Cette organisation, qui tend à disparaître, comme nous le montrerons plus loin, avait on le voit, en 1553, sa part des privilèges pour cause d'intérêt public.

Nous savons par un document contemporain quel était alors le personnel occupé aux travaux de la fabrique. Le 13 février 1554, M' Mathieu de Vauzelles présentait au Consulat une requête au nom des « maistres faisans la manifacture des draptz de soye »^ et disait dans cette requête : « Icelle manifacture de laquelle aujourd'huy vivent en cestedicte ville plus de douze mil personnes accroistra et augmentera au grand prouffict honneur et utillité de ladicte ville. »

La fabrication du velours, du taffetas, des draps de soie, des toiles d'or ou d'argent, était alors réglée d'une façon générale par l'ordonnance du 4 décembre 1554.

Nous n'écrirons pas l'histoire de l'étoffe de soie qui serait cependant si curieuse, quoique limitée à notre

(i) L*ouvraison de la soie était assez mal conduite i Lyon en 1541 ; elle y était mieux faite en 1552, mais les ouvriers ne suffisaient pas alors à la demande.

fabrique, étroitement liée comme le serait cette histoire avec celle des évolutions de l'art, du goût et de la mode, dont le cours n'est jamais imprévu, quoi qu'on dise. L'étoffe de soie est particulièrement intéressante, parce qu'elle est l'expression de la fabrication.

Elle a commencé par être à Lyon la copie de l'étoffe italienne; elle gardait même le nom de celle-ci. Les damas étaient à la façon de Venise ou de Lucques, les velours à la façon de Gènes, le taffetas léger était dit de Florence, etc. Les modes italiennes s'imposèrent pendant un temps assez long. Petit à petit les influences flamandes, espagnoles, allemandes, pénétrèrent. On reproduisit à Lyon d'autres étoffes étrangères : la ferrande ou ferrandine est l'imitation en soie et laine d'une serge espagnole; une étoffe irlandaise a fourni le type du droguet, etc. Puis le génie français se fit jour. Petit à petit aussi, il y eut moins de fixité dans les types de l'étoffe^ une moindre apparence de richesse et d'éclat. De là, pour la fabrique lyonnaise, plus d'initiative et d'indépendance.

La Cour de France fut la première à secouer cette sorte de joug de la mode italienne, et les Italiens se plurent même, déjà sous François P% à nous prendre pour modèles. Le Castiglione (c'est Bernard Castiglione dont le portrait de la main de Raphaël est au musée du Louvre) accusait ses contemporains, rapporte Cortegiano, d'imiter notre costume et nos allures, « persuadés, disait-il, qu'ils doivent être pris pour de véritables Français et qu'ils en ont l'aisance, mais la vérité est qu'ils y réussissent rarement. » Catherine de Médicis contribua plus que personne à créer l'élégance parisienne. Brantôme a dit que la reine « s'habilloit tousjours fort bien

et superbement^ et avoit tousjours quelque gentille et nouvelle invention. » Elle ne fut pas la seule Italienne à rompre avec les anciennes habitudes de vêtement et de toilette; elle fit prévaloir les inventions marquées au coin du goût français. Elle avait été d'ailleurs secondée par une princesse française du plus vif esprit et de la grâce la plus séduisante, par Marguerite de France, la sœur de Henri IL Paris prit vite le dessus.

Une étude historique de l'étoffe de soie serait inséparable d'une étude technique de Tétoffe aux différentes époques (diversité et ouvraison de la matière, armure, montage, ornementation, coloris, effets optiques, etc.). On voit quelles proportions prendrait une telle recherche. Au surplus cette étude se fait sans cesse en silence. Le musée historique des tissus de la Chambre de commerce de Lyon, qui possède des milliers d'échantillons de tissus de tous les temps, est pour les fabricants une source féconde d'inspirations.

Les idées qu'éveille l'observation réfléchie des œuvres d'autrefois conduisent, non pas à des répétitions sans honneur et sans profit, mais à de véritables créations soit pour la contexture soit pour la décoration ou la couleur. Les intelligents et les habiles savent le prix de ces reliques du passé ; ils savent aussi qu'elles ne valent qu'en associant ces exemples aux formes et aux traits nouveaux et singuliers qui abondent dans le grand fonds de la nature. On est loin d'avoir épuisé les ressources qu'offre à l'industrie contemporaine et cette flore pour laquelle il y a tant d'interprétations également originales, dont la diversité encore en partie inconnue est si attrayante, et l'art ancien de l'Asie dont la science^ la fantaisie et la libre conception nous confondent.

L'art du tissage a grandi lentement à Lyon, en pré- , sence de la rivalité écrasante des fabriques italiennes, | entravé par les marchands italiens, malgré des obstacles ; sans nombre. Il est assez difEcile d'en juger^ parce que « l'art et artifice des draps de soye », comme on disait alors, a eu des fortunes diverses. Cependant on peut se faire une idée de Tétat des choses. Lors de l'entrée de Henri II à Lyon, en 1548, on voyait dans le cortège quatre cent cinquante-neuf tissutiers, vêtus « de velours blanc et noir tout passementé et pourfilé d'or. » En 1575, les maîtres du métier ont dressé pour le Consulat le rôle de tous les ouvriers (c'étaient les maîtres) ; on ne comptait que douze fileurs de soie (mouliniers) ; cent soixante-un veloutiers, trente taffetatiers et seize teinturiers de soie. Le nombre est bien petit, mais les temps étaient troublés. Néanmoins la manufacture grandissait, s'ouvrant sa propre voie. La consommation en favorisait les progrès. « La dissipation des draps d'or, d'argent, de soye et de laine et de passemens d'or et d'argent et de soye, est très grande », a observé un kcxvfûvi du temps de Charles IX. Antoine du Finet, faisant en 1564 la description de Lyon, tenait le même langage. Il signale « l'abus (des draps de soye) lequel i'ay veu si grand en cesie ville (de Lyon), dit-il, que les tailleurs y estoyent princes, et comme petitz roys, tant estoyent grandes et superflues les façons des habillemens...(i).» La dépense devint si élevée que le prix des draps de soie fut fixé par une ordonnance du roi du 21

(1) Plantz, pourtraictz et description de plusieurs villes et forteresses tant de TEurope Asie et Afrique que des Indes et terres neuues.

novembre 1577 (i). Cet édit de maximum eut à bref délai le sort de toutes les lois de ce genre. On ne voit inscrits sur le rôle de 1575 que des veloutiers et des taffetatiersy mais l'on faisait à Lyon toutes sortes d'étoffes unies et autres. Quand on lit les lettres de marchands de Paris adressées à Guyot de Masso dans la seconde moitié du xvi' siècle, on remarque avec surprise comme est fréquente, moins de vingtcinq ans après la venue de Turquet, la demande de velours^ de damas à feuillages, de camelots de soie à ondes, de fabrique lyonnaise, qui entraient dans les assortiments avec les velours de Gènes et d'Avignon, les satins de Gènes. Les velours de Lyon étaient les plus demandés. Pour les étoffes brochées, on n'en était plus réduit en France à l'imitation pour ainsi dire servile des soieries italiennes; plus d'un de nos peintres donnait le dessin. Les exemples ne manquent pas. On voit même à Lyon, dans le premier tiers du xvi^ siècle, des peintres décorer par la peinture et semer d'ornements d'or des robes de taffetas. En France, aussi bien qu'en Italie, on trouve la participation naturelle, complaisante et, comme le dit Vasari, sans en avoir honte (senza vergognarsi)^ de grands artistes aux travaux de l'industrie. Jean Cousin, a fait <c les portraictz des orfroys de chappes de damas. »

 progresser lentement, la fabrique de Lyon a acquis une solide assiette ; elle a su tenir tenir tète à toutes les concurrences, d'abord à la concurrence de l'Italie et de l'Espagne, ensuite à celle des Flandres et de l'Aile-

(i) Ordonnanu du Roy, sur le faid de la police générale de son RayaunUy très intéressante pour l'histoire des étoffes de soie.

magne, plus tard à celle de la Hollande, de l'Angleterre et de la Suisse. Faisant effort pour innover dans un temps où l'innovation devait être tempérée et était sévèrement réglée, forcée par la difBcuIté des temps à servir de préférence les consommations étrangères, elle était impatiente d'étendre le cercle de son action. Cest ainsi qu'elle apporta à cette manufacture, qui semblait comprimée par les ordonnances tyranniques du xviV siècle, les modifications imprévues et successives qui lui permirent de mettre à profit toutes les occasions de satisfaire aux besoins nouveaux et d'abaisser le prix. Elle usa de la liberté en gardant les apparences de la réglementation. Elle sut, en appliquant aux riches étoffes les raffinements qu'on obtient de l'art et d'une technique savante, entreprendre résolument le tissage des étoffes unies ou façonnées les moins coûteuses, voire même des étoffes mélangées, et cependant, pendant longtemps à Lyon, on n'a pas été éloigné de trouver « déshonneur et scandale » au mélange de la soie avec la laine, le lin ou le coton. La nécessité fit loi ; il y avait en ce temps de restriction, un accord tacite pour n'en pas tenir compte. D*Herbigny a bien marqué le caractère de cette évolution qui se produisit dans le dernier tiers du xvii* siècle : ce Plus que jamais^ a-t-il dit, on se perfectionne dans la délicatesse des desseins et du travail, et quelquesunes des principalles fabricques s'y attachent par prefférance à la richesse de l'étoffe. »

Ce à quoi l'on s'attachait le plus, c'est à la fabrication pour la vente à l'étranger et à cette vente. La Chambre de commerce de Lyon tenait en 1704 le langage qu'elle devait tenir près de deux siècles plus tard : « Nous n'avons constamment que la ressource de

s 4 l'industrie de la soie

noire commerce avec l'étranger qui puisse rétablir le Royaume affoibly .par plus de Trente années de guerre presque continuelle. Nos manufactures de la soyrie et de la dorure ont atteint chez nous une perfection qui les a fait rechercher par ceux mesmes à qui nous les avons enlevées. Nous comptons beaucoup sur Tindustrie et Tinvention de nos ouvriers, sur la variation des desseins, et sur le goût des Dames de Paris pour le renouvellement des modes. »

Les ouvriers se sont aussi donné pleine carrière, par leur ce industrie et invention », dans un autre champ. Le métier à la tire italien de Jean le Calabrais avait été introduit par Louis XL Au commencement du xv!!"" siècle, Claude Dangon l'a perfectionné à ce point que la fabrication a été tout à fait transformée, et les inventions se sont succédé depuis lors sans plus jamais s'arrêter.

Il fallait suivre attentivement le cours des modes qui furent aussi en ce temps-là très diverses. On se rappellera que, sous Louis XV, par exemple, les femmes prirent la fantaisie de ne « s'habiller autrement qu'avec de la mousseline et de la toile. » Et un homme d'Ëut napolitain, ami de Diderot et de d'Âlembert, le marquis Caraccioli, écrivait en 1770 : a On ne voit plus les femmes qu'en déshabillé toujours en blanc, en hiver comme en esté, et cette mesquine monotonie ne ressemble en rien à la véritable parure... C'est un délire qui ne peut pas toujours durer (i). »

Ce délire ne dura pas longtemps en effet. Vers la fin du xviu® siècle^ les soieries étaient en pleine vogue.

(i) Voyage de la Raison.

La Grande Fabrique était dans tout son éclat; elle surpassait les autres manufactures par l'habileté de ses chefs d'industrie et de ses ouvriers et par une originalité de style qui était en quelque sorte indépendante de l'art de cette époque, quelque charmant qu'il ait été. Elle réunit à cette époque toutes les supériorités, pour le métier, la science de la tissure, la teinture, pour la composition décorative, le dessin et le coloris. Philippe de La Salle en a laissé dans ses ouvrages l'expression la plus haute. Les esprits pénétrants ne se laissaient pas décevoir toutefois par le spectacle de ces élégances exquises. Ils avaient le sentiment que le temps n'était pas éloigné où il faudrait réduire encore davantage le coût de cet art raffiné. Nous en avons recueilli plus d'un témoignage, et Roland de la Platière qui devait être deux fois ministre en 1791» écrivait en 1785 (il était alors inspecteur des manufactures) : « Telle est la boussole des manufactures dans la balance des États : industrie et bas prix... On ne verra plus de succès établis sur aucune autre base. » La Révolution remplit les dernières années du xvm* siècle. La fabrique est à peu près anéantie. Cette destruction n'aura qu'un temps : l'industrie, comme la ville de Lyon, se relèvera de ses ruines. Mais la Révo* lution aura eu une autre et plus profonde action. Elle aura brisé l'ancien moule social ; elle aura fait surgir une société nouvelle constituée sous des lois, dans des conditions et avec des idées différentes, ayant des besoins, des ambitions et des entraînements tout autres. Le mouvement démocratique a pris naissance ; il progressera d*une marche inégale sans doute, mais continue ; il produira ses conséquences nécessaires, et dès lors le travail

industriel devra être ordonné pour donner satisfaction à des exigences qui deviendront successivement plus impérieuses. On verra plus loin les transformations accomplies.

L'histoire de la fabrication n'a été marquée à aucune époque par autant d'inventions. Nous n'observons toutefois cet élan inattendu que pour ce qui ne touche pas à l'art. Tout devait être et tout fut renouvelé : matières, métiers et outils, science du tissage, teinture et apprêt.

Il en fut autrement pour les choses de l'art. On gardait à Lyon la tradition du vrai décor de l'étoffe, et quelquesuns des grands fabricants ont été artistes autant que leurs devanciers^ mais le sens du goût fut émoussé en France pendant plus de la première moitié de notre siècle, et un fort enseignement du dessin et du coloris fit défaut. Supérieur à tous ses rivaux, Lyon fut inférieur à lui-même, n a regagné une grande partie du terrain perdu depuis la Révolution.

Les soies de tous les pays ont trouvé leur emploi. Celles de la Chine et du Japon jouent à présent, depuis trente ans à peine, le plus grand rôle dans le tissage; elles sont devenues indispensables. Naguère on ne savait pas tirer parti de ceruines sortes de soie, et il y en avait qui n'avaient qu'une application particulière et incertaine ; aujourd'hui l'ouvraison donne même souvent à la soie les qualités que le fabricant attend d'elle. Les soies de vers à demi domestiques ou sauvages, tirées ou filées, excellentes pour des emplois spéciaux, ont pris place dans Talimentation ordinaire de la fabrique; l'emploi de ces dernières soies augmente.

La filature de la schappe et de la fantaisie a été une véritable création ; ces matières ont fourni au tissage une ressource précieuse.

La teintare, ce métier qui a des liens étroits avec la / science et dans lequel l'invention a toujours marché à Lyon de pair avec Tapplication^ est devenue une industrie puissante. Notre palette a été chargée des nouvelles couleurs dérivées de la houille, dont le charme fait oublier comme elles sont fugitives.

Le métier à tisser, à bras ou à la mécanique, a été amélioré en tous ses organes. Le tissage de la soie réclame de la part de l'ouvrier tant d'habileté, de soin et de tact qu'il semblait que le procédé automatique dût être à toujours écarté. L'ingéniosité a été telle que, grâce à des inventions et des perfectionnements successifs, les difBcultes ont été vaincues.

Les métiers mécaniques pour les soieries ont aujour* d'hui une structure et un caractère spéciaux imposés par la nature d'un travail qui est véritablement exceptionnel. La vitesse a été très prudemment réglée. Les systèmes sont divers. Des conceptions originales ont pris naissance au cours de la construction de ces métiers qui est toujours fine et soignée. On n'a pas encore réalisé tous les progrès nécessaires; c'est ainsi que, pour une même étoffe, le métier mécanique exige l'emploi d'une matière de qualité supérieure. On poursuit les recherches^ et la spécialisation complète du métier ne tardera pas à être achevée. Ne dit-on pas qu'elle est près d'avoir été réalisée aux États-Unis? Vaucanson avait imaginé en 1745, pour son métier à tisser les soieries unies, les deux dispositions qui sont restées le principe fondamental du tissage mécanique. L'adaptation définitive à la soie ne devait être assurée qu'un siècle et demi plus tard. L'Angleterre nous a devancés dans cette voie. On sait, par une lettre d'un

de nos premiers fabricants, Aimé Régny, à la Chambre de commerce de Lyon, du 25 février 1825, que ce procédé de travail était près d'être appliqué aux soieries en ce pays à cette époque (i).

Un événement d'importance égale s'est produit, et dans cette direction, cette fois, toutes les découvertes ont éclos à Lyon. Le métier simple à lisses ne permettait de produire que des étoffes à combinaisons simples de fils; il eût fallu trop multiplier les lisses, trop compliquer le métier, pour obtenir des effets plus variés. On avait recours pour les étoffes façonnées au procédé chinois de la iire^ resté en usage en Chine dans son originalité primitive, modifié à Lyon au xvi*, au XVII* et au xviii* siècle. Bouchon, Falcon et Vaucanson avaient trouvé des principes d'action qu'il étrit réservé à Jacquard, en 1803, de rendre féconds, et son collaborateur Jean Breton devait bientôt, en 1812, par une autre invention, rendre le métier d'un fonctionnement régulier et facile. Le tambour à chariot de Vaucanson et le système des bandes de carton de Falcon restaient sans application utile ; Jacquard, en inventant le mécanisme qui les associait, a fait aussi une œuvre propre, celle qui devait rendre son nom à jamais célèbre. Bref l'instrument nécessaire à cette grande fabrication des étoffes de soie brochées ou façonnées était définitivement créé en 18 12; la fabrication prit un nouvel élan et fut portée à un haut

(i) Régny ne s'inquiétait pas alors des conséquences que devait avoir cette application. « L'Angleterre, dit-il, ne pourra jamais enlever i Lyon cette disposition naturelle, ce génie inventif dont sont doués nos fabriquants. »

degré de splendeur. Breton avait donné à la mécanique Jacquard sa dernière forme. Des perfectionnements y ont été encore apportés, tant à elle qu'aux machines, aux appareils et aux accessoires qui s'y rattachent. Cet outil, qui a conservé le nom de Jacquard, devait assurer le succès des entreprises lyonnaises. Il devait conduire à d'autres inventions. Les idées des Bouchon, des Falcon, des Breton, de ceux qu'ils ont inspirés, ont déterminé des applications diverses. Le battant à espolins brocheurs, qui permet de brocher simultanément tous les effets d'une même ligne, esc aussi une invention lyonnaise; il est dû à Prosper Meynier. Meynier, cet esprit si ingénieux, a doté le tissage de la soie d'autres inventions. L'histoire de la fabrique lyonnaise au xix* siècle est presque tout entière dans l'histoire des perfectionnements des instruments de travail. Inventions et perfectionnements dans la construction du métier et de l'outillage accessoire, tout a été accompli à Lyon même.

D'autres changements, ceux-ci d'un autre genre, ont eu lieu dans notre siècle. Ils ont été la conséquence de Tétat social nouveau, du plus grand esprit d'entreprise de notre commerce sous le régime des traités de commerce,, de la révolution dans la façon de se vêtir.

La soie a été plus souvent remplacée par le fil de bourre de soie, plus souvent et en plus grande proportion associée à la laine, au lin ou au coton. Nous avons suivi en ce dernier point les Allemands. L'industrie allemande, comme lé constatait en 1844 un homme qui avait à la fois une rare droiture de jugement et une expérience acquise à la meilleure école, Ch. Legentil, l'industrie allemande a se propose pour but de produire beaucoup

6o l'industrie de la soie

et à bon marché ; elle vise plus à Téconomie qu'au fini, qu'à la qualité et à l'élégance du produit... Dans le travail de la soie, l'habitude des mélanges , si familière aux Allemands, se reproduit en mille applications ». La fabrication des étoffes de soie mélangée, qui était en 1840 de 23 millions de francs, s'est élevée en 1893 à 151 millions, représentant non plus 9 pour 100, mais 40 pour 100 de la production lyonnaise. Industrie très vivante, très hardie, dans laquelle les initiatives, les créations, l'intelligence et l'adresse technique ne sont pas moindres que pour les autres branches de la manufacture. Une autre industrie devait compléter l'œuvre de démocratisation de l'étoffe de soie, et celle-là, issue d'un sentiment fort juste des besoins nouveaux^ peut être regardée comme tout à fait neuve. C'est l'industrie du teint en pièce. Le tissu fabriqué avec des fils écrus (soies^ fils de schappe, de coton), est teint après le tissage. On est arrivé à atteindre avec les étoffes de ce type, toutes avec mélange de coton, les dernières limites du bon marché ; on les a revêtues en même temps de dessins élégants et d'un frais coloris. Elles ont le bénéfice des dernières inspirations de la mode. Une teinture savante, le dessin, l'impression et les apprêts ont permis d'obtenir à peu de frais les apparences si recherchées de la nouveauté et presque du luxe. Il y a de ces étoffes qui sont fort séduisantes. D'une idée ancienne on a fait une idée neuve par une mise en œuvre très intelligente de tous les moyens d'exécution. Mécaniciens, filateurs, teinturiers, imprimeurs, apprêteurs, tous étaient préparés à une telle tâche et assez habiles pour en assurer le succès. Cette création est d'hier : elle a fait naître à Lyon un mouvement d'affaires de plus de 50 millions.

EN FRANCE 6l

La science et Tart, les seules forces souveraines, sont un fonds commun dans lequel chaque peuple puise librement. Les Lyonnais ont su, autant et peut-être plus qu'aucun autre peuple , mettre à profit les enseignements de Tun et de l'autre. Ils savaient que la science est, suivant la parole de Montaigne, « un outil de merveilleux service. » On Ta vu pour la mécanique du tissage et pour les transformations de la teinture. On Ta vu aussi, pour la composition et le dessin, par le puissant mouvement qui s'est produit au xvu* et au xvni* siècle. De la fabrique de Lyon il est sorti alors des soieries qui étaient des chefs-d'œuvre. Dans ce siëcle-ci, avec une société transformée, avec une condition sociale plus d'une fois troublée, avec une succession de crises, de guerres, de révolutions, de concurrences, la décoration de l'étoffe devait perdre de sa grandeur; elle a encore un rare attrait. Mais, en la comparant à nos propres œuvres dans le passé, nous déplorons son affaiblissement. Quand on tient compte du goût de ce temps-ci et des productions de nos concurrents, de ceux dont on dit la rivalité si menaçante, les esprits les plus moroses et les plus inquiets reconnaissent que nous avons gardé notre supériorité, supériorité relative sans doute, mais en fait supériorité actuelle certaine. Lyon a toujours fourni à la mode, pour ce qui était de la soie, des renouvellements infinis.

Au point de vue du goût et du sentiment de l'art de l'ornement, la fabrique de Lyon a trop subi en ce siècleci des influences contraires à son propre entraînement; elle a perdu pour un temps le sens fin qu'elle avait retenu d'une sorte de familiarité qu'elle avait eue d'abord avec l'art italien, et qui s'était aiguisé par suite de

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Tautorité qu'avale pris sur elle notre art français du XVI®, du xvn* et du xviii® siècle. On avait acquis à Lyon par une quasi-communauté de travail avec les dessinateurs et les peintres une aptitude qui est devenue traditionnelle. On en a la preuve par cette explosion qu'on a observée à TExposition universelle de 1889. C'a été comme un brusque réveil sous l'excitation d'un retour de la mode aux étofFes brochées ou façonnées. C'a été un éblouissement. Nous devions le rappeler ici, car il ne faut pas laisser oublier de telles manifestations glorieuses et réconfortantes. On ne croyait pas à l'inten* site de cette force latente, à la permanence de cette science merveilleuse de la tissure qui permet de donner tant de relief et de charme à un art très moderne d'un naturalisme tempéré dont on aurait dit la notion innée dans l'esprit de nos fabricants. On a eu là des exemples nombreux de cette maîtrise du grand façonné qui appartient toujours à Lyon. Nous n'assurons pas qu'on n'ait pas observé en tout cela quelque confusion, quelques incorrections ou quelque excès d'audace, mais cet art décoratif était plein de verve et d'éclat. Le dessin était relevé par un coloris savant et parfois d'une tonalité nouvelle. L'ornementation vivement tracée arrivait à l'originalité. Ce qui manque à notre siècle, dit-on, c'est l'invention, c'est un style nouveau, et l'on n'excellerait en ce siècle, à en croire des esprits chagrins, que dans la copie habile des inventions du passé, d'inventions qui ne sont ni dans leur vrai cadre ni selon l'esprit du temps présent.

On n'a pas à exprimer ce regret pour la fabrique lyonnaise qui n'a pas d'ailleurs les hautes envolées du grand art. Elle sait, elle, où chercher et où trouver l'inspiration.

quand le souci de ses intérêts l'exige. On Ta vu en 1889. Elle a fondé ses thèmes de décoration sur l'étude des œuvres de la nature. Elle avait là, et elle le savait, un champ d'études naturel et infini, et rien que par la fleur et la feuille, avec les formes et les couleurs, bien vieilles et cependant toujours nouvelles, suivant l'interprétation qu*on en donne, singulières souvent et toujours belles, que la vie végétale montre à profusion, la fabrique a renouvelé ses procédés d'enjolivement ou d'enrichissement de l'étoffe.

Il ne faut ni médire de notre âge ni désespérer de ce que peut donner l'effort humain, sous l'aiguillon de la nécessité ou du devoir. L'ensemble des produits sortis en 1889 ^^ t^^^ d'ateliers différents a montré à quelle hauteur le travail a atteint d'un bond soudain. Et l'on doit être, par cet exemple, convaincu de ceci, que, de nos jours, à Lyon, l'intelligence et la force sont partout et qu'il y a une réserve invisible de ressources pour le travail. La branche de ce qu'on appelle le grand façonné^ en ajoutant à son ancien éclat, ne s'est pas élevée seule, elle a élevé avec elle toute la fabrique. Le petit groupe qui représente d'ordinaire cette industrie un peu étroite était devenu alors légion.

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