L’INDUSTRIE BT LE COMMERCE

Nous venons de voir que nos transactions avec la France et l’Angleterre sont fort actives, mais elles ne constituent, en réalité, qu’un commerce de transit. Des quantités considérables de draps, de casimirs et d’autres étoffes de laine sont déclarées à la sortie pour ces États, et ne font que les traverser, allant par le Havre, Marseille et Liverpool aux États-Unis, dans le Levant et vers d’autres contrées lointaines.

C’est par la France, par exemple, que nous faisons nos expéditions de draps et de casimirs en Espagne. Nos étoffes y jouissaient, il y a quelques années, d’une certaine faveur, qui ne s’est pas maintenue comme on eût pu le désirer. Les marchands espagnols reprochent à nos fabricants de leur fournir des tissus ordinaires d’un mesurage inégal, trop peu serrés, ayant le poil trop long et les lisières trop larges.

Ces tissus, disent-ils, n’ont souvent que 6/4 à 13/8 de largeur, tandis que les produits similaires français sont de 7/4 à 1 5/8.

La différence, comme on le voit, est considérable, et il serait plus que temps d’y prendre garde. Ce n’est pas en employant de tels moyens qu’un négociant intelligent cherche à réaliser des bénéfices : ce serait faire fausse route, et marcher fatalement, non au succès, mais à la ruine.

Là ne se bornent pas les critiques dont notre industrie drapière est l’objet.

On l’accuse d’employer des couleurs fausses et non permanentes, surtout dans la confection des tissus bleus, et ce fait est malheureusement exact. Nous ne faisons preuve de supériorité que pour les artioles

forts, de qualité ordinaire, tels que castors-cuirs et satins-laines. Comment se fait-il cependant quil n’y ait pas de meilleures teintureries à Verviers ?

D’autres causes que celles que nous venons d’indiquer ont contribué à restreindre nos relations avec l’Espagne.

La fabrication nationale commence à y suppléer à la consommation des draps communs, et nos produits y ont été frappés de droits élevés. Nous ne pouvons, comme les industriels français, recourir à la contrebande, largement pratiquée par ces derniers.

De plus, le commerce des tissus de laine, en Espagne, est surtout de demi-gros et de détail. Les marchands espagnols, en se fournissant à Paris, obtiennent des assortiments par petits métrages , venant souvent de chez nous, mais débités par coupons, tandis que nos drapiers ne consentent à livrer que par pièces entières. Nous rencontrons sur ce marché, où il faudrait expédier surtout des draps fins, non-seulement la concurrence française, mais aussi la concurrence allemande, particulièrement celle des manufacturiers d’Aix-la-Chapelle et de Duren.

Les draps et satins belges sont recherchés au Brésil, ainsi que les étoffes à pantalon, mélangées de coton. Une maison de Tournai y soutenait avantageusement la lutte contre les fabricants anglais et allemands, en 1860, malgré des droits protecteurs sur les fils de bas numéro s’élevant de 30 à 40 p. c.

A la Havane, on trouve nos produits trop corsés — s’il nous est permis de nous servir d’une expression toute technique — et- on leur préfère les fabricats

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allemands et anglais. On tient surtout à l’apparence et au bon marché.

En Turquie, la consommation des draps belges tend à diminuer. Pour les tissus de qualités infé- ’ rieures , on s’approvisionne désormais aux foires allemandes et, quant aux étoffes de fantaisie, on tient à recevoir la nouveauté de Paris. Là, comme en Espagne, nous ne maintenons notre réputation que pour les castors-cuirs et satins-laines.

Nous pourrions cependant, avec un peu d’activité, y reprendre une bonne position. En effet, on exporte pour le Levant une assez grande quantité d’habits confectionnés. Ces vêtements, de toutes natures, y sont expédiés de Vienne et de Livourne. La maind’œuvre étant à bon marché en Belgique, et les procédés mécaniques y étant largement appliqués, rien ne nous empêcherait d’approprier nos étoffes, et de nous les faire acheter sous forme d’objets de toilette, tout manufacturés.

L’idée en est venue aux spéculateurs étrangers, et parmi les habit3 envoyés par les Livournais en Turquie, il en est beaucoup qui sont fabriqués de tissus verviétois.

L’Égypte est un excellent débouché pour les draps, et qui n’a été exploité jusqu’ici que par les industriels allemands et français. Les habitants du Maroc, qui vont faire leurs achats à Gibraltar, ne consomment guère de draps belges.

Dans les États de la Plata, on exige — comme . dans toute l’ Amérique du Sud — des produits d’un tissage léger, de belle apparence. Les étoffes pour pantalon s’y vendraient, peut-être assez avantageu-

sement, de même qu’au Pérou. L’Allemagne l’emporte, au Chili, pour les tissus demi-laine. Aux Indes orientales, on ne vend que des draps de qualité inférieure, ou très fins, ayant 54 pouces entre les lisières, et portant une marque élégante, d’un aspect éblouissant. L’emballage belge, nous ne pouvons assez le répéter, n’est pas assez soigné. La fabrication des tissus de laine rase, dont l’introduction dans le pays remonte à quinze ans à peine, y a acquis une importance réelle. Elle se trouve disséminée dans un assez grand nombre d’établissements, en Brabant, dans le Hainaut et dans les Flandres, Bruxelles et ses environs, Saint-Nicolas, Eecloo, Grammont, Lokeren, Renaix, Courtrai, Roulers, Bruges, Tournai, etc., y emploient une population ouvrière considérable. La seule ville de Saint-Nicolas possède environ 70 tisseranderies de laine.

La moyenne de nos importations, de 1841 à 1850, en fait de tissus de laine purs ou mélangés — autres que les draps, les casimirs et leurs similaires — a été de 409,362 kil., d’une valeur de 5,269,000 fr. ; de 1851 à 1860, elle fut de 501,811 kil., cotés à 10,969,000 francs.

En 1864, nous reçûmes 1,010,755 kil. d’étoffes rases, du prix de 21,524,000 francs. Nos envois à l’étranger, durant la même période, ont aussi pris du développement, mais non dans les mêmes proportions. En effetnous n’exportions que pour 5,680,000 francs de ces marchandises en 1864. L’augmentation, qui est de 108 p. c., pour les importations, ne monte qu’à 103 p. c. pour les exportations, en dix ans.

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Une circonstance imprévue, dont les effets commencent à peser lourdement sur notre industrie, s’est présentée tout récemment, et a jeté le désarroi parmi nos fabricants de tissus de laine rase. Pour mieux en faire l’histoire, qu’on nous permette de dire quelques mots des fabriques françaises, et de leur organisation actuelle,

La manufacture des draps, chez nos voisins du Midi, se partage entre Elbeuf, Louviers, -Vire, Lisieux, Romorantin, Sedan, Vienne, Bichwiller, Nancy dans le nord ; Carcassonne, Mazamet, Saint- Pons et Bédarieux, dans le sud. Les draps lisses, noirs et de couleur, les draps pour livrées, billards et voitures, le3 satins noirs, les édredons, les articles en velours de laine pour manteaux de dame, viennent d’Elbeuf, de Louviers et de Sedan , c’està-dire du groupe normand et ardennais ; Vire, Lisieux, Romorantin et Vienne ont la spécialité des marchandises à bas prix, et des nouveautés pour pantalons et vêtements complets; Nancy est renommé pour le tissage des grosses étoffes destinées aux gens de la campagne ; Carcassonne et les autres villes méridionales, pour leurs draps militaires.

Quant à la fabrication des étoffes de laine rase, elle a pour centre la ville de Roubaix. Les industriels de cette localité, en possession presque exclusive du marché français, ont eu à lutter, depuis la conclusion du dernier traité de commerce entre la France et le Royaume-Uni, contre la concurrence anglaise. La guerre d’Amérique leur avait déjà porté un premier coup, en leur fermant un important débouché

Voyant se restreindre leurs ventes, ils ont tout à coup abandonné la confection des articles qu’ils manufacturaient précédemment, et se sont mis à fabriquer des tissus légers, à fort bas prix, c’est-à-dire la spécialité que les manufacturiers belges avaient adoptée depuis quelques années. Non-seulement ils en ont rempli notre marché, mais ils offrent leurs étoffes à un taux si minime, qu’il est devenu impossible à nos fabricants, à moins de vendre au-dessous du prix de facture, de les suivre dans cette voie.

Quels sont les projets des Roubaisiens? Veulentils simplement occuper leurs ouvriers, en attendant la fin de la crise actuelle, où songent-ils à se créer un nouveau débouché, acquis à la faveur de quelques sacrifices? L’avenir décidera cette question. Quoiqu’il en soit, nos industriels luttent avec peine, pour le moment, contre cette concurrence inattendue, et en subissent toutes les conséquences.

Quelques établissements, parmi lesquels nous citerons la magnifique usine de Loth, près de Bruxelles, ont pu se mettre à l’abri de ces revirements, en ne confectionnant que des articles spéciaux, d’une qualité supérieure, un peu plus chers, mais infiniment plus solides et plus durables que les tissus dont nous venons de parler.

La laine n’entre pas seulement dans la manufacture des draps et des étoffes destinées à la toilette, mais elle sert encore à une foule d’usages , et entre autres à la confection des tapis, industrie autrefois très prospère en Belgique. Nos fabriques de tapis de haute lice étaient célèbres au moyen âge, et l’on se rappelle que les ateliers impériaux des

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Gobelins doivent leur origine à un Flamand, Jean Van Gobeelen.

En 1781, MM. Piat-Lefebvre et fils essayèrent de relever cette fabrication, alors complètement ruinée. Ils sollicitèrent l’appui du gouvernement autrichien, qui, pour les favoriser, éleva les droits d’entrée sur les tapis étrangers, de 10 à 25 p. c. Leur tentative fut heureuse, et ils occupèrent bientôt 1,200 ouvriers. Après avoir traversé les orages de la révolution française, ils accrurent leurs affaires sous le premier empire, et joignirent à leurs travaux la manufacture des moquettes et des tapis en savonnerie.

Leur établissement, parfaitement organisé, passa ensuite entre les mains de MM. Schumaker et Overman, et fut dirigé par une société anonyme à partir de 1836.

Aujourd’hui, la Société anonyme de la manufacture royale , établie à Tournai, fabrique, outre les grands tapis dits à nœuds , genre savonnerie et imitation de Smyrne et d’Aubusson, les tapis en moquettes riches et autres. Ses efforts n’ont pas tout le succès qu'ils méritent, bien quelle ait perfectionné son outillage, et cherché à se créer des relations. Nous recevions, en 1864, pour 1,271,000 francs de tapis étrangers, et nous n’en exportions que pour 144,000 francs.

L’idée de MM. Piat-Lefebvre et fils fut reprise en 1856, par M. le comte de Montblanc. Il voulut restituer à la Belgique l’ancienne industrie des tapisseries d’Audenarde. Les tapisseries nouvelles, dites d’Ingelmunster, ont figuré à la dernière exposition

universelle de Londres, et le jury les a jugées dignes d une récompense de premier ordre.

A côté de la manufacture primitive, due àM. de Montblanc, les directeurs actuels de cet établissement ont érigé un atelier pour la fabrication des tapis communs, en poil de vache, genre hollandais, et des tapis genre écossais et français, en laine et fil.

Le tissage des tapis de poils de vache et de chèvre donne lieu à un travail actif dans un certain nombre de fabriques, établies à Bruxelles, Tournai, Berchem et Merxem. L'extension toujours croissante de la consommation favorise le placement de ces articles.

On fabrique, dans l’arrondissement de Saint- Nicolas, en quantités assez considérables, des châles tartans, dont la laine cardée forme la base, et qui s’exportent en Hollande, en France, en Autriche, en Suisse, et surtout en Italie. On y tisse aussi, d’après le système Jacquard, des châles kabyles, d’une fabrication compliquée, et qui exige des ouvriers expérimentés. Il y a cinq ou six établissements qui s’adonnent à ce travail, tout en s’occupant également d’autres genres de tissage; l’un d’eux fait sa spécialité des châles de luxe de grande dimension.

En France l’industrie des châles a trois centres de

production : Paris, qui fabrique, ou fait fabriquer au dehors l’article riche, l’article moyen et l’article bon marché ; Lyon, qui confectionne principalement les tissus de prix moyen ou de qualité inférieure, et Nîmes qui produit les châles communs.

Les matières premières qui entrent dans la fabrication des châles sont : le cachemire, qui vient de

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la Russie et se recueille dans le Thibet, sur une espèce particulière de chèvres ; les laines de diverses provenances, surtout celles de l’Allemagne ; la soie grége ou l’organsin du midi de la France; la bourre de soie et même le coton. Les prix des fils faits avec ces diverses matières, et employés par les fabricants de châles, varient de 10 francs à 70 francs le kilogramme.

Le personnel de cette industrie se compose de contre-maîtres, de chefs d’atelier, de dessinateurs, de compositeurs, de metteurs en carte, de liseurs de dessins, d’ourdisseuses pour préparer les chaînes, et de trameuses.

Les fabricants font d’abord composer le dessin qu’ils veulent exécuter. Ce dessin, une fois arrêté, est mis en carte par des dessinateurs, corrigé de nouveau et donné en lecture. Cette opération, qui est faite en général par des gens spéciaux, consiste à traduire, en quelque sorte, la carte sur des chapelets de cartons qui représentent chacun des petits carreaux figurés sur cette carte, et chacune des couleurs qui doivent être tissées. Pour le tissage, on donne à l’ouvrier ou au chef d’atelier la chaîne teinte ou préparée, ainsi que les matières qui doivent former la trame. Une fois le châle tissé, il est remis à un apprêteur qui le découpe, le tond par des moyens mécaniques, enfin le lave et l’apprête.

Nous terminerons cet aperçu sur le commerce et la manufacture des laines en rappelant qu’elles entrent également, comme matières premières, dans la confection des bonneteries. Ainsi que nous l’avons déjà dit plus haut, les villages de Lommel et de

Lanaye, dans le Limbourg, s’occupent surtout de la bonneterie de laine en Belgique. Nous importons 16,000 kilogrammes de bonneterie étrangère, d’une valeur de 257,600 francs, et nous en exportons 21,742 kilogrammes, c’est-à-dire pour 271,775 fr. Cette industrie , quoique d’introduction récente , puisqu’elle ne date que de 1854, est donc en progrès. La Hollande constitue le principal marché extérieur de nos fabriques.

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§11. — Les soieries. — Détails sur cette industrie en Belgique. — La chapellerie. — Préparation et appropriation des peaux et des cuirs. — La tannerie "belge . — Nos corroieries et nos mégisseries. — Fabrication et commerce des gants de peau . — La cordonnerie , la sellerie et la bourrellerie.

L’industrie des soieries ne tire sa matière première que du travail d’un insecte, et c’est à elle que nous devons cependant les plus belles et les plus riches étoffes. Elle nous donne les velours, si moelleux et si doux ; des tissus unis, façonnés, imprimés, lustrés ; des rubans multicolores, chatoyants et légers.

Son principal siège est en France, dans les villes de Lyon, de Tours, de Saint-Étienne et de Saint- Chamond.

On a tenté de l’implanter en Belgique, malgré les difficultés de l’entreprise. Nous possédons 500 à 600 métiers consacrés au tissage de la soie, répartis chez une trentaine de fabricants à Lierre, Anvers, Malines, Deynze, Alost, Louvain et Bruxelles.

Nos industriels s’occupèrent d’abord de la fabrication des étoffes noires à gros grains, pour failles. Cette fabrication prit quelque développement à Anvers, où elle s’est perpétuée. Plus tard, on y ajouta la texture des rubans. Une fabrique de lacets fut érigée à Bruxelles en 1827, puis s’ouvrirent les établissements de Lierre, ainsi que ceux d’ Alost et de Deynze, destinés à la confection des tissus de couleur. On y exécute aujourd’hui toutes sortes de soie-

ries unies, telles que satin chine, taffetas, cravates croisées, satin fort pour gilets, etc.

Notre industrie sétifère sest appliquée à produire de bons articles courants, d’une vente facile. Elle ne craint pas la concurrence française, car ses travaux sont fort différents de ceux qui s’exécutent chez nos voisins, mais elle a pour rivaux les Anglais, les Suisses et les Allemands, qui manufacturent aussi les marchandises d’un prix élevé, et à fonds unis. Nos importations , en soies écrues , atteignirent

5.648.000 francs en 1864, et nos exportations, 458,610 francs.

On fait peu de fils de soie en Belgique. Nous possédons cependant, à Ath, une filature de ce genre, comptant 2,000 broches. Nos importations de soies à coudre et à broder sont de 1,662,000 francs, contre 336,270 francs à l’exportation.

Les tissus et rubans de soie donnent lieu, dans nos provinces, h un mouvement commercial assez actif, représenté par une valeur de 19,709,000 francs, reçue en fabricats étrangers, et par un chiffre de

569.000 francs de produits belges , expédiés au dehors. Nos achats se font en France, en Prusse, en Suisse, en Angleterre, et nos ventes dans les Pays- Bas et en France.

La soie ne s’emploie pas seulement à la manufacture des fils et des tissus : elle sert aussi de matière première à nos chapeliers , qui l’emploient concurremment avec le poil de castor et celui du rat musqué, importés du Canada; le poil du rat gondin, qui se tire du centre de l’Amérique du Sud; le poil de iièvre, fourni par les contrées d’Europe ; le poil de

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lapin, si abondant en Belgique; les laines de diverses provenances. Ces dernières servent à la confection des articles à bon marché.

La fabrication des chapeaux peut se subdiviser en deux catégories bien distinctes, selon ses produits, qui sont de feutre ou de soie. Celle des chapeaux de feutre comprend plusieurs opérations. On procède d’abord au bâtissage, qui se fait à la main ou au moyen d’une machine. Le bâtissage donne une espèce de filtre, d’une dimension double de celle du chapeau, puis vient le foulage, soit à la main, soit à l’aide d’une machine appelée fouleuse. Le chapeau, arrivé à son point, est gratté au couteau pour en enlever les longs poils, poncé, puis apprêté ou non, selon qu’on le veut ferme ou souple. Il est ensuite teint, dressé, c’est-à-dire mis en forme, garni de son cuir, de sa coiffe et de ses galons.

La fabrication des chapeaux de soie est fort différente. On fait d’abord la carcasse de la coiffure, consistant en un composé de diverses étoffes, préparées à la gomme laque; ensuite on applique sur cette carcasse une étoffe de soie de peluche, pour en former l’extérieur, et une autre étoffe à l’intérieur qui en compose la garniture. Unç grande partie des chapeaux de soie se font à garniture adhérente ; dans ce cas la partie intérieure appartient à la partie solide du chapeau.

On ne produit guère de chapeaux de soie, en Belgique, sinon pour la consommation intérieure. La chapellerie de feutre, au contraire, y acquiert chaque jour plus d’activité. Elle a eu à traverser d’assez rudes épreuves, la guerre d’Amérique étant venue

BN BELGIQUE.

lai fermer les marchés du Sud pendant plusieurs années, mais le succès de ses expéditions en Australie a compensé ces pertes. Plusieurs fabriques de Bruxelles, mues par la vapeur, et possédant les appareils les plus perfectionnés , produisent des quantités considérables de chapeaux de feutre, et ne livrent à notre marché qu’une faible partie de leurs produits, qu’elles expédient presque en totalité de l’autre côté de l’Atlantique, par la voie d'Anvers et de Hambourg.

La manufacture des tresses et chapeaux de paille s’exerce sur une grande échelle dans les communes de la vallée du Jaer, à Roclenge, Bassenge, Glons et quelques autres localités liégeoises et limbourgeoises. La plupart des pays voisins sont nos tributaires pour cette branche de la chapellerie. La Hollande, l’Amérique et l’Allemagne consomment néanmoins la plus grande partie de nos articles en ce genre, et forment nos meilleurs débouchés.

Passons à un autre groupe industriel, également important, et qui a été l’objet, comme le précédent, de changements notables : nous voulons parler des établissements, de toutes natures, où l’on s’occupe de la préparation et de l’appropriation des peaux et des cuirs.

On peut ranger les produits de nos tanneries en plusieurs sections, comprenant les cuirs tannés proprement dits, employés pour semelles ou destinés au corroyage; les cuirs corroyés pour chaussures, sellerie et machines ; les peaux vernies, noires et de couleur, pour chaussures et sellerie; les cuirs maroquinés, pour chaussures, reliures, meubles et objets de ma-

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roquinerie; les peaux chamoisées et hongroyées ; les parchemins.

Les premiers progrès du tannage, en Belgique, datent de 1788 à 1789. C est à deux Gantois, François et Liévin Bauwens, qu’ils sont dus. Les peaux de veau, qui exigeaient autrefois six et huit mois de préparation, purent être livrées en six semaines au commerce.

Depuis lors, les cuirs tannés ont été rendus imperméables et plus souples. A ceux qu’on destinait aux harnachements et aux équipements militaires, on a su donner un brillant vernis sans rien enlever à leur solidité. La chimie est venue en aide au mégissier et au chamoiseur, et les a dirigés dans leurs opérations. Les basanes ont été fendues par un procédé mécanique, de manière qu’une peau d’agneau en fait deux ; le même mode a été appliqué aux peaux de buffle, et la fabrication du maroquin n’a plus été l’apanage exclusif du Levant.

L’usage de divers appareils nouveaux tend à se propager dans les tanneries, mais le travail manuel est encore néanmoins la base de cette fabrication. L’outillage mécanique est surtout appliqué aux opérations préliminaires du tannage et du corroyage. On a cherché à remplacer l’écorce de chêne par une autre source de tannin , le bois de châtaignier réduit en copeaux. On est allé plus loin encore, et on a préparé des cuirs sans tannin.au moyen de l’essence de térébenthine : il est vrai qu’on en est bientôt revenu à un emploi mixte d’essence et de tannin.

Dans la corroierie, on n’a, point fait d’invention

importante. On s’est attaché cependant à assouplir les peaux par des améliorations dans les détails de la fabrication, et à les rendre imperméables au moyen d’une couche légère de gutta-percha.

Dans la maroquinerie, nous signalerons les recherches entreprises dans le but d’obtenir, d’une manière plus générale et plus courante, les magnifiques couleurs produites par l’aniline et ses dérivés, aujourd’hui si nombreux. Ce sont là des ressources précieuses pour les fabricants de maroquins, à l’aide desquelles ils parviendront à assortir la nuance des peaux à celle des étoffes qu’on destine au môme emploi.

La tannerie belge fournit à la consommation , depuis des siècles, des produits justement estimés. Bruxelles, Liège, Stavelot, Huy, Namur, Bruges, Ypres et la plupart de nos villes de province ont des fabriques de cuirs fort renommées. D’après un rapport de la chambre de commerce de Verviers, de 1856, on avait ouvert à Stavelot, qui forme le foyer principal de cette industrie, 4,000 fosses. La valeur moyenne de chacune d’elles, le tannage achevé, est de 1,700 fr. : elles produisaient donc 6,800,000 fr. On comptait à Stavelot 26 maîtres tanneurs, occupant en hiver 240 ouvriers, et 100 en été. La môme ville possédait en outre 8 corroieries, manufacturant toutes des abats du pays. Elles étaient en grande activité et fort prospères.

En dehors du marché intérieur, Stavelot trouve pour ses cuirs des débouchés en Allemagne, en Autriche, en Angleterre et dans les Pays-Bas. On y travaille particulièrement les cuirs exotiques. Pen-

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dant l’hiver de 1852-1853, on y a opéré sur 45,000 pièces de cuirs forts, provenant de Buenos- Ayres et d’autres contrées de l’Amérique du Sud. Il y a été vendu 40,000 cuirs tannés, qui ont produit