MOYENNE

Années de l'observation

Dans toutes ces stations, centrés agricoles de la dépression turkestanienne, Tévaporation dépasse de beaucoup la quantité de précipités et cela dans une mesure extraordinaire dans les régions du bas Amoudaria. Tandis qu'à Tachkent Tévaporation est trois fois supérieure, elle le devient 27 fois à Noukouss et jusqu'à 36 fois à Petro-Alexandrovsk,

En rté, elle dépasse 85 fois la quantité d'eau tombée à Noukouss et 270 fois celle de Petro- Alexandrovsk. En hiver, elle la dépasse encore de 6 fois. Il n'y a pas, en Russie, d'autre endroit où la disproportion soit aussi forte.

Le degré hygromcMrique de Tair est conforme à la pénurie de l'eau météorologique et à la puissance de Tévaporation: il est de 20 à 25 fois plus faible à tous les mois que dans la Russie par exemple.

On comprend que dans de telles circonstances météorologiques le rôle de l'eau courante devienne d'une prépondérance vitale et on arrive à conclure que c'est à rirrigation artificielle que l'Asie centrale doit réclusion de la fertilité de son sol avec toutes les conséquences d'ordre social et politique qui en dérivent.

La direction prédominante des vents acquiert encore ici une importance de premier ordre en ce sens qu'elle détermine, avec la température, la quantité de précipités aqueux et l'évaporation. Les vents prédominants dans le bassin aralo-caspien sont les vents du Nord et du Nord-Est, c'est-à-dire les vents secs qui soufflent du continent et n'ont pu, par conséquent, se charger des vapeurs d'eau que leur fournirait la rencontre d'un grand bassin lacustre ou la mer. Ces vents septentrionaux se manifestent dans une proportion supérieure à 50 Vo;

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après, par ordre de fréquence, viennent les vents d'Est et du Nord Ouest, et enfin les vents du Sud, les moins fréquents de tous. Les vents du Nord et du Nord-Est ^ ne sont non seulement secs, mais encore froids, et les vapeurs qu'ils amènent, au lieu de se condenser sous une température inférieure, rencontrent une température supérieure qui produit l'effet contraire.

Nous signalerons encore l'existence, dans le Turkestan, d'un vent spécial, qui a beaucoup d'analogie avec le foen de Suisse, le siroco d'Italie et le simoun d'Afrique. , M. Vambery nous l'a décrit sous les couleurs sombres de la catastrophe imminente qui menaçait d'engloutir la caravane, au milieu du désert. Ce vent, appelé garmsal par les indigènes du Turkestan — le tebbad des Persans, — est un vent chaud d'été ou d'automne que l'agriculteur redoute beaucoup pour ses champs de culture. Il a pour effet de dessécher le feuillage et le grain se ratatine par suite d'un « coulage » sec qui l'empêche d'être fécondé. On l'accuse également de donner la fièvre, ainsi que son ' nom persan de tebbad l'indique. Le garmsal est un vent plus ou moins local ; il exerce surtout son action délétère et asséchante dans le riche pays de Ferghanâh. Le courant bas, venant de l'Ouest et du Sud-Ouest, passe par dessus les déserts brûlants de la Tourk-

inénie et vient se heurter à la montagne où la porte de Kliodjentlui livre un passage d'entrée dans le Ferghanàh. M. Capus a vu, alors que le garmsal soufflait, le thermomètre monter à 41°C, le 28 mai 1881, à 1 h. du s., dans la steppe de la Faim. Le soleil était voilé par un écran de poussière fine et brûlante, Tair insupportable, lourd ; tout dans le paysage gris est abattu, désolant. Le 1®' juin^ près de Samarcande, le garmsal commence à 4 h. s.; à 3 h. le thermomètre donne 39,2°C; tout le paysage est noyé dans une poussière grise qui laisse à peine deviner la position du soleil au-dessus de riiorizon. Le voyageur a pu constater les effets du garmsal au moins d'octobre, dans la campagne autour de Bokhara. Chose singulière, ce vent brûlant est suivi quelquefois d'une baisse considérable de la température. En 1876, vers la moitié du mois d'octobre, la neige est tombée abondante à Tachkent et à Pendjakent, après que le garmsal se fut apaisé. On avait à peine commencé la récolte du coton, du millet et du maïs et le riz n'était pas encore prêt. L'orge, les melons et les arbres à feuillage touffu souffrirent beaucoup du froid et le raisin était gelé.

Les tempêtes avec les vents du Nord et du Nord-Est sont fréquentes en hiver et très violentes. On les connaît sous le nom de bourranes. En se

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prolongeant jusque dans le printemps, elles peuvent compromettre la qualité et l'abondance des récoltes, surtout si la tempête sévit dans une de ces vallées longues et profondes où sa violence semble être accrue par les entraves qu'elle rencontre.

Parfois ces tempêtes printanières provoquent de véritables paniques au milieu des troupeaux de bétail qui s'enfuient comme pris de folie et vont s'engouffrer dans quelque ravin. La langue russe a créé une expression spéciale pour désigner cette folie lorsqu'elle s'empare des troupeaux de chevaux : on dit que le « taboun charaklmoulsia ».

Après l'exposé succinct des traits principaux du climat de la dépression aralo-caspienne, nous pouvons jeter un coup-d'œil sur l'orographie et surtout l'hydrographie dont le rôle, ainsi que nous l'avons fait comprendre, est si important pour combattre les effets du climat en ce qu'ils peuvent avoir de déprimant pour la prospérité de l'agriculture.

Orographie et hydrographie du Turkestan.

Tous les grands systèmes de montagnes de l'Asie centrale spnt en connexion directe ou indirecte avec le puissant massif médian qu'on appelle le Pamir, ou mieux les Pamirs.

C'est de ce nœud central que partent, dans les différentes directions, les chaînes les plus élevées et les plus considérables : THindou-Kouch, le Thian- Chan, le Kuen-Luen, le Karakoroum et THimalaya. Les grandes chaînes qui intéressent plus particuli^^enlent la géo-physique du bassin aralo-caspien, sont le Pamir, l'Hindou-Kouch et le Thian-Chan, avec leurs nombreuses et lointaines chaînées secondaires et ramifications.

Le Pamir, on le sait, est un ensemble de hautes vallées, la plupart allongées dans le sens prédominant du NE au S-0, dont quelques-unes, les plus longues, viennent s'ouvrir au Sud-Ouest, dans la vallée du haut Amou-daria ou Pandj ou bien dans la crique géologique de l'ancienne Bactriane. Telles sont les vallées du Mourgâb, du Wakhandaria ou Pandj, de l'Alaï notamment, qu'on peut considérer comme une vallée pamirienne typique.

Les crêtes pamiriennes atteignent des altitudes variant depuis 18000' jusqu'à 23000' dans la partie Nord et pouvant atteindre, au Tagharma, la pointe la plus élevée, l'altitude de 26800'. Les vallées, au thalweg de leur cours moyen pamirien, varient de 9000 pieds à 15000 pieds d'altitude. Vers l'Est le Pamir, après s'être élevé au maximum dans le système du Tagharma, s'abaisse vers la plaine Kachgarienne beaucoup plus rapidement que vers

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l'Ouest où des contreforts, de plus en plus bas, s'étagent sur des centaines de kilomètres avant d'atteindre la dépression du moyen Amou dans l'ancienne Bactriane, aux environs de Koulab, de Kourgan-Tepé et de Kabadiane. Dans le thalweg de ces vallées de contreforts l'agriculture monte jusqu'à l'extrême limite de l'acclimatement des plantes cultivées, utilisant tous les terrains dont le soc de la primitive charrue peut vaincre la dureté.

La longue chaîne de TAlaï qui esfr en quelque sorte une répétition en moindres proportions de l'Hindou-Kouch plus méridional, étend fort au loin, de l'Est à l'Ouest, ses ramifications dont les principales affectent sensiblement la même direction. Il en est ainsi de la chaîne du Turkestan, de celle du Zérafchane et de ia chaîne du Hissar qui se détachent de celle de l'Alaï, les deux premières à la tête du glacier du Zérafchane, alors que les deux secondes bifurquent à l'origine de la vallée des Yagnaous.

La chaîne du Turkestan envoie, au nord de la vallée moyenne de la. rivière Zérafchane, ses derniers contreforts au-delà de Djizak jusque dans le désert de Kizil-Koum. La chaîne du Hissar se prolonge par les montagnes de Baïssoun, et vont s'éteindre sur les rives de l'Amou aux environs de Kilif et de Kerki en permettant, dès lors, au fleuve

(le prendre une direction Nord-Est. Il en résulte que les thalwegs latéraux de la dépression bactrienne ont une direction presque méridionale, tandis que ceux de la bordure occidentale de ces fins de contrefort ont une direction latitudinale, suivant la direction du cours d'eau.

Le Thiân-Chàn se détache du massif pamirien à l'extrémité de la chaîne de TAlaï, dans l'angle Nord-Est des Pamirs, puis s'étend sur une immense superficie, à. droite et à gauche, entre le 41® et le 44® degré de latitude N., formant vers l'Ouest les chaînes bordières septentrionales du Ferghanah et, vers l'Est, le puissant rebord de la dépression dzoungarienne et du Gobi occidental. Vers l'Est, ses dernières ramifications s'arrêtent à Khodjent, au coude du Syr-daria, puis au-delà de Tachkent sur les rives du fleuve se dirigeant vers le Nord. Il envoie, entre Tchimkent et Aoulié-Ata, un chaînon régulier, le Kara-taou, vers le Nord-Est jusqu'à la hauteur de Djoulek. Ses puissantes arêtes septentrionales sont alignées de l'Est à l'Ouest, très régulièrement, alors que dans le bassin d'origine du Naryn, les ramifications et les chaînes secondaires se montrent plus tourmentées. La chaîne des monts Alexandre, celles de l'Ala-taou s'étagent eh superbes arêtes dentelées au Sud de la dépression du Bek-pak-dala (steppe de la faim

proprement dite) et du lac Balkach. Enfin, au-delà de la riche vallée de Tlli, le Thiân-Chân va se souder par la chaîne de TAla-taou dzoungarien à celle du Tarbagataï qui, elle-même, va se mettre en rapport avec le système de TAltaï.

Pamirs et Thiân-Chân, avec une partie des monts Hindou-Kouch, sont les puissantes fontaines qui alimentent d'eau courante le bassin aralocaspien.

Les quantités d'eau que ces superficies de montagnes peuvent fournir, varient naturellement dans une très forte proportion suivant leur étendue, leur situation géographique d'où dépend en grande partie la quantité de précipités aqueux qu'elles reçoivent, en raison de la direction des Vents chargés de vapeur d'eau, enfin suivant leur altitude moyenne et la limite des neiges éternelles.

D'après les observations de M: Capus, les Pamirs reçoivent une charge de neiges relativement peu considérable. Tandis que l'Alaï, première terrasse en' quelque sorte prépamirienne, est couvert dans toute sa longueur et dans ses vallées latérales d'une couche de neige qui peut atteindre, en mars encore, 3 ou 4 mètres de profondeur, les Pamirs ne montrent cette charge qu'exceptionnellement et accusent souvent, dans les dépressions, des places entièrement découvertes. La faible couche de neige

qui s'arrête par les temps calmés dans les dépres sions, ne tarde pas à fondre à la première journée ensoleillée. Les pentes des montagnes exposées au Sud sont, dès la fin de mars, déjà partiellement dépourvues de neige, alors que les pentes septentrionales en ont à peine perdu. La cause de cette pénurie réside dans l'absence d'apports considérables de météores aqueux des contrées avoisinantes : ses courants aériens se dépouillent de leur plus forte humidité soit sur TAlaî, soit dans les vallées d'accès aux Pamirs. D'un autre côté, les courants éoliens qui pourraient amener de plus fortes quantités de météores du Sud et du Sud-Ouest sont interceptés par la longue chaîne de l'Hindou-Kouch et ses chaînes-contreforts qui arrêtent, également, l'action lointaine de la modsson du Sud-Ouest.

Il n'en est pas de même des quantités de neige que reçoivent l'flindou-Kouch et les montagnes bordières au Sud des Pamirs, montagnes qui alimentent d'eau le cours supérieur de l'Amou. L'Xlaî et la vallée de l'Alaï reçoivent également une charge de neige considérable, de sorte que les apports principaux au débit du haut Amou-daria lui viennent des parties périphériques des Pamirs plutôt que des Pamirs proprement dits. Les glaciers également sont rares sur les Pamirs et ceux

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auxquels on peut appliquer franchement ce nom et qui peuvent être considérés comme des tributaires importants des grands cours d'eaji, se trouvent sur les bords des Pamirs.

Le glacier du Zérafchane, le plus étendu du Turkestan — il atteint plus de 30 kilomètres de longueur — donne naissance à la rivière dU même nom.

Ceux de la chaîne de TAlaï appartiennent au bassin du Syr-daria. Le Thian-Chân reçoit, surtout dans sa partie, orientale, des apports de météores beaucoup plus considérables que les Pamirs.

Les neiges éternelles qui sont en quelque sorte la réserve de Talimentation des grands cours d'eau, sont élevées dans les montagnes de l'Asie centrale. On peut admettre comme étant l'expression de la généralité, le fait d'après lequel la limite des neiges éternelles est d'autant plus élevée qu'on avance du Nord au Sud et de l'Ouest à l'Est alors que, dans ces directions, on rencontre de , plus en plus un climat sec et continental. Tandis que cette limite varie sur les Pamirs de 5000 à S200 mètres d'altitude, elle descend jusqu'à 4000 mètres dans l'Hindou-Kouch et se maintient jusqu'à 3400 mètres dans certaines parties du Thian-Chân. Elle diffère du reste de 1000 à 2000 mètres suivant qu'on la considère sur les pentes exposées au Nord ou au Sud.

Si nous examinons, à présent, les grandes artères fluviales qu'envoient vers la dépression aralo-caspienne les .puissants systèmes de montagne, nous voyons qu'elles appartiennent à deux bassins : la mer d'Aral et le lac Balkach. Trois fleuves, ou plutôt trois grandes rivières, drainent les eaux des hauteurs vers TAral : TAmou-daria, le Syrdaria et le ZérafchAne. Le Zéraîchane, à vrai dire, appartient au système de TAmou auquel il est destiné et qu'il n'atteint pas à cause de sa faiblesse finale. On pourrait ajouter encore à ces tributaires du bassin Aralien, la rivière Tchou, destinée sans doute au Syr-daria qu'elle n'atteint plus aujourd'hui.

Toutes les rivières des montagnes de Turkestan ont une pente très forte dans leur cours supérieur et ralentissent leur course dès qu'elles entrent dans la plaine. Il s'en suit qu'elles sont fort aptes à se charger mécaniquement des éléments minéraux des roches éruptives et autres qu'elles rencontrent dans leur chemin incliné et de les déposer à l'état de limon fertile dans leur cours inférieur.* C'est précisément à ce moment que l'irrigation dans la plaine plus ou moins unie et horizontale les accueille à la sortie des champs de culture. L'Amou-daria jusqu'à son entrée dans la plaine de la Bactriane, le- Zérafchâne jusqu'à Pendjakent, le Syr-daria jusqu'à son entrée dans le Ferghanah sont des torrents

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puissants et véhéments dont la fureur ne respecterait guère une digue, un obstacle modérateur créé par la main de l'homme. AlBaiblis par de fortes saignées, paresseux dans le limon ou le sable de leurs rivages, ils vont s'embourber dans le réseau changeant de leur delta ou disparaître dans les sables ou les ampoules des lacs.

L'Amou-daria {darior-ûeiiYe) , ou Oxus des Anciens, est un des grands fleuVes, non-seulement de l'Asie centrale, mais encore du continent asiatique et, on peut dire, ^ du globe. On Ta comparé au Mississipi d'Amérique pour le volume et surtout les allures hydrographiques qu'il aflecte dans la dépression. Les sources de l'Amou, qui drainent lès Pamirs, la vallée de l'Alaï et les pentes septentrionales de THindou-Kouch oriental, se réunissent en trois branches qui sont : le Pandj, le Mo'urgâb, le Kizil-sou. Le Pandj, la branche méridionale, prend son origine en partie sur le petit Pamir, un peu à rOuest du lac Tchakmaktine, en partie dans la vallée de l'Almaïane et de Baïkarra où des glaciers nombreux et assez étendus alimentent les rivières de même nom. Sous le nom de Wakhandaria ou rivière de Wakhan, le Pandj traverse ensuite les gorges profondes et les thalwegs caillouteux du Wakhan et reçoit, un peu en amont de la forteresse de Kila-Pandja, le Pamir

Moser. — 6

daria qui lui amène les eaux du lac Victoria et du grand Pamir. Aux confins du Badakchane, à Ichkaschm, la rivière déjà puissante, mais toujours torrentueuse, s'incurve vers le nord et reçoit, près de Kala-bar-Pandja , le Gound qui draine les eaux de TAlitchour Pamir et du lac Yacfiil. Enfin, près de Kala-i-Wamar, sous le 38® degré de latitude environ, le Pandj s'unit au • Mourgâ-b qui porte dans son cours inférieur le nom de Wartang. Depuis son origine jusqu'à son confluent avec le Wartang, le Pandj s'étend sur une longueur de 340 kilomètres.

Le Mourgâb prend naissance également sur le petit Pamir à une très faible distance des sources du Pandj. Sous le nom d'Ak-sou — nom dans lequel on a cru reconnaître celui d'Oxus — il se dirige d'abord vers l'Est, puis s'incurve, près d'Ak-Tach, vers le Nord-Ouest pour, eafin, garder jusqu'à son confluent avec le Pandj une direction Est-Ouest. La longueur, depuis son origine jusqu'à cet endroit, est de 425 kilomètres. Ses allures sont également torrentueuses et plus puissantes encore que celles du Pandj.

Tandis que ce dernier bras de l'Oxus roule des eaux claires généralement et relativement peu chargés de limon, le Mourgâb, au contraire, charrie des eaux limoneuses, jaunes-rougeâtres. Il

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convient de faire remarquer ici que les noms de rivières indigènes les plus répandus sont ceux de Kara-sou (eau noire), Kizil-sou (eau rouge), Ak-sou (eau blanche) suivant la coloration des eaux; avec la même équivalence du terme chez les indigènes de langue iranienne (Sefid-roud, Sourkh-âb, Sià-âb, etc.). Ces appellations qui reposent généralement sur l'observation exacte, peuvent donner une idée de la charge limoneuse ou minérale plus ou moins forte de la rivière dénommée par les indigènes.

En aval du confluent du Pandj et du Wartang (ou Bartang), TAmou fait une boucle au Nord vers le Darwaz, puis se dirige au Sud-Ouest vers la dépression de la Bactriane. Avant de parcourir cette plaine autrefois si florissante, il reçoit, du Nord-Est, son affluent puissant : le Kizil-Sou ou Sourkh-Ab qui draine les eaux de TAlaï. Le Sourkh- Ab prend son origine sur le Bach-Alaï ou Tête de VAlaï, à 640 kilomètres de son confluent avec TAmou. Les eaux parcourant la vallée remplie de dépôts d'alluvions, de loess, de terrain meuble, se chargent du limon coloré qui lui vaut son nom.

Dès lors, se dirigeant vers l'Ouest jusqu'à Kilif et Kerki, TAmou devient un fleuve de plaine et perd en partie ses allures véhémentes et torrentueuses de montagne. 11 se trouve en effet que la

dillêreiîce de niveau, depuis son origine jusque dans son entrée dans la plaine de la Bactriane, atteint près de 4000 mètres : soit une chute moyenne de 5,9 pour mille. Or, dans certaines parties de son cours supérieur, cette chute atteint jusqu'à 15 pour mille. Dans son cours moyen, cette proportion devient très faible, étant de 0,22 pour mille seulement dans la partie comprise entre le confluent du Sourkh-Ab et de TAmou et Tchardjoui, et n'atteignant plus que 0,15 pour mille de Tchardjoui jusqu'au delta de l'Aral (Geiger. Pamir-Gebiete, p. 74).

Les époques de l'étiage et des grandes eaux sont nettement accusées, et TAmou a des crues considjérables qui augmentent du quadruple le volume des eaux charriées.

L'époque de l'étiage coïncide à peu près avec le mois de mars alors que les chaleurs n'ont pas encore commencé à faire fondre les glaces et les neiges sur les affluents et les territoires qq'ils drainent dans la montagne. Une première crue, plus faible que la suivante, se manifeste au mois de juin. Elle est suivie d'une deuxième crue qui atteint son maximum au mois d'août, alors que les neiges des Pamirs et de ses contreforts fondent abondamment au feu d'un soleil ardent. A cette époque l'Amou peut charrier jusqu'à 4000 mètres cubes

DE l'aSIE centrale Si)

d'eau à la seconde et son niveau peut dépasser de 3 mètres la hauteur des eaux à Tétiage.

Après avoir reçu le Sourkh-âb (ou Wakhch) TAmou reçoit encore, sur la rive droite, le Kaflrnahan, le Sourkhane et, temporairement, le Chirabad-daria. En aval de Kilif, le fleuve ne reçoit plus aucun affluent. A partir, du Koundouz-daria qui lui arrive, comme dernier affluent, de la chaîne de THindou-Kouch, il n'est* plus rejoint par aucune des rivières qui prennent naissance sur cette chaîne de montagnes car toutes, elles servent aux besoins de l'irrigation ou sont bues à leur extrémité affaiblie par le sol du désert.

A Kilif, l'Amou, resserré entre des rochers, n'a plus que 400 mètres de largeur. C'est là que, échappé de la plaine étroite, il entre vers le Nord-Ouest, dans l'immense dépression aralo-caspienne où il devient fleuve de steppe, coulant paresseusement entre ses berges d'alluvîon et de sable qu'il ronge incessamnient pour les déposer plus loin à l'état d^alluvion nouvelle. Son chenal change sans interruption et son lit, formé de limon et de sables, est creusé par le moindre sillon. Le fleuve s'étale souvent à la largeur de 2 et même de 3 kilomètres, créant et détruisant des îlots mouvants qui en rendent la navigation précaire. A Tchardjoui, où les irrigations pratiquent la dernière

8fi SOL ET CLIMAT

saiji:iH»e avant que l'oasis de Khiva ne mette le fleuve à prolit, il y a, en été, un volunie d'eau estime à 2,000 mètres cubes à la seconde. A son entrée dans le Khiva, le jaugeage, effectué au mois de juillet 1875 par M. Dorandl, a donné les chiffres suivants : largeur du fleuve^ 589 mètres; profondeur moyenne, S'^G ; vitesse moyenne à la seconde, 1™G5 ; volume d'eau, 3571" cubes. Un peu en aval de ce point, l'Amou donne naissance au premier de ces canaux khiviens dont la longueur atteint, chez quelques-uns, plus de 100 kilomètres. Enfin, après avoir alimenté les canaux puissants du Khiva, gaspillé son eau précieuse dans des bras sans issue où elle croupit sans profit, l'Amou se jette dans l'Aral par les innombrables ramifications de son delta marécageux où la vase se transforme peu à peu en terrain solide si le retrait du lac, abandonnant le golfe d'Aïbouguir, se continue. Nous aurons l'occasion de revenir plus loin sur la question du détournement de l'Oxus dont, il y a une vingtaine d'années, on s'était promis tant de bienfaits avec si peu de difficultés à l'effectuer.

A l'Ouest de l'Oxus, desservant les oasis turcomanes de Merv et de Sarakhs, nous trouvons les deux rivières du Mourgâb et du Tedjen, appartenant sans doute au bassin de l'Oxus, mais bien loin d'atteindre l'artère principale qu'elles rejoi-

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gnaient peut-être autrefois. Le Mourgûb ou Mardavia, envoyé, comme le Tedjen, par les dernières ramifications de T Hindou -Kouch à l'Occident, est une rivière de steppe par excellence et Toasis de Merv en fait son profit d'irrigation au point de n'abandonner au désert de Kara-Koum que de minces filets d'eau qui cessent d'exister à quelque distance des limites 'de l'oasis.

Deux rivières importantes, intentionnelles à l'Oxus, . créent, à l'Est du fleuve et au pied des dernières ramifications de la chaîne de l'Alaï, des oasis de premier ordre, par suite d'un système d'irrigation meryeilleusement agencé. Ces rivières sont le Zérafchane et le Kachga-daria.

Le Kachga-daria prend ses origines dans le massif montagneux du Hazret-i-Soultane et des montagnes de Baïssoun. Ses affluents et ses ramifications desservent la magnifique contrée du Chahr-i-Çabz ou ville verte, l'oasis de Tchiraktchi et celle de Ghouzar. Enfin, la rivière porte le surplus de ses eaux à l'oasis fertile de Karchi qui l'utilise au point de lui enlever toute force de pénétration dans la steppe au-delà de l'oasis.

Le Zérafchane, le fleuve de l'antique Sogdiane, porte un nom persan dont la traduction est « rouleur d'or. » Ce nom prête à une métaphore. En effet, la fertilité que ses eaux répandent sur les campa-

pnes arrosées par ses canaux fait naitre l'idée de l'or prodigué par Teflet des irrigations et, d'un autre cùté, la rivière cliarrie réellement des paillettes, rares il est vrai, du précieux métal.

Le Zérafchane prend son origine à l'extrémité d'une longue vallée commençant à la bifurcation de la chaîne do l'Alaî, de colles du Zérafchane et du llissar. Le {placier du môme nom, long de 30 kilométros, l'alimonte principalement avec les torrents latéraux de l'étroite vallée jusqu'à ce que, en face de Varsaminôr, il reçoive, du Sud, le fort torrent du Fan-daria, constitué lui-même de la réunion de l'Iskandor et du Yagnob-daria.

Le Fan-daria a (m débit presque égal à celui que le Zérafchane possède jusque-là et son système hydrographique a la particularité de posséder, dans le lac d'Iskander ou Iskander-Koul, un bassin collecteur assez important. Ce lac est situé, dans le Kohistan, à l'altitude de 2,130 mètres et possède une superficie de 5 kilomètres carrés. Après sa réunion avec le Fan-daria, le haut ZérafcUane ne reçoit plus que deux ou trois torrents de montagne dignes d'être mentionnés. Il atteint la plaine de Samarcande à la hauteur de Pendjakent et change rapidement d'allures. Tandis qu'en amont de cette dernière localité, il est encaissé, le plus souvent, entre de hautes et étroites falaises de conglomérat, avec

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une chute moyenne de 6™7 par mille, il roule, à partir de Pendjakent et jusqu'en aval de Samarcande, sur un large lit caillouteux où ses eaux claires se répandent en de nombreux méandres sans berges définies.

Il alimente Toasis de Samarcande, puis celle du Miankal, la campagne de Boukhara et enfin, les cultures de Karakoul qu'il ne sait défendre de Tenvahissement par les barkhanes. Épuisé, il se traîne péniblement jusqu'au lac de Denguiz, sans atteindre TOxus auquel il était destiné. Sur une longueur totale de près de 600 kilomètres, plus de la moitié de son cours est mise à profit pour les irrigations d'une des i^égions les plus riches et les plus fertiles de l'Asie.

Au Nord de l'oasis de Samarcande, au-delà du chaînon de montagnes de Noura^Taou, la petite oasis de Djizak est desservie par une rivière peu considérable qui va se perdre dans les marécages salins du lac Touss-Kane.

Puis viennent, vers l'Est, une succession nombreuse de rivières descendant de la chaîne turkestanienne et créant chacune une oasis plus ou moins étendue. Ces rivières appartiennent au système du Syr-daria qu'ils sont loin du reste d'atteindre à n'importe quelle époque de l'année.

Le Syr-Daria est, par ordre d'importance, le

90 SOL ET CUMAT

(leuxièmo fleuve du Turkestan; mais il n'en est point ainsi au point de vue de sa valeur comme artère d'irrigation : le Zérafchane en effet lui est alors de beaucoup supérieur. Le Syr, le Yaxartes des Anciens et le Djihoun des auteurs arabes prend sa source dans le massif des monts Thian- Chan, au Sud du lac Issyk-Koul. Il porte le nom de Naryn jusqu'à son entrée dans la vallée du Ferghanâh, c'est-à-dire sur une longueur d'environ 745 kilom.

Dans l'angle Nord-Est du Ferghanâh, le Naryn venant du Nord-Est, se réunit au Kara-daria, venu des montagnes du Sud-Est qu'il draine, depuis son origine jusqu'à sa réunion avec le Naryn , sur une longueur de 250 kilom. environ. Le Syr-daria parcourt le Ferghanâh du Nord-Est au Sud-Ouest dans la direction du grand axe de l'ellipse sans que son cours puisse être utilisé sérieusement par l'agriculture.

A Khodjent, à la porte de sortie du Ferghanâh, le fleuve s'incurve vers le Nord ainsi que son voisin du Sud, l'Amou, le fait à Kilif, et devient comme lui fleuve de steppe avec un cours très tortueux. Ses berges sont d'abord taillées profondément dans le loess, aux environs de Tchinaz par exemple, où le fleuve atteint plus de 10 mètres de profondeur sur une largeur de 300 mètres à 800

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mètres ; mais plus en aval, sur une étendue de près de 700 kilomètres, il étale ses eaux boueuses entre des rives basses que les inondations^ périodiques des mois de- mars, mai et juin transforment en marécages de plusieurs kilomètres de largeur. Le Syr se jette dans la nier d'Aral par trois embouchures plus ou moins évasées et encombrées de dépôt alluvionnaires. Un grand nombre de bras secondaires, la plupart à sec aujourd'hui, se trouvent sillonnant la contrée basse qui sépare le bas Syr du bas Amou. Il est très probable que le cours du premier a, comme celui-ci, éprouvé des déplacements et il n'est pas encore démontré que le Syr n'a pas été un simple affluent de l'Amou-daria. Quoiqu'il en soit de cette question qui se rattache à celui du détournement de l'Oxus et de la présence ou de l'absence de la mer d'Aral, dans les temps historiques, il faut constater que le Yaxartes n'a point l'importance qu'on lui croirait avoir sur la carte. Sa navigabilité est précaire à cause des bas fonds ou des rapides, ou de la présence assez tardive des glaces. Ce n'est guère que dans une partie de son cours inférieur que l'irrigation s'en sert pour conquérir sur la steppe de nouveaux terrains de culture. Nous verrons plus loin qu'il n'en a pas été ainsi de tout temps et qu'il est probable qu'on arrivera à mieux tirer profit de cette immense

quanlilë d'eau qui coule aujourd'hui, inutile à la steppe autrefois cultivée, entre des berges trop élevées.

Depuis KUodjent jusqu'à la mer d'Aral, le Syr ne reçoit aucun affluent sur la rive gauche. Dans le FerghanAh, il ne reçoit, sur les deux rives, qu'une partie minime de ceux- qui lui sont destinés par les montagnes de l'Alaï au Sud et les monts Tchotkal au Nord. Toutes les rivières en elïet, et elles sont nombreuses, sont interceptées dans leur cours et menées dans les canaux d'irrigation dont le réeau couvre dru la périphérie de l'ellipse du Ferghanah, surtout dans la partie méridionale où les centres agricoles des campagnes de Kokane, Marghilane, Andidjane, Assaké, etc., continuent de l'une à l'autre leurs exubérantes végétations et leurs halliers fruitiers.

De Khodjent à l'Aral, le Syr reçoit, sur la rive droite, de nombreux cours d'eau que lui envoient les montagnes du Tchotkal et, plus au Nord, la chaîne du Kara-taou. Tels sont l'Angrène, le Tchirtchik, le Keless, l'Aryss ; torrents violents et puissants à certaines époques de l'année alors qu'à d'autres, leur lit est à peu près à sec. Le Tchirtchik est le plus important de ces torrents de montagne à cause du volume des eaux qu'il charrie et du rôle qu'il joue dans l'agriculture. C'est grâce aux

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canaux dérivés du Tchirtchik que la campagne de Tachkent est une oasis de premier ordre. Il porte, dans son cours supérieur, le nom de Tchotkal et s'engage dans la plaine à Khodjakent gardant, comme tous les autres, sa chute rapide et ses allures torrentueuses jusqu'à ce qu'il puisse diviser son lit caillouteux en d'innombrables ramifications qui facilitent les procédés irrigatoires des cultivateurs riverains.

Il est hors de doute que le régime si irrégulier, si intermittent, des cours d'eau de montagne du Turkestan, est déterminé par les eflets funestes du déboisement de la montagne. C'est précisément sur les rivières que nous venons de citer que les effets se font sentir avec le plus de force et frappent davantage par leur violence et la rapidité de leur évolution. Tel lit de rivière comme l'Angrène apparaît large de 1 et même 2 kilom., encombré de galets, de cailloux, de gravier, de blocs gigantesques parfois, alors qu'un filet d'eau infime serpente, à peine visible, le long de la haute falaise de loess ou de conglomérat. Qui dirait qu'à huit jours, parfois à huit heures de là, ce lit, à la suite de pluies tombées dans la montagne, est rempli d'eaux écumantes qui interceptent toute communication d'une rive - à l'autre. Sans profit pour le sol des cultures, ces eaux turbulentes se ruent dans la

plaine sans que leur masse puisse être mise en réserve pour les temps de disette.

Sur les pentes septentrionales du Thiân-Chân, depuis le Kara-Taou, à travers la province dite des « Sept Rivières, » ou Semirétchié, le drainage des montagnes de fait vers la dépression, soit du côté du bassin de TAral, soit de celui du Balkach. Beaucoup de cours d'eau de cette région se perdent dans les lacs de la steppe ou du désert, d'autres atteignent le Balkach.

Le Talass, rivière torrentueuse aux eaux claires et peu profondes, prend son origine au Soussamir, alimente Toasis d'Aoulié-Ata et la vallée en amont, pour aller se perdre dans un lac au pied oriental du Kara-taou, dans les déserts du Mouioun-Koum.

Plus à TEst, le Tchou, après avoir pris son origine dans le Thiân-Chân aux environs du lac Issyk-Koul, s'alimente d'un nombre considérable d'affluents intermittents que lui envoie la chaîne des monts Alexandre. C'est dans un chevelu de ruisseaux et de rivières que se trouvent les centres agricoles de Merké, de Tchaldovar et de Pichbek. Après avoir, pendant des centaines de kilomètres, traversé la steppe inculte à l'Ouest du Balkach, le Tchou, se dirigeant vers le Syr-daria qu'il ne peut atteindre, se termine, après un cours total de 1012 kilomètres, dans une ampoule saumâtre appe-

lée lac Saoumal-Koul. Le Tchou est navigable sur une partie de son cours où Teau peut atteindre plus de 4 mètres de profondeur. La largeur de la rivière ne dépasse nulle part 130 mètres. Destinée au Syr-daria, exposée à un amoindrissement progressif et continu, elle se perd aujourd'hui à 107 kilomètres du,Syr-daria.

Plus à l'Est encore, au delà du Kandyk-Taou qui sépare le bassin du Tchou de celui de l'Ui, nous trouvons la rivière lli qui prend son origine aux confins de la Dzoungarie chinoise et fait la prospérité de la campagne de Kouldja. Formée un peu en amont de la ville de Kouldja par la réunion du Kach et de l'Ili proprement dit qui drainent les Youldouz et une partie de l'immense massif du Khan Tengri, le géant du Thian-Chan, la rivière se dirige de l'Est à l'Ouest à travers une vallée large, riche en produits du sol parmi lesquels la houille tient une* grande et importante place. A son entrée dans la plaine du Balkach, à Ilinskoïe, elle s'incurve vers le Nord-Ouest et se jette, dans le lac Balkach, à 640 kilomètres en aval de Kouldja.

Chargé de limon jaune ainsi que le Tchou, rili présente, dans la vallée du même nom, l'aspect d'un fleuve de steppe aux rives basses et changeantes. Le rôle important qu'il pourrait jouer dans l'agriculture par les facilités qu'il donne à l'irri-

galion en pn^sence d'un sol de loess et d'un climat favorable, est loin d'être mis à profit jusqu'à ce jour.

Au fur et à mesure qu'on atteint, en montant vers le Nord-Est, des latitudes plus élevées, le sédentarisme fait une place de plus en plus grande au nomadisme.

La terre devient moins fertile et \^ climat moins doux. Cependant il convient de citer encore un autre tributaire du Balkach, la rivière Lepsa, dont le rôle, au point de vue de l'irrigation actuelle et future, ne peut aller qu'en augmentant d'importance. Cette rivière perd son origine dans un contrefort de l'Ala-taou dzoungarien et forme un torrent de montagne aux eaux rapides jusqu'à ce qu'une pente moins raide dans la plaine lui donne les allures communes aux autres rivières de la steppe. La longueur totale de cette rivière est de 370 kilomètres.

Tels sont les cours d'eau* les plus importants que l'hydrographie de l'Asie centrale met, dans la dépression aralo-caspienne, à la disposition des champs de culture et de l'irrigation.

Si, en partant de l'angle nord-est de cette dépression, nous voulons établir le nombre et la répartition des oasis et des centres agricoles que ces cours d'eau alimentent et font prospérer, nous aurons la succession suivante :

Une région qui s'étend du pied méridional du Tarbagataï le long des rivières Aîagouz, Ourdjar, Khatyn-Sou et Emil, allant de Serguiopol jusqu'à Tchougoutchak.

La région comprise entre le cours inférieur des rivières Karatal, Itchké, Biéna, Ak-Sou, Baskan et Lepsa, allant du bassin de la Lepsa jusqu'à celui de l'Ili.

Les oasis de la valléç de Kouldja sur le haut Ili et les terrains de la contrée de l'IIi moyen autour d'Ilinskoîé.

Les centres agricoles de la région de Vernoïe. appartenant également au bassin de l'Ili.

Les régions culturales cotonisées autour du lac Issyk-Koul desservies par les torrents tributaires du lac.

La bande culturale s'étendant au pied des monts Alexandre, depuis Pichbek jusqu'au delà de Merké à l'Ouest, appartenant au bassin du Tchou.

Les oasis de la vallée du Talass avec Aoulié-ata et les territoires situés en amont.

La zone culturale de Tchimkent desservie par les affluents de l'Aryss.

Le centre agricole de Tachkent et de la campagne de Kouraminsk desservie par le Tchirtchik et l'Angrène.

La vallée elliptique du Ferghanah, l'ancien Khanat

Moser, — 7

de Kokane, alimentée par les affluents intentionnels du moyen Syr-daria.

La zone culturale qui s'étend de Khodjent, par Oura-tepé, Zaamine et Djizak, au pied de la chaîne du Turkestan jusqu'au Noura-taou.

Les oasis du Zérafchane, du Miankal et de Boukhara, depuis Pendjakent jusqu'à Karakoul, desservies «par le Zérafchane.

Les oasis de Chahr-i-cabz, Tchiraktchi, Ghouzar et Karchi, desservies par les eaux du Kachga-daria et de ses tributaires.

La zone culturale de la Baclriane septentrionale comprenant les centres agricoles de Chirabad, de la vallée du Sourkhane, le Hissar, le Karatéghine, Kabadiane, Koulab, etc.

La zone culturale de la Bactriane méridionale qui s'étend, au pied de l'Hindou-Kouch, depuis le Badakchane, par Mazar-i-Cheriff, Balkh, Maimenéh, etc., jusqu'aux frontières de la Perse.

Les oasis de Merv et de Sarakhs, desservies par le Mourgab et le Tedjen.

La zone culturale dont Askhabad est le centre et qui s'étend par l'oasis des Akhal-Tekkés au pied du Kopet-dagh.

La bande culturale intermittente qui longe les rives de l'Amou-daria, depuis Kilif et Kerki jusqu'en aval de Tchardjoni.

DE l'asie centrale 99

Le pays de Khiva et une partie du delta de TAmou. — Enfla, la bande culturale intermittente qui s'étend le long du Syr-daria parallèlement au Kara-Taou, par Turkestan, Djoulek, Pérovsk jusqu'à Kazalinsk.

Nous n'avons pas compris dans cette énumération les oasis de montagne, si on peut dire ainsi, qu'on trouve dans les hautes vallées du Thiân-Chân et des abords des Pamirs, partout où le sol n'est pas trop rebelle à la charrue et partout où l'élément arien, agriculteur par excellence, a pris possession de ce sol.

La statistique de 1884, pour le territoire du Turkestan russe proprement dit, établit de la façon suivante la proportion, par provinces, de la superficie du .territoire et des populations agricoles et nomades :

Province de Syr-daria. — Superficie : 8645 milles carrés.

„ , ,. f agricole. ... 448.962

Population [ ^^^^^^ g^3^^g

Total: 1.002.617

Ferghanah. — Superficie : 1320 mille carrés.

„ , ,. ( agricole. . . . 538.650

Population ^^^^^^^ ^ ^ ^ ^3,^^^^

Total: 675.770

Provûicc de Zérafchane. — Superficie : 473 milles carrés.

Population agricole. ... 360.585

Province de VAmourdaria. — Superficie : 1700 milles carrés.

4 agricole. ... 29.465 Population I ^^^^^^ ^^^^^

Total : 133.625

Les eaux courantes formant traînées à la surface du sol, sont naturellement déterminées plus ou moins par la nature du sous-sol et la nature géologique du sol. Les eaux souterraines constituent un système hydrographique dont l'étude est quelquefois aussi importante que celle de la nature du sol, surtout lorsqu'il s'agit des cultures.

En Asie centrale, cette étude est loin d'être complète : elle y est du reste fort difficile à cause des changements nombreux que la nature du sol peut éprouver sur une surface de terrain relativement restreinte. Nous ne voulons pas examiner ici les conditions de formation des sources, ni déduire des conséquences de la profondeur des puits et de la possibilité de faire jaillir des puits artésiens. Des expériences en vue d'avoir de l'eau artésienne ont été faites au pied du Kopet-Dagh

DE l'ASIE centrale 101

et couronnées de succès partiel. Cette question viendra sans doute à son heure, pour le Turkestan, lorsque les grands amendements et les grands travaux relatifs à Tirrigation y auront reçu une solution conforme aux intérêts et à l'avenir agricoles de ce pays. Les eaux souterraines y jouent certainement un rôle marqué. C'est grâce à elles que la végétation du « désert » est plus fournie, plus riche en espèces arborescentes et à racines profondes que la steppe.

Toute la vallée du Mourgab, dans la région de Soultan-bend, possède une nappe d'eau souterraine sous faible pression. Dans les puits creusés dans le pays, l'eau monte à la hauteur de 1"^ à 1°^50 au-dessus du niveau de la nappe. Dans le delta du Mourgab, les arbres croissent avec une vigueur remarquable parce que leurs racines puisent à la nappe d'eau souterraine.

C'est auàsi de leur fait que la salinité du terrain périphérique de la vaste dépression s'amoindrit de jour en jour alors qu'elle augmente vers le centre; cet effet de lixiviation unira par créer des conditions de culture qui pourront avoir leur importance dans la répartition des terrains propres à la culture et la subordination de leur valeur. Nous ne mentionnerons flnalement que pour mémoire l'action mécanique que certains géologues ont attri-

buée aux eaux souterraines creusant, dans les profondeurs des lacs, de vastes cavernes dont l'effondrement souterrain aurait produit quelquesuns de ces tremblements de terre dont les villes du Turkestan sont quelquefois la victime plus ou moins éprouvée.

En résumé, les eaux courantes de l'Asie centrale sont caractérisées par une chute très rapide dans leur cours supérieur et une marche de plus en plus lente au fur et à mesure qu'ils progressent dans la steppe, grâce à la forte différence qui existe entre l'altitude de leurs sources et l'altitude de leur cours inférieur. Contrairement à ce que nous voyons chez nous, les cours d'eau diminuent presque tous de volume et d'importance au fur et à mesure qu'ils arrivent au terme de leur course. Leur niveau varie considérablement dans un temps très court au point qu'on trouve impraticable, à midi, telle rivière qu'on a franchi presque à sec, ou à gué, dans la matinée. Ces crues sont parfois si subites que les riverains n'ont pas le temps d'enlever les digues artificielles, ce qui peut produire de violentes et néfastes inondations. La rapidité d'invasion de ces torrents est telle que les indigènes, en manière de dicton, disent qu'il' faut monter un coursier rapide pour leur échapper.

Il est à remarquer encore que les grands cen-

très de population ne se sont point fixés dans le voisinage immédiat des grandes rivières, mais toujours à une prudente distance. La fcause en est dans les débordements tumultueux périodiques et parfois à la formation de marais persistants, foyers de fièvres, de miasmes et de moustiques en abondance.

Végétation. — Plantes utiles : agricoles, industrielleB

de l'Asie centrale.

Conditions de croissance des plantes utiles.

Les botanographes admettent pour le Turkestan septentrional, c'est-à-dire la section du lac Balkach au Thiân-Chân, la division suivante en zones altitudinales établies par M. Ssemionow. Ces zones, caractérisées chacune par une association de végétaux ou par un seul, sont au nombre de cinq.

La première, ou zone de la steppe, va de 650' à 2000'. La deuxième ou zone culturale, de 2000' à 5000'. Le troisième, de 5000' à 8000' est caractérisée par la présence d'un .superbe conifère, le Pjcea Schrenkiana; la quatrième ou zone alpine, va de 8000' à 11000' et se continue au-delà par la cinquième zone qui est celle des neiges éternelles.

Cette division en cinq zones est très naturelle et peut être appliquée à toute TAsie centrale avec cette différence que les limites de Tune à l'autre varient selon le climat et la latitude, en ce sens qu'elles sont plus élevées dans la partie méridionale du Turkestan.

Les zones qui nous intéressent le plus au point de vue de l'irrigation, sont la première et la seconde, ensuite la troisième, parce qu'elle est la zone forestière qui exerce, comme on sait, une action considérable sur la quantité et le débit des eaux courantes.

Les cultures de l'Asie centrale comprennent, en première ligne, les céréales ; puis les plantes fourragères, industrielles, maraîchères et les arbres fruitiers.

La culture des céréales comprend principalement : le froment, Torge, le riz, le sorgho, le millet, la sétaire, le maïs, le haricot, la fève et le pois.

Le froment (bourdaï en turc, gandoum en tadjique) est cultivé en plusieurs variétés parmi lesquelles: le kizil-bourdaï ou froment rouge, Vak-bourdaï ou froment pâle, le kara-sullu, froment foncé, et le yatzlyk ou froment d'été, employé surtout en mélange.

On fait une différence importante entre le froment cultivé sur des champs irrigués et celui qui

DE l'asie centrale 105

ne reçoit que de l'eau de pluie. Celui-ci, appelé hagarriAalmi, plus pur et mieux nettoyé, se paie plus cher que le tennahi-obi, souvent, attaqué par les champignons. Le cycle de végétation du froment d'été demande environ 4 mois dans la plaine chaude. La culture du froment est suivi ordinairement d'une autre culture, soit d'orge, de lin, de sésame ou de riz. Si l'eau d'irrigation est abondante, les cultures de froment sont arrosées de 10 à 15 fois, au moins 4 fois et, dans^ ce cas, chacun veille avec une scrupuleuse attention à la distribution des rations d'eau. A Tachkent, le froment donne du 40°^® au 50"*® grain et à Boukhara du 50"^« au 70°*®. Ce chiffre varie suivant l'altitude et le degré de salinité du sol.

Ni le seigïe, ni l'avoine ne sont cultivés par les indigènes du Turkestan ; on ne les rencontre que chez quelques colons d'Europe fixés dans la province des Sept Rivières.

L'orge {arpa en turc, djaou en tadjique) est, après le froment, la céréale la plus généralement cultivée. On la donne souvent comme fourrage vert, et les périodes d'ensemencement varient selon le nombre et la nature des cultures successives qu'on veut établir sur le même champ. Elle donne comme rendement du 5™® au 10"*® grain. L'orge est la nourriture par excellence du cheval ; cependant

quelques tribus pauvres la font entrer également dans la fabrication du pain.

Le riz {brintch ou chahali) est cultivé sur une très vaste échelle dans la plaine de Zérafchane, le Ferghanah, la plaine du Tchirtchik, le Hissar, le Khiva, etc. Ces régions se prêtent en effet le mieux à cette culture exigeante et rémunératrice qui demande un terrain plat, une irrigation abondante et soutenue et une somme de chaleur consir dérable. Les riz du Hissar et de Samarande jouissent d'une renommée particulière.

L'irrigation se fait selon certains principes d'alternance auxquels une réserve d'eau continue et sans défaillance peut seule sufTire. L'ensemencement est suivi d'un labour à la charrue dans l'eau qui couvre la rizière. Une bonne récolte donne du 30°*® au 40°*® grain. On distingue deux variétés de riz principales : le riz blanc et le riz rouge, suivant la coloration du grain, le riz rouge étant un peu moins gros que le blanc.

Le sorgho ou djougarra est une plante fourragère et une céréale très importante dans l'alimentation du bétail. C'est une plante de plaine qui ne craint pas trop la salinité du sol. On trouve • les cultures les plus étendues dans le Ferghanah, la Boukharie, sur les bords de rOxus et dans le Khiva, Elles reçoivent l'eau

DE l'asie centrale 107

d'irrigation de 6 à 7 fois et sont toujours arrosées artificiellement. La tige atteint jusqu'à 2'"50 de hauteur et la grosseur de deux doigts. Très productive, elle donne jusqu'au 300« grain.

Il en est de même du millet (arzan ou laryl) et de la sétaire {Kounak). Le premier entre dans l'alimentation de l'indigène et fournit en outre au Kirghiz cette boisson légèrement fermentée qu'il aime sous le* nom de bouza.

Le haricot, le maïs, la graine de Soja, le sésame, la fève, le pois, la lentille sont encore cultivés en quantités plus ou moins grandes pour l'alimentation de l'homme, l'extraction de l'huile ou la fabrication de tourteaux pour le bétail. La luzerne {allaf ou djounchka) est le fourrage par -excellence, en l'absence du trèfle qui n'est pas cultivé dans le pays. Là où l'eau d'irrigation est abondante, comme dans le Zérafchane, la luzerne est semée tous les 10 à 12 ans et coupée 5 et 6 fois par an. La racine atteint parfois l'épaisseur du poignet.

Parmi les cultures industrielles, il faut citer en première ligne celle du cotonnier (Gouza), fournissant son produit sous le nom indigène de pamba ou de pakhta. Nous reviendrons dans un chapitre spécial sur ce produit du sol central

asiatique dont T importance économique va en augmentant de jour en jour.

La culture du tabac {Tamakou) n'est point générale, mais bien répartie sur certaines régions telles que le Chahr-i-Çabz, Karchi, Katti-Kourgane, etc., où les produits, au jugement des indigènes, sont les meilleurs et les plus rémunérateurs. La culture du tabac exige une bonne terre relevée par des fumures, beaucoup d'eau d'irrigation et beaucoup de travail. Le sol doit être constamment bêché et reçoit presqu'autant d'eau que le riz. Mais la culture est épuisante et l'ensemencement ne peut se faire au delà de 2 à 3 années sur le même champ. Au fur et à mesure de sa croissance, le plant de tabac est dégarni de ses feuilles, de bas en haut, selon qu'elles sont entièrement développées. C'est une culture très lucrative, mais difficile.

Le lin {ziguirr), VEruca {indaou), le sésame {Koundjout) ne sont cultivés que pour leurs graines dont on retire l'huile pour la consommation indigène ou pour la fabrication de tourteaux à l'usage du bétail et notamment du chameau.

La culture de la garance {roïane) fait de jour en jour plus de place aux matières tinctoriales minérales que les teinturiers indigènes ont appris à connaître à l'arrivée des Russes.

DE l'asie centrale 109

Les plantes textiles, en dehors du cotonnier, sont le chanvre et une espèce d'Apocynum auxquels on donne le nom de Kendyr, quoique ce nom s'applique surtout au chanvre. Celui-ci est encore appelé bank et se trouve cultivé plus généralement pour rjiuile de ses graines et le narcotique de ses feuilles que pour ses fibres textiles. La feuille pulvérisée et cette poudre malaxée avec de l'huile ou de la graisse, donne en effet le narcotique funeste connu sous le nom de nacha et qui n'est autre que le hachich des Orientaux.

La culture du pavot (koknar) est assez répandue et particulièrement à Karchi. Cette plante fournit encore, comme on sait, un narcotique redoutable, l'opium ou afioun, que les indigènes du Turkestan consomment à l'état solide sous la forme de fragments qu'ils détachent de petits bâtonnets de tariak (thériaque) rouges ou noirs. Ou bien encore ils prennent une infusion de capsules sèches de pavot dans de l'eau froide relevée de raisin sec.

Les cultures maraîchères indigènes ont pris une importance beaucoup plus grande depuis que l'élément russe s'est établi dans des centres d'habitation voisins de ceux dès indigènes.

L'introduction de nouveaux légumes d'Europe a élargi le cadre de la culture maraîchère indigène qui ne comprenait auparavant que les cultures de

quelques espèces d'aulx, de la carotte, du navet et de l'aubergine.

La pomme de terre n'est que d'introduction relativement récente. Elle a eu assez de mal à se faire accepter par l'indigène qui lui appliquait le nom de « pommes du diable » qu'il a fini par remplacer, expérience utile faite, par celui de scb-is(nni}ic qui traduit littéralement le nôtre. Il faut ajouter aux plantes déjà nommées, la betterave, le concombre et le melon.

La betterave {lablnhou) rouge est cultivée à cause de son goût sucré et à titre de friandise. Les marchands ambulants du bazar offrent au passant une tranche de betterave rouge comme on offrirait chez nous un bâton de sucre d'orge. Le concombre est devenu article de consommation courante depuis que les Russes, qui aiment beaucoup ce légume, ont fourni des débouchés assurés.

Melons et pastèques constituent en quelque sorte le fruit national du Turkestan au point qu'on pourrait appeler ce pays celui du melon. Les kaouns et les arbouzde Samarande etdeBoukhara jouissent, depuis des siècles, d'une renommée étendue et méritée. On en compte plus de dix variétés, plus délicieuses les unes que les autres. Le melon devient, en été et jusque fort avant dans l'hiver, l'article de consommation indigène le plus répandu et le moins cher.

Le pauvre se nourrit facilement de melon et d'une galette de pain nàii, sans éprouver le besoin physiologique d'une nourriture animale. Il y a là même un fait digne d'être un argument à l'appui de la théorie du végétarianisme.

La culture du melon demande beaucoup d'eau d'irrigation. C'est une culture de plaine qui s'accommode d'un sol relativement salin, mais qui donne de mauvais produits lorsque la salinité dépasse un certain degré.

L'horticulture et le jardinage sont, en général, beaucoup plus rémunérateurs que la culture des céréales. Dès que son état de fortune le lui permet, le sédentaire se crée un jardinet (bagh) qui devient l'objet de ses soins et de sa fierté. Il l'entoure d'un mur en pisé, établit au milieu un étang {khaonss) d'où partent dans les différents sens des aryks ou canaux d'irrigation* Il entoure l'étang d'une plateforme en terre battue, où à l'ombre des arbres feuillus il fait la sieste, passe les nuitées chaudes et gagne des rhumatismes. Il orne son jardin d'arbres à feuillage et d'arbres fruitiers qui, grâce à l'irrigation constante, croissent avec une rapidité extraordinaire.

Parmi les arbres fruitiers, on trouve : l'abricotier, le pêcher, le pommier, le poirier, le prunier, l'amandier, le pistachier, le cerisier, le noyer, le

figuier, le grenadier, le coignassier, VEleagîius hortensis, le mûrier et la vigne.

Beaucoup de ces arbres se rencontrent à l'état sauvage ou sub-spontané dans la montagne et quelques-uns fournissent, en culture, à la population indigène, des produits d'alimentation de première importance. Tels sont l'abricotier, le mûrier et la vigne.

Sous le nom d'ouriouk, les abricots sont séchés en masses considérables sur les toits des maisons comme provisions d'hiver. Il en est de même du fruit du mûrier noir ou blanc. La culture du mûrier se prêterait, du reste, à une fortune beaucoup plus considérable au point de vue de l'élève du ver à soie et ce sujet est assez important pour que nous y revenions dans un paragraphe spécial de notre chapitre final.

La plupart de ces arbres fruitiers donnent des fruits en abondance, en de nombreuses variétés superbes d'aspect et de succulence, mais qui, toutefois, n'ont pas encore atteint à la finesse du goût et du parfum des produits de nos variétés d'Europe, sélectionnées avec tant d'art et de soin par nos jardiniers artistes. Il en est de même, soit dit à ce sujet, de la qualité des légumes dont le climat hâte trop là croissance et la maturation,

DE l'asie centrale 113

pour leur garder longtemps la succulence que nous estimons chez les nôtres.

Le figuier et le grenadier ne s'accommodent pas, cela va de soi, de tous les climats locaux du Turkestan et leur présence peut servir d'indication phénologique dans Tappréciation du climat. En hiver la vigne est généralement couchée sur le sol et recouverte de paille ou de fumier. L'hiver de 1878-79 a été particulièrement sensible et a détruit quelques grenadiers légendaires dans le Chahr-i-Çabz.

On compte près de 20 variétés de vigne ou de raisin, en général bonnes, sinon excellentes. Leur qualité, en tout cas, pourrait être rélevée considérablement par une culture plus appropriée d'après les principes des viticulteurs d'Europe. L'expérience a bien défnontré ce fait, puisque, depuis les dernières dix années, des plantations de vignes dans ce sens, avec des ceps indigènes et des ceps d'importation, ont donné d'excellents résultats et en donneront probablement encore. On fabrique maintenant dans le Turkestan, aux portes de Bokhara, jusqu'à du Champagne ! Là encore l'extension du réseau irrigatoire interviendrait d'une façon heureuse pour donner à des terrams inertes, incultes, sablonneux, une valeur considérable en apportant aux intelligents initiateurs le fruit doré de la fécondité latente du sol.

Moser. — 8

Les indigènes sont exclus, de par le précepte du Coran, de la proportion des buveurs de vin et d'alcool, quoiqu'il y ait souvent, avec le ciel, des accommodements tacites et clandestins. Ils consomment surtout le raisin frais ou séché (ouzioun). Une variété curieuse, appelée Kich-mich est sans pépins et ressemble au raisin de Corinthe.

La prune est souvent de qualité délicieuse et certains centres, tels que Bokhara, Hérat, etc., fournissent un fruit particulièrement apprécié sous les noms de Ali-Boukhara, Ali-Herati, suivant leur origine. D'autres endroits ont une autre spécialité de fruits ; c'est ainsi que Namangâne est réputé pour ses pommes, Andidjane pour ses figues et ses grenades, Samarcande pour ses melons, etc.

L'indigène multiplie ses arbres fruitiers le plus souvent par bouture, plus rarement par une grefle assez ingénieuse qu'il n'a du reste perfectionnée que depuis l'arrivée des Russes. Le commerce des fruits s'établit fort loin en Asie et le Turkestan alimente même de fruits secs les grands marchés de Russie.

Les arbres d'utilité publique ou industrielle, le bois d'œuvre est absolument tributaire de l'eau courante et de l'eau d'irrigation.

L'arbre le plus répandu dans les oasis de l'Asie centrale est assurément le peuplier pyramidal,

DE l'asie centrale . 115

auquel les botanistes donnent le nom de Populus Bollcana, Le peuplier croît dans les jardins, au bord des eaux, avec une vigueur et une rapidité extraordinaires et la plupart des constructions s'adressent à lui pour le bois d'oeuvre dont elles ont besoin dans la mesure courante. L'indigène sait très bien tirer profit de la forme du peuplier pour lui faire jouer le rôle de rideau protecteur et de paravent. Il en est ainsi dans certaines parties du Ferghanah, menacées, comme nous l'avons vu plus haut, d'invasion par les sables. En raison de sa croissance rapide, de la largeur des anneaux d'accroissement annuels et de ses tissus peu compactes, le bois de peuplier convient encore moins que chez nous à des travaux qui demandent du bois solide et dense.

Après le peuplier, l'orme ou Karagatch, c'està-dire « arbre noir, » se trouve être le plus répandu et le plus employé comme bois d'oeuvre. On trouve dans presque tous les jardins une variété globuleuse appelée Saada-Karagatch, très estimée à cause des touffes de son feuillage qui donne une ombre parfaite.

L'érable, le vernis du Japon, le robinier et d'autres espèces d'arbres qu'on trouve aujourd'hui à profusion dans toutes les villes et surtout dans les quartiers russes devenus de véritables parcs.

ne sont répandus en si grand nombre que depuis l'occupation du pays par les Russes. Nous reviendrons sur ces plantations lorsque nous examinerons les effets des déboisements actuels et les projets de reboisements futurs.

Il convient de citer encore comme Ijois d'oeuvre l'abricotier, dont on fait une consommation considérable, tant comme bois de chauffage que comme bois de construction. Il en est de même du mûrier (toull).

Le platane oriental, le Tchinar des indigènes, mérite une mention spéciale à cause des dimensions énormes qu'il peut acquérir. On le trouve souvent dans le voisinage immédiat des sanctuaires ou des sources plus ou moins sacrées, ce qui lui vaut sans doute la longue vie que lui conserve la piété des vivants. On cite à Khodjakent, un village de la montagne au Nord-Est de Tachkent, un vieux Tchinar dont le tronc a plus de 10 mètres de diamètre. D'autres, de taille à peine inférieure, sont signalés dans la Boukharie et près de Samarcande. Le mûrier jouit également parfois, et pour les mêmes raisons, de cette longévité qui lui assure des dimensions géantes.

Telles sont les principales plantes cultivées dans l'Asie centrale. Nous ne citons que pour mémoire les plantes d'agrément des jardins, d'ail-

leurs peu nombreuses, car l'indigène ne semble pas être grand amateur de fleurs ni de plantes d'ornement. Il n'estime guère que la rose et l'œillet, Son jardin, utilitaire avant tout, contient encore, à l'usage de la toilette féminine, le Laivsonia, qui fournit le hennah dont les dames se teignent en rouge les ongles, et le basilic, dont le parfum leur semble agréable. A Khiva cependant, la culture des fleurs semble jouer un plus grand rôle. Parmi les objets dont le Khan me faisait la demande, figuraient des semences de fleurs. Lui ayant expédié des sachets de graines de la maison Vilmorin, je trouvai, à mon retour au Khiva, les vignettes en chromo encadrés. Le Khan s'occupe lui-même de jardinage et de fait son nouveau palais bâti par les Mennonites est entouré de parterres de fleurs. Les hommes même à Khiva portent volontiers une fleur derrière l'oreille et les fleurs se donnent entre hommes. Contre une.

photographie que j'avais faite du fils du Khan, celui-ci me donna uii gros bouquet de dahlias qu'il avait cueillis lui-même.

A titre d'exemple de répartition des cultures et de proportion de récoltes, nous trouvons *pour la région du Kourama par exemple, c'est-à-dire la campagne agricole de Tachk^nt, les chiffres de statistique suivants :

Pendant l'année 1880, les cultures occupaient une superficie de 126,408 déciatines, soit autant d'hectares — la déciatine vaut exactement 1 hectare 09252.

Cultures, surface de terrain cultivé et récoltes, se répartissent ainsi :