CHAPITRE XIX

Plantation des Orchidées.

S 1. — Ustensiles de plantation.

Les récipients destinés à recevoir les orchidées doivent être en rapport avec leur mode de végétation. Les unes s'accommodent mieux de leur plantation en pots, d'autres préfèrent les corbeilles ou paniers à claires-voies, et quelques-unes veulent être tout simplement fixées sur des billots de bois.

Les pots dont on se sert habituellement sont en terre bien cuite, poreuse et d’une forme un peu moins conique que pour les cultures ordinaires, afin de donner plus de place aux racines. Là, on n’a pas besoin que la motte de la plante puisse sortir librement : les racines des orchidées adhèrent fortement aux corps qu’elles rencontrent et surtout aux parois des vases : quand on veut les en sortir, il est nécessaire de briser le poten morceaux d'autant plus petits que les racines y seront plus nombreuses. Quelques fabricants les ont perfectionnés en leur pratiquant de nombreux trous dans le dessous et sur les bas côtés ; l'écoulement facile des eaux et la libre circulation de l’air les rendent bien supérieurs pour la culture des orchidées. Si l’on n’a à sa disposition que des pots ordinaires, il est important d'agrandir le trou d'égouttement et l’on fera bien, en outre, d'en percer quelques autres avec un vilbrequin armé d’une mèche en acier fondu fortement trempé.

Les corbeilles ou paniers à claires-voies sont généralement en bois ; on peut les faire en fils métalliques ou en terre cuite découpée; le point important est de leur donner une durée capable d'attendre que la plante, par son développement, ait besoin d'un plus vaste récipient. Dans nos cultures, nous avons adopté les paniers carrés, formés de liteaux de sapin rabotés et enduits de trois couches de peinture à la céruse. Cette peinture ne repousse pas les racines comme les fils métalliques et communique au bois, s’il est bien sain, une durée presque indéfinie. Nous en avons dont le service

date de six ans et dont pas une pièce n’est détériorée. Les

liteaux dont ils sont formés sont assemblés aux quatre coins par un fil de fer galvanisé qui les traverse. Ce fil est retourné en boucle à chaque extrémité ; par dessous elles forment quatre pieds et par dessus quatre moyens d'attache pour suspendre le panier au besoin. Il est foncé avec des liteaux espacés et cloués.

La facilité avec laquelle on en peut sortir les plantes, la vigueur avec laquelle. elles s’y développent nous a fait préférer ce genre de soutien à tout autre. L'écoulement des eaux n’y rencontre pas d’obstacle, l'air les pénètre partout, les excès d'humidité y sont moins à craindre, et leur facile inspection simplifie la surveillance et l’assiduité des soins. Quand on en veut retirer la plante, on coupe les boucles et avec une pince on arrache les fils de fer ; tous les morceaux libres s’enlèvent facilement et ceux que les racines enveloppent ou retiennent à l’intérieur, sont coupés en fragments pour rester avec elles dans le nouvel empotage.

Dans la culture sur bûches, le choix des bois, son incorrupti- . bilité, la superficie qu'il doit avoir, exigent la plus attentive ins-

pection. Une orchidée, après qu’elle s’y est fixée, n’en peut plus être enlevée sans en briser les racines. Les bois durs et très-sains présentent par leur résistance aux effets corrupteurs de la chaleur et de l'humidité, la meilleure garantie de durée. Les rondins de chêne, de poirier, de pommier, de frêne, recouverts de leur écorce, sont les meilleurs que nous connaissions. Les espèces dont lécorce se détache facilement, comme le cerisier, l’orme, le noyer, l'acacia-robinier, ainsi que les arbres morts sur pieds, doivent être rejetés.

Nous en dirons autant des plaques de liége, dont quelques personnes font l'emploi à cause de leur légéreté ; elles remplissent mal leur fonction en se desséchant trop vite et en présentant aux racines des trous nombreux et sans issue où toutes celles qui S'y engagent trouvent la mort, n’en pouvant plus sortir.

La longueur et la grosseur de la bûche devra se régler sur la force et l'accroissement présumé de la plante qu’on y doit fixer. Quand la longueur ne dépasse pas 025 -30 et 0.10-12 de diamètre, on la laisse ronde ; s’il les faut plus fortes, on les refend en deux, en évidant le dessous pour les alléger et on leur donne une longueur de 0.50. Chaque bûche doit être garnie à chaque bout d’un piton pour pouvoir la suspendre et toutes les sections seront en-

duites de peinture à la céruse. On devra les frotter fortement, avant d'y fixer les plantes, avec une brosse de chiendent et de l’eau chaude pour en enlever les mousses, lichens et saletés et en déloger les insectes qui auraient pu s’y réfugier.

Nous devons dire que la culture sur bûches exige une surveillance bien plus active et des conditions atmosphériques d’une plus grande régularité, aussi ne conseillons-nous ce mode de soutien que pour les sujets peu nombreux qui l’exigent et dont nous ferons mention dans la monographie.

S 2. — Matériaux de plantatiou et de drainage.

Les racines des orchidées sont constituées pour absorber l’humidité et les gaz dont elles font leur nourriture et pour saisir les corps afin de s’y fixer. Les nombreuses papilles dont sont armées les nouvelles racines, les spongioles qui terminent les anciennes, adhèrent fortement à tout ce qu’elles rencontrent ; on doit donc, dans leur culture, fournir à ces dispositions tous les éléments favorables. Les substances employées à la plantation des orchidées se composent de débris de végétaux et de matières assezhygrométriques pour retenir aux racines l’humidité constante qu’elles réclament et de corps solides qu’elles puissent saisir pour se fixer.

Les mousses de marais, connues sous le nom de Sphagnum (sphaigne), par leur hygrospicité constante, leur incorruptibilité, leur légèreté, sont éminemment propres à cet usage. La meilleure espèce est le Sphagnum palustre (de marais), croissant sur les tourbières des forêts et des prairies marécageuses, qu'il recouvre d'une épaisse couche ressemblant à une toison. La grosse tête qui le termine, les écailles imbriquées et serrées de son feuillage, lui donnent toutes les qualités requises. Sa couleur est d'un vert tendre uniforme dans toutes les parties de végétation récente. Vient ensuite la variété S. acutifolium (à feuilles aiguës), plus répandue parce qu’elle se contente d’un sol ombrage et humide ; sa tête plus petite, légèrement colorée de jaune ou de brun rouille; ses écailles plus étroites et pointues, lui donnent un caractère facile à distinguer. C'est l'espèce que nous employons, n'ayant que celle-là à notre portée. Nous en avons fait des plantations et

semis qui, dans peu d’années, pourront subvenir à tous nos besoins. ê

Il y a quelques années, comme nous le disions dans notre C'auserie horticole du 18° volume de la Flore des Serres, page 156, nous avons fait l'essai d’une espèce de sphagnum que nous croyons être le Pogonatum juniperum strictum, mousse un peu raide, d'un beau vert et dont le feuillage imbriqué est assez hygrométrique. Quand on n’en a pas d’autres, elle peut rendre service, mais elle a deux défauts qui s’opposent à son emploi général : c’est d’abord, parce qu’elle se décompose assez promptement si elle est employée sèche, et si elle est vivante, elle pousse sur les paniers avec une telle vigueur que les bulbes et les rhizomes finissent par être trop enfouis. Cette croissance, arrivant à propos, favorise là végétation des orchidées, mais vers l’automne, au moment où l’on réduit les bassinages pour amener le repos et que les bulbes ont besoin d'être découverts pour s’aérer, dame mousse bien choyée et à l'abri de tous nos frimas, continue de s’en donner à cœur-joie; c’est en la tondant de près et à plusieurs reprises que nous avons pu nous en rendre maître. En somme, cette mousse que l’on rencontre partout, avec ces précautions, ne nous a pas trop mal réussi et si nous l’avons abandonnée, c’est que nous avons trouvé mieux.

Toutes ces mousses prennent en séchant une teinte d’un blanc plus ou moins franc qui leur a valu le nom générique de Mousses blanches.

Primitivement, les sphaignes avant d’être employés étaient passés au four, je ne sais pour quel motif, mais ils en sortaient morts; de plus on les hachaït. On n’a pas tardé à reconnaitre l'erreur d’une semblable coutume: morts, ils devenaient moins favorables à la végétation; hachés, ils rendent les composts trop compactes pour la majorité des orchidées. On devra toujours, quand on en aura la facilité, n’employer les sphaignes que vivants ou fraîchement cueillis. On les débarrassera scrupuleusement des mousses parasites et végétaux étrangers qui s’y trouvent mêlés en plus ou moins grande quantité, et on les purgera d'insectes en les arrosant à la pomme avec de l’eau à 50° de chaleur. La partie inférieure formant une toison compacte et remplie de radicelles, taillée en morceaux comme des noix et même plus gros, entrera

dans la composition des composts ; les sommités triées séparément serviront à recouvrir la surface des empotages et à regarnir les intervalles des barreaux des paniers. Si ces sommités sont fraichement cueillies, elles se maintiendront vivantes pendant toute l’année, donneront à l’ensemble un plus joli coup d'œil et conserveront une plus grande hygrospicité.

Les publications horticoles nous ont parlé de l'emploi des fibres de noix de Cocos pour remplacer les sphaignes. N’en ayant jamais fait l'essai, nous n’en faisons mention qu'à titre de souvenir.

Les mousses sont mélangées pour donner plus de porosité à l’ensemble, d’une quantité variable de morceaux de charbon de bois et de fragments de tessons de poterie, d’escarbilles de coke. A ces matériaux assez hygrométriques offerts à l'action prenante des racines, on joint pour les espèces plus voraces des morceaux de terre de bruyère tourbeuse et chargée de fibres, depuis la grosseur d’un œuf jusqu’à celle d’une noix. On les débarrasse, pour leur donner plus de tenue, de la partie friable de leur terre, en les roulant sur un tamis. Depuis plusieurs années, nous ajoutons à ce mélange une assez forte quantité de détritus de bois décomposé, tels qu'on les trouve sur les buttes de la grosse fourmi des bois. Cette matière toute prête, après l'avoir criblée pour en extraire la terre et les menus débris, est tres-favorable à la culture des orchidées dont les racines s’en montrent très-avides ; nous lui adjoignons encore quelques fragments plus gros de bois de saule, ramassés autour des fagotiers de nos provisions de bois et sur les bords des rivières où les crues en forment des dépôts.

Le drainage des pots s'obtient au moyen de tessons de poterie en fragments proportionnés à la grandeur des vases. L’épaisseur de la couche variera suivant la nature épiphyte ou terrestre de la plante. Pour les épiphytes, elle devra atteindre au moins la moitie du pot, tandis que pour les secondes le tiers sera suffisant. Les tessons seront, avant de s’en servir, parfaitement brossés et lavés.

$ 3.— Plantation et rempotage des espèces épiphytes ou semi-épiphytes.

Les orchidées, comme Je vous l'ai dit dans le premier chapitre de cet ouvrage, sont toutes épiphytes, mais avec des degrés qui

sont plus apparents que réels, horticolement parlant. Celles qui le paraissent plus franchement, c’est-à-dire vivant fixées sur l’écorce même des arbres, n’y prospèrent que si elles trouvent constamment dans l'atmosphère qui les baigne, les conditions nécessaires à leur existence. Mais de ce qu’un sujet croit sur le sol, il ne s’en suit pas pour cela qu'il soit moins épiphyte; on rencontre fréquemment dans leurs stations naturelles des exemplaires d’une même espèce, dont les uns fixés aux arbres n’y prennent qu’un médiocre développement par suite des intempéries qu'ils y subissent, tandis que d’autres tapissant les rochers ou les excavations des arbres remplis de matières organiques, trouvent en abondance et d’une manière plus constante dans les végétations et détritus qu’envahissent leurs racines, les éléments de nutrition capables de leur faire acquérir leur maximum de vigueur et d’accroissement. |

La plantation en pots ou en corbeilles répondant à cet état naturel de prospérité, a été généralement adoptée.

De ce qu'une plante, croissant dans les détritus accumulés aux enfourchures des branches, n’acquiert pas les dimensions de la même placée sur le sol, il n’en faut pas non plus conclure que la position de la première soit moins favorable à l’espèce. L'une n’a pour elle que l’étroit espace de l’enfourchure qu’elle ne peut dépasser sans cause de dépérissement, tandis que l’autre a l’espace devant elle dont elle peut s'emparer avec le temps. Il a pu trèsbien se faire que dans les premières années de leur croissance, ces deux mêmes plantes aient eu une vigueur diamétralement opposée et si la main intelligente de l’homme avait pu lui venir en aide, comme elle le fait dans une serre, le même état de bien être se serait certainement continué dans la vieillesse.

Il n’est pas rare de rencontrer aux enfourchures des branches, dans les forêts séculaires des régions tropicales, des amas tels, qu'ils présentent plusieurs mêtres carrés de superficie avec une épaisseur proportionnée allant toujours en augmentant par la chute incessante de nouveaux matériaux. Là, se pressent une telle quantité de plantes diverses que ce sont de vrais jardins suspendus. Si une orchidée vient à y naître, elle s’y développe alors dans toute sa magnificence et pendant un temps indéfini.

La majorité des orchidées ne demandent à être déplacées des

supports qui les contiennent, que lorsqu'ils sont devenus insuffisants à leur développement ou que ses matériaux en sont décomposés, car cette délicate opération, malgré les soins qu’on yapporte, leur est toujours très-fatiguante. C’est pour cette raison que nous engageons les cultivateurs d’orchidées, à placer de suite les plantes qu'ils reçoivent, dans des récipients assez vastes pour les y conserver pendant cinqg-six ans. Les pots ne peuvent guère se prêter à cette prévoyance, parce que s'ils sont trop grands, la dose d'humidité y devient peu facile à régler, malgré l'épaisseur du drainage. Aussi ne les employons-nous que pour les espèces à racines courtes et à croissance lente, qui exigent une humidité à peu près constante et pour celles dont la voracité demande des rempotages fréquents ; alors on les donne de grandeur proportionnée à la force ou aux appétits de la plante.

Je préfère pour les autres les paniers, parce qu'ils peuvent se prêter à toutes les combinaisons, s'adapter à toutes les places : banquettes, gradins, suspensions, et que j'ai acquis la certitude que les plantes s’en accommodaient mieux, qu'elles fussent caulescentes ou cespiteuses.

Le panier n’est qu'un pot à jour; les matériaux qui le remplissent, étant exactement les mêmes que dans les pots, présentent à l'avidité des racines les mêmes éléments nutritifs, mais elles y sont bien plus directement exposées à l’action des gaz atmosphériques, les seuls agents réellement nourriciers de cette bizarre famille. Des expériences comparatives confirmeront toujours la supériorité de ce genre de support pour la majorité des orchidées.

Aucune saison ne peut être rigoureusement déterminée pour faire les empotages, parce qu'ils doivent se régler sur la manière de vivre de chaque plante. Cette opération se pratique, pour les unes, un peu avant l'entrée en végétation ; ce sont généralement des espèces dont le travail est incessant, comme les Vanda, OErides, Saccolabium, Lœha, Cattleya, le plus grand nombre des Oncidium et Odontoglossum, etc. ; pour d’autres, et ce sont celles dont le repos bien accusé occasionne la chute des feuilles ou suspend l’action vitale, comme chez les Phajus, Calanthe, Dendrohum, Stanhopea, Cyrtopodium, Sobralia, ete., onnela pratiquera qu'au moment où l'apparition des jeunes bulbes indiquera l’activité sérieuse de la plante. L'empotage est donc subordonné à

l'époque de cet état. Quand on ne le connaît pas, plutôt que d’opérer trop tôt, il vaut mieux attendre l'indication des signes extérieurs: l’émission des nouvelles racines, la sortie des spongioles sur les vieilles, le gonflement des squames renfermant les nouvelles pousses ou leur apparence au fond des gaines des feuilles.

Après la saison de repos, il est presque toujours indispensable d'enlever de la superficie des récipients une partie des vieux matériaux pour les remplacer par des frais. Cette opération faite sans endommager les racines, a pour but de faire disparaitre les moisissures et végétations étrangères qui peuvent encombrer les plantes, et en second lieu de fournir à la génération nouvelle des substances plus hygrométriques par leur fraîcheur. Aux pots on n’enlévera que le sphaigne de la superficie, depuis les bords jusqu'autour des bulbes ; aux paniers, on le fera en outre pour tout l'extérieur. En replaçant le nouveau sphaigne, on prendra soin en le foulant de ne pas écraser ou blesser les racines et surtout de ne pas recouvrir les bulbes et rhizomes d’où doivent sortir les pousses nouvelles, elles en seraient presque toujours compromises. Il faudra attendre qu’elles aient acquis un certain développement ou commencé à montrer leurs nouvelles racines pour faire cette seconde addition, qui alors arrivera fort à propos.

Les sujets qui exigent un renouvellement complet des matériaux sont préparés au rempoÿage par une privation d’arrosements, cinq à six jours d'avance. Pour les extraire, les pots seront brisés : en petits morceaux, en commençant par le fond. Avec un petit bâton pointu on fera tomber peu à peu tous les vieux matériaux, ne laissant que ceux adhérents aux racines, dont on ne pourrait d’ailleurs les détacher sans dommage. La plante dégagée sera visitée attentivement, pour supprimer, avec un seccateur bien tranchant, toutes les parties gâtées des racines, bulbes et rhizome. Alors au lieu de la placer à terre où son propre poids peut briser des racines, nous la tenons suspendue au moyen d’un crochet de

fil de fer, pendant que nous préparons le récipient qui doit la contenir.

L'extraction des paniers se fait encore plus facilement; une fois désarticulés, tout ce qui est libre est enlevé ou coupé, et l’on

peut, avec une serpette, détacher des liteaux qui ne sont pas trop envahis les racines en leur laissant une mince pellicule de bois.

Pour tous nos empotages, nous ne faisons jamais de compost d'avance, nous préférons préparer dans des caisses séparées tous les matériaux dont on les compose, pour avoir la faculté de le modifier au moment même suivant la nature de la plante que nous empotons. Dans une, nous mettons notre sphaigne tout trié ; dans une deuxième, de grands bâtons de charbon; dans la troisième, de ce même charbon en fragments de différentes grosseurs; dans une quatrième, la terre de bruyère en morceaux roulés, et enfin dans une cinquième, les brindilles de bois de fourmis et de fagots de saules.

Pour les espèces épiphytes, nous n'employons que le sphaigne, le charbon et les débris de bois par égales parties; aux semiépiphytes nous ajoutons une quatrième partie de terre. Les espèces terrestres ont un compost tout différent dont il sera parlé à leur article.

Nous n’employons jamais le sphaigne sec, soit pour regarnir, soit pour rempoter. Deux ou trois jours avant de nous en servir, nous lui donnons quelques aspersions à la seringue et en le bouleversant de temps en temps, il se trouve légèrement moite au moment de son emploi, ce qui nous évite de donner immédiatement un bassinage comme on le pratique généralement, trop souvent sujet de décomposition des parties meurtries. Nous n’en arrivons là que quelque temps après, et presque toujours quand notre plante, bien reposée de sa fatigue, commence à se remettre en activité.

Nous ne mettons jamais de suite en place les exemplaires dépotés que nous recevons. Sur un des bacs de la façade nord de - notre serre, nous plaçons un crible en toile métallique dans lequel nous étendons une couche de cinq à six centimètres de scories de coke, de charbon de bois et de débris de poteries, le tout bien lavé. Nous y posons nos plantes à nu, soutenues au besoin par de petits tuteurs, faisant arc-boutant, et nous maintenons ces débris humides par des seringages, mais sans mouiller les plantes qui, sous l'effet de la chaleur de la serre, émettent promptement de nouvelles racines. Quand elles ont commencé à se cramponner à

ces matériaux, nous les enlevons avec ce qu’elles en emportent pour les empoter définitivement.

Dans l'/{ustration horticole, vol. XIX, page 203, M. Linden indique pour le traitement de ses plantes d’arrivage un procédé analogue, mais encore plus simple: il les place chacune sur un pot rempli de tessons et de charbon de bois et opère pour le reste comme nous. Mais par ce moyen on peut mettre de suite chaque plante dans son compartiment spécial ou la transporter, sans déranger les autres, dans les places convenables.

Toute plante nouvellement empotée doit être soustraite pendant quelques jours des rayons solaires et des courants d’air.

$ 4, — Plantation en pots.

La culture en pots, dans la majorité des établissements horticoles, est presque exclusivement employée pour toutes les orchidées. Les racines de ces plantes y prenant un développement moins considérable, sont d’une expédition plus facile. Un sujet en panier, tout hérissé de racines, demande pour lui seul une vaste caisse où il se trouve suspendu dans le vide et maintenu fixe de tous côtés. L’amateur qui n’a pas d’envois réguliers à faire, ne cultivera en pots comme nous le faisons, que les espèces terrestres, caulescentes ou vigoureusement constituées qui réclament un compost terreux, et dans les espèces épiphytes celles qui à l'état sauvage croissent aux pieds des arbres et sur les rochers et dont les racines courtes ou fines, ne pénètrent pas à une grande profondeur et demandent une humidité constante. Alors la culture en pots répondra à toutes ces exigences.

La plante préparée et suspendue, comme nous l’avons dit dans le paragraphe précédent, on choisira un pot parfaitement rincé, de dimension convenable et proportionnée au séjour qu’elle: y doit faire. On commence par placer sur le trou d’égouttement un godet renversé et tout autour de grands tessons, non au hasard, mais dans une position verticale; par dessus on en mettra par poignées de plus petits mélangés de fragments de charbon de bois ou d'escarbilles de coke, de manière à atteindre la moitié du pot : plutôt plus que moins. Après quoi, on y étendra une couche de sphaigne d'un bon doigt d'épaisseur pour empècher les substances plus

menues et la terre des matériaux de plantation de pénétrer dans le drainage et de l'obstruer, ce qui deviendrait fatal pour la plante, si l’eau des arrosements ne s’écoulait promptement. A ce moment on y essaie la plante. Il est important pour les espèces épiphytes que la base des pseudobulbes soit hors du sol et exhaussée de cinq à six centimètres en forme de dôme, au-dessus des bords du pot. Si donc, dans ce premier essai, elle arrive trop bas, on chargera en conséquence la couche de mousse de pincées successives de charbon, de brindilles, de terre et de sphaigne et on l'y assiéra définitivement, non au milieu, mais. de façon que les vieux bulbes touchent un des bords pour livrer toute la place à la végétation future. On achève de remplir par pincées des différents matériaux, dans lesquels la terre entrera en proportion de la nature plus ou moins épiphyte du sujet. Sur le tout, pour l'égaliser et bien former le dôme, on ajustera, en pressant légèrement avec les doigts, des sommités de sphaigne vivant.

Le compost ne devra pas être trop pressé, l'air le pénétrerait mal et l'humidité y deviendrait trop stagnante. Il ne faut pas oublier que nous ne traitons ici que des espèces épiphytes qui prospèrent tout aussi bien, pour ne pas dire mieux, dans les paniers à claire-voies où leurs racines sont préservées de ces inconvénients. C’est afin de mieux équilibrer l'humidité qui se porte toujours dans le centre et les parties inférieures qu’il est nécessaire, dans la distribution des matériaux, d'augmenter la quantité de fragments de charbon et de poterie dans les premières couches, surtout au centre et de n’augmenter la proportion du sphaigne et des boulettes de terre qu’à mesure qu’on s'élève vers les bords-du pot.

S 5. — Plantation en paniers.

Dans la plantation en panier, nous commençons par placer, en travers des liteaux du fond, quelques bâtons de charbon, puis par dessus une couche de mousse, nous y essayons la plante qui doit, comme pour les pots, dominer les liteaux de bordure. Les tessons de poterie n'étant pas indispensables et ne faisant que charger inutilement les paniers, nous les supprimons et leur substituons une quantité plus considérable de charbon et de brindilles de bois. On assujettira donc la plante par des pincées successives

des différentes substances indiquées pour les pots, jusqu'à ce qu’on soit arrivé au niveau des barreaux de bordure. Alors, en appuyant la main sur la surface supérieure pour la maintenir, on calfeutrera les interstices des côtés par des pincées de sphaighe, foulées’avec le dos de l'index, et on terminera en dôme le dessus avec les précautions indiquées pour les pots. Toutes les parties saillantes, ébarbées avec des ciseaux, en termineront la toilette.

Quand on rempote de forts sujets de la famille des Vandées, la plupart des Lœlia, Dendrobium, dont les longues racines pendent de près d’un mètre dans le vide, en les ajustant dans les nouveaux paniers, on fera sortir naturellement par les intervalles des barreaux ces immenses racines sans chercher à leur imprimer une autre direction, ce qui les briserait infailliblement.

Les espèces qui prennent rapidement de fortes dimensions, comme certains Dendrobium, Lœlia, Cattleya, Oncidium, ont besoin de plus vastes récipients tous les deux ou trois ans. Les matériaux n'ayant pas eu le temps de se décomposer, nous nous contentons de les placer sans les déranger, au centre d'un plus vaste panier. Nous fnettons d’abord sur le fond quelques bâtons de charbon et une couche de mousse pour exhausser le panier de la plante, nous en faisons sortir les racines s’il y a lieu et calfeutrons le vide entre les deux paniers de sphaigne et de charbon.

Nous avons d'énormes exemplaires renfermant trois paniers dans leurs flancs. Un Dendrobium nobrle entre autres en a quatre : le premier avait 0.12 carrés, le dernier en a 0.36. Le sujet a 0.80 de hauteur sur 4 mètres de circonférence et se composait, il y a onze ans, d’une seule pousse adventive. Depuis quelques années, sa floraison dépasse 300 fleurs: ce système d’empotement ne lui a donc pas été défavorable, et nous en pourrions citer nombre d’autres dans le même état de prospérité.

Il arrive assez souvent que dans l’empotage des forts exemplaires, le centre de la motte, encombré de racines très-serrées et souvent mortes, manquerait d'aération sous son enveloppe nouvelle; il est nécessaire de transpercer cette motte de bâtons de charbon taillés en pointe qu’on y entre de force dans toutes les directions.

$ 6.— Plantation sur bûche.

Les espèces cultivées sur büche ont presque toutes besoin d’avoir les racines entourées d’une couche de sphaigne pour les maintenir dans une humidité plus forte et plus régulière. Quand les bûches sont recouvertes d’une écorce rugueuse et sillonnée, elles conservent mieux l'humidité; l’empressement avec lequel les racines envahissent toutes les cavités en est la preuve.

Quand on place une plante sur une bûche, on commence par y disposer une couche de longs brins de sphaigne, et sur ce lit on asseoit la plante; on la fixe à demeure en la ficelant avec du fil galvanisé très-fin et faisant autant de tours qu’ilest nécessaire, sans toutefois comprimer les bulbes, mais seulement le rhizome. La bûche alors sera suspendue, au moyen des pitons des extrémités, dans une position presque horizontale. Quand on place les pitons, on ne doit pas les entrer dans le centre de la bûche, qui, se trouvant chargée par la plante, la tiendrait retournée en dessous.

Cette position anormale, comme on le verra dans la monographie, a sa raison d'être pour quelques espèces, qui la prennent d’ellesmêmes à l'état sauvage ou auxquelles on la donne momentanément pour pouvoir les maintenir humides sans danger.

Lorsque la plante s’est ancrée sur sa bûche, on pourra la dresser verticalement si l'espèce reste naine, comme les Sophronitis cernua, Dendrobium pulchellum, mais il vaut toujours mieux lui conserver un angle de 45°.

-__ Les espèces cultivées sur bois pourraient recevoir des bassinages plus fréquents que sur les autres espèces de soutiens, mais si les excès d'humidité y sont moins à craindre pour les racines, les infiltrations d’eau dans le feuillage y seraient plus à redouter. Il est donc important que la plante puisse trouver dans l’atmosphère les conditions d'hygrométrie qu’elle réclame et de ne recourir aux seringages que pour en augmenter la dose, aux époques où elle devient nécessaire.

$ 7,— Plantation et rempotage des espèces terrestres.

Les espè::es d’orchidées que l’on est convenu d’appeler terrestres, parce qu'on les rencontre croissant sur terre, avec leurs racines

plongeant plus ou moins profondément dans le sol, sont néanmoins de véritables épiphytes. Leurs racines longues et charnues, couvertes chez la plupart d'un léger duvet, saisissent avec empressement les détritus de végétaux, les racines des plantes et des arbres qu’elles rencontrent sur leur passage, comme le feraient les épiphytes aériennes ; aussi ne les trouve-t-on jamais sur les sols nus et arides, mais toujours sous l’ombre des bois, dans les broussailles et les prairies richement meublées, se comportant comme nos orchidées indigènes. Ces dernières, avec leur rhizome tuberculeux, sembleraient former une espèce vraiment terrestre, si l'inspection, dans leur extraction du sol, ne venait encore démontrer que les racines qu’elles émettent à leur collet sont également douées de la même nature prenante, quoique à un degré moindre, que chez les autres espèces. Il est donc de toute importance dans leur culture de fournir dans le sol qu'on leur donnera des substances capables de satisfaire cette action nécessaire à leur existence.

« À ce propos, dit M. Porte en parlant des Anœctochiles et de leur façon de végéter, il faut faire une observation de la plus haute importance : c’est que plusieurs orchidées intertropicales, qu'on qualifie de terrestres, ne le sont qu’en apparence et nullement à la manière de celles de nos pays, qui enfoncent leurs racines dans la terre même pour y puiser leur nourriture. Les premières n’étendent, au contraire, les leurs que dans la couche épaisse de détritus végétaux et de feuilles qui couvre le sol. Par le fait, elles se trouvent ainsi dans des conditions analogues à celles dans lesquelles végètent les espèces qui, venant dans les enfourchures des branches ou dans des creux d’arbres, trouvent également sur ces points un amas de détritus dans lequel elles étendent leurs racines. » Ces plantes ne sont plus des orchidées terrestres, mais bien des semi-épiphytes, ou semi-terrestres si l’on veut, qui ne prospèrent que si on leur applique le traitement des épiphytes.

Pour le jardinier, il n'y aura de vraiment terrestres que les Bletia, Bletilla, Calanthe, Cypripedium à feuilles caduques, Cyrtopodium, Disa, Lissochilus, Galeandra, Phajus, Sobralia, Warrea; il les plantera en pots, dans un compost terreux. Tandis que les espèces semi-terrestres : Acanthephippium, Andctochilus (Argyrorchis, cheirostylis, goodyera, microstylis, physurus), Anquloa, Catasetum, Cymbidium, Cypripedium à feuilles persistantes,

Eriopsis, Houlleha, Lycaste, Masdevallia, Mazxillaria, Pleione, Restrepia, Selenipedium, Thunia, Uropedium, Vanilla, Warscewiczella et Zygopetalum, seront également cultivées en pots, mais dans les matériaux des espèces épiphytes, où la terre n'intervient qu'en faible proportion.

L'amateur qui n’a pas d'intérêt au déplacement de ses plantes obtiendra de bien meilleurs résultats, en plantant à demeure dans les terre-pleins de sa serre les espèces terrestres de notre première liste, en leur adjugeant toutefois les conditions de lumière ou d’ombrage, de chaleur et d'humidité qu’elles réclament, aussi bien dans le sol que dans l'air ambiant. C’est ainsi que nous traitons les espèces de grande taille, dont les rhizomes rampants et les racines avides d'espace se contentent difficilement des bornes étroites des vases où on les retient. Les Phaqus, Sobralia, Calanthe, entre autres, y prennent des développements et des exubérances de floraison dont la culture en pots ne saurait donner l’idée.

Nous nous sommes bien trouvé d’avoir adopté les paniers pour recevoir les espèces naines et cespiteuses semi-terrestres. Les Cypripedium insigne, venustum, barbatum, Hooker, et autres variétés de faible taille, s’y maintiennent mieux qu’en pots, s’y couvrent de fleurs et n’ont besoin de rempotage que lorsque le panier ne peut plus les contenir. Leurs racines s’y comportent en vraies épiphytes, embrassent les barreaux, envahissent le sphaigne et, par la juste rétribution des mouillages, bien plus faciles à régler, exigent moins de surveillance. C’est chez M. Marie, horticulteur à Moulins, que nous avons remarqué, il y a quelques années, cette excellente innovation que nous nous sommes empressés de mettre en pratique.

Suivant le genre de culture et le mode de soutien qu'on adoptera, devront un peu varier les matériaux de plantation ; néanmoins, pour tous, ils devront contenir des substances plus nourrissantes

que pour les espèces épiphytes, superposées sur un fond parfaitement drainé et formant un tout très-perméable à l'air et aux arrosements. Une terre de bruyère très-fibreuse, même un peu tourbeuse, est celle qu'on doit préférer, brisée en morceaux comme des noix et roulée sur un tamis pour en extraire toutes les parties friables ; le terreau de feuilles et de bois à demi consommés,

le charbon de boïs concassé, la partie compacte des sphaignes frais, grossièrement hachée, sont les matériaux généralement employés pour la culture en pots, en en opérant le mélange par parties égales.

Sur les tessons de drainage, disposés comme nous venons de le dire pour les espèces épiphytes, avec une épaisseur un peu moindre, nous plaçons également une couche de mousse, puis immédiatement une poignée de brindilles de saule pour offrir à l’action prenante des racines un point d'appui. Une certaine quantité de détritus de bois plus menus, comme celui des buttes de fourmis, mélangée au compost, est une fort bonne chose dont nous avons reconnu la valeur.

Pour la plantation des espèces terrestres, nous avons substitué au compost que nous venons d'indiquer un terreau d’alluvion silico-argileux, très-riche en humus et détritus organiques, que nous trouvons tout préparé sur les bords de notre rivière et dont nous parlons plus explicitement à l’article des Preptanthe. C’est de ce terreau dont sont remplies toutes les banquettes de notre serre.

Les orchidées terrestres exigent des pots comparativement plus grands que pour les épithytes et y sont, au contraire, ajustées un peu en contre-bas des bords ; la surface, parfaitement plane, sera recouverte d’une couche de sommités de sphaigne vivant, pour conserver la fraicheur de la superficie du sol et, comme nous l'avons recommandé pour les autres, les bulbes et les feuilles n’en seront pas enterrées.

Dans la plantation en pleine terre, si la banquette n’est pas déja envahie par les racines d’autres végétaux, on fera bien, avant d'y poser la plante, de garnir le fond du trou d’une bonne couche de brindilles de boïs et d’en semer en comblant quelques poignées tout autour. Une terre silico-argileuse, riche en humus comme celle qu'on obtient par des amas de mottes de gazon, additionnée d'une petite quantité de terreau de feuilles, de gros sable et de fumier décomposé d'anciennes couches de potager, offre toutes les qualités nécessaires pour ce genre de plantation. Les plantations se terminent par un bassinage sur l’ensemble pour en opérer la prise et le tassement. Les arrosements se pratiquent d’abord

sobrement ; mais quand on voit la plante bien reprise et en activité, on devient plus prodigue.

La majorité des orchidées terrestres, abstraction faite des quelques sujets habitant les sols marécageux et détrempés, ne se rencontrent que dans les terrains où règne une humidité constante, très-forte pendant la saison des pluies, modérée durant celle de sécheresse ; ce qui fait que ces espèces ne restent jamais inactives. C’est le cas de presque tous les Cypripedium, Calanthe, Phajus, dans les variétés à feuillage persistant.

Il en est d’autres, au contraire, soumises pendant ces mêmes saisons aux alternatives d’une humidité à saturation et de sécheresse extrême, comme certains Sobralia, Galeandra, Cypripedium, Preptanthe, Cyrtopodium, qui, les uns disparaissent sous terre, perdant tiges et feuilles, pour reparaître au jour dès l’arrivée ‘des pluies, ou dont les bulbes se rident et se racornissent par l'effet de la sécheresse pour se regonfler ensuite et croitre avec vigueur.

Il est évident que pour obtenir de bons résultats on devra tenir compte de ces diverses manières de vivre à l’état spontané, pour s’y conformer dans nos cultures : maintenir les premières dans un sol ou une atmosphère constamment humide, mais à différents degrés, et tenir les autres dans un milieu sec dès qu'elles auront atteint leur développement.