FÊTE DE LA CANOA

— dès- points, — des cercles, etc. Quelques-uns se masquent avec une moitié de calebasse ; comme marque honorifique, le chef arbore deux grandes plumes bleues 4'ara.

Les femmes d'un côté, de l'autre les hommes, arc et flèches en main, attendent le signal. Nous nous asseyons devant la case maîtresse, sur un tronc d'arbre renversé; aussitôt trois Indiens font avec leurs maracas et une sorte de tambour un bruit assourdissant, mais rvthmé. Les femmes se tenant par deux, les bras enlacés sur l'épaule, se mettent à danser rapidement, tantôt en avant, tantôt en arrière ; leurs Compagnons sautent et tournent sur eux-mêmes. L'arc d'une main et les flèches de l'autre, ils s'approchent des groupes féminins, s'en éloignent, s'en rapprochent en tournant le dos. A ce moment s'arrête le bruit des maracas, la danse cesse, les hommes bandent leurs arcs; à un coup de tambour, toutes les flèches volent dans la même direction; ils courent les ramasser. t

Entre temps, des femmes entrent dans l'ajoupa seigneurial, enlèvent la canoa contenant la liqueur fermentée et la portent sous un grand arbre. Le chef prend place en tête du vase, me fait asseoir à droite; les mâles se rangent tout autour sur deux files, et chantent, tandis qu'en arrière leurs compagnes se mettent à danser. Puis, il prend sa totuma, la plonge dans le liquide, en boit la moitié et me passe le reste : grand honneur qu'il fait à son hôte. J'éprouvais quelque répugnance en me remémorant certains préparatifs peu apétissants, mais il fallut s'exécuter et même plusieurs fois.

Sur ce, les chants s'arrêtent.' La plupart, grisés par la boisson et leur musique, n'en peuvent plus; quelquesuns ronflent déjà. Le chef, un peu moins ivre, ne veut pas me laisser partir, et prétend me faire construire une paillotte. Mais, sur la promesse que je fais de rester au retour, il me laisse libre avec mon nouveau guide.

Il est trois heures du soir, nos chevaux bien reposés marchent bon train. A la nuit tombante, nous arrivons à

la déversée de l'Erebato, où mes Indiens flèchent deux gros poissons, qu'ils font rôtir à la mode du pays,

26 mars. — En selle de bonne heure, après une pénible

marche en plein soleil, au milieu de savanes immenses, nous arrivons à une lieue d'Achagua. Il est trop tard pour entrer; ce sera pour demain.

27 mars. — Ignorant les intentions, le nombre et la valeur morale des gens de céans, j'envoie Kuakajir, l'Arebato, offrir quelques présents au chef, afin d'obtenir un peu de cassa ve. Après deux longues heures arrive mon messager, accompagné d'un Guagnungomo plus grand, plus robuste que tous les indigènes que j'eusse encore vus. Sa barbe est rare. La teinte de sa peau très claire, le fait ressembler à un zambo, métis d'Indienne et de blanc. M'abordant avec force salutations, il me tend la main. Je lui demande en espagnol, le nom du village et si quelqu'un de ses amis voudrait m'accompagner jusqu'à la source du Caura? Et lui de se proposer aussitôt, se disant très content de me voir. « Je connais, dit-il, les hommes de ta couleur, j'en ai vu plusieurs à Demerari, ils sont bons et m'ont fait beaucoup de cadeaux; il y a peu de lunes que je suis de retour. Le chef des Guagnungomos est un vieillard et il s'attend à ma visite », dit-il. Je me mets aussitôt en marche; en quelques minutes nous atteignons Achagua, consistant en douze cases toutes délabrées, pas une n'a le toit en bon état; plusieurs familles vivent sous les arbres.

Tous se tiennent à distance, et si j'approche d'une personne du sexe, les hommes lui font signe de s'éloigner; ils semblent redouter ma présence. En vain je m'efforce à montrer la pureté de mes intentions; en vain, j'envoie un collier et un miroir à une des épouses du chef, elle refuse, ne veut pas même y toucher, mais je remarque que ces objets lui font envie. Moi, de présenter alors ces objets au seigneur et maître, en lui faisant signe de les remettre à sa légitime ; il fait un signe affirmatif , les prend et les garde, s'attache le collier, se fait risette, se mire dans la

LES GDAGNUNGOMOS. 101

glace qu'il retourne en tous sens, cherchant la figure que reflètent ses grimaces. Cette naïveté me fait rire à mon tour, mais, craignant d'avoir été désagréable, je montre un collier, et, le prenant par la main, je l'entraîne jusque vers sa moitié qui accepte l'objet, mais reste assise sans faire le moindre mouvement. Jarajara s'avance et me dit de tenir les distances : les maris férocement jaloux trouvent mes façons d'agir par trop libres. Donc, je ne m'occupe plus que des hommes, auxquels je fais verser du tafia.

Ces Indiens sont assez grands, plusieurs ont quelque barbe, le teint semble plus clair, la physionomie, plus sauvage que celle des indigènes précédemment rencontrés, est plus régulière, les yeux sont moins bridés, les pommettes moins saillantes. Plus grandes que les autres sauvagesses, les femmes ont les cheveux non moins désordonnés, le corps non moins sale, à peine couvert par un guayuco en fibres grossières. Portant un costume également simple, les mâles ont le cou chargé de colliers composés de graines, perles et dents d'animaux ; les membres ornés de bracelets et chevillets en cheveux. Les tatouages au roucou n'embellissent que le visage et les jambes, aucune peinture ne se montre sur le buste.

Quelques poteries, de grandes calebasses servent de cruches, les hamacs sont aussi petits que ceux des Arebatos.

Ces Guagnungomos descendent quelquefois le Caura jusqu'au saut du Para; ils se sont même risqués jusqu'à la Urbana, sur l'Orénoque, il y a quelques années, échangeant la sarrapia et du caoutchouc contre des perles, des machettes et des eustaches.

Pour m'accompagner jusqu'à Conu Conuma, le guide me demande un prix exorbitant, à savoir : tafia, perles et couteaux, une grande mesure de tabac, beaucoup plus que je ne puis livrer. Il accepte néanmoins une hache, cinq colliers de perles, deux miroirs, dix cigares, deux bouteilles de rhum, et les exige avant le départ. Après le premier repas, vers deux heures de l'après-

102 l'orénoque et le gaura.

midi, je quitte Achagua et continue ma route au sud. Le guide me fait abandonner la rivière. Nous approchons de collines dont la direction est sud-sud-est.

Je m'aperçois que mon guide dernier venu fouille partout en pansant les chevaux, renverse les selles, semble jouer au maladroit, et je soupçonne avoir affaire à un fripon. Tandis qu'assis autour du feu, nous mangeons un morceau ' de viande séchée au soleil, le Guagnungomo pose pour l'excentrique, et trouvant mon casque à son goût, ff-ift chausse, en fait parade, prétend qu'il me donnera un qied chapeau en échange. Ma carabine le tente également» il en voudrait la pareille, se met en devoir d'essayer iftes boites. Chez un autre, j'eusse pris ce manège pour de l?enfantillage, mais des soupçons me viennent sur le compte, de ce grand voyageur et je me prends à croire que le paroissien est un de ces nomades dont la vie se passe à voler, piller et assassiner. J'accroche mon casque jà -une branche et m'étends dans mon hamac, la carabine h portée du bras. Mais j'éprouve de l'inquiétude et ne peux dormir. Cependant je -m'assoupis; le Guagnungomo, me croyant profondément endormi, se lève sans bruit, se saisit de mon casque et approche. Sauter à bas, tirer mon revolver de la ceinture, arracher le casque et envoyer le drôle rouler sur. le sol, c'est l'affaire d'un instant. Éveillés par le bruit de la lutte, les trois autres Indiens se rangent aussitôt de mon côté. Le GuagnumgDmo se relève tout honteux, se dit très honnête et n'avoir aucune intention mauvaise. Je l'envoie se coucher et, pour plus de précaution, je garde ma carabine dans le hamac.

28 mars. — Ce matin, mon guide semble plus docile, s'empresse à seller les chevaux et proteste de son dévoue ment. Il demande un bout de cigare, j'en donne un à chacun et nous nous aroutons gaiement, ayant presque oublié l'incident de la nuit passée.

Encore une pénible marche, sous un soleil brûlant. La plaine n'a que peu d'arbres, l'ombrage est insuffisant. Vers quatre heures du soir, nous approchons d'un endroit

LE GUIDE GUAGNl'NGOHO.

marécageux, un ruisseau et un morichal barrent le passage ; nous rétrogradons du côté de la montagne, où nous

arrivons à la nuit tombante. Nous campous près d'un ruisseau. Pendant que je relève mes notes, mes Indiens préparent le repas; le Guagnungomo, qui est allé au cours d'eau, revient précipitamment, apportant deux poissons qu'il a fléchés, et dit avoir vu des pécaris; je prends

aussitôt ma carabine et, guidé par lui, je tue un de ces animaux. Nous faisons un véritable festin, la sauvagine es trouvée excellente.

29 mars. — Dès l'aube, nous marchons et passons h montagne. A dix heures, nous atteignons le rio Garant Guri, que nous remontons sur un parcours de 2 kilomètres; puis, nous apercevons Carana Guna sur un joli plateau. Les cases sont rondes, la toiture que forment dei feuilles du moriché et des herbes fines est supportée pai deux piquets et descend jusqu'à 1 m. 50 du sol. De* feuilles imbriquées et cousues par le pétiole constituen les cloisons. Le village se compose de 15 paillottes, que se répartissent cent vingt habitants environ.

Ces Indiens ont les mômes caractères anthropologiques que ceux d'Achagua. Ils portent dans la cloison médiane du nez un roseau long de 8 à 10 centimètres, insèreni dans la lèvre inférieure une dent ou une griffe, s'introdui sent dans les lobes de l'oreille un roseau de 20 à 23 cen timètres, emplumé* aux extrémités. Tous portent une cou ronne de palmes tressées, pointes en l'air, y plaquent ; l'avant deux ou trois plumes à couleurs vives. Au poi gnet et au bras, ils portent un bracelet de cheveux gain de petites monnaies. L'une d'elles, appartenant à un vieil lard, se trouve être une pièce française de 50 centimes au millésime 1856.

Ils ne vivent guère que de pêche, la rivière leur fourni du poisson en abondance et le Gaura n'est pas loin. Ils n< cultivent ni maïs, ni manioc, ni canne à sucre; mais re cueillent quelques racines et fruits sauvages. Nomadisan pendant la majeure partie de l'année, ils ne rentrent ai village que pour la saison chaude, époque la plus favorabh à la pêche.

Pour gagner leurs bonnes grâces, je fais présent de ciga res et de tafia au chef, et de perles aux dames. Ma. présence excite la curiosité; la timidité habituelle aux Indiens un peu civilisés fait place à de l'audace. Les femme* fouillent mes poches, les hommes se gèrent en maîtres dt

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