PHILINTE

...Quoi? Vous iriez dire à la belle Emilie Qu'a son &ge il sied mal de faire la jolie, Et que le blanc qu'elle a soaDdaiîse chacun ?

[Le misanthrope^ joué eo 1666, acte I«f, se. i'«.)

> Mémoires, édit. Petitot, 2* série, t. XXXVII, p. 71; édit. Michaud, p. 68.

* Lettre du 5 janvier 1674, t. III, p. 347.

dans les bras d'une sœur, d'un frère ou d'un amant, et les couvrant de baisers, — tous ces gens-là mentent et nous trompent. Les grandes dames alors ne pouvaient rien faire de tout cela, ne pouvaient surtout ni pleurer, ni se laisser embrasser. Ce n'est pas qu'elles fussent cruelles, ob noni Depuis la mort de Louis XIV, les temps n'étaient plus à la dévotion, vraie ou fausse. Sous la Régence, sous Louis XV, régnait une aimable dépravation, aussi franche qu'élégante, aussi universelle que raffinée. Ce qui interdisait les pleurs à ces yeux mutins, ce qui condamnait ces jolis visages, où se lisait tant d'esprit et de corruption, à refuser des baisers, c'était l'épaisse coucbe de céruse dont on les revêtait chaque matin. On ne saurait se faire une idée €xacte du spectacle que présentait une ûgure partout recouverte de cet enduit, si Ton n'a vu de près une •actrice au moment où elle vient de faire sa tête pour entrer en scène.

L'opération était compliquée et demandait beaucoup de temps, une heure au moins. Sa coiffure terminée, madame prenait ses godets et ses pinceaux. Avec le noir, elle régularisait ses sourcils et grandissait ses yeux; elle étendait sur ses joues une couche de rouge, €t tout le reste de la figure recevait un épais placage de blanc. Le bleu servait à tracer une ou deux veines légères, qui devaient affirmer la fmesse de la peau^ et

* Lettres de la princesse Palatine, 28 septembre 1718, t. II, p. 5.

en faire ressortir là blancheur nacrée. Elles témoignaient aussi de la richesse de ce sang noble qui, disait-on, était d'une essence particulière, différente de celui qui entretenait la vie des plébéiens.

Tout cela, pensez-vous, représente trois godets seulement. Détrompez-vous. Il existait pour chacune de ces couleurs une infinie variété de nuances. On comptait» par exemple, au moins dix.sortes de rouges*.

« Le bon ton exigeait, écrit le comte de Vaublanc, que le rouge fût très épais, qu'il touchât les paupières inférieures des yeux. Cela, disait-on, donnait du feu aux yeux. On tenait tant à. ce rouge que toutes les femmes avaient dans leur poche une boite plus ou moins riche, dans laquelle étaient les mouches, le rouge, le pinceau, et surtout le miroir. Plusieurs dames renouvelaient sans façon, à leur aise, leurs belles joues rouges partout où elles se trouvaient*. »

Durant la longue période où Ton réunit l'emploi des fards, de la perruque et de la poudre, toutes les têtes paraissaient avoir à peu près le même âge. A la vivacité de son regard, à Téclat de sa carnation, une femme de quarante-cinq ans se regardant dans son miroir s'imaginait n'en avoir que vingt-cinq, et, autant qu'elle pouvait, se conduisait en conséquence. « Il n'y a qu'à Paris, écrivait Séb. Mercier, où les femmes de

* Affiches, annonces et avisdivei^s, n« du 10 nov. 1773. « Mémoires, édit. de 1883, p. 132.

soixante ans se parent encore comme à vingt, offrent un visage fardé et moucheté*. »

Notez que ces coloriages étaient une nécessité à laquelle personne n'eût osé se soustraire. Le frais visage de seize ans qui se serait aventuré au milieu de ces poupées de cire eût semblé appartenir à un cadavre ambulant. Et encore, nonl J'allais oublier que Ton fardait même les cadavres. Quand mourut* Madame Henriette, fille de Louis XV, son corps fut transporté de Versailles à Paris dans un carrosse. « Elle fut, dit Barbier, mise sur un matelas; elle étoit en manteau de lit, coiffée en négligé, avec du rouge*. »

L'Europe, fidèle imitatrice de nos modes, n'avait pas partout accepté celle-lk. En 1745, Marie-Thérèse arriva d'Espagne pour épouser le Dauphin. On s aperçut avec terreur qu'elle ne se fardait point. Pendant le voyage, ou eut soin de lui expliquer qu'à la Cour de France son teint frais et rose paraîtrait blafard, et qu'il était de toute nécessité qu'elle le peignît un peu. Elle s'y refusa nettement; et comme on insistait, finit par répondre qu'elle y consentirait « si le roi, la reine et M. le Dauphin le lui ordonnoient. » Un exprès fut dépêché à Versailles, où, la matière ayant été mise en délibération, tout le monde convint que l'aspect de cette

* Tableau de Paris, t. Il, p. 233.

* Le 10 février 1752.

^ Journal, 19 février 1752, t. V, p. 166.

62 LA CIVILITÉ ET l'ÉTÏQUKTTE.

tête blême épouvanterait le Dauphin. Le duc de Richelieu, premier gentilhomme de la chambre, eut donc mission d'aller au-devant de la Dauphine et de lui transmettre la décision prise. Marie-Thérèse se résignai

Je trouve dans les œuvres de Moncrif une pièce en vers* qui est précédée de ce titre un peu long : Alexandrine, allégorie tirée de ^histoire des saintes du désert^ et dédiée à une dame charmante qui a quitté le rouge à vingt-deux ans, mais qui^ sons y songer, a conservé toutes ses grâces^. C'était là une bien rare exception, et que Tabsolu renoncement au monde ou un accès de dévotion pouvaient seuls excuser. Beaumarchais voulant peindre la joie d'Eugénie au moment où elle revoit son frère, s'exprime ainsi : « Eugénie, sortant de sa chambre, Vair troublé, ^habillement en désordre, les cheveux à bas, sans collier ni rouge et absolument décoiffée : Qu'ai-je entendu? mon frère*! »

A la fin du xviii* siècle, cet amour du rouge se changea en vraie folie. La baronne d'Oberkirch, de passage à Paris en 1785, écrivait dans son Journal : « Nous allâmes chez Sikes, qui continue à être le rendez -vous du bel air, et chez M"* Martin, au Temple, pour acheter du rouge. M™« la princesse de Montbéliard en faisait

* Journal de Barbier, février 1745, t. IV, p. 14.

* Ecrite vers 1760.

' Œuvres, édit de 1791, t. II, p. 303.

* Eugénie t acte V, scène i".

prendre de quoi farder toute sa Cour. M"® Martin avait le haut du pavé pour le rouge; brevetée de la reine et de toutes les royautés féminines de l'Europe, c'était une vraie puissance. Son rouge a, du reste, une supériorité incontestable sur tous les autres. On le paye en conséquence. Le moindre pot coûte un louis; et pour en avoir un qui sorte de Tordinaire, il faut y mettre soixante à quatre-vingts louis. Elle a la permission d'en faire faire à Sèvres exprès pour elle. Ceux-là, elle les envoie aux reines; à peine une duchesse en obtient-elle un par hasard*. »

Huit ans plus tard, U^^ de Monaco mettait du rouge avant de monter dans la charrette qui allait la conduire à l'échafaud*. Peut-être aussi craignait-elle qu'on la vît pâlir devant la mort.

Tout le monde réprouvait cet abus des fards. Les artistes le condamnaient au nom de l'art, les moralistes au nom de la simplicité chrétienne, les médecins au nom de l'hygiène. Mais rien ne prévalut contre cet usage insensé. Pour vaincre cet amour du rouge, il fallut un fleuve de sang; il fallut surtout la dispersion complètede la société qui donnait le ton alors, etl'impossibilité où elle fut pendant longtemps de se reconstituer.

^ Tome II, p. 300.

* D'Hézecques, Souvenirs d'un page, p. 105.

IV. Les mouches. — La mode des mouches en 1782. — Son origine. — Les mouches sous Henri IV. — L'enseigne du mal de dents. — Les mouches et Je clergé. — Nom des mouches le plus à la mode. — Massillon et les mouches. — Les boîtes à mouches. «

Une Civilité publiée en i 782 nous apprend qu'à cette date la mode des mouches n'avait pas encore disparu ; car on y lit : c< Cest une chose très messéante de mettre des mouches sur son visage. Cette vanité prouve que ceux qui en usent ainsi n'ont pas de beauté naturelle ^ » Les femmes n'étaient point de cet avis.

On ne sait quelle est la Parisienne au teint bruni qui eut là première l'idée de se coller sur la figure des petits morceaux de taffetas noir; mais je suis assez fier d'avoir retrouvé dans un livre peu connu l'origine de cette coutume. A la fin du xxV^ siècle, on soignait les maux de dents en appliquant sur les tempes de mignons emplâtres étendus sur du tafifetas ou du velours^. Il ne fallut pas longtemps à une coquette pour remarquer que ces taches noires faisaient ressortir la blancheur de la peau, et que si le remède était inefficace contre l'odontalgie, il jouissait d'une vertu bien autrement précieuse, celle de donner de l'éclat au visage le plus fané.

Les mouches firent ainsi leur entrée dans le monde,

« CivilUé de J.-B. de la Salle, p. 12.

» L. Guyon, Diverses leçons (1625), t. II, p. 138.

réunirent tous les suffrages, triomphèrent enfin des obstacles suscités contre elles par de sévères moralistes •ennemis de la beauté et par de fâcheux faiseurs de Civilités .

Sous Henri IV, toutes les femmes portaient des mouches*, même à Téglise, car on lit dans un couplet satirique du temps :

Portez-en à l'œil, à la temple*, Ayez-en le front chamarré.

Et, sans craindre votre curé, Portez-en jusque dans le temple ^

L'austère Fitelieu s'en indigne, et déclare aux coquettes qui se couvrent de mouches u qu'il y en a bien -davantage dans leurs cervelles*. » Les hommes pouvaient prendre leur part de ce compliment, puisque les Lois de la galanterie permettent aux <( galands de la tneilleure mine de porter des mouches rondes et longues, ou bien l'emplastre noire assez grande sur la temple, ce que l'on appelle renseigne du mal de dents ^. » La mode finit par gagner jusqu'au clergé : une Mazarinade^ •écrite en 1649, menace de la colère de Dieu « les abbés frisez, poudrez, le visage couvert de mouches^. »

* Voir le Journal d'Héroard, t. I«', p. 49 et 380. ' A la tempe.

^ Tallemant des Réaux, Historiettes, t. IV, p. 335. ^ La contre-mode (1642), p. 373.

» Page 27.

* Suite des maximes morales, p. 22.

On en portait même dans les couvents S et chacune d'elles avait son nom. Placée

Près de rœil, elle se nommait .... la passionnée.

Au coin de la bouche la baiseuse.

Sur les lèvres la coquette.

Sur le nez Veffrontée.

Sur le front la majestueuse^

Au milieu de la joue la galante.

Sur le pli de la joue en riant .... l'enjouée.

Sous la lèrre inférieure la discrète.

Sur un bouton la voleuse.

En i692, « la bonne faiseuse de mouches » demeurait, rue Saint- Denis, A la perle des mouches^.

Massillon s'étant un jour avisé de prêcher, à Versailles, contre la mode des mouches, eut l'imprudence de s'écrier : « Pourquoi n'en mettez-vous pas partout? » Le conseil fut suivi, et certains endroits restés jusque^ là indemnes, la poitrine entre autres, s'en virent bientôt décorés.

Sous Louis XV, le bon ton exigeait qu'une femme eût toujours avec soi sa boîte à mouches, petit coflFret d'or, d'argent, d'ivoire ou d'écaillé, qui renfermait un miroir, du rouge et des mouches. On pouvait ainsi, même en visite, aviver son rouge ou remplacer une mouche tombée. Faites en général de papier gommé,.

* Voyez les Mémoires de la duchesse de Mazarin, dans Saint- Réal, Œuvres, t. III, p. 577.

* Le livre commode, t. II, p. 76.

celles-ci affectaient toutes les formes : il y en avait de rondes, de carrées, d'ovales. On s^aniusa même à les découper de manière à imiter les étoiles, la lune, le soleil, un croissant, un cœur, des personnages, surtout des animaux, ce qui permettait d'avoir toute une ménagerie sur la figure. Pendant un moment, la grande mode fut de se coller sur la tempe droite une large mouche ronde en velours noir, qui ressemblait à un emplâtre* et que Ton ornait parfois de petits brillants^. Cest cette dernière qui était dite Venseigne du mal de dents.

V. Fadîc cheveux et fausses dents. — Dédain du moyen âge pour les femmes brunes.— Les cheveux de mortes et de damnées. — Les faux cheveux de Marguerite de Valois. — Les marchands de cheveux. — Les coupeurs. — Les cheveux de pays, — Cheveux vifs, cheveux moris^ cheveux naturels. — Rareté des cheveux sous Louis XIV. — Les tombeaux en fournissent.

Antiquité des fausses dents, les râteliers complets des xvi« et xvn« siècles. — Le râtelier de M»« de Gouraay. — On les ôte pour manger. — Les dents de M™^ de Maintenon. — La prothèse dentaire au xviii« siècle. — Femmes dentistes.

J'ai parlé ci-dessus^ des avantages postiches qui avaient le vêtement pour complice; je ne m'occuperai donc ici que des cheveux faux ou teints et des fausses

^ Comtesse de Genlis, Mémoires, t. IX, p. 222.

* Comtesse de Genlis, Dictionnaire des étiquettes^ t. l*^; p. 406

* Voyez p. 32 et suiv.

dents, toutes choses que n'interdisait pas la civilité la plus raffinée.

Constatons d'abord qu'au moyen âge, toutes les femmes brunes se transformaient en blondes, car on ne pouvait passer pour jolie avec une chevelure noire*. Ceci était très bien toléré par l'Église. Ce que condamnèrent de bonne heure les saints Pères et les prédicateurs, c'étaient les nattes postiches, « des cheveux de mortes*, » disaient-ils, et ce qui est bien pis, des cheveux de personnes peut-être impures, peut-être criminelles, peut-être condamnées aux peines de l'enfer, « capitis forsan immundi, forsan nocentis et gehennae destinati*. »

Peine perdue. Sous Henri III et Henri IV, toutes les femmes s'affublaient de faux chignons. La reine Marguerite, écrit Brantôme, « s'habilloit quelques fois avec ses cheveux naturels, sans y adjouster aucun artifice de perruque; elle les sçavoit très bien tortiller, frizonner et accommoder... et pourtant peu souvent s'en accommodoit, si non de perruques bien gentement façonnées*. » Tallemant des Réaux affirme tout crûment qu'elle fut chauve de bonne heure, et qu' a elle avoit

* Voyez Monmerqué, Théâtre français au moyen âge, p. 58. ' Clément d'Alexandrie, Pxdagogus, lib. III, cap. xi.

* TertuUien, De cullu feminarum, lib. H, cap. vu. — M. Quicherat, qui traduit inexactement ce passage, en tire la conclusion inexacte que l'exploitation des tôtes virantes n'était pas alors pratiquée. Voyez son Histoire du costume, p. i89.

* Édit. Lalanne. t. VIII, p. 35.

de grands valets de pied blonds que Ton tondoit de temps en temps*. »

L'article 63 des statuts accordés en 4718 à la corporation des barbiers-perruquiers leur accorde le monopole de « la vente et revente des cheveux ; » les marchands en gros devaient, avant d'écouler leurs ballots, les apporter au bureau de la corporation, où ils étaient examinés. Il se faisait alors une incroyable consommation de poil. Les têtes des femmes vivantes et mortes étaient mises à contribution dans les quatre parties du monde, et le commerce des cheveux avait pris une extension considérable. Colbert songea même à en arrêter l'importation qui menaçait, disait-il, de devenir aussi ruineuse pour TÉtat que l'avait été naguère celle des ouvrages de fil. Mais les perruquiers se montrèrent meilleurs économistes que le ministre. Ils dressèrent des statistiques et démontrèrent, chiffres en mains, que la vente des perruques à l'étranger faisait rentrer plus d'argent dans le royaume qu'il n'en sortait par l'achat des cheveux 2. En effet, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc., étaient nos tributaires; le perruquier français avait acquis déjà dans toute l'Europe la réputation qu'il conserva jusqu'à la fin d'être un artiste inimitable. Le commerce en gros était représenté à Paris par les sieurs Pelé, Vincent,

* Édit. Téchener, t. !•', p. 148.

* Encyclopédie méthodique. Arts et métiers, t. VI, p. 259.

70 LA CIVILITÉ ET l'ÉTIQUETTE.

Poliquet, Rossignol, etc.; ces deux derniers demeurdient « sous la galerie des Innocents ^ » Tous ces commerçants avaient des coupeurs qui parcouraient la Normandie, la Flandre, la Hollande. Certains villages fournissaient jusqu'à dix livres de cheveux, qui devaient toujours avoir de vingt -quatre à vingt-cinq pouces de long. Les cheveux des climats chauds étaient réputés mauvais; les plus estimés étaient ceux de Normandie, que l'on nommait cheveux de pays. L'Angleterre en fournissait fort peu, « le peuple, qui est à son aise, ne consentant pas aisément à laisser couper les cheveux de leurs femmes et de leurs filles. » Le prix variait entre quatre francs et cinquante écus la livre; les plus chers étaient les blonds et les blancs. On appelait cheveux vifs, ceux qui avaient été coupés sur la tête de leur propriétaire, vivante ou morte; cheveux morts, ceux qui avaient été arrachés par le peigne ou étaient tombés à la suite de quelque maladie; cheveux naturels, ceux qui frisaient naturellement. Au début du xvm* siècle, il y avait à Paris une cinquantaine de marchands de cheveux*.

La rareté des cheveux était devenue telle à la fin du règne de Louis XIV, qu'on fut obligé de fabriquer en crin les perruques communes. Jean-Paul Marana écrivait vers 1700 : « Depuis que la perruque a été reçue,

* Nicolas de Blégny, Le livre commoie pour 1S92, t. II, p. 41.

* Voyez Savary, Dictionnaire du commerce, t. !•', p. 746.

les tètes des morts et celles des femmes se vendent cher, étant la mode que les sépulcres et les femmes fournissent le plus bel ornement à la tête des hommes ^ »

L'usage des fausses dents remonte à une respectable antiquité. Au premier siècle de Tère chrétienne, le poète Martial disait impoliment à une vieille Romaine : <( Tu ôtes tous les soirs tes dents comme ta robe'^. » On pouvait, en effet, se procurer déjà des râteliers d*os ou d'ivoire', reliés par des fils d'or et adhérant aux gencives*.

Les ignorants barbiers qui représentèrent d'abord €n France l'art chirurgical n'avaient pas hérité de ces procédés, mais le xvi« siècle les possédait*^, car il connut les râteliers complets. Leur construction laissait, il est vrai, fort à désirer; c'étaient purs artifices de coquetterie, que Ton retirait pour manger. M"* de Gournay, la « fille d'alliance » de Montaigne, « avoit, dit Tallemant des Réaux, un râtelier de dents de loup marin; elle l'ostoit en mangeant, mais elle le remeltoit pour parler plus facilement, et cela assez adroictement. A table, quand les autres parloient, elle ostoit son rate-

* Lettre d'un Sicilien, édit. Y. Dufour, p. 42.

' « Nec dentés aliter quam sertca doc te deponas. » Epigr,, lib. IX, ep. 38.

' Jbid., lib. II, epigr. 73.

* GicéroD, De legibus, lib. II, cap. xxiv.

* Voyez ci-dessus, t. l"^ p. 20.

lier et se dépeschoit de doubler ses morceaux, et après, elle remettoit son râtelier pour dire sa râtelée*. »

Le satirique auteur à qui nous devons la Description de l'isle des hermaphrodites nous révèle aussi que « beaucoup d'entre eux avoient des dents artificielles, qu'ils avoient ostées devant que se mettre à table*. » M"* de Maintenons devenue vieille, n'avait pas de meilleures dents que son royal époux*. Elle écrivait, le 9 juillet 1714, à la princesse des Ursins : « Je ne vois presque plus, j'entends encore plus mal, on ne m'entend plus, parce que la prononciation s'en est allée avec les dents*. » D'ovi l'on peut conclure que la bienséance n'exigeait pas encore leur remplacement. Les femmes furent les premières à réclamer les secours de la prothèse dentaire, qui s'était fort perfectionnée avec le temps. Un journal de 1780 annonce que « le sieur Ladoucette, l'aîné, chirurgien-dentiste, reçu au collège de chirurgie, quai Pelletier, près la Grève, maison d'un parfumeur, » venait « d'imaginer de nouveaux ressorts en or, pour maintenir, avec toute la solidité possible, les mâchoires artificielles dans l'usage de la mastication et de la parole. Ces mâchoires sont conformées de manière à imiter la belle nature et à exécuter tous les

* Historiettes, t. II, p. 346.

* Page 105.

' Voyez ci-dessus, t. I*', p. 55.

* X.Geffroy, Madame de Maintenons diaprés sa correspondance, t. II, p. 352.

mouvemens de la bouche sans être exposées à la fragilité ; elles servent surtout, au défaut de dents naturelles; à une trituration des alimens, ce qui, comme Ton sait, est la base de toute l'économie animale*. » Un arrêt du 19 avril 4755, dû aux instances de Lamartinière, premier chirurgien du roi, interdit aux femmes la profession de dentiste. Deux femmes pourtant l'exerçaient encore en 1760 : c'étaient M^^" Calais, rue de Grenelle-Saint-Honoré, et Hervieux, rue Geoffroy-Lasnier*. Paris ne comptait guère alors qu'une trentaine de dentistes.

f ^ Affiches y annonces et avis divers^ numéro du 20 décembre

[ * Voyez Jèze, État de la ville de Paris, etc., p. 5.

Lk COIFFURE ET LA CHAUSSURE.

La coiffure des femmes aux x h <> et ziii« siècles.— Les chapeaux de bièvre, d'orfrois, d'or et de perles. — L'escoffîon et le hen- Din. — Louis XIV et la mode des fontanges. *- Les atourneresses. — Les coiffeuses de femmes. — M»« de Sévigné et la coiffure hurlubrelue. — Coiffeurs de grandes dames. — Les hautes coiffures du xviiie siècle. — Trois cent mille francs de chiffons. — Vingt-quatre mille francs de coiffures par an. — Marle-Àn toi nette et la toilette.

Le tricot. — Les chausses et les bas. — Les jarretières. — Les caleçons et les pantalons. — Les chaussures. — Les semelles de liège. — Chaussures diverses. — Les talons au milieu du pied.

Des statues qui ne peuvent être antérieures à 1150 ont fait jusqu'ici attribuer aux mérovingiennes la gracieuse coiffure que portaient les grandes dames du xii® siècle : leurs cheveux, partagés au milieu de la tête, descendaient par devant en deux longues tresses nattées et galonnées*. Au siècle suivant, les nattes ont disparu. Les femmes mariées les ont remplacées par un volumineux chignon attaché derrière le crâne; les jeunes filles

* Galonner la barbe ou les cheveux, c'était les diviser en plusieurs touffes autour desquelles on enroulait des fils d'or ou d'argent. Le sens actuel du mot galonner est venu de là. On nommait gallon Tinstrument employé pour galonner la barbe ou la chevelure.

laissent pendre leurs cheveux sur le dos, mode qui demeura très longtemps en France le signe de la virginité, comme en, témoignent les anciennes représentations de la Vierge.

Mariées ou non, et depuis le milieu du xm« siècle jusqu'au début du xv®, la civilité exigea des femmes élégantes qu'elles portassent des chapeaux dits de hièvre, d'orfrois, d'or ou de perles, les plus riches qui aient jamais couvert une tête féminine. L'escoffîon et le hennin firent leur glorieuse apparition vers la fin du xv« siècle. L'escoffîon était une sorte de coussin revêtu d'une résille et orné de joyaux ; on lui donna la forme d'un cœur, d'un trèfle, de deux cornes, etc., etc. Quant au hennin, dont nos pains de sucre fournissent une idée assez exacte, il se composait d'un cornet terminé soit en pointe, soit en cône tronqué, et sur lequel flottait un voile, dit flocard, qui descendait au moins jusqu'au bas des reins. Les bourgeoises se contentaient d'un petit hennin de 50 à 60 centimètres, mais les grandes dames ne craignaient pas d'arborer de nobles hennins élevés de 1 mètre.

L'Église fit une guerre acharnée aux hennins, que de pieux prédicateurs et d'austères moralistes présentaient comme une invention satanique. Leur but était de ramener toutes les femmes au chaperon, coiffure sage et hygiénique qui abrita indistinctement la tète des deux sexes et qui, sous divers modèles, resta à la mode pendant quatre cents ans. Jusqu'à la fin du

XIX* siècle, bien d'autres couvre-chefs lui firent concurrence, que je ne mentionnerai point, car ils sont aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable de la mer. Le seul qui ait joué un rôle vraiment important dans l'histoire de la mode et même dans l'histoire de la France est la fontange, dont je suis bien forcé de dire un mot. ^

La fontange naquit sur la tête de la sotte favorite de ce nom, aimable enfant qui, en trois ans, coûta à la France plus de vingt millions de notre monnaie. Compliquée de chouXy de iignons, de confidentes, de crèvecœurs, de bergersy de palissades, de chicorées, de culbutes, de solitaires^ etc., la fontange régna longtemps sur la Cour la plus coquette de l'Europe.

Dix ans après sa première apparition, Louis XIV, qui ne pensait plus guère à la marquise de Fontanges et qui n'aimait plus les hautes coiffures, avait beau protester, les blâmer même, on n'en tenait aucun compte. Il finit par se fâcher, et au mois de mai 1691, il invita les princesses à y renoncer*. Ce fut l'événement le plus considérable de l'an^iée, et M"" de Sévigné, encore sous le coup de l'émotion qu'il avait causée, transmettait en ces termes la nouvelle au duc de Chaulnes : « Parlons maintenant de la plus grande affaire qui soit a la Cour. Vous croyez, n'est-ce pas, que le Roi, non content

' Bussy-Rabulin, CoiTcspondance, édit. Lalanne, t. VI, p. 485 et 486.

d'avoir pris Mons et Nice, va entreprendre le siège de Namur? Vous n*y êtes point du tout. C'est une chose qui a donné plus de peine à Sa Majesté et qui lui a coûté plus de temps que ses dernières conquêtes , c'est la défaite des fontanges à plate couture... Les princesses ont paru de trois quartiers * moins hautes qu'à l'ordinaire. Ce changement a fait un bruit et un désordre à Versailles qu'on ne sauroit vous représenter^. »

C'est ce qui put s'appeler beaucoup de bruit pour rien. Le tout-puissant monarque fut obéi, cela est vrai, €t pendant quelques années les hauts talons remplacèrent les hautes coiffures, qui s'humilièrent devant la volonté du maître. Mais le maître dut bientôt s'humilier à son tour devant la coquetterie féminine : les fontanges reparurent, plus audacieuses et plus incommodes que Jamais. Il en supporta encore la vue jusqu'en 1714, et ce n'est même pas lui qui eut la gloire de renverser ces orgueilleux édifices. « Le roi, dit Saint-Simon, si maître jusque des plus petites choses, ne pouvoit souffrir les ridicules coiffures des femmes. Elles duroient depuis plus de dix ans sans qu'il eût pu les changer, quoi qu'il eût dit et fait, sans en venir à bout. Ce que ce monarque n'avoit pu, le goût et l'exemple d'une vieille folle étrangère l'exécuta avec la rapidité la plus surprenante'. » La vieille folle en question était la du-

* De trois quarts d'aune.

* Uttre du 15 mai 1691. t. X. p. 24.

* Mémoires, t. IX, p. 428.

chesse de Shrewsbury, femme de l'ambassadeur d^Angleterre. Elle se présenta à la Cour avec une coiffure très basse, que tout le monde trouva charmante : et, le lendemain, les fontanges avaient vécu.

En présence de ce subit revirement, Louis XIV ne put s'empêcher de dire : « J'avoue que je suis piqué quand je vois qu'avec toute mon autorité de roi, j'ai eu beau crier contre les coiffures trop hautes, pas une personne n'a eu la moindre envie d'avoir la Complaisance pour moi de les baisser. On voit arriver une inconnue, une guenille d'Angleterre, avec une petite coiffure basse; tout d'un coup, toutes les princesses vont d'une extrémité à l'autre*. »

Je rappellerai ici que, dès le xv^^ siècle, il y avait eu des coiffeuses pour les femmes. On les trouve nommées atoumeresseSf atourwruses^ aekemeresses, etc.; elles n'étaient guère employées d'ailleurs que dans les grandes occasions : bals, mariages, etc. Le soin des chevelures féminines restait donc en général réservé aux chambrières, et c'est seulement vers le début du XVII® siècle qu'un homme de génie en son genre, le sieur Champagne, créa la spécialité des coiffeurs de femmes. 11 manœuvra avec tant d'adresse que les plus grandes dames ne tardèrent pas à se disputer ses services 2. Il mourut assassiné au cours d'un voyage ', mais

* Correspondance de la princesse Palatine, éd. Bninet, t.J«r, p.242.

* Voyez Tallemant des Réaux, Historiettes, t. V, p. 412.

> Loret, Muze historique, numéro du 12 novembre 1658.

les dames continuèrent k rechercher pour leur chevelure des mains plus habiles que celles de leurs femmes de chambre.

M"* de Sévigné a transmis à la postérité le nom de la Martin, qui inventa la coiiïure hurlubrelue ou hurlupée, dite aujourd'hui coiffure à la Maintenon, parce que c'est celle que porte la grande favorite sur ses premiers portraits. Cette mode date de 1671. Le 18 mars, M"* de Sévigné écrit à sa fille de s'en garder, elle lui déclare que « c'est la plus ridicule chose qu'on puisse s'imaginer, » et la supplie de rester fidèle à la jolie coiffure que sa femme de chambre Montgobert fait si bien^ Quinze jours après, la Cour a adopté la nouvelle coiffure, et dès lors M°»« de Sévigué en raffole. Elle mande aussitôt à sa fille que, frisée ainsi, elle sera « belle comme un ange, » et que décidément « la coiffure que fait Montgobert n'est plus supportable'. »

Depuis le règne de Louis XV, les coiffeurs l'emportèrent sur les coiffeuses. Frison fut mis à la mode par la marquise de Prie; Dagé, coiffeur de M"® de Chàteauroux et de M"® de Pompadour, avait équipage; Larseneur était le confident de Mesdames, filles du roi ^, et Legros publiait Lart de la coeffure des dames françoises, livre illustré de curieuses gravures, qui eut trois

* Tomen. p. H7.

> Lettre du 4 avril 1671, t. Il, p. 143.

> Comtesse de Genlis, Mémoires^ t. II, p. 224.

80 LA CIVILITÉ ET l'ÉTIQUETTE.

éditions en trois ans, et fut suivi de plusieurs suppléments.

« De rextrémité du haut, les dames se jetèrent dans l'extrémité du plat, » écrivait Saint-Simon* après la défaite des fontanges. Mais, aux coiffures basses succédèrent les plus élevées, les plus extravagantes qui se puissent concevoir. « Les femmes de petite taille, dit la baronne d'Oberkirch, avoient le menton à moitié chemin des pieds ^. »

Sur ce point, les témoignages contemporains sont aussi nombreux qu'unanimes; en aucun temps, sans même excepter ceux qui virent le règne des hennins, des escoflions et des commodes, la démence n'avait été poussée plus loin. « Les coiffures, dit M*"^ Campan, parvinrent à un tel degré de hauteur, par l'échafaudage des gazes, des fleurs et des plumes, que les femmes ne trouvoient plus de voitures assez élevées pour s'y placer, et qu'on leur voyoit souvent pencher la tête ou la placer à la portière. D'autres prirent le parti de s'agenouiller, pour ménager d'une manière plus certaine encore le ridicule édifice dont elles étoient surchargées ^ » Le comte de Vaublanc n'est pas moins sévère : « J'ai vu une dame qui, non seulement étoit à genoux dans sa voiture, mais encore passoit la tète

* Mémoires, L IX, p. 428.

* Journal, t. 1«', p. 62.

* Mémoires, t. !•', p. 96.

par la portière. J'étois assis auprès d'elle. Quand une femme ainsi panachée dansoit dans un bal, elle étoit •contrainte à une attention continuelle de se baisser iorsqu'elle passoit sous les lustres, ce qui lui donnoit la plus mauvaise grâce que Ton puisse imaginera »

L'exemple venait du trône. Marie-Antoinette était devenue reine de France en 1774, et la folie de la parure possédait à tel point ce frivole cerveau que, dès la première année, elle dépensa, à Tinsu du roi, trois cent mille francs en chiffons. La comtesse de Matignon en vint à passer un marché avec le modiste Beaulard, qui devait, moyennant vingt-quatre mille livres par an, lui fournir chaque jour une coiffure nou- Telle*. Les Mémoires secrets racontent qu'à un bal •donné en 1776 par la duchesse de Chartres, « la reine ayant redoublé la hauteur de son panache, il fallut le baisser d'un étage pour qu'elle pût entrer dans son carrosse, et le lui remettre quand elle en est sortie'. » domme on imitait la reine, même dans la bourgeoisie, \es théâtres étaient troublés par des querelles sans cesse renaissantes; à ce point que de Visme, directeur de l'Opéra, se vit forcé d'interdire l'entrée de l'amphithéâtre aux coiffures trop élevées*.

La reine de France, reine surtout des poufs et des

* Mémoires, p. 133.

* Baronne d'Oberkirch, Mémoires, t. II, p. 257. » Tome XII, p. 154.

* Voyez ci-dessus, t. I•^ p. 148.

chiffons, avait pour ministres la Bertin, sa marchande de modes, et Léonard Autier, son coiffeur, dont le génie s'était élevé jusqu'à faire entrer quatorze aunesd'étoffes dans une coiffure. Elle les comblait de faveurs^ ne sachant rien refuser à des personnages dont le concours lui semblait si précieux. Il était de règle que tout artisan pourvu d'une charge à la Cour cessât de servir le public; mais Marie-Antoinette, craignant que le goût de son coiffeur se perdît s'il n'exerçait plus son état, voulut qu'il conservât sa clientèle, « ce qui, dit trè& bien M™« Campan', multiplia les occasions de connaître les détails de l'intérieur de la Reine et souvent de les dénaturer. » Quand l'infortunée princesse,, décidée à quitter la France, préparait la fuite de Varennes, sa folle coquetterie survivait tellement aux dangers de la situation, aux angoisses endurées, aux humiliations subies, qu'elle ne put se résoudre à se séparer de Léonard, et qu'elle le fît partir quelques, heures avant elle, sous la protection de M. de Choiseul*.

Du côté des jambes, les femmes ne se montraient guère plus sages.

Le tricot était connu dès Tantiquité, et l'on possède des bas du vii« siècle, tissés à l'aiguille et en rond^

* Mémoires, t. I«', chap. IV, p. 100.

' Duc de Ghoiseul, Relation du départ de Louis XVI, p. 69 et suiY.

talent que depuis longtemps devait posséder tonte bonne mère de famille; c'est même ainsi que se faisaient ces robes sans couture dont il est parlé dans TEvangile*. Le tissu de mailles, désigné sous le nom de travail à V aiguille^ ne cessa jamais d'être employé, et au xiii^ siècle on tissait à Taiguille des gants, des bonnets; mais, fait vraiment étrange, Thabitude d'appliquer ce travail à la confection des bas, des chausses comme on disait alors, s'était absolument perdue. Les chausses, en toile, en feutre, en soie ou en drap, tantôt recouvertes de bandelettes croisées, tantôt bouffant ou plissant sur les jambes, s'attachaient aux genoux avec des jarretières parfois fort élégantes et dont on laissait pendre les bouts.

C'est seulement au xvi^ siècle que Ton eut, de nouveau, ridée de tisser des bas à l'aiguille. En 1540, François P' portait encore des chausses de laine rase ; mais, dès l'avènement de son successeur, on commence à se servir de bas tricotés en soie. Vers la fin du siècle, apparaît enfin le métier à bas, merveilleuse invention dont l'Angleterre et la France se sont disputé l'honneur, et depuis ce moment un homme un peu élégant ne put porter que des bas de soie'. La couleur seule variait. On eut, un moment, la passion du vert sous Henri III. On

* Évangile de saint Jean, chap. XIX, v. 23-24. ■ Voyez Laffémas, Règlement général pour les manufactures. Dans Leber, Pièces relatives à Chistoire de France, t. XIX, p. 535.

préféra le rouge sous son successeur. Durant la domination de Richelieu, le rouge, le vert, le noir et le bleu régnèrent simultanément. Sous Louis XIV, on s'engoua des bas couverts de dessins en couleurs ; « Il faut, disait le Mercure galant, que les dames qui porteront de ces bas de soye figurez soient résolues à faire voir leurs jambes, car sans cela il leur seroit inutile de porter de pareils bas^ » Mais il en avait été ainsi à peu près de tout temps. Du xiv* à la fin du xvi* siècle, les femmes ne cachèrent nullement leurs jambes.

La façon de porter les bas soulevait de graves controverses. Les uns voulaient qu'ils fussent « tirés tout droit, » ainsi que l'on s'efforçait de disposer les anciennes chausses; les autres tenaient qu*ils faisaient bien meilleur eflFet lorsqu'ils « étoient plicés sur le gras de la jambe, » procédé préféré par Montaigne*. Les partisans du premier système l'emportèrent, mais ce ne fut pas sans lutte '.

L'usage des bas de coton, dits d'abord bas de Barbarie, des bas blancs et des bas chinés ne se généralisa guère avant le xviii« siècle. Le Mercure de France, alors moniteur de la mode, disait en 1730* : « Les dames portent beaucoup de bas de fil de coton, dont les coins

* Année 1673, t. III, p. 286.

« Essais, liv. I«r, ch. xxv.

* Sur cette grave question, voyez Furetière, Le roman bourgeois, p. 73.

* Page 2315.

sont brodez en laine de couleur. Les bas de soye sont brodez en or ou en argent. Les bas blancs ont mis les souliers blancs à la mode. » Au moment de la Révolution, on avait repris les bas noirs.

La civilité, ai-je dit tout à l'heure, enjoignit fort tard aux femmes de cacher leurs jambes. Pendant très longtemps, au contraire, la mode fut de les montrer, comme le font aujourd'hui, sans que personne songea s'en scandaliser, les petites dames qui cultivent la bicyclette. La jarretière n'était donc point du tout une pièce secrète du costume; on la couvrait d'ornements, on y peignait des devises, des larmes, des pensées, des armoiries, parce qu'elle était destinée à être montrée. Aussi voyons-nous Isabeau de Bavière en 4387 et la duchesse d'Orléans en 1400 se commander des jarretières de satin et de soie, un peu plus tard même des « jartières d'or, esmailliées à larmes et à pensées*. » Le bon ton exigeait alors que les ferrets d'or ou d'argent pendissent de chaque côté du genou.

Olivier de la Marche n'a pas oublié les jarretières dans son poème sur la toilette des dames à la fin du XV* siècle; mais, tout moraliste qu'il s'y révèle, il ne prétend point que les femmes doivent dissimuler leurs jarretières, il leur recommande seulement de n'y point laisser toucher, sauf par leur mari. Et il ajoute sagement :

* Voyez L. de Laborde, Notice des émaux, p. 348.

Qui met la main jusque à la jarretière, Il prétendra de plus hault advenir \

Au xvi* siècle, les femmes continuaient à « faire parade » de leurs jambes. Catherine de Médicis inventa même la selle actuelle des femmes, qui permettait de montrer la jambe droite, relevée sur Tarçon de devant. Aussi attachait-elle une importance extrême à avoir toujours des bas bien soutenus par de riches jarretières'. On ne songeait pas davantage à dissimuler les jambes au début du xviii" siècle, époque où les bas étaient brodés d'or et de soie depuis la cheville jusqu'au milieu du mollet.

Le désir d'exhiber ses jambes uni à la mode des jupes très amples, des vertugades, des vertugadius, ancêtres de notre crinoline, rendirent indispensables, au XVI* siècle, la création d'une pièce nouvelle, complément de la toilette féminine, le caleçon, qui fut remplacé, au début du xix" siècle, par Je pantalon.

Béroalde de Verville constate tout crûment que les femmes ont adopté la mode des « caleçons ou brides à fesses pour se garantir^ ; » mais Henri Estienne raconte, avec toute la précision désirable, les origines de ce vêtement intime : « Les femmes ont commencé à porter une façon de haut de chausses qu'on appelle des

* Le parement des dames, chap. IV.

« Brantôme, t. IX, p. 306.

* Le moyen de parvenue chap. XLVI.

calçons*, el ce, pour ce qu'elles ont Thonnesteté en grande recommandation. Car, outre que ces calçons les tiennent plus nettes, les gardant de la poudre (comme aussi ils les gardent du froid), ils empeschent qu'en tumbant de cheval ou autrement, elles ne monstrent... Ces calçons les assurent aussi contre quelques jeunes gens dissolus; car, venans mettre la main soubs la cotte, ils ne peuvent toucher aucunement leur chair*... »

Lorsque, après l'assassinat de son mari, Ton vint arrêter la maréchale d'Ancre, du Hallier, capitaine des gardes, fut chargé de saisir tous ses bijoux. Il eut Tinfamie de la fouiller, de la fouiller jusqu'au caleçon : <( Et enquise si elle n'avoit point de bijoux sur elle, elle haussa sa cotte, et monstra jusques près des tétins. Elle avoit un calson de frise rouge de Florence. On lui dit en riant qu'il falloit donc mettre les mains au calson ; elle respondit qu'en autre temps elle ne l'eût pas soufiert, mais lors tout estoit permis, et du Hallier tasta un peu sur le calson*. »

Dans les dernières années du xviii* siècle, quand reparut la mode des costumes collants, le caleçon disparut. Sébastien Mercier écrivait vers 1780 : « Excepté les actrices, les Parisiennes ne portent point de caleçon.

^ On les appelait aussi bragues. Voyez J. Nicot, Thrésor de la langue française (1606), p. 88.

* Dialogues, t. I«S p. 223.

* Relation de ce qui s'est passé à la mort du mareschal d'Ancre, édit. Michaud, p. 470.

Ô8 LA CIVILITÉ ET l'ÉTIQUETTE.

S'ils étoient adoptés, nos femmes délicates, qui aiment à courir partout, se préserveroient d'une infinité de maux, que le froid et l'humidité leur occasionnent*. » Les Parisiennes trouvèrent sans doute fort sages le& conseils de Mercier; toutefois, ne voulant pas reprendre les caleçons, elles leur substituèrent les pantalons^ mode qui nous arriva de Londres'.

Ces pantalons primitifs descendaient presque jusqu'à la chaussure dont je dois ici dire un mot.

Dès le XIV* siècle, il existait une grande variété de souliers pour les femmes. Dans les comptes de cette époque, je trouve mentionnés des souliers à lacets, à boucle, à poulaine, des souliers découpés, fourrés,, escolelés, escorchiés, de cuir bouilli, de vache, etc. On les teignait en noir, en blanc, en rouge, et volontiers les élégantes donnaient à chacun de leurs souliers une couleur différente.

On voit aussi mentionnés k cette époque des bottes^ des bottines et des brodequins. Tous trois étaient à l'usage des hommes et des femmes. Dans le Roman de ia rose, l'amant promet à la vieille, si elle apporte une bonne nouvelle, un chaperon à fourrure grise et des <« botes à sa devise '. » Le même poème nous apprend que les élégantes portaient des bottines très fines et

^ Tableau de Paris, t. VI, p. 19.

* Voyez ci-dessus, p. 35.

* Vers 1,599 et 1,600. t. III, p. 3S

qui moulaient exactement leur petit pied; elles ne négligeaient même pas de relever un peu leur robe afin de mieux montrer leur étroite chaussure ^

Jusqu'au milieu du xv* siècle, les dames n'avaient songé h se grandir qu'en parant leur tête de fîères coiffures, des hennins, par exemple, dont je parle plus haut. Elles eurent enfin l'idée d'en faire autant par en bas, et elles se juchèrent sur des patins auxquels, Brantôme l'affirme, on donna parfois un pied de hauteur*. Gabrielle d'Estrées, qui était petite, portait des patins très luxueux et de couleurs variées, car on voit figurer dans son inventaire : « Six paires de patins de velours de plusieurs couleurs ; une paire de patins incarnadins en broderie d'or; huit paires d'autres patins de diverses couleurs ^ »

Mais on ne pouvait rester sans cesse montée sur des patins, et la mignonne qui les retirait en rentrant chez elle voyait sa taille subitement réduite de trente-trois centimètres. On pourvut à cet inconvénient en superposant àans toutes les chaussures une foule de semelles en liège.

Depuis longtemps, l'on avait cherché à' se protéger ainsi du froid et de l'humidité. En 1545, de petits marchands parcouraient les rues en criant des :

* Voyez ci-dessus, p. H.

* Tome IX, p. 324.

* L. de Laborde, Notice des émaux ^ p. 433.

Semelles à bouter dans les bottes, Ils sont bonnes pour la froidure ^

Il parait que depuis longtemps l'on ne craignait pas de les multiplier, car le poète Goquillart écrivait vers 1480:

Noz mignonnes sont si très haultes', Que pour sembler grandes et belles Elles portent panthoufles haultes Bien à vingt- quatre semelles \

Et elles continuèrent à en porter jusqu'au milieu du xvii* siècle, car je lis dans un curieux volume publié en i633 : « Vous cognoissez bien cette noire qui a un pied et demi de liège, et veut passer pour avoir belle taille *. »

Dans Le maître valet de Scarron, joué en 1645, Jodelet dit à Isabelle :

Dites-moi, ma maltresse, avez-vous bien du liège ? Si vous n'en avez point, vous êtes sur ma foi D'une fort belle taille, et digne d'être à moi\

Dans le Virgile travesti y Didon s'informe

Si dame Hélène avoit du lipge, De quel fard elle se servoit,

* Les cent et sept cris, etc.

' Hautaioeî*, ou, par ironie, ei petites.

» Œuvres, édit. eizév., t. !•% p. 157.

* Les amours f intrigues... des do mes tiques des grandes maisons,

p. XIV.

* Acte II, scène vu.

Combien de dents Hécube a voit, Si Paris étoit un bel homme*.

Au liège succédèrent les talons très élevés et placés au milieu du pied. Les femmes alors durent, pour marcher, s'aider d'une canne et raidir le corps sans cesse rejeté en avant *.

* Livre I", p. 85.

* Comte de Vaublanc, Mémoires^ p. 136.

Le mariage. — L'accouciiement.

Baptême de l'enfant.

I. Origine des billets de faire part. — Celui du duc de Richelieu. — Premiers billets imprimés. — Billets gravés d'avance.

— Examen médical subi par Isabeau de Bavière avant son mariage. — Satires du mariage. — Épithètes données aux maris trompés. — On ne se marie plus pour se créer un intérieur. — fi'est un ridicule d'aimer sa femme. — Opinion de Labruyëre et de la princesse Palatine sur le mariage. — Louis XIV ordonne à ses courtisans d'aimer leur femme. — Les mariages du duc de Richelieu. — Vécole des bourgeois.

— Les lettres persanes. — Louis XYI aime sa femme et s'attire ainsi le mépris de la Cour. — Le mariage à la fin du xviii« siècle.

— Nouvelle mariée déshabillée à la frontière. — Cérémonial du coucher des mariés à la Cour. — Visites reçues par les mariées le lendemain de leur noce et après leur accouchement.

— La chambre k coucher résume la vie privée. — Description du lit. Les femmes y passent leur journée, et c'est là qu'elles reçoivent.

Jadis, lorsqu'un mariage était conclu entre deux familles, les parents des futurs époux allaient euxmêmes en informer toutes les personnes de leur connaissance. C'étaient beaucoup de visites à faire, et parfois chez des gens que Ton ne voyait pas avec plaisir. L'on s'arrangea donc pour se présenter chez eux à une heure où l'on savait ne pouvoir les rencontrer; on

se munit alors de billets manuscrits qui contenaient Tannonce du mariage et que Ton déposait à leur porte. Dans les maisons riches, ces billets étaient écrits avec soin, sur beau papier, et ornés de peintures, d'arabesques, d'emblèmes, etc. L'un des billets exécutés pour le mariage du célèbre duc de Richelieu a été retrouvé au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale et reproduit par le Magasin pittoresque^. Dans un cadre assez gracieux, au bas duquel figurent des épis de blé, une cage fermée, des jouets d'enfant, on lit :

M, le duc de Richelieu- a épousé ^ la nuit du 6 au 7 aoust i 734, au château de Montjau en Bourgogne, la seconde fille d'Anne-Mane-Joseph de Lorraine, prince de Guise, comte de Harcourt,

On s'avisa ensuite de substituer aux manuscrits des billets imprimés et d'un très petit format. Cette innovation fut due, croit-on, au marquis de Pons. Les billets qu'il fît imprimer à l'occasion de son mariage sont ainsi conçus :

Monsieur et Madame de Pons sont venus pour avoir rhonneur de vous faire part du mariage de monsieur le marquis de Pons, leur fils, avec mademoiselle de Brosse,

Madame de Castellane est venue pour avoir Vhonneur de vous faire part du mariage de mademoiselle de Brosse, sa fille y avec M. le marquis de Pons,

A la fin du xviii® siècle, il se vendait des lettres gra-

^ Tome X, année 1842, p. 184.

94 LA CIVILITÉ ET l'ÉTIQUETTE.

vées sur lesquelles on n'avait plus qu'à ajouter les noms à la main. Un journal de 1777 publiait Tannonce suivante : « On trouve chez M"« Golson, rue de la Tissanderie, maison des Trois-Couronnes, vis-à-vis le culde-sac S.-Faron, de très jolis billets de visite pour la nouvelle année, des billets d'invitation pour les repas et des billets de mariage, tous fort bien gravés*. »

Le désir de conserver la race belle et pure dans les familles nobles avait donné naissance à une étrange coutume, qui m'a été révélée par une phrase de Froissart. Il écrit, au sujet du mariage de Charles VI avec Isabeau de Bavière : « Il est d'usage en France que quelconque dame, comme fille de hault seigneur que elle soit, que il convient que elle soit regardée et avisée toute nue par dames, à savoir si elle est propise et fourmée à porter enfans*. » Les dames ou matrones qui procédèrent à cet examen vis-à-vis d'Isabeau durent se montrer satisfaites, puisque le mariage eut lieu, et la reine ne démentit pas leur diagnostic, puisqu'elle donna à son royal époux douze enfants au moins.

Les mariages, en général très féconds, formaient un lien assez respecté, mais qui se relâcha peu à peu,, surtout dans les classes élevées. A la fin du xv® et au XVI* siècle, la littérature le prend sans cesse pour texte

* Affiches, annonces et avis divers, numéro du 31 décembre 1777^ p. 211.

• Chronique^ édit. Kervyn de Lettenhove, t. X, p. 345.

de ses railleries. Les Nouvelles dites de Louis XI, celles de Marguerite d'Angoulôme et de Bonaventure Desperriers, les contes de Noël Dufail et Le moyen de parvenir, pour ne citer que les ouvrages les plus célèbres, abondent en mésaventures conjugales, et sans pitié ils déversent le ridicule sur les maris trompés. Le Roman de la rose les avait qualifiés de coiis, et Villon ne leur épargne pas Tépithète dont Molière a fait le titre d'une de ses comédies. Un peu plus tard, on les nomme surtout des Jean. On lit dans une lettre de rémission accordée en 1565 : « Icelle femme vint à rencontre du suppliant, son mary, et lui dist telles parolles : Traistre, paillard, larron, je t'ay fait plusieurs fois Johan, et en despit de toy, je te le feray encores*. » On disait dans le même sens, janin, génin, janol, etc.

En somme, il se trouve encore, au xvi« siècle, une grande dame qui repousse l'amour du roi, un grand seigneur, un Condé qui, dédaigneux de Thonneur que le souverain veut faire à sa femme, s'enfuit avec elle, gagne la Belgique, puis Tltalie, et ne revient en France qu'après la mort du galant monarque.

Ces délicatesses ne sont plus de mise au siècle suivant. Les plus nobles maisons s'accommodent très bien d*un partage où elles trouvent leur compte. Les maris imbus des préjugés d'un autre &ge ferment les yeux pour ne rien voir, d'autres spéculent effrontément sur

* DucEDge, Glossarium, au mot Joanne».

rinconduite de leur femmeî briguent rhonneur de fournir au maître des favorites, recherchent cette industrie fructueuse, et en vivent. Je ne veux citer ici aucun nom; si Ton tient à en connaître, on les trouvera dans les mémoires du temps, dans ceux de Saint-Simon entre autres.

Le jour arrive enfin où Ton cesse de se marier pour constituer une famille et se créer un intérieur. Le gentilhomme prend femme parce qu'il lui faut bien procréer un ûls de son sang, un héritier du nom, des biens et des armes de sa maison. Cette formalité accomplie, on abandonne sa femme au premier venu; parfois même, comme M. d'Épinay, on violente ses scrupules, on tient k faire le bonheur d'un ami, on l'introduit soimême dans la chambre conjugale durant le sommeil de réponse*. Qu importe après tout? Dès qu'un iîls est né, le bon ton exige que les époux vivent chacun à sa guise. Les enfants qui pourraient survenir n'embarrassent personne; si ce sont des fils, on obtiendra bien pour eux une abbaye ; si ce sont des filles, à défaut d'un riche niariage, le couvent est là, où elles iront vivre et mourir, ce J'aime mon fils, dit un des personnages de Collé, je Taime comme s'il n'étoit pas de mon mari. Et il en est bien sûrement, car c'est mon premier*. »

Je n'exagère rien en tout ceci. Je me borne à exposer

1 M»« d'Épinay, Mémoires, édit. Boiteau, t. I", p. 87. * La vérité dans le um, scène !'•. Comédie jouée en 1750.

la grande loi de civilité qui, à cette époque, régit le mariage.

Labruyère écrivait vers 1690 : « 11 étoit délicat autrefois de se marier; c'étoit un long établissement, une affaire sérieuse et qui méritoit qu'on y pensât. L'on étoit pendant toute sa vie le mari de sa femme, bonne ou mauvaise : même table, même demeure, même lit. L'on n*en étoit point quitte pour une pension. Avec des enfans et un ménage complet, Ton n'avoit pas les apparences et les délices du célibat.

« Qu'on évite d'être vu seul avec une femme qui n'est point la sienne, voilà une pudeur qui est bien placée. Mais quelle mauvaise bonté fait rougir un homme de sa propre femme, et Tempêche de paroître en public ' avec celle qu'il s'est choisie pour sa compagne inséparable, qui doit faire sa joie, ses délices et toute sa société; avec celle quUl estime, qui est son ornement, dont l'esprit, le mérite, la vertu, l'alliance lui font honneur?

« Je connois la force de la coutume, et jusqu'où elle maîtrise les esprits et contraint les mœurs dans les choses même les plus dénuées de raison et de fondement; je sens néanmoins que j'aurois l'impudence de me promener au Cours* avec une personne qui seroit ma femme*. »

* Le Cours-la-Reine, alors promenade k la mode.

* Les caractères, édit. Servois, t. II, p. 180.

Il fallait, pour braver k ce point le ridicule, un courage dont bien peu d'hommes étaient capables ; et Labruyère ne fut guère écouté, car, moins de quatre ans après, dans un^ pièce du théâtre italien, la tendre Isabelle disait au bel Octave : « Il faut vous Tavouer, j'ai des défauts que vous ne démêlez pas. Quand vous serez, mon mari, je voudrois être souvent avec vous, et ce n'est pas la mode que les maris soient avec leur femme*. »

La bienséance, sans doute, s'opposait moins à ce qu'ils les martyrisassent, puisque le prince de Conti abreuvait la sienne d'injures, de coups de poing et de coups de pied*.

Tout de même, cela sentait d'une lieue son manant» et bien peu de gentilshommes daignaient s'occuper de leur femme à ce point. Aussi est-ce dans le monde des manants que se rencontraient encore des exemples d'union conjugale parfois paisible et souvent heureuse. Voici ce qu'écrivait la princesse Palatine en 1721 : « On trouve encore, parmi les gens d'une condition inférieure, de bons ménages. Mais parmi les gens de qualité, je ne connais pas un seul exemple d'affection réciproque et de fidélité *. »

^ Arlequin, défenseur du beau sexe, acte II, scène y. Dans le Théâtre italien de Gherardi, t. V, p. 226.

* Saint-Simon, Mémoires, t. VI, p. 330.

' Correspondance, lettre du 16 août 1721, édit. G. Brunet, t. II, p. 237.

Au moment où la Palatine traçait ces lignes, Louis XIV venait de mourir. 11 laissait huit enfants adultérins, légitimés de par sa royale volonté, et dont les plus grands seigneurs et les plus grandes dames avaient sollicité Talliance. Si la lettre que je citais tout à l'heure avait été écrite avant sa mort, la Palatine eût dû compléter son tableau par celui de rhypocrîsie qui voilait ces désordres. Uni en 1684 à M"' de Maintenon, le roi faisait si bon ménage avec sa femme qu'il eût voulu assurer un semblable bonheur à tous ses sujets. Il commençait par les courtisans. Ceux à qui il portait le plus d'intérêt recevaient l'ordre d'aimer leur femme*. Richelieu, encore duc de Fronsac, en fit la dure expérience, au temps où il commençait à émerveiller la Cour par le nombre et l'audace de ses galanteries. Il avait quinze ans à peine. M"* de Maintenon crut avoir trouvé un excellent moyen de corriger le jeune duc, en le mariant et en se chargeant de surveiller sa conduite. Il en résulta que, deux mois après, il était mis à la Bastille.

Je tiens à répéter que ces sentiments et ces mœurs n'avaient pas encore passé de la noblesse dans la bourgeoisie, et j'invoquerai sur ce point le témoignage de d'Allainval, écrivain de talent mort à Thôpital. En 1728, il fit représenter L'école des bourgeois, comédie fort gaie, resiée au répertoire du Théâtre-Français. Dans le

' Mémoires de Richelieu, édit. Barrière, t. I»»", p. 10.

premier acte, la naïve Benjamine, petite bourgeoise sur le point d'épouser le marquis de Moncade, est mise par lui au courant des habitudes du beau monde et des exigences du bon ton. Elle apprend ainsi qu'en général, un jeune gentilhomme époux d'une femme charmante serait tout disposé à adorer sa séduisante compagne, si elle n'avait le tort impardonnable d'être unie à lui par les liens du mariage :

<iC BENJAMINE

Oui, monsieur le marquis, je ferai mon bonheur le plus doux de vous voir tous les momens de ma vie.

LE MARQUIS

Eh! mademoiselle, vous avez un air de qualité; défaites-vous donc de ces discours et de ces sentimens bourgeois.

BENJAMINE

Qu'ont-ils donc d'étrange ?

LE MARQUIS

Gomment I ce qu'ils ont d'étrange? Mais ne voyezvous pas qu'on n'agit point ainsi à la Cour? Les femmes y pensent tout différemment; et loin de s'ensevelir dans un mari, c'est celui de tous les hommes qu'elles voient le moins.

BENJAMINE

Comment pouvoir se passer de la vue d'un mari qu'on aime?

LIS MARQUIS

D'un mari qu'on aime! Mais cela est fort bien. Continuez, courage ! Un mari qu'on aime ! Gardez-vous bien de parler ainsi, cela vous décrieroit, on se moqueroit de vous. Voilà, diroit-on, le marquis de Moncade, où donc est sa petite femme? Elle ne le perd pas de vue, elle ne parle que de lui, elle en est folle. Quelle petitesse ! Quel travers !

BENJAMINE

Est-ce qu'il y a du mal à aimer son mari?

LE MARQUIS

Du moins, il y a du ridicule. A la Cour, un homme se marie pour avoir des héritiers, une femme pour avoir un nom; et c'est tout ce qu'elle a de commun avec son mari.

BENJAMINE

Se prendre sans s'aimer ! Le moyen de pouvoir bien vivre ensemble?

LE MARQUIS

On y vit le mieux du monde, en bons amis. On ne s'y pique ni de cette tendresse bourgeoise, ni de cette jalousie qui dégraderoit un homme comme il faut. Un mari, par exemple, rencontre- t-il l'amant de sa femme. — Eh! bon jour, mon cher chevalier. Où diable te fourres-tu donc? Je viens de chez toi; il y a un siècle que je te cherche. Mais, à propos, comment se porte

102 LA CIVILITÉ ET l'ÉTIQUETTE.

ma femme? Êtes-Tous toujours bien ensemble? Elle est aimable, au moins; et, d'honneur, si je n'étois son mari, je sens que je l'aimerois. D'où vient donc que tu n'es pas avec elle? Ah, je vois, je vois... je gage que vous êtes brouillés ensemble. Allons, allons, je vais lui envoyer demander a souper pour ce soir; tu y viendras, et je veux te raccommoder avec elle*. »

Les jaloux, ceux au moins qui avaient le mauvais goût de ne point dissimuler, enfreignaient, par cela seul, les règles les plus élémentaires de la bienséance. Sous la Régence, Usbeck, esprit très observateur, écrivait à son ami Rhédi, resté en Orient : « Les François ne parlent presque jamais de leurs femmes; c'est qu'ils ont peur d'en parler devant des gens qui les connoissent mieux qu'eux.

c( Il y a parmi eux des hommes très-malheureux, que personne ne console, ce sont les maris jaloux; il y en a que tout le monde hait, ce sont les maris jaloux ; il y en a que tous les hommes méprisent, ce sont encore les maris jaloux.

a Aussi n'y a-t-il point de païs où ils soient en si petit nombre que chez les François. Leur tranquillité n'est pas fondée sur la conûance qu'ils ont en leurs femmes, c'est au contraire sur la mauvaise opinion

* Acte !«', scène xv. — Je me suis servi d'une édition imprimée à Paris en 1774, « édition conforme à. la représentation, » dit le titre.

qu'ils en ont : toutes les sages précautions des Asiatiques, les voiles qui les couvrent, les prisons où elles sont détenues, la vigilance des eunuques, leur paroissent des moyens plus propres à exercer l'industrie du sexe qu'à la lasser. Ici, les maris prennent leur parti de bonne grâce et regardent les infidélités comme des coups d'une étoile inévitable. Un mari qui voudroit seul posséder sa femme seroit regardé comme un perturbateur de la joye publique et comme un insensé qui voudroit jouir de la lumière du soleil à l'exclusion des autres hommes...

« Tu t'imagines facilement que les François ne se piquent guères de constance; ils croient qu'il est aussi ridicule de jurer à une femme qu'on l'aimera toujours que de soutenir qu'on se portera toujours bien et qu'on sera toujours heureux. Quand ils promettent à une femme qu'ils l'aimeront toujours, ils supposent qu'elle, de son côté, leur promet d'être toujours aimable; et si elle manque à sa parole, ils ne se croyent plus engagés à la leur*. »

On sait que Louis XVI eut la petitesse d'aimer bourgeoisement sa femme. On en rougissait pour lui à la Cour, son entourage en faisait risée, et ce fut là une des causes du discrédit dans lequel il tomba. « Sa faiblesse, dit Louis Blanc, l'exposait au mépris du peuple. Ce qui lui attira le mépris des grands, ce fut l'honnê-

* Lettres persanes, 53» lettre.

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teté de ses mœurs. » Mais un ingénieux et fidèle peintre de la vie privée, Sébastien Mercier, s'est chargé de nous révéler l'état du mariage sous ce règne, où le désordre des mœurs gagna jusqu'à la haute bourgeoisie. Il écrivait vers 1787 : « Voyez dans toutes nos comédies, si l'on ne rit pas toujours aux dépens des maris; voyez les petits vers de nos poètes légers, ils plaisantent incessamment sur le mariage avec un sel qui réjouit tout le monde. Ces gentillesses ne sont qu'une apologie perpétuelle de l'adultère; on diroit qu'on a peur que les femmes ne comprennent assez tôt que leurs charmes ne sont pas faits pour n'appartenir qu'à un seul*. »

Lorsqu'un fils de France se mariait avec une princesse étrangère, un envoyé spécial venait la recevoir à la frontière, et lui remettait le trousseau fourni par la Cour de France. On la déshabillait complètement. Ton changeait jusqu'à sa chemise, car tout ce qu'elle portait sur elle à dater de ce moment devait provenir de sa nouvelle patrie. Mais la jeune princesse était arrivée avec un magnifique trousseau, qu'on lui enlevait, et que se partageaient la dame d'honneur et la dame d'atours*.

Les princes et les princesses se mariaient toujours à Versailles, dans la chapelle du château. Le marié se

* Tableau de Paris, t. IV, p. 75.

* M»» Gampan» Mémoires, t. I•^ p. 288.

LES FEMMES. i05

déshabillait dans sa chambre et le roi lui passait la chemise; la. mariée quittait ses yètements en présence des dames de la Cour : la reine ou une proche parente lui donnait la chemise, l'aidait k se mettre au lit. Le mari arrivait alors, conduit par le roi et escorté des princes. Il ce couchait, l'on tirait les rideaux, puis un aumônier bénissait le lit et les nouveaux époux K

Le duc de Croy raconte ainsi les dernières formalités qui accompagnèrent le mariage du Dauphin, fils de Louis XV, en février 1747 : « Nous assistâmes à la toilette de madame la Dauphine, qui se fit en public jusqu'au moment où la Reine lui donna la chemise. A cet instant, le Roi fit passer tous les hommes à la toilette du Dauphin, à qui Sa Majesté passa la chemise. Les deux cérémonies terminées, tout le monde revint dans la chambre à coucher de madame la Dauphine. Elle étoit en bonnet de nuit et assez embarrassée, mais moins que le Dauphin. Quand ils furent couchés, on ouvrit les rideaux, et tout le monde les contempla durant quelque temps*. »

C'est étendue sur ce lit que, dès le lendemain, et sous peine de manquer aux lois les plus élémentaires du savoir-vivre, la jeune mariée était tenue de se mon-

* Voyez Saint-Simon, Mémoires^ t. IX, p. 451 et 467.— Gazette de France, année 1680, n» 6, p. 35r— Sévigné, Lettre du 17 janvier 1680, t. VI, p. 202, — Mercure galant, numéro de décembre 1607, p. 227. — Comtesse de GenUs, Dictionnaire des étiquettes, t, I«', p. 192.

• Mémoires^ p. 49.

trer k toutes ses connaissances, de supporter, trois jours durant, leurs compliments, d'assez mauvais goût parfois*.

Les plus grandes dames ne pouvaient se dérober à ce supplice. Le lendemain de son mariage avec le duc de Lauzun, M^'^ de Quintin « vit tout le monde sur son lit; Lauzun fit trophée de ses prouesses*. » Le duc de Saint-Simon racontant son mariage avec la fille aînée du maréchal de Lorges, en 1695, écrit : « Nous couchâmes dans le grand appartement de Thôtel de Lorges. Le lendemain, la mariée reçut sur son lit toute la France k l'hôtel de Lorges, où les devoirs de la vie civile et la curiosité attirèrent la foule'. » Le jour suivant, elle reçut, toujours sur son lit, toute la Cour dans Tappartement de la duchesse d'Arpajon, jugé plus commode parce qu'il était de plain-pied. En effet, l'on empruntait assez souvent pour cette cérémonie la maison d'une amie. Lors du mariage du maréchal de Tallart avec une fille du prince de Rohan, celle-ci reçut « les visites de toute la Cour sur le lit de la duchesse de Ventadour*. » En 1698, le comte d'Ayen épousa M"« d'Aubigné, nièce de U^^ de Maintenon. « Après souper, on coucha les mariés. Le Roi donna la che-

* Voyez Labruyère, Les caractères, t. I«', p. 293..

* Saint-Simon, Mémoires, t. I«r, p. 242.

^ Ibid., t. !•', p. 241.

* Ibid., t. IX, p. 451.

mise au comte d'Ayen, et madame la duchesse de Bourgogne à la mariée. Le Roi les vit au lit avec toute la noce; il tira lui-même leur rideau, et leur dit pour bonsoir qu'il leur donnoit à chacun huit mille livres* de pension... » Le lendemain, « madame de Maintenon sur son lit et la comtesse d'Ayen sur un autre, dans une pièce joignante, reçurent toute la Cour*. »

En ce temps, où le salon n'existait pas encore, la chambre à coucher résumait la vie d'une femme. Non seulement elle y couchait, mais la civilité l'autorisait à y passer la journée entière. Au centre de ce sanctuaire se dresse le lit, vaste monument aussi large que long, élevé sur une estrade, surmonté d'un dais, enveloppé de rideaux, souvent séparé du reste de la pièce par la balustrade, légère protection dont l'étiquette fait une ligne fortifiée. Sur ce trône, garni de moelleux oreillers, la dame est étendue ou assise, et c'est là qu'elle reçoit les visites de ses amis, les hommages de ses adorateurs; c'est là qu'elle attend, en grande cérémonie, les compliments de ses connaissances dans toutes les circonstances graves de sa vie, quand elle se marie, quand elle accouche, quand elle devient veuve, etc.; c'est là aussi qu'elle juge les vers nouveaux que viennent lui soumettre un poète à la mode ou un petit abbé mondain.

Deux jeunes Hollandais qui visitèrent Paris en 1657

* Saint-Simon, Mémoires, t. Il, p. 39.

écrfvaient dans leur Journal, à la date du 25 octobre : « Nous fusmes voir madame TAdvocat, qui est la femme d un ministre des comptes. Nous la treuvasmes sur son lict, où elle s'estoit mise pour recevoir ses visites avec moins de contrainte ^ » La marquise de Sablé, dit Tallemant des Réaux', « est toujours sur son lit, faite comme quatre œufs '. »

Le 2 octobre 1686, quand les ambassadeurs de Siam eurent vu le roi, ils allèrent rendre visite aux principaux personnages de la Cour. Dangeau écrivait le jour même : « Les ambassadeurs ont eu audience de Madame la Dauphine, qui les a reçus dans son lit. Ils ont aussi eu audience de toutes les princesses du sang, qui les reçurent sur leur lit*. » En été, l'on s'y étendait parfois dans un déshabillé qui pouvait présenter des dangers. Une anecdote de Tallemant' et des vers de Gombault l'ont bien prouvé. Le poète était accueilli fort privément par la reine Marie de Médicis, qui lui laissait libre accès auprès d'elle. Étant un jour entré dans sa chambre, il la trouva couchée sur son lit, « les jupes relevées... » Sept vers d'un sonnet célèbre nous ont dit le reste*.

* A.-P. Faugèrè, Journal de deux Hollandais, p. 303.

* ItistorieUes, t. Ill, p. 135.

> Comme des œufs brouillés ?

* Journal, t. I«', p. 396.

* Hiitofieties, t. III, p. 239.

« Gombault, Poésies, p. 68.

II. L'accouchement dans la bourgeoisie. Rôle du mari. — Les quinte joyes de mat'iage, — Les caquets de C accouchée, — Les rele vailles. — Naissance d'un enfant de France. — Précautions prises pour écarter tout soupçon de supposition ou de substitution d'enfant. — Rôle du garde des Sceaux. — Privilège du gouverneur de Paris. ~ Le nouveau-né transporté dans ses appartements. — On lui confère Tordre de Saint-Louis. — Les neuf femmes de chambre. — La chambre de la reine après Taccouchement.

J'ai dit que l'accouchement fournissait aux femmes une nouvelle occasion de se montrer sur un lit, d'y recevoir en grande cérémonie, ai l'on était une noble dame, en malade intéressante, si l'on n'était qu'une simple bourgeoise. Couchée dans son lit ou étendue dessus, l'accouchée, parée comme une châsse, donnait audience à tous ses parents, à tous ses amis, à toutes ses connaissances, à toutes les commères racolées par celles-ci. Car il ne s'agissait pas d'une visite ; on prenait possession de la maison, et sous prétexte de distraire la pauvre malade, on revenait régulièrement s'installer chaque jour auprès d'elle pendant un mois ou six semaines, échangeant de joyeux propos et faisant bonne chère aux dépens du mari.

Les tribulations de cet infortuné ont été très comiquement décrites, au milieu du xv« siècle, dans un livre célèbre, intitulé par antiphrase : Les quinze joyes de mariage. Le pauvre homme sue sang et eau pour contenter sa femme et les commères qui Tentourent. Elles ne s'en plaignent pas moins; c'est sur lui que re-

tombe leur mauvaise humeur, et il est souvent le point de mire de leurs plaisanteries. « Et tousjours boy vent comme bottes, et prennent congié jusques au lendemain. »

Le bon mari va, vient, court, sort pour faire les provisions. Sa femme trouve mauvais tout ce qu'il lui offre, et finit par lui demander de préparer lui-même un mets dont elle a envie, u ung bon coulis de chapon au sucre. »

« — Par ma foy, m'amie, je vous en feray, et vous en mangerez pour Tamour^de moy.

— Je le veil bien, mon amy, fait-elle.

Lors se met le bon homme à la voye, et est cuisinier, et s' art* à faire le brouet, ou se eschaude pour le garder de fumer; et tence ses gens, et dit qu'ilz ne sont que besLeset qu'ilzne scèvent rien faire.

— Vraiement, Monsieur, dit la matrone qui garde la dame et qui représente un docteur en sa science, votre commère de tel lieu ne fist aujourd'huy aultre chose fors efforcer madame de menger; mais elle ne tasta aujourd'huy de chose que Dieu feist croistre. Je ne scey que el a. J'en ay gardé maintes et d'unes et d'aultres, mes madame est la plus fèble femme que je veisse oncques.

Lors le bon homme s'en va et porte son brouet à la dame; et la efforce et prie tant que elle en prend une

* Se brûle.