GORGES DE LA GO LUI

rive gauche, un long détour jusqu'à 12") mètres de hauteur par-dessus la barre calcaire, ici assez puissante', mène au deuxième étage, en quelque sorte, de la vallée, qui monte de 40 à 90 mètres d'altitude.

Les assises de calcaire deviennent plus épaisses (1 m.) et renferment des cristallisations de calcile et des lits de gros silex noirs. Ce ne peut être que du crétacé. A !»."» mètres d'altitude, au-dessus d'une cascatelle sous d'énormes blocs marneux, on s'arrête au bord d'un lac d'une trentaine de mètres de diamètre, limpide émeraucle enchâssée au pied de murailles de 20 à 40 mètres de hauteur; c'est un véritable puits, fendu à l'aval, du côté où l'on y entre. L'absence de bateau ne s'y fait point

Loupe

Delaif ctu caplag e.

des Fil et s d eau.

ScRema dES capïaoss d'Eau pour Pieriemiack

regretter, parce que, de l'autre côté du lac, l'Agouri tombe en deux bonds verticaux, d'ensemble une vingtaine de mètres, par une cassure de la roche. Le site est réellement beau, rappelant le fameux Puits-Billard du Lison et d'autres Bout-du-Mondc du Jura, avec la chute d'eau en plus ; sur la rive droite, du côté de la vallée qui nous sépare de Matsesta, on aperçoit le sommet d'une autre falaise calcaire, au moins de 200 ou 300 mètres plus haut, corniche supérieure de la ravine, comme dans les gorges de la Nesque, en Vaucluse. Avec un bon chemin, ce site, à une heure et demie à peine de la grande route et à 14 kilomètres de Sotchi, est le plus curieux point de tous les environs, d'autant que les cascades sont de vraies raretés au Caucase et que la disposition de celle-ci est particulièrement originale.

Le mont Okhoun deviendra aussi une des plus jolies excursions des environs de Sotchi et un des attirants points de vue de tout le littoral. Il dresse son cône très

régulie rà 6G2 mèlres d'altitude, juste au-dessus de la nier, enlre les embouchures de l'Agouri et de la Khosta; de toutes les hauteurs de Sotchi et du quartier Khloudoff, sa masse est un des traits les plus saillants de l'horizon sud-est. De Khosta, deux chemins assez bons (dont l'un subissait en 1903 la transformation en route) s'y élèvent à travers le beau domaine de Piériémik sur le revers sud, fournissant deux itinéraires différents pour la montée et la descente, avec des coups d'œil perpétuellement magnifiques.

Tous les affleurements rocheux sont en schistes et grès jusque vers 203 mèlres; là, une pelite source est à 18° centigrades, à un tournant où l'on dislingue nettement que la montagne, de l'autre côté de l'abrupte gorge de l'Agouri, est franchement calcaire, tandis que sur les lianes de l'Okhoun apparaissent successivement les trescouns, puis le calcaire, avec pendage 45° S.-O. Un ravinement, où les pluies seules metlent un ruisseau, s'est excavé dans la tranche de trescouns, à cause de leur nature marneuse.

Le problème de l'eau potable et d'irrigation pour le domaine de Piériémik sera résolu ici de la façon suivante très spéciale : dans les rigoles de ruissellement qui sillonnent le calcaire au-dessus de l'affleurement de trescouns, on fera des puits obliques à 43°, de façon qu'ils se présentent à angle droit avec le pendage des couches calcaires; en leur donnant 10 à 20 mèlres de profondeur et en établissant, au bout, de courtes galeries latérales de récepLion, on recueillera l'eau des pluies infiltrées dans les fissures du calcaire et l'on créera ainsi des puits-citernes, dont le rendement dépendra de leur dimension; bien entendu, le radier des puits et galeries devra être rendu étanche pour arrêter au passage la plus grande quantité possible d'eau souterraine, envers laquelle ils feront barrage.

Tout ce liquide, quoique issu du calcaire fissuré, sera de bonne qualité, puisqu'il vient du sommet inhabité et boisé de l'Okhoun; on devra cependant élablir les puits, et cela sera aisé, de façon à ce qu'ils ne soient pas pollués par la villa et la ferme qui existent déjà sur un plateau en forme do col (à 400 m. d'altitude) au pied sud du mont. Et tout ce sommet conservera sa forêt de manière à continuer de jouer un rôle de château d'eau nourricier et épurateur à la fois, à l'exception d'un sentier d'accès et d'un dégagement tout en haut pour la vue; à cause des futaies, nous n'avons pu embrasser celle-ci que du haut du petit Okhoun (499 m.), épaulement S.-E. séparé de la cime principale par un col de 443 mèlres. Celte vue est sublime, dans le genre du cap Roux de l'Eslérel, avec les roches rouges et les dentelures de la côte en moins, mais compensant cette absence par l'harmonieuse courbe de la plage sans fin, l'océan des forêts, la profondeur mystérieuse des gorges et un front de neiges perpétuelles plus rapprochées et plus étendues : Tchougouch, Abagaa, Agepsta et les autres cimes delà haute Mzimta, à 23-43 kilomètres seulement, par-dessus les multiples bosses vertes des collines côtières et les escarpements chauves des avant-monts calcaires. Du cap Idoukopass (entre Guélendjik et Djoubga) aucapPitzounda (entre Gagri et Goudaout), l'Okhoun domine 200 kilomètres dégrèves où la mer Noire projette son écume d'argent et son sable d'or sur la haie vive de la forêt!

Dans ce versant du pelit Okhoun, une source à 1G° se montre à 260 mèlres.

A une dislance de 2 à G kilomètres de Khosta il existerait, dans des calcaires,

GORGES DE L'A.GOURl 13,

plusieurs cavernes dont quelques-unes seraient de vrais gouffres; un guide qui les connaissait bien (les ayant découvertes en chassant) s'en fut de nouveau à leur recherche tandis que nous visitions l'Okhoun, mais... revint sans les avoir retrouvées. Par expérience, trop souvent éprouvée en pleine Fiance, de ces sortes de tâtonnements, j'ai renoncé à perdre mon temps sur d'aussi vagues renseignements.

De Sotchi à Khosta à cheval par la plage, la promenade est singulièrement plus belle, comme pour Dagomis, et guère plus longue qu'en voiture le long de la chaussée, assez monotone et n'offrant que d'intermittentes échappées sur la mer.

Khosta, sur l'emplacement d'une église byzantine détruite, est une petite station balnéaire (avec de vraies cabines fermées à clef) fondée en 1901 ; en 1903 il y avait déjà 70 maisons et 1,000 habitants, et l'on construisait un pont de pierre neufaprès de gros orages, nous faillîmes voir emporter (lors de notre première visite de Khosta avec M. Yermoloff) le pont de poutres que la crue faisait trembler, et dont les piles de madriers étaient ébranlées par le choc des arbres charriés! Cela n'empêcha point la cérémonie, toujours louchante, du pain et du sel de s'opérer à l'entrée du pont, sous un arc de triomphe en feuillage (et sous la pluie en même temps) avec l'accompagnement usuel de suppliques, placets et aumônes bienveillantes.

C'est ce jour-là (20 août/2 septembre 1903) que, un télégramme à la main et hochant soucieusement la tête, le ministre nous annonça : « Savez-vous quelle est cette nouvelle? M. de Wilte n'est plus ministre des finances ! Il est nommé président du comité des ministres! Qui sait ce qui en arrivera? »

Et à travers le lourd silence qui ne pouvait rien répondre à de telles paroles les plus clairvoyants des assistants ne devinaient certes point où conduirait la gravité de cette disgrâce honoraire!

L'attaque du Japon cinq mois après!

Au confluent des deux rivières Khosta, nous eûmes à subir (31 août/12 septembre) le plus inconfortable de tous nos bivouacs : surpris par la nuit en pleine futaie, où les souches caduques et les lianes mettaient un obstacle et tendaient une chaîne presque à chaque pas, force fut de nous arrêter à 6 kilomètres seulement (mais trois heures de trajet) de Khosta. Pour échapper aux brouillards marécageux de la basse vallée, il fallut chercher assez haut sur la pente un emplacement fort peu sec; faute de lente, la nuit eut été longue et fraîche, sans le secours des arbres flambés et du réchauffant samovar, et sans la distraction des lucioles fulgurant à travers les branches en vivantes étincelles bleuâtres. Au loin toujours les chacals sinistres. Deux de nos chevaux saisirent, selon l'usage, cette occasion pour nous fausser compagnie. La matinée entière du lendemain fut une battue pour les retrouver; par bonheur elle nous fit découvrir à un kilomètre en amont, dans un étranglement de la Khosta orientale, une curieuse cluse où de magnifiques marmites de géants, à moitié pleines d'eau, mesuraient 2m,50 de diamètre dans la roche calcaire. Elles sont au fond d'une gorge de 200 mètres de profondeur, au-dessus de laquelle nous étions passés la veille, sans en soupçonner autre chose que l'entrée d'amont, masquée par les arbres à 130 mètres d'altitude. Le pendage est vers le sud; les diaclases ont amorcé l'introduction de l'eau; les cailloux et les tourbillons ont creusé la cluse, selon la théorie désormais victorieuse de M. J. Brunhes. — Comme

nous sommes ici à 60 mètres d'altitude seulement, l'ancienne hypothèse du creusement par des glaciers, des glestcher topfen, ou marmites glaciaires (de Lucerne), se trouve complètement ruinée. C'est dans les mômes conditions qu'en Irlande le ruisseau de Glenariff continue à creuser des marmites parmi les grès rouges du trias1. Dans ces parages se trouve un arbre dont le superbe bois rouge a des teintes plus belles que l'acajou.

En plusieurs points des deux vallées, les eaux très calcarifères ont déposé un revêtement de tufs.

Vainement nous essayons de remonter la cluse, qui doit être fort belle et des plus accidentées; car elle mesure 2 kilomètres d'étendue avec 70 mètres de dénivellation (130 à 60 m. d'altitude), soit 3,5 p. 100 de pente, ce qui est tout à fait torrentiel. Par en bas nous ne pouvons avancer, le chapelet des marmites se prolonge avec une profondeur d'eau et des largeurs qui nous arrêtent, même dans une tentative à la nage; les flancs calcaires, encorbellés par places, sont polis comme marbre par les eaux de crue et ne laissent aucune prise au-dessous de la ligne des frondaisons, qui est farouchement impénétrable. La rive droite d'ailleurs est à pic. Sur la rive gauche, un détour nous mène à coups de hache à 100 mètres de hauteur sur une corniche qui bientôt s'arrête brusquement et d'où, au surplus, nous ne distinguons rien dans le gouffre de verdure; il doit y avoir des arbres qui, d'une paroi à l'autre, entrelacent leurs branchages; en tous cas ils masquent toute vue plongeante. Comme pour le ravin des Arcs près de Ganges (Hérault), comme pour le Verdon, comme pour les canons du pays basque, il faudrait des ceintures natatoires en kapock et de longues échelles extensibles pour visiter à fond cetle cluse; sans doute aussi de solides cognées pour y forcer les barricades d'arbres. Je ne serais point surpris qu'un tel travail révélât quelque beau site dans le genre des gorges de l'Agouri.

Mais il y aura fort à faire pour en rendre l'accès pratique, car, depuis ce confluent des deux Khosla, le chemin (?) actuel est déplorable jusqu'à la côte : il faut remonter à 160 mètres d'altitude, presque au sommet de la crête (220 m.), sur la rive gauche de la rivière, encaissée de nouveau dans un dernier défilé de schistes et de grès, encombré lui-même par les éboulis de cette dernière roche, dont on exploite une carrière (rive droite) presque à l'entrée du village de Khosla. Ici encore un dépôt d'alluvions (?) et de gros galets disposés en lits longitudinaux et en discordance sur les schistes argileux et gréseux, très inclinés, révèle, soit un lit primitif de la Khosla, soit une ancienne ligne de rivages à 13-20 mètres au-dessus du thalweg actuel. La même constatation se poursuit régulièrement depuis Novorossiisk. Peut-être y a-t-il lieu de chercher une relation entre ces dépôts et les poudingues du rivage à Mamaï. (V. p. 101.) Montons dans la vallée de la Mzimta!

1. r.'mon Irlande et Cavernes anglaises, 1897, p. 225 et 22'.'.

i et 2. Mont Okhoun. — 3 et 7. Dans la Matsesta. — 4. Dans la Khosta. — G. Source sulfureuse de l'Agouri.

5 et S. Marmites de la cluse de Kliosta.