ANGOISSES D'UN VIEUX MARI
faillirent éclater; les Bayas armés de leurs sagaies se montrèrent agressifs à ma vue et je dus les apaiser par ces mots « casi a toua, Yonmo bouna wo » « rentrez les sagaies dans vos cases, on ne vous mangera pas » pour éviter toute agression contre la colonne qui me suivait à distance. Malgré cela, Périquet put reconnaître la rivière et le mont Kawam, dont l'éperon, en saillie vers le nord, lui fait décrire un coude accentué.
La variole décimait le pays, mais nos porteurs rassurés par la vaccine ne manifestèrent aucune inquiétude et nous amenaient grand nombre d'habitants désireux de se faire immuniser contre le fléau. C'est ainsi que l'accueil des gens de Bingué fut rendu très cordial. Une foule compacte vint pour nous saluer, le chef en tête, tandis que ses femmes maigres et flétries poussaient leur cri strident, mélangé de joie fausse et de stupeur mal contenue. Dans ce pays le salut ne manque pas d'originalité, il consiste à lever le bras droit verticalement et à frapper les mains violemment l'une contre l'autre en poussant le traditionnel Ourmo (bonjour).
A partir de Bongo la route se rapproche de la Nana qui, sur une centaine de kilomètres de son cours, circule au pied d'une chaîne granitique, dont le faîte est par mille mètres d'altitude. Les villages perchés entre les cols dissimulent déjà leurs cases pointues au milieu des grands rocs, sous l'ombre d'arbres tutélaires, sous l'abri des grands fromagers.
Le chef de nos porteurs de Gaza n'avait point voulu se séparer de sa femme et l'avait emmenée en colonne. Elle allaitait une fillette de dix mois qui fît d'ailleurs ses premiers pas sous nos yeux. Son mari la surchargeait de tous ses ustensiles de campement et de ménage; beaucoup plus âgé qu'elle, et naturellement très jaloux, il la surveillait, cependant, de façon si distraite que cet Arnolphe noir nous attira toutes sortes de soucis. Les indigènes de Bongo, profitant du profond sommeil de notre homme, l'avaient promptement séparé de son épouse et ce fut une véritable alerte lorsqu'il fallut la délivrer. Le brave homme, immobilisé par le désespoir portait, fort
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à propos, les mains à son front et tentait de s'arracher les cheveux.
A partir de Boudo la Nana descend très nettement du nord vers le sud, depuis sa source jusqu'à Bongo. Ses eaux sont calmes depuis Ganghéné jusqu'à faible distance de Sanda. Tous les matins nous effectuons des étapes de 22 à 25 kilomètres et nous pénétrons dans le Boudawa. Toutes les tribus diverses descendent de la tribu des Bayas Poundés, progressivement morcelée pour en former toute une série d'autres portant le nom des chefs qu'elles se sont donnés. Nous traversons de la sorte Bouya, Nakounda, Zaourou-N'Bolé ou Boudai qui se trouve dans une boucle de la Sabi; le pays est découpé par une multitude de rivières torrentueuses, aux ondes claires et limpides, bordées de rideaux forestiers, parfois larges et profondes.
Une multitude d'oiseaux chante à gorge déployée, l'un d'eux répète lentement un fragment de notre charge au clairon : « Il y a la goutte à boire là-haut » ; d'autres posent une interrogation sonore à la Nature et semblent lui demander si la douceur du climat lui convient. De tendres liserons violets, des œillets sauvages d'un rose pâle, de toutes petites fleurs rouges comme le sang, des gueules-de-loup bleu de ciel, des glycines écarlates, des aubépines de neige, des volubilis jaunes, roses, bleu passé, rouge tendre ornent les buissons, auprès des grands ombrages et des tapis de verdure, tandis que de mei veilleux papillons volettent sous les bois, complétant par leurs tonalités exquises l'harmonie de cette nature attrayante. Dans le sous-bois, sur la liane enlaçant le gros arbre, sur la branche noueuse et tordue, sous les feuilles et parmi les racines, de délicieux insectes bleus comme des turquoises, verts et cristallins comme des émeraudes, coccinelles rouges et bleues, longicornes gris et roses, cigales vertes comme l'herbe naissante, coléoptères de toutes sortes, entonnent un concert délicieux, un hymne d'allégresse et semblent offrir à la saison nouvelle l'hommage de leur exubérante vitalité!
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Boudai est au centre du rejet le plus septentrional de la grande forêt. A partir de ce point, le pays change d'aspect. Ce n'est plus le grand parc anglais que nous traversons depuis Bakissa, ce ne sont plus les faux karités, les grandes savanes et l'herbe à caoutchouc; le pays devient là plus âpre, plus rude et plus stérile.
Zaourou N'Bolé, chef et roi de Boudai nous ayant mal reçu, je lui impose la corvée de nous guider en personne sur la route jusqu'à Ganghéné. Nous arrivons de la sorte sur une crête et devant nous se dessine la vallée de la Sabi. Les deux versants se déploient sous nos yeux comme les feuillets d'un livre gigantesque, ouvert en son milieu, les lignes sont formées par les multiples rivières qui dévalent les pentes pour rejoindre la Sabi dont le cours tumultueux se calme dans la plaine pour faire sa jonction avec celui de la Nana. Celle-ci passe auprès d'un éperon rocheux, monolithe de cent mètres de hauteur taillé comme un immense crochet, qui la domine vers le Nord. C'est un bloc granitique formidable, sur le sommet duquel, en plein roc, un arbre gigantesque a plongé ses racines. Et l'on comprend à peine comment son feuillage peut être aussi verdoyant sous un ciel aussi sec, sur une roche aussi dure. C'est à Ganghéné que recommencent les rapides; le bief calme de la Nana succède à la rivière torrentueuse de plus en plus bruyante à mesure qu'on s'élève vers le Nord. Elle mugit entre deux lignes de hauteurs resserrées au pied desquelles régnent de belles cultures sur un sol fertile et sans cesse enrichi d'humus, dont la population trop faible ne peut exploiter le rendement.
Tout le pays que nous avons traversé depuis la Sangha frappe l'imagination et la porte au rêve. La morne forêt aux piliers de cathédrale; la Mambéré encaissée dans ses crêtes boisées; ce pays découvert sillonné de clairs ruisseaux; cette vallée de la Nana qui co^ale tumultueuse dans le pays le plus sauvage du monde, tous ces paysages sont d'une féerique beauté.
