MADAME DE BOURBOÜLON EX COSTUME DE VOYAGE

(Voyage de Shang-IIaï à Moscou.)

Portrait dessiné par Émile Bayard. (Le Tour du Monde, 1864.

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INDIVIDUALITÉS DIVPIRSES. •

leur mari dans des voyages d’aventures ou de recherches archéologiques, endosser le costume masculin comme seul pratique en la circonstance.

La seule différence qui doive être signalée entre les voyageuses d’aujourd’hui et celles d’autrefois, c’est celle qu’indique fort nettement G. Cortambert dans la préface de son livre, les Illustres voyageuses.

(( Tandis qu’il y a deux cents ans, les femmes qui se sentaient aiguillonnées par le désir de voir quittaient leur pays à la dérobée, prenaient des habits •d’homme, passaient à leur ceinture une épée et se livraient à leur goût pour les voyages en dissimulant leur sexe, aujourd’hui les idées se sont transformées, et les dames qui sentent en elles des aspirations analogues n’abdiquent en rien leur caractère, leur rôle de femme; elles annoncent franchement leur départ et, de retour dans leur patrie, publient leurs impressions. »

Mais, à part cela, les unes comme les autres doivent être rangées dans la catégorie des femmes en culotte.

Femmes en culotte encore — tout au moins, elles paraissent l’avoir de temps à autre revêtue — la comtesse Ida de Hahn-Hahn, la comtesse d’Albani, la duchesse de Popoli, Clara Mundt, etc.

Femmes en culotte encore — d’une tout autre espèce, par exemple — les réformatrices, les révolutionnaires; telle Louise Aston, telle Anita Garibaldi. L’histoire de Louise Aston vaut la peine d’être rap-

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pelée et ce n’est pas une des moindres bizarreries humaines que de ne posséder aucun portrait en habits masculins de celle qui se fit expulser de Berlin pour port de culotte... mâle b

Qu’était Louise Aston ? Une Prussienne qui, dès sa jeunesse, s’était laissé gagner auxddées d’émancipation et qui, ne pouvant les mettre en pratique en Angleterre où elle vivait, de par son mariage, rompit avec son époux et vint en 1846 à Berlin, pour elle la ville de l’intelligence et de la pensée féconde. Et à Berlin, où elle devait par la suite, fonder un journal, Der Fretschàrler (le n® 1 parut le l®*" novembre 1848), elle se mit à parcourir les rues habillée en homme et le cigare à la bouche, ce qui ne fut pas sans scandaliser quelque peu les autorités. Voici, en effet, ce que nous apprend Mme Dora d’Istria dans son volume : Des femmes.

<( Les Français se rappellent encore l’impression que produisit un célèbre écrivain de notre sexe lorsqu’il parut chez eux dans un pareil costume. En pays germanique, de telles excentricités sont encore plus graves qu’en pays gaulois; car la police allemande ne se croit pas seulement chargée de protéger le gouvernement et la propriété, elle s’imagine qu’il

1. Je tiens à remercier tout particulièrement M. R. Hofman, éditeur du Kladderadatsch, le « Charivari » de Berlin, qui, très documenté sur la période de 1848 en Prusse, a eu l’obligeance de faire pour moi d'actives recherches dans sa collection et dans les diverses collections berlinoises.

est de son devoir de faire observer aux citoyens la morale luthérienne, calviniste ou catholique.... selon les lieux. La police prussienne, fidèle à « ces sages principes », fit arrêter Mme Aston. Elle comparut d’abord devant un employé, puis elle fut admise, vu l’importance du cas, à expliquer sa conduite devant le ministre, M. de Bodelschwi’ng, qui lui dit ;

— (( Pourquoi donc affichez-vous de ne pas croire (( en Dieu ?

— (( Excellence, parce que je ne suis pas hypo- (( crite.

(( Elle ajoute dans son apologie (il^e^7^e Emancipation, volume publié, en 1846, à Bruxelles) qu’elle ne croit pas avoir offensé l’État, soit en fumant, soit en invitant, au bal, des cavaliers.

(( Comme, après tout, Luther ni Mélanchton n’ont point prévu le cas où un membre de notre sexe aurait assez peu de coquetterie pour prendre les vêtements de l’autre, l’affaire n’eut pas de suites bien sérieuses. On se contenta d’engager Mme Aston à quitter Berlin. »

Mme Aston s’en tira donc à bon compte; elle eut la vie sauve. Mais avouons quand même que, pour une paire de culottes et un cigare... plus ou moins bon, c’était faire quelque peu de bruit. Et puis n’étaitce pas là, avant tout, une affaire de mœurs et de climat puisque, dans la catholique Bavière, les culottes et les excentricités de Lola Montés furent cause du soulèvement contre le roi Louis. Mais, différence

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GEORGE SAND EN COSTUME d'hOMME D'après un portrait au fusain, anonyme.

(Musée Carnavalet),

sensible, à Munich le roi laissait faire sa maîtresse; à Berlin la police, gardienne des bonnes mœurs, sévissait sans pitié contre les emblèmes séditieux, d’autant qu’un vent de révolte semblait vouloir souffler dans le camp féminin.

Donc, en Allemagne, Louise Aston, en France George Sand, dont le nom inévitablement, devait venir sous ma plume ; George Sand qui, elle au moins, fut logique avec les principes qu’elle affichait, arborant publiquement un costume d’homme là où d’horribles bas-bleus, qui culottaient des pipes et, volontiers, eussent porté moustache et barbe, gardaient, on ne sait trop pourquoi, une robe qui ne répondait plus à aucun de leurs sentiments intimes.

George Sand, type un et une, mâle par la virilité, femme par l’intuition divine, par la poésie; George Sand qui, dès le début de sa carrière, devait renier son sexe et son nom, — tels sont du moins les termes dont se servait, dans la. Voix des femmes, Mme Eugénie Niboyet. N’est-ce pas le même écrivain, le même journal qui, voulant envoyer la grande romancière à l’Assemblée nationale, écrivait: «Nous avons homme Sand. »

Homme ! Le mot me plaît et je le retiens. Car si une femme fut « hommée )) c’est assurément celle qui passa une partie de sa vie en habit d’homme, celle qui, en ses Lettres d'un voyageur, se dénomme elle-même, un «jeune garçon » et un voyou, celle dont Barbey d’Aurevilly disait : « Si vous voulez, je

l’appellerai M. George Sand au lieu de madame, dans le courant de ce chapitre. »

Plus heureuse que Louise Aston, George Sand — quoique non hermaphrodite — a pu passer à la postérité sous une double forme, sous un double aspect extérieur ; en femme, ce qui fut son sexe ; en homme, ce qu’elle eût tant désiré être.

George Sand « hommée », nous avons le choix, quoique, à vrai dire, elle ait toujours été représentée (( redingotée » et non « culottée », ce qui est vraiment dommage; mais il semble que, malicieusement, l’image se soit toujours refusée à donner le pantalon révolutionnaire à celles qui étaient tant heureuses de le porter.

Qui ne la connaît la célèbre redingote de velours noir illustrée par Calamata, fixée en maint amusant croquis ■ — tel le dessin ici reproduit, qui offre, en outre, le charme du haut-de-forme, pour que <( l’hommerie » soit plus complète — et caricaturée, en pied, par Lorentz dessinateur habile et observateur fidèle.

George Sand du Miroir Drolatique, quelque chose comme un abbé poupin, comme un petit Renan tout mignon, frais éclos de son séminaire et n’ayant pas encore acquis les rotondités olympiennes !

Et la grande romancière fit école, en toilette comme en littérature, car jamais, autant qu’en ce temps, on no vit femmes de lettres en habits d’homme. Les bas-bleus, tuyau-de-poêlés, cravatés, redingotés et pantalonnés !

Louise Aston, George Sand, Daniel Stern; Daniel Stern qui, suivant Barbey d’Aurevilly, le grand tombeur de la femme émancipée, prit l’habit équivoque dont parle la Palatine; Daniel Stern qui, elle aussi,

afficha certaines prétentions à la masculinisation du costume, fut même mieux qu’un basbleu, le « pantalon-bleu du bloomérisme », et que Burbey coiffe, sans façon, de la casquette de velours de l’étudiant d’Heidelberg tout en agrémentant sa bouche de la pipe classique.

Le bas-bleu, le pantalon-bleu! il ne manquait plus que la blousebleue, la voici apportée par Rosa Bonheur, la grande artiste qui se complaira dans tous les vêtements féminins de coupe masculine et qui finira effectivement par s’ (( hommer » entièrement, montrant sa belle tête en blouse et en pantalon. Car ainsi que George Sand, plus encore peut-être, elle affichera pour le costume masculin un faible qui ne se démentira jamais.

« La culotte, » m’écrivait-elle tout récemment », je

Rosa Bonheur.

D’après une photographie.

la porte, et trouve ce costume tout à fait naturel j le Créateur nous ayant donné à tous deux jambes, je ne comprends pas que les femmes qui travaillent, surtout, ne soient pas plus confortablement et plus proprement à leur aise d’avoir deux manches dans le bas pour trotter dans la boue et monter en voiture.

a J’espère que la mode en viendra à la grande dignité de notre espèce et qu’on se réservera la jupe souveraine pour les salons, afin de pouvoir faire voir sa peau à tout le monde comme à son mari. »

Avec le costume masculin, en effet, plus moyen pour la femme de « s’habiller en peau », suivant la pittoresque expression du petit Bob.

Le veston de velours, la blouse, la veste du zouave, vêtement léger et commode qui semble avoir été particulièrement affectionné des femmes peintres. Tout le monde se souvient, certainement, de deux Sarah Bernhardt en costume d’atelier qui, plusieurs années durant, ne quittèrent pas la vitrine des papetiers. Les deux jambes, les deux manches d’en bas ne sont-elles pas, évidemment, bien plus commodes pour les mouvements du corps devant le chevalet du peintre ou devant la selle du sculpteur?

Combien parmi les femmes de lettres, parmi les artistes, seraient encore à noter 5 combien surtout,

de l’avenue de Yilliers,. cet atelier tant de fois décrit par la plume et par le crayon.

Il y a une dizaine d’années, Sarah Bernhardt, peintre ou sculpteur, en costume d’homme, se voyait à toutes les vitrines de papetiers marchands de photographies.

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aux années d’emballement, d’émancipation, brassant des idées dans les cénacles bruyants des cabarets littéraires, arborèrent des culottes et même le pantalon qui, depuis, assagies, mariées, ont rejeté bien

Mme Marc de Montifaud à la Bibliothèque nationale.

Croquis pris par Fernand Fau.

loin ces souvenirs d’un autre âge et sont bourgeoisement revenues à la jupe classique.

L’une d’elles, romancière non sans talent, n’a-t-elle pas ainsi répondu à ma demande d’un portrait en habits masculins :

J’ai, en effet, porté un costume d’homme, cher Monsieur, et vous êtes bien renseigné, mais quand

les femmes d’esprit font des bêtises, elles n’ont pas l’habitude d’en garder les clichés. »

Voilà qui est peu charitable pour les autres.... je veux dire pour celles qui répandent à multiples •épreuves les clichés de leur «culottage». Car loin de rougir du costume qu’elles ont librement choisi, •celles-ci sont, au contraire, fières de le porter et heureuses de s’être émancipées de toutes les suggestions inhérentes à la jupe.

Rendons donc justice à celles qui, comme Marc de Montifaud, ont le courage de leur opinion et sortent quotidiennement, en habits d’homme.

Après les femmes de lettres, après les artistes, il convient de mentionner, tout au moins, les actrices; je dis : mentionner, car sur elles je reviendrai tout à l’heure en m’occupant du travestissement.

La chronique galante a conservé le souvenir de Virginie Leteliier, danseuse à l’Opéra, et maîtresse du duc de Berry, qui ainsi habillée, aimait à se promener avec son royal amant, en cabriolet, en tilbury.

La chronique pittoresque se souvient de certaines actrices qui, au beau temps du boulevard du Crime, se complaisaient, jouant des rôles d’homme, à parcourir ainsi les rues, heureuses d’attirer les regards, heureuses de voir les passants se retourner sur elles, ■quelquefois même les apostropher en termes d’une galanterie douteuse.

« Une femme en homme! » dit un chroniqueur de 1832, « il n’en faut pas plus pour faire retourner

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tous les passants, pour mettre la police en émoi. Mais, souvent aussi, la police sait et laisse faire : alors c’est, sans doute, Mlle Déjazet ou quelque autre étoile du travesti. »

Hélas! là encore le croquis, la notation exacte par

Léonide Leblanc en homme (1862).

D’après une photographie de Erwin et Hanfstængl.

le crayon, qui serait si intéressante, fait défaut. Et il nous faut attendre le second Empire pour voir apparaître, documents significatifs et indiscutables, les photographies d’actrices connues, circulant en homme.

Combien furent-elles ainsi? Une douzaine peutêtre.

Combien sont parvenues ainsi jusqu’à nous? Deux à peine.

Léonide Leblanc, un souvenir déjà lointaiq, une époque bien caractéristique elle aussi. Et tout naturellement on cherche Marguerite Bellengé que tant de gens, aujourd’hui encore vivants, se souviennent avoir vue en mâles atours. Hélas! comme l’Empire, disparues ces photographies, enlevées par ordre supérieur des vitrines où elles chantaient trop haut les impériales amours du souverain.

Et voilà comment passent et disparaissent les plus précieux documents.

Transformation des modes féminines.

{Le Charivari, 12 octobre 1893.)

Le travestissement dans la littérature

dans l’image et au théâtre.

Le travestissement! Ce fut la grande passion de certaines périodes historiques, l’idée fixe qui hante tantôt les plumes, tantôt les crayons de différentes époques.

Désir d’abord purement platonique ne sortant pas du cerveau fécond du romancier apte entre tous à intervertir les rôles, à mélanger les sexes, à les cacher sous des vêtements trompeurs.

Que voit-on dans le Roman satyrique (1624), l’œuvre assurément un peu lourde, confuse et toujours trop semblable, mais particulièrement précieuse de De Lannel? Une joyeuse fille libre, — elle

s’appelle ici la belle Filatée, — qui se déguise en homme pour aller à la recherche de celui qu’elle aime, le suit en qtialité d’écuyer et couche platoniquement à ses côtés. Un bouillant chevalier, tout plein de lui-même et passionné du fruit défendu, Ennemidor, qui se déguise en fille pour jouir d’une dame qui ne l’aime point.

C’est du Boccace, du travestissement par amour, ce qui, trois siècles durant, c’est-à-dire jusque sous le Consulat, jusque sous le premier Empire même, fera les délices de tous les inventeurs de romans. Dans Florian, bien mieux, dans Berquin, l’on verra apparaître l’éternel récit de la fille-garçon, dont le sexe se trouve découvert, une belle nuit, à la clarté de la lune, à moins que cette découverte n’ait lieu à la suite d’une opération en laquelle paraissent s’être particulièrement distingués les burins du xviii® siècle : le relevage des couvertures du lit sur lequel repose l’hôte inconnu. Et si le jeune homme s’est contenté de se jeter tout habillé sur son lit — c’est le cas de la gravure de Binet ici reproduite — l’aspect de la gorge découverte suffit à éclaircir tous les doutes.

Dans les romans du Directoire, on mettra ainsi en scène des femmes-soldats; si la qualité des personnages se modifie, l’idée même ne change point : c’est toujours le travestissement de la femme eu homme.

Après la littérature, ce fut le tour du théâtre, du théâtre qui, pour les raisons connues, avait com-

mencé, lui, à l’opposé, je veux dire en faisant jouer

C’est une fille!

Vignette de Binet La fille-garçon de Restif de la Bretonne.

les rôles féminins par des hommes travestis en femmes. D’abord, pas de femmes, puis la femme avec

défense absolue de revêtir des vêtements autres que ceux de son sexe, et enfin la femme se laissant voir sur la scène en des rôles de travesti. Toute une genèse, toute une gamme précieuse à parcourir pour qui veut connaître l’influence exercée sur les mœurs publiques par l’apparition constante, au théâtre, de femmes remplissant des rôles d’hommes et. conséquemment, revêtues de costumes masculins.

Quel chemin parcouru depuis les femmes-soldats, depuis les reines rejetant les vêtements de leur sexe dans un but de commodité, ou dans un but de gouvernement, pour que le pouvoir royal ne perde rien de sa majesté.

A vrai dire, c’est ici un domaine quelque peu différent, non plus la femme en culotte, dans la vie, dans la réalité, mais, bien au contraire, au figuré, dans la littérature et dans l’image.

D’autre part, le théâtre et la mascarade — car il faut bien aussi parler du travestissement sous cette forme, — portent toujours en eux quelque chose du fruit défendu. Le bal masqué n’est-ce pas, en sa folie, et en un point restreint, sur un terrain moins vaste, le descendant en droite ligne de la célèbre fête des Fous où toutes les convenances sociales, tous les respects humains se trouvaient foulés aux pieds. Après la satire sociale, la satire des mœurs. On ne parodie plus la messe, on ne revêt plus d’habits sacerdotaux, mais le travestissement de l’homme en femme et de la femme en homme est le suprême