AU CLUB DES FEMMES

— Nous touchons au point capital ; les hommes doivent-ils bicyclettcr?

{Lustige Blalter, de Berlin, 189S.)

La masculinisatioii du costume féminin

sous le second Empire principalement.

Après le travestissement sous toutes ses formes, les recherches constantes de la mode, la tendance, sans cesse renouvelée dans l’histoire, à la masculinisation de la toilette féminine, l’adoption par la femme de certains sports, de certains plaisirs particuliers qui, forcément, devaient amener la création de costumes spéciaux.

Allez donc monter à cheval si vous êtes embarrassée de vertugadins et de cerceaux ; livrez-vous aux

charmes de la chasse si votre corps est emprisonné et retenu par mille entraves !

Donc, tout naturellement, l’équitation et la chasse commencèrent à créer, dès les époques anciennes et surtout à partir du xvii® siècle, pour le costume féminin, les exceptions que devaient multiplier par la suite, le canotage, le tourisme et, invention dernière en date, le cyclisme. Autant d’accrocs au principe de la nécessité d’un habillement spécial pour chaque sexe. Dès l’instant, en effet, qu’on admet la possibilité d’un rapprochement, d’une masculinisation pour certains cas, il est évident que plus rien ne s’oppose à un rapprochement plus grand, plus complet entre l’habillement de l’homme et de la femme.

Mais encore faut-il pour cela une liberté dans les mœurs et surtout dans les idées, que ne possédaient point, que ne pouvaient pas posséder les époques antérieures, trop éprises de la pompe et de l’apparat des cours. On peut même dire qu’à deux siècles de distance les mêmes principes, les mêmes façons de voir, conservés identiques, produisirent les mêmes effets.

Ainsi comme sous Louis XIV Philis de la Tour du Pin, en l’image de Bonnart ici reproduite, l’impératrice Eugénie, Napoléon III régnant, se fera voir à Gompiègne en habit de chasse avec robe à traîne, — qui ne se souvient de l’image majestueuse de la souveraine ainsi costumée, — parce que cela répond

cjualitt CAt ri^hit dt ckojJtD

D’après une estampe de II. Bonnart (XVII* siècle).

* La personne ici représentée n’est autre que Philis de la Tour du Pin, et si l’on fait exception de la jupe, on verra que tout le haut du costume se rapproche fort de l’habillement masculin.

bien aux deux sentiments prédominants, aux deux effets cherchés, la crânerie de l’allure et la pompe de la toilette.

Et cependant sous Louis XIV, comme sous Napoléon III, abondent déjà — nous l’avons vu — les grandes dames émancipées qui, suivant l’expression populaire, n’ont pas froid aux yeux, et que rien ne rebutera.

Mais ce qu’on accepte, ce qu’on admet pour la vie libre, on ne saurait le tolérer là où règne'en maîtresse l’étiquette, là où un décorum minutieux a toutes les exigences d’un protocole officiel.

Et c’est pourquoi, malgré les fantaisies, malgré les actes d’indépendance de quelques femmes du XVII® siècle, il faudra réellement que les vieux moules soient brisés pour qu’une plus juste conception de la liberté du costume se puisse faire jour.

Du reste, avec le costume historique du xvii® siècle, on est un peu en droit de se demander si c’est bien la femme qui cherche à se masculiniser, si ce que nous considérons comme du masculinisme n’est pas, au contraire, du féminisme tout pur.

Ici jupe, là culotte; à part cela, hommes et femmes semblent être également faits pour porter l’habit que nous montre la belle Philis.

De nos jours il en sera tout autrement. Deux motifs, deux raisons capitales doivent conduire peu à peu à un nouveau costume, rationnel suivant les uns, eabsolument hybride au dire des autres : la rechercli

A U CAMPASKI IWI mUE KCKHTRIQTIÏ EST DE RJ61IE1IH fhhieD Baron, comment nons trouvez vous

Havissanles petites dames,ravissantes(rhonneuri gants et ceintures à la Cnspin. jupes tasoueUfs elles tjeuï un vrai miroir. ïetoul excraent pour les pigeons

Lithographie satirique de Darjou.

(Le Charivari, i864).

* Allusion à la masculinisation du costume féminin sous le second Empire, le benoitisme par la toilette, si l'on peut s’exprimer ainsi. La femme était alors bien trop femme pour abandonner les avantages de son costume, pour se dépouiller de cette enveloppe, de cette bastille de jupes, de sous-jupes et de jupons à laquelle elle savait devoir tout le mystère de ses charmes. Mais ce qu’elle cherchait, c’était la singularité, l’excentricité, la crânerie, tout ce qui pouvait à la fois l’envelopper et la dépouiller, la « mettre à nu sous cloche », suivant le mot d’Alexandre Dumas, et par ainsi contribuer à la rendre plus désirable.

Hi'bifii! j bonne henre. v ia ly yas qn eusse aiiss) imiieiü des liMles,i|iiel JarJùsl loules les fiasses se (wifonden)

Lithographie de Charles Vernier ; satire de la mode féminine.

{Charivari, 1864.)

* Allusion à la masculinisation du costume féminin. Antérieurement, la masculinisation du costume fé-

de certaines commodités d’une part, et d’autre part l’impulsion particulière donnée à la toilette féminine.

vrai^dire par en haut surtout, le seul exemple frappant d’une réforme contraire nous ayant été donné

-Nous emportons des rames etnous n'avuns pas de taUau -Ouflues sotte, Elisiiûous ne venons pas ici pour canoVer, mais pour nous niootreren canolières . '

Lithographie de E. de Beaumont visant le costume canotier.

(Charivari, 1864.)

par certaines excentricités costumières du second Empire. La haute hotte à glands, la jupe courte, ballonnante et relevée, c’est, évidemment, la marche à la culotte, et cette tendance apparaîtra encore

plus caractéristique si l’on veut bien se souvenir que les vestes à la zouave, les cols et les man-

Tiens . . .tu aimes la cliassetoi^

.Oui „.fomme prétexte. i cosiunie.

Lithographie de E. de Beaumont,

{Charivari, 1865).

* Allusion au costume de chasse porté par la femme à la fin du second empire.

chettes d’homme, les chapeaux melon sont de la même époque.

Excentricités, dira-t-on, excentricités qui n’allè-

' Çui ça ? Des journalistes qui n‘en ont seulement jamais vu de jirés t.^„ , malltnir t

Lithographie satirique de Stop.

(Charivari. 1867).

* Allusion au costume canotier porté, sous le second Empire, à Asnières, Bougival et autres ports d’eau douce, sur les bords de la Seine, sur les rives de la Marne, par toutes les étoiles du demi-monde et par toutes les calicotièreîi (terme dont on se servait alors pour qualilier les maîtresses de « calicots »). C’est ainsi que quelques l'emmes se tirent voir en veston court et en gilet et arborèrent pour la première fois, la culotte que doit faire triompher, de nos jours, la bicyclette.

rent jamais au delà d’un certain monde. Quand cela serait, la tendance en est-elle moins caractéristique? Les modes ne furent-elles pas toujours l’apanage d’un public restreint? Et cependant combien suggestives, combien précieuses lorsqu’elles servent à la reconstitution des mœurs L

Donc, qu’on le veuille ou non, les formes masculines du costume actuel sont nées des gilets et des jaquettes ouvertes, puis des jupes courtes et des bottes à glands du second Empire, de même façon que le costume de nos bicycletteuses dérive du costume des Diancs chasseresses et des canotières de la même époque, de cette époque qui semble avoir eu une prédilection marquée pour le déguisement des femmes en hommes, comme si à petits hommes, d’esprit étroit, de cervelle creuse, il fallait, pour se

1. On ne lira pas sans intérêt ici ce qu’écrivait, en 1856, Alphonse Karr sur les excentricités de la toilette féminine, et notamment, sur la tendance à la masculinisation.

« Quelques femmes semblent faire des eflorts pour se métamorphoser en homme et en prendre l’aspect. On les a vues sacrifier à cette absurde tentation leur charmante chevelure et se coiffer en cheveux courts comme les hommes ; on les voit encore, pour monter à cheval, joindre à la jupe longue, qui donne tant de majesté et de décence, le chapeau, qui est la partie la plus laide de l’ajustement masculin; et, depuis quelque temps, d’aucunes ont essayé de mettre des gilets de piqué blanc, des cravates noires et des cols de chemise empesés comme les hommes. Je voudrais bien savoir ce que ces femmes penseraient d’un homme qu’elles rencontreraient au bois de Boulogne trottant à cheval avec des bottes à l’écuyère, une culotte de daim et un chapeau de crêpe à plumes ou un bonnet orné de fleurs ou de rubans sur la tête. »

rehausser dans l’opinion publique, des femmes à allures viriles.

Les canotières ! ce fut, vraiment, l’apparition de la

La chasseuse d’occase. A la poursuite du gibier prohibé — particulièrement du pigeon voyageur.

Caricature de Mars.

{Journal Amusant, 24 octobre 1896.

femme en culotte, apparition timide encore, conservant certaines apparences de villégiature, je veux dire ne se montrant qu’à Asnières et autres ports de mer

d’égale importance, n’osant pas affronter les boulevards de la capitale et lés huées d’un public pour lequel certaines traditions de bon goût et de décence extérieure n’étaient pas absolument lettre morte.

Comme l’indique le dessin de Grévin, qui a pour nous toute l’importance d’un document, les canotières se rendaient en jupe au lieu de leurs exploits fluviaux et là, suivant le principe : « Tirez la chevillette et la bobinette cherra », laissaient tomber le rideau, c’est-à-dire la jupe, et apparaissaient coram populo dans tout le charme d’un collant canotier.

Déjà aussi, tant il est vrai que rien n’est nouveau sur terre, le canotisme et la chasse étaient autant d’excellents prétextes à exhibitions costumières, et des femmes portaient des rames qui, jamais, n’avaient eu de bateau, et des femmes se promemenaient le fusil en bandoulière, qui, jamais.

Sitôt en canot, je quitte ma jupe, et voilà !

Croquis de A. Grévin.

(L'Éclipse, 1868.)

Culotte de canotage, culotte de chasse, c’est-à-dire liberté, excentricité, rupture avec le pot-au-feu de la vie bourgeoise et pour certaines professionnelles, ragoût, piment d’une saveur particulière.

Culottes de 1900, saluez vos ancêtres dans les culottes du second Empire, elles qui inaugurèrent véritablement la culotte par goût, par genre, par esprit d’indépendance.

Et c’est ce qui doit être retenu, puisque ce fut là le point de départ de modes et d’habitudes nouvelles.

Le pantalon obligatoire. — Pour serrer 1e frein^de l’émancipation et mettre un « pneu » de relâchement au dévergondage sans fond.

Caricature de Couturier.

(Fin de Siècle.)

Le seigneur et les femmes émancipées.

La culotte en France : Saint-Simonisme

République de 1848.

Ligue pour raffranchissement des femmes (1886)

Cette fois, il ne s’agit plus de fantaisies ni d’excentricités féminines; cette fois, ce ne sont plus des femmes qui, reines ou filles du peuple, se sentent attirées par un impérieux besoin vers le masculisme; c’est bien la réforme du costume féminin, la recherche d’un costume plus rationnel, plus commode, dans un but évident, aussi, de réforme sociale, je

veux dire dans un esprit d’économie, de protestation contre les constants et ridicules changements de la mode, contre les folies dispendieuses qui en résultent

Nuisible à la santé, nuisible à la bourse, grotesque souvent, incommode toujours quand il s’agit de se mouvoir, de faire usage de ses dix doigts, tel apparaît le vêtement féminin aux yeux des réformateurs de notre siècle.

Jusqu’à ce moment, la modification du costume avait été chose purement individuelle; maintenant, cela devenait un article de réforme, on l’inscrivait sur les tablettes du saint-simonisme, à côté de l’émancipation du sexe, de la fameuse théorie de la femme libre, théorie bien souvent prêchée depuis un siècle et reprise de nos jours, avec un certain succès, on peut le dire, puisqu’elle a déjà permis à la femme de s’ouvrir certaines carrières qui, naguère encore, lui restaient obstinément fermées.

La femme libre! Sous la Révolution, Olympe de Gouges et autres réclamaient des droits pour celle qui avait usé, et largement, de la liberté de la guillotine; en 1830, Saint-Simon, Enfantin, Bazard, Fourrier rêvaient d’une sorte d’affranchissement qui

1. Il faut voir à ce sujet le Voyage en Icarie, le fameux roman philosophique et social d'Étienne Gabet (1848). 11 y a là, sous le vocable mode, quelques lignes d’un grotesque achevé, quelque chose comme une Belle Jardinière du Sainl-Sitnonisme, fabriquant par avance pour toutes les grandeurs et toutes les tailles

semblait conduire tout droit à la promiscuité. Il y

, l’rojet de costume français.

Reproduction d’une estampe en couleurs de 1833.

avait, alors, du mormonisme dans 'l’air. Première

influence de l’Amérique sur l’Europe, du nouveau monde sur l’ancien continent. Enfantin, tout particulièrement, se posa en souverain pontife de la religion nouvelle, en nouveau Messie auquel il ne manquait, pour être complet, que l’apparition désirée, cherchée, du Messie femelle, ce Messie qui, un instant durant, amusa tant les crayons et les plumes de la satire.

Il ne vint point le Messie femelle, il ne fut trouvé que par la caricature, sous les traits d’un singe habillé en femme. Enfantin eut beau organiser, à Ménilmontant, une espèce de communauté où le suivirent quarante de ses disciples, le culte saintsimonien manqua toujours de femmes. « Sans femme, sans femme, le Père gravement se promène au sein de la communauté », lit-on dans un pamphlet. (( Sans femmes, sans femmes, les disciples piochent la terre et chantent leurs hymnes. Décidément, ça manque de charme et de... femmes. »

Déjà, comme de nos jours, sous l’opérette, les fidèles pensaient et répétaient :

Sans femme,

L’homme est un corps sans âme.

Pauvre homme!

Aussi bien la jeune dame saint-simonienne resta toujours à l’état de gravure de mode, de projet de costume pour la saison d’été, avec sa guimpe légère, avec son pantalon à dents comme en portèrent.

Louis-Philippe régnant, toutes les petites filles qui faisaient le plus bel ornement des Tuileries et toutes les grandes dindes qui roucoulaient dans les salons.

Le pantalon, vêtement de dessous, l’ancien caleçon des coquettes, dépassant fortement la jupe et jouant ainsi au pantalon d’homme. Ne devait-on pas le voir, dans ce même esprit, raser terre sous des jupes d’une décente longueur pourtant. Quelque chose comme la culotte commençant à poindre sous la robe; la prise de possession par la femme et la mise sous clef de ce vêtement par elle tant désiré et si souvent réclamé au cours des siècles*.

Hélas ! trois fois hélas ! on vit circuler des saintsimoniens; on ne put pas voir, contempler, admirer, dans les charmes de leur toilette, des saint-simoniennes, et il en fut cependant d’idées et de principes. Ni Mme Gatti de Gamond (1812-1854), si éminemment fourriériste, ni Mme Joséphine Lebassu, l’auteur du si caractéristique roman la Saint-Simoîiienne (1833), ni Claire Démar (1800-1833), auteur de la Loi d’avenir, qui appelait de tous ses vœux, pourtant, la venue de la Femme-Messie ou Femme- Rédempteur ; ni Flora Tristan (1803-1844), qui elle, hautement, se disait la Femme-Messie, qui fut, en

t « Depuis quelque temps», observe Charles de Forster, dans son volume Paris et les Parisiens (1848), « les précieuses ridicules et les femmes maigres s’efforcent d’introduire la mode de très larges pantalons de matelot descendant jusqu'à la bottine et flottant autour d’un fuseau. Quel remède contre l’amour. »

Elle est trouvée.

Caricature dirigée contre les théories du père Enfantin en matière féminine.

(La Charge, 1833.)

* A côté, dans le texte du journal, se trouve l’explication suivante, destinée à accompagner la planche :

« En 1795, à l'issue de la grande révolution qui changea toute la face de la terre, il se forma dans la classe des artistes une secte de penseurs, autrement dit de Grecs.

« Ils méditaient au lieu de travailler.

« Ils avaient avec eux, dans un atelier commun, une femme commune, une sorte de femme libre qui leur servait en outre de modèle. Cette malheureuse femme libre, ils l’enfermaient dans

quelque sorte, la grande prêtresse de la « secte du

Guerre aux tyrans.

Toujours en Franco,

Toujours la femme régnera....

Oui'!

Air connu.

{Journal pour Rire, 6 mai 1848.)

Pur Amour », considérant la virginité comme l’état le plus parfait, puisque seule, d’après ses lois, la

l’atelier quand ils allaient se promener et récréer les yeux des passans de la vue de leur barbe et de leur tunique.

« Un jour que celte pauvre femme libre se désolait de ne pouvoir sortir, elle fil un tel vacarme que les voisins vinrent la délivrer. A toutes les informations qu’on lui demandait elle répondait en pleurant :

« C’est moi qui suis la femme des Grecs. »

« Comme elle en avait assez, elle prit la clef des champs et jamais les Grecs ne la revirent

a Vous verrez qu’il en sera de même de la femme libre de Saint-Simon, surtout si elle est jeune et belle. »

femme vierge jouissait' en entier des droits civils et politiques; ni Pauline Roland, ni Mme Moniot, ni Jeanne Dérouin, ni Eugénie Niboyet, directrice du Journal des femmes, ni Mmes Suzanne et Angélique,

— ô bâton, où es-tu? — les suaves rédactrices de la Tribune des femmes (1831), ni les jeunes émancipées qui, à Lyon, présidaient à la confection du Conseiller des femmes (1834), ni Mme Daniel Stern, aucune, aucune femme, vous entendez bien, ne voulut affronter le ridicule de se laisser voir dans la rue en un costume aussi peu gracieux, en une toilette d’un grotesque aussi achevé. Certes, plusieurs parmi celles dont les noms viennent d’être cités se distinguèrent par certaines excentricités : Flora Tristan s’est fait graver sur bois en une amusante vignette qui doit servir de frontispice à la Paria et Daniel Stern — Barbey d’Aurevilly s’est fait un plaisir de l’enregistrer

— porta des habits de coupe et d’allure particulièrement masculines; d’autres eurent des vestes surchargées de broderies ou se coiffèrent d’un béret d’étudiant; aucune, encore une fois, ne voulut servir de réclame ambulante au costume de la jeune dame saint-simonienne.

Les droits de la femme, l’affranchissement de la femme, la femme libre,, de 1830 à 1848, ce fut l’éternelle chanson et chaque fois, ouvertement ou indirectement, se posait en même temps la question du costume.

En 1833, une secte politico-religieuse' avait pré-

tendu réformer la société elle-même; en 1848, un parti politique nouveau prenant possession du gou-

PROJET O'UHIFOR.^E . «w*-

l.es citoyÊJines dP la république demandent a sonpani'.çi en corps mobile volontaire et a sNabiDet lui frais de leurs nuns Elles promettent de farder là msciplme toujours et le silence ...^...queiquerùu.

{Journal pour Rire, 8 avril 1848.)

vernement imposait au pays une forme nouvelle. Eh bien! réforme de 1833 et révolution de 1848

furent deux occasions que ne laissèrent point échapper ceux qui rêvaient d’une humanité régénérée par le fond et par la forme.

Voyez combien persistante la vieille idée de la dispute de l’homme et de la femme pour la culotte et de la supériorité s’exerçant à l’aide de ladite culotte, signe d’affranchissement.

Que demandent les femmes politiques de 1848?

Que le jupon soit remplacé par la culotte et que la femme, libre et culottée, à son tour impose son autorité à l’homme.

Dans les articles, dans les clubs, dans les programmes de revendications sociales, que voit-on figurer partout?

La culotte, le désir de porter culotte. Non plus la culotte timide, enfantine et grotesque du saint-simonisme, mais bien la culotte d’ordonnance, la culotte enrégimentée du vésuvisme. de la vésuvienne, ce produit direct de 1848, cet être qui représente les idées du jour. C’est-à-dire, au lieu de la femme individuelle de 1793 ou de 1830, la femme venant apporter son concours en groupe, la femme formant des bataillons de son sexe pour protéger.

Vice-présidente du club des femmes.

Caricature de 1848.

soutenir et, au besoin, défendre les institutions nouvelles.

La République a fait des citoyennes ; n’est-il pas juste que ces citoyennes s’enrôlent, s’enrégimentent pour le régime qui va réaliser leurs vœux, qui va leur donner ce qu’elles ont, en vain, réclamé depuis 1830?

Culotte, ménage, droits de l’homme et droits de la femme, vie publique et vie privée, tout cela est si pittoresquement mélangé qu’on a pu, avec raison, représenter ainsi l’homme et la femme en 1848 ; l’un avec un chapeau de femme, l’horrible capote à havolet, l’autre avec un chapeau d’homme, le haut et large tromblon qui figure si bien un boisseau. Hommes-femmes, femmes-hommes et tous deux porteurs de culotte. Plus de feuilles de vigne : le rapprochement complet des sexes sous l’enveloppe du vêtement à deux jambes.

Les Vésuviennes!

Le titi descendu dans la rue, le débardeur traînant ses guêtres en uniforme, le même titi et le même débardeur dont Gavarni avait amplement usé en ses bals masqués. La femme-homme montant la garde pour le régime qui doit lui donner ses droits politiques ; la femme-homme reléguant à l’arrièreplan les choses du ménage et se mêlant aux luttes sociales.

Ah! la jolie, la piquante série d’images due au crayon délié de de Beaumont et qui se pourrait

D’après une lithographie caricaturale de 1848.

t-en guerre en conflant au mari les gosses et le potau-feu ; qui pousse les hauts cris à l’idée seule qu’on puisse lui demander de recoudre un bouton de

la culotte en FRANCE, 181

appeler les débardeurs de la politique en action. En réalité la caricature de la femme libre qui va-

LIS TOASTEU5ES ,

Madomoisollo rnép^UlAffD jeune fille âgée de 49 ynwiern-

AU RAPPROtHtMENT DIS SEXES! Al'ABOlITiON DE LA FEUILIEDE VIGNE'

culotte, qui fume comme un caporal, s’absinthe comme trois Suisses et réalise ainsi TÈve nouveau modèle, suivant la conception des paisibles bourgeois du Marais.

Et pourquoi, pour qui plutôt, toute cette imagerie, tout cet ensemble de pittoresques légendes? Pour quelques centaines de femmes enrôlées, comme tant d’autres l’avaient été en 1793, comme tant d’autres le seront en 1871.

Mais l’enrôlement, dans ces conditions, c’était l’uniforme, la culotte, la mise en pratique des idées d’émancipation qui, depuis si longtemps, germaient et il n’en fallait pas plus pour bouleverser la bourgeoisie craintive de 1848.

Car à proprement parler il n’y eut jamais de Vésuviennes militaires ; elles n’existèrent, comme armée, que dans le cerveau de de Beaumont, elles ne prirent corps et armes que sous son spirituel crayon.

Les Vésuviennes furent une sorte d’association politique composée de femmes plus ou moins... émancipées auxquelles le Larousse attribue peu galamment des mœurs équivoques, rappelant à leur propos les vers de A. Montémont :

Je suis vésuvienne ;

A moi le pompon !

Que chacun me vienne

Friper le jupon 1

Vésuvienne ! cela fut un cri de ralliement. Gela de-

D’après une lithographie de 1848, signée E. B.

mus acraandons 1! Çue ie)upon soit remplacé parla culotte

™ri5. S'occupent de rmlericur au moins trois fois par semaine i Lufm qu il n'exislc enue 1 homme et la femme aucune auire diamctiuii qi turc ce leur at-corder '

celte qu’il a plût à la ns

-Mke Coquarjeauj'te JèrenJs Mer an rappel... ti'y a pis d'bon sens de me laisser conraie ça avec Unis enfans sur les bras et pas de biberon!

La série Les Vésuviennes, une des plus amusantes, des plus spirituelles du peintre-graveur E. de lieaumont, fut publiée dans le Charivari en 1848, et se compose de vingt planches Entièrement fantaisiste, est-il besoin de le dire, elle tient cependant a la réalité, tout au moins à l’actualité, par son titre. La dernicre planche, Enrôlement des Vésuviennes dans le parti napoléonien, est particulièrement piquante : Joséphine Frenouillot se

LES V CS U » I EPI N t?

inT«[ 0tu> r«TBOUIUtS.

D’après la lithographie de E. de Beaumont.

{Charivari, 1848)!

vint une injure. On en trouve l’écho jusque dans les comptes rendus des tribunaux.

substituant au lieu et place de l’Enipereur et montrant l’image peu commune d’un Napoléon enjuponné.

Réforme sociale, émancipation féminine, agitation

LES VÉSUVIENNES.

Zïti hvitrl fl dt la Sscne Fmp Aolxrt &

Entre camarades .

D’après la lithographie de E. de Beaumont.

{Charivari, 1848).

des clubs et des banquets, tout rentra bientôt dans l’ordre, dans le calme de la vie réglée. Le capitaine

IA CULOTTE EN FRANCE. 187

Léontine et le sous-lieutenant Marie en furent pour

LES VÊSUVIENNES.

IMI AUDo-l l\ de U Boarse Imp Anlerfii^

— Ptrasie recouds -moi rien gue ce bouton là je n'pàix pas'sortir sans ça !

— Plus souvent !

D après la lithographie de E. de Beaumont.

{Charivari, 1848.)

leuis frais de costume 5 l’éruption vésuvienne ne fît

pa£ grand mal au tyran altéré de sang qu on appelle

les vesuviennes.

— Caporale , faites conrir après un kmiie qui se sauve il m’a offensé, moi faclioraiaire' .

-Ilfallail l'arrêter toi même!, ....

Je n'ai pas pu il m'a insulté par derrière le lâche !, —

D'après la lithographie de E. de Beaumont.

(Charivari, 1848)^

l’homme ; les pékines l’emportèrent encore sur les

vésiiviennes, et ce vœu si ardemment émis par tous

-EVlien pèEines gu'est ceque vousallendei encore pour vous enrôler dans

mon régiment

D’après la lithographie de E. de Beaumont.

{Charivari, 1848).

les clubs : « que le jupon soit remplacé par la eu-

lotte, )) à nouveau, se trouva renvoyé aux calendes grecques.

Toutefois 1848 avait eu un avantage sur 1833 : il avait vu, lui, des culottes de drap au lieu des culottes en papier, taillées dans le rêve du saint-simonisme.

Passons brièvement sur 1871 dont les bataillons féminins ont été déjà enrégimentés avec les femmes-soldats. J’ajoute ici une seule remarque. Comme les titis et les débardeurs, en 1848, c’est l’Eve du trottoir qui se prend encore d’un bel amour pour la culotte et pour les galons. Toujours l’attirance du travestissement; la facilité du changement de sexe... extérieurement parlant. Ce furent les beaux jours des colonelles! Tout un haut état-major dont la Vie Parisienne d’alors s’est, souvent, complu à illustrer les exploits en de mirobolantes images, dont la caricature, en tant de feuilles volantes, a retracé les manières élégantes et les appas rebondissants.

A nouveau, rêves et désirs féminins reviennent sur l’eau ; à nouveau l’on entend parler de lafemme électeur et éligible, de la femme-député, de la femme-médecin, de la femme-professeur, de la femme-avocat. Ce n’est plus la culotte par le militaire, mais bien par les professions libérales.

Et cette fois, plus pratique, considérant la question sous son véritable jour, une société, la Ligue de l’ affranchissement des femmes^ prend le taureau

par les cornes. Nous sommes en 1886 et c’est Mme Astié de Valsayre qui est plus ou moins l’âme de tous les projets de réforme qui vont suivre ici.

Jja Yie]\ge Folie.

ils JfANNE IFAf\c<i^LA Commune.S.CJ].E'

* Caricature sur les femmes militaires de la. Commune faisant partie de la suite : Les signes du Zodiaque, par Nérac.

Tout d’abord on s’attaque au corset anti-hygiénique, dont la « seule utilité consiste à soutenir le poids des jupons ». Donc supprimons les jupes ; ce sera la meilleure manière d’arriver à la suppression

du corset. Et, pour ce faire, la Ligue de l’affranchissement des femmes vote le desideratum qu’on va lire ;

Attendu que les modes ne sont pas faites que pour les femmes riches dispensées de tout travail et que par consé quent même la jupe la plus simple constitue parfois un empêchement à certaines occupations, par suite une entrave au travail ;

Attendu que cette entrave est préjudiciable pour celles qui ont besoin de gagner leur vie;

La Ligue décide d’essayer d’obtenir la liberté du costume par tous les moyens possibles,

Et de tenter la fondation d’une société française du genre bloomôriste.

La déléguée : Marthe de Yailly.

La liberté du costume !

De prime abord rien ne semble plus simple. Dans la réalité c’est la plus formidable de toutes les impossibilités. On a démoli toutes sortes de bastilles, on a renversé des empires..., des sociétés entières pourront disparaître, la liberté du costume n’est, pour ainsi dire, admise qu’à l’état d’exception.

Et comme la croisade fut dirigée par Mme Astié de Valsayre, je laisse à « la croisée » le soin de raconter elle-même lés péripéties de cette courte odyssée :

La défense de sortir en homme émanant de la Préfecture de police, je m’y rendis et, pour mieux me documenter, demandai l’autorisation de porter le costume masculin.