CHAPITRE IX

MEKNES ET L'ATLAS

A une heure d'auto de Fez, dans la direction de rOuest, commence un autre monde La longue plaine s'arrête, une région de collines s'entr'ouvre et Tair s'allège, le ciel se fonce ; l'ozone qui prête à l'altitude son plus vif attraitcommenceà s'afiirmer. Il colore les lignes de faîte des premiers contreforts de l'Atlas, et donne à l'être humain, à l'autochtone qui passe cette haute stature, cette expression de bien-être qui le met en humeur de savourer la vie. Alors commence la sensation vive de la montagne, son air salubre, son aimable optimisme et sa gaité tranquille. La belle et large route traverse les champs et la vie agricole, une caravane se déroule lentement dans la lumière bleue, des bois d'oliviers recouvrent le plateau, leur feuillage cendré a des ombres douces et, tout à coup, Meknès, l'extraordinaire vision apparaît.

La voici donc, cette fameuse capitale du pays makhzen. Voici le dessin large et précis de son enceinte, création de Moulay-lsmaïl, le Louis XIY marocain,

qui disait « moi et le roi de France ». Le tracé suit la colline. Tensemble apparaît immense, impérialement fastueux, illusion de l'atmosphère et de la perspective. La route plonge dans le ravin qui sépare les deux Meknès, celle d'autrefois, celle d'aujour- . d'hui.

Quelques minutes de descente, quelques instants d'ascension précipitée, et c'est l'arrivée brusque sur une place faite pour contenir toutes les tribus de l'Atlas. Décidément Moulay-Ismaïl voyait grand. Deux admirables portes dont l'une, Bab-el-Mansour, est, dit-on, la plus monumentale de l'art arabe, séparent la place géante de la ville impériale : ces portes magnifiques l'isolent du vulgaire. Celui-ci se répand sur la place, les longs convois arrivent en files interminables. Sur la gigantesque esplanade, hommes et bêtes occupent à peine plus d'espace qu'une fourmilière en activité. L'air est pur comme au désert, une lumière dépouillée de toute brume baigne les êtres et les choses ; sans cesse le regard revient à ce seuil mystérieux fleuri d'arabesques où le bleu et le noir chantent par des harmonies persanes les sourates du Coran.

Des cavaliers s'engagent sous la voûte, les hautes murailles marocaines enserrent le méchouar et les multiples édifices de ces villes chérifiennes qu'une triple enceinte isole des souks et du vulgaire. Des captifs chrétiens construisirent ces vestiges inachevés de proportions géantes qui furent les écuries de Moulay-Ismaïl et les greniers impériaux avant d'abriter les interminables caravanes qui parcourent le Maroc dans un va-et-vient incessant. Un peu plus loin, après le long parcours des enceintes coudées,

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TAgaedal, le parc immense de ce rêve fastueux commence avec ses allées d'oliviers, ses cyprès, ses kiosques persans ou mauresques, toute la fantaisie d'un paysage dessiné par quelque Le Nôtre marocain. La ligne des remparts et les portes célèbres replacent ici le grand art des Maures à Tun de ses plus beaux moments; voilà sa sobriété, la pureté de sa ligne ; son ampleur parait empruntée aux architectures antiques. Meknès est, comme Fez, un lieu de rencontre entre le passé et le présent : au moment de se joindre, ils s'arrêtent et se regardent. A côté des kiosques de Moulay-Ismaïl, qui s'éparpillent tout au long de l'Aguedal, les cultures du jardin d'essai recouvrent peu à peu les grands espaces livrés aux herbes folles. La vigne s'insinue parmi les oliviers plusieurs fois centenaires et s'enroule autour des cyprès, le constant effort de fertiliser et d'enrichir sans amoindrir la ligne architecturale se retrouve ici..

Aux pieds des cyprès aux troncs de cendre, parmi l'enchevêtrement des oliviers et des grenadiers, Moulay-Ismaïl vint chercher l'oubli du pouvoir absolu. Il rêvait aux princesses lointaines. Grand Ghérif à l'esprit pénétrant, aux cruautés insatiables, il rechercha l'amitié du roi de France et sollicita la main de sa fille, la princesse de Gonti. Emerveillé par les récits de son ambassadeur, de cet Abdalla ben Aïcha que Pontchartrain eut tant de peine à renvoyer dans son pays, le potentat marocain voulut reproduire chez lui la magnificence de Versailles. Ceci apparaît au premier regard jeté sur ce qui subsiste encore d'un caprice impérial, jeu d'un grand conquérant qui fut, entre tous les sultans chérifiens, celui qui s'enfonça le plus avant dans l'Atlas ; après lui, l'empire hàti-

yement édifié s'effondra partiellement comme ses palais somptueux.

A Meknès, à Fez, à chaque aperçu nouveau de cette terre étrange, Tun des plus vifs attraits du Maroc est le perpétuel renouvellement du paysage et des êtres ; se déplacer ici, c'est découvrir, à quelques heures d'intervalle, les régions les plus variées; chacune a son caractère, ses usages, son attrait tout spécial ; les unes et les autres forment des mondes totalement différents, aussi nettement tranchés qu'il est possible, et cependant, un lien subtil les relie.

Ce lien est le Protectorat, ses simples mais inflexibles lois, son allure, sa sobre élégance, sa manière de tenir les rênes d'une main sûre et souple à la fois. Le Protectorat, œuvre tout individuelle dont l'unité assure l'heureux fonctionnement, se retrouve à chaque page du grand livre d'images marocain. C'est en le feuilletant à loisir qu'il vient ainsi, à le regarder sur place, une admiration si profonde pour celui qui en est l'âme et le créa de toutes pièces.

Le Maroc s'impose dès le premier coup d'œil; ensuite, à l'analyse, il ne perd rien de sa vitalité. Partout le même mouvement rapide devance l'avenir; ce qui fut ébauché hier s'achève aujourd'hui, et le résultat immédiat sauve des erreurs habituelles.

L'œuvre coloniale anglaise est le triomphe du haut fonctionnaire anglais maniant de main de maître la tradition bureaucratique et s'en inspirant étroitement. L'œuvre française au Maroc est celle de l'individualisme à outrance qui façonne lui-même, dans ses moindres détails, l'armure légère et résistante adaptée au pays qu'il gouverne sans vouloir l'asservir ni le diminuer, et cette construction hardie, qui

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semblait frêle à tant d'esprits craintifs, résista aux pires remous venus de la guerre. Elle tint, elle s'accrut même contre toute attente. Que ne donnera- ^ t-elle pas bientôt quand la vie normale reprendra son cours ? Voilà ce que discutaient un soir, devant le plus beau des couchants, les hôtes de la subdivision de Meknès. Assis sur la terrasse qui domine le ravin, à l'extrême bord de la ville européenne, ils avaient sous'les yeux l'autre versant, couronné par la ville indigène. Les minarets aux lignes sveltes s'égrenaient tout au long de la ville marocaine comme les grains d'ivoire d'un tesbi. C'était toujours la Meknès de Moulay-Ismaïl, rien n'y était changé. Le paiais impérial sévèrement clos occupait à peu près la moitié du terrain avec ses jardins, son Aguedal dont quelques kiosques ressortaient ça et là, entre de larges taches d'un vert très doux, le vert des bois d'oliviers.

Dans la limpidité d'une atmosphère absolument sèche, les moindres lignes apparaissaient en nota-' tions claires, un peu brèves, et l'ensemble acquérait une grandeur parfaite. Cette Acropole islamique, disposée en corbeille, devenait un joyau étrange, pareil à ces vieux bijoux du Sous, lourds d'éineraudes aux tons changeants. A ses pieds, du fond du ravin, d'autres jardins montaient vers elle, et les cavaliers indigènes passaient sur les sentiers raides, enlevant leurs montures de ce geste presque rituel que reproduisent les gravures du temps. Ce temps, c'est encore le XVII® siècle. Ce Versailles marocain est intact et le plan d'autrefois peut encore servir aujourd'hui ; le voici, tout animé, avec ses lumières et ses ombres : l'eau-forte était faite pour cette architecture si simple de ligne, si raffinée par l'ornement.

Gauus. •* Maroo. 14

Face à cet archaïsme, débordant de vitalité, la Meknès militaire, ville deTavenir, sort du sol. En six mois elle a jeté ses racines sur le plateau qui paraissait bien vaste pour ses débuts. Déjà sa croissance rapide l'emporte plus loin, tout un quartierjneuf, aux blanches maisons entourées de fleurs, vient d'éclore. Un style marocain, de formule toute moderne, vient de trouver ici son expression et ce ne sera pas Tune des empreintes les moins curieuses du Protectorat, que d'avoir su placer, dans chaque grande région marocaine, le présent à côté du passé, tout en ne les forçant pas à se confondre.

La subdivision surplombe le jardin et regarde la ville indigène. Les jardins marocains, creusés dans le sol, se parcourent sur dès allées exhaussées que recouvrent les rectangles des zelliges — mosaïques aux teintes éclatantes. — Ce sont des parterres arabes adaptés aux yeux de France, avides d'espace, et les grands murs qui sont, au Maroc, le complément indispensable de toute habitation, n'existent pas ici. Tout s'y passe à l'air libre. Là-bas, en face, la ville indigène peut suivre à son gré les moindres mouvements de la subdivision, ses entrées, ses sorties, les allées et venues des bureaux. Entre le palais mystérieux dont la foule ne connaîtra jamais que les murs et ce clair domaine qui la gouverne, le contraste est absolu. Du côté français, on entre à volonté ; la muette éloquence de quelques canons braqués sur l'autre face du ravin est l'unique rappel à l'ordre.

Meknès, nœud des grandes voies au Moyen Atlas, centre d'une importante zone militaire, trait d'union entre la côte et l'intérieur, redeviendra peut-être,

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dans ravénir, ce qu'elle fut si longtemps dans le passé, la vraie capitale marocaine. Elle a pour elle la fraîcheur de ses eaux, Tair salubre qui souffle de la montagne ventilée par tous les courants de l'Atlas ; elle a de plus un site admirable, des horizons illimités, ses bois d'oliviers, ses vallées fertiles et la ligne bleue des collines qui, de toutes parts, l'enserrent sans l'opprimer. L'attrait d'un paysage ou d'une ville est fait, encore, de tout ce qui ne se peut exprimer. Les officiers attachés à la région vous diront que celle-ci ne lasse pas, qu'il est impossible d!en préciser le charme. Vient-il de la variété des sites, de la claire atmosphère? Chaque pierre ici a son histoire, chaque ligne d'horizon évoque un nouveau centre d'action, la vie intense, la vie débordante emplit ce cadre riant. La guerre est encore tout près avec sa virulence, ses duretés. A côté de ce plateau couvert de récoltes, de ces doux vallonnements, elle se déroule âpre et tenace pendant qu'ici l'œuvre de paix se poursuit. Au Maroc, derrière chaque ligne de combat, la vie, la vraie vie féconde reprend ses droits sans vaine attente, absorbant, à mesure, chaque parcelle de terrain pacifié.

A la subdivision, une sonnerie de clairon toute française rappelait que l'on était chez soi et ce n'était pas l'exotisme oriental, toujours un peu débilitant, son influence lénitive, mais une saine atmosphère de travail et d'action. Le téléphone venait de transmettre le dernier communiqué, et sur le quartier militaire, le sommeil allait descendre, le concert des rainettes commençait. Mais une nuit de juin, sous le ciel africain, une nuit de lune, c'est un nouveau triomphe de la lumière ; comment fermer les yeux devant ce sein-

tillement continu des mondes qui se révèlent dans tout leur éclat, à certaines heures et sous certaines latitudes ?

La subdivision de Meknès est Tun des centres militaires les plus importants du Maroc. Le groupe mobile commandé par le général Poeymirau a toujours un programme chargé. C'est lui qui opère dans le Moyen Atlas, au centre même de la grande rébellion. Depuis que les événements ont démontré que la montagne ne se laisse jamais oublier, Taction militaire et politique de la région est incessante. Tout ce Moyen Atlas est le nœud orographique du pays. La zone de faible altitude qui commence aux portes de Meknès permet de le cloisonner sans de trop gros risques. L'axe de Meknès conduit au Taûlaiet, cœur de FAtlas, centre géométrique du Maroc. G'eet là que le général Poeymirau et son groupe opèrent chaque été en attendant la campagne décisive qui doit suivre la paix européenne.

« Nous avons donné au Maroc une colonne vertébrale )), disait le général Lyautey en 1917, après la première jonction sur la Haute-Moulouya, « il s'agit maintenant de lui bâtir des côtes. »

Les côtes, ce sont les postes lancés sur chaque flanc de la pénétration militaire. Quand les postes sont implantés, des pistes et des routes les relient, mais, pour saisir ce nouvel aspect du Maroc insoumis, rien ne vaut l'excursion, si rapide soit-elle, à travers la zone à peine entrouverte pour les passants privilégiés.

L'heure du départ est venue. Les remparts de Meknès s'éloignent dans une brume aérienne, brume

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matinale légère comme un voile tis^é d'or qui enveloppe, sans les atténuer, des contours délicats et vigoureux. Les belles murailles marocaines gardent leur patine fauve ; la ligne ample et fantaisiste imaginée par un sultan fastueux enserre, telle une ceinture sans prix, la capitale inachevée, son Aguedal, son palais immense, grand comme une ville, et toute la gamme de ses minarets. Autour, des champs à Tinûni, des récoltes qui mûrissent dans l'abondance inouïe d'une année que tout favorisa ; les pluies tardives ont centuplé la sève. Sur les premiers contreforts du Moyen Atlas, les céréales s'élèvent en rangs serrés. L'auto traverse rapidement cette sorte de paradis terrestre peuplé d'oiseaux, de fleurs, de moissons lourdes. Le soleil brûle, la route est large, toute neuve, premier tronçon d'une grande voie de pénétration qui modifiera bientôt la vie des camps essaimes sur les crêtes.

De lourds tracteurs avancent, les uns derrière les autres, à distance réglementaire ; ils vont ravitailler les postes de l'avant. Gomment se tireront-ils, plus loin, des pistes ravinées par les pluies récentes, dans quelle fondrière vont-ils enliser leur précieux chargement? Que ceux qui mettent en doute la vertu magique du rail, même du plus étroit et du plus primitif, viennent contempler ici la marche d'un convoi de ravitaillement lancé en plein bled.

L'auto bondit légère, heureux début d'un long voyage ; elle grimpe en vitesse la pente rapide et c'est déjà la porte archaïque et charmante d'une vieille casbah patinée par le temps qui sort du rocher. El-Hajeb, le premier poste, le plus riant aussi. Des jeunes femmes en toilette claire, de beaux enfants

de France se détachent sur la voûte sombre, quelques officiers les entourent, et les roses d'El-Hajeb, cueillies à l'aube dans les jardins en terrasse, sont tendues vers l'auto en masses éblouissantes. C'est le premier arrêt, quelques instants de causerie hâtive avec les reclus de cette douce thébaïde, la fraîche apparition d'être jeunes, l'échange des nouvelles de guerre, et la marche est reprise. Cette fois, la belle route neuve est empierrée, des rouleaux la sillonnent, les travailleurs se hâtent ; hélas, le reste, c'est encore l'espoir du lendemain (au Maroc tout va vite), mais pour le moment, la piste seule existe et l'auto attaque le grand effort : traversée des oueds, des nappes de terre grasse encore chargées d'eau, passage des blocs de rocher qui affleurent sous quelques centimètres d'humus, cahots, grincements, on passe, mais comment les tracteurs, eux, passeront-ils ?... Le plateau est atteint ; ici les récoltes sont moins denses, c'est déjà l'altitude, les terres plus froides. Cependant les champs satisferaient encore des paysans de France. Ils continuent à sedérouler entremêlés de pâturages ; et les régions volcaniques commencent : laves, anciens cratères. Sur ce haut plateau, s'attardent encore les grands espaces fleuris d'un printemps tardif qui jette à profusion ses nappes éclatantes.

Dans le lointain, quelques lignes grises apparaissent, de la tôle ondulée brille au soleil, elle a pour soubassement des murs de lave : c'est Ito, poste hardiment posé, il y a peu de temps encore, en plein milieu d'une zone hésitante et houleuse, aujourd'hui entièrement pacifiée, devenue grande ambulance d'évacuation pour le pays environnant. Sur le seuil

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de cette petite forteresse, officiers et médecins accueillent Mme Lyautey qui, pour la première fois, inspecte la nouvelle œuvre de guerre : les foyers du soldat des postes avancés. Elle en profitera pour distribuer autour d'elle une partie des deux mille "sacs-surprises" que la Croix-Rouge américaine vient de lui confier au profit des ambulances de l'avant.

D'un mouvement vif, elle est descendue, pressée de répandre la grande joie qu'elle apporte, mais il faut, auparavant, visiter la salle d'opérations, la salle de pansement, toutes les installations de fortune organisées ici avec une ingéniosité incroyable. Sur ce camp isolé en pleine montagne, battu par le vent, brûlé par le soleil, sans un abri, un grand souffle salubre passe. Les visages sont peut-être un peu tirés par une tension continuelle, mais les yeux rient. Ici, comme partout, une poignée d'hommes vient à bout de la tâche surhumaine et suffit à tout, mais personne ne le dit. Il faut le deviner et surprendre, sous la coquetterie de l'allure, les traces d'une fatigue de fond. Le docteur soigne, à lui seul, quatre-vingts malades et blessés : on c'en étonne, il proteste d'un mot : « N'est-ce pas partout ainsi? » L'équipe acquiesce et la visite continue. Propreté minutieuse, soin du détail, astiquage d'un bateau de guerre — et c'est bien là un bateau perdu dans l'immensité du bled. Les yeux s'éclairent devant l'impression visible des visiteurs.

Territoriaux, légionnaires, quelques hommes de l'active, quelques évadés des camps allemands sont là couchés côte à côte, dans la grande fraternité des armes. Mme Lyautey les questionne, un par un, et dépose sur chaque lit le sac-surprise, ajoutant

avec son joli sourire : « Voyez ce qu'il contient, je n'en sais rien moi-même, puisque c'est une surprise, mais n'oubliez pas de remercier celle qui vous l'envoie, vous trouverez écrits sur le sac son nom et son adresse ».

Des mains fiévreuses se tendent vers le don plus précieux ici qu'ailleurs ; les paquets sont rares et tout achat impossible. Seuls, quelques grands malades restent inertes ; les autres explorent avidement leur trésor. Les sacs sont luxueusement garnis, des cris de joie accueillent le papier à lettres, les glaces, les Gillette, le tabac, les bonbons, le savon et tout le superflu qui piait, plus encore que l'utile, aux grands enfants du bled. Dans les salies indigènes, le bonheur est pareil, l'interprète explique l'origine de cette joie et traduit les paroles de Mme Lyautey.

Dehors, sur la terrasse qui survole tout l'Atlas, dans la limpidité intense, les gradins de la chaîne sortent de l'ombre bleue, ombre toute lumineuse, paysage des Vosges sous un ciel africain, opposition d'une violence profonde entre les plans géométriques de la chaîne et l'enveloppement des brumes qui lentement s'affaissent et se noient dans une mer de brouillard d'où émergent les sommets. Ito, sur son perchoir d'aigle, semble à tout jamais séparé des vivants. Assis sur le rebord du mur de soutien, ses gardiens décrivent l'hivernage, les heures mornes, la longue attente. Alors, il n'est plus qu'une ressource : lire. « Dites que l'on nous envoie des livres, jamais nous n'en aurons assez : livres, revues, vieux livres, nouveaux livres, romans, science ou philosophie, ou histoire, enfin tout. » Ceci, nous l'entendrons dans chaque poste, devant chaque « foyer

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du soldat ». Partout nous retrouverons la même installation primitive, évocation du home. Partout ce sera la même cabane de planches, recouverte de tôle ondulée, de branches vertes ; les lampes suspendues au plafond rustique dont les planches ont de fortes solutions de continuité, la longue table étroite recouverte d'une couverture de soldat, le divan fait d'une planche, d'un matelas et de la couverture réglementaire, les bancs recouverts pareillement, l'étagère des livres dont les rayons ne sont jamais assez remplis, quelques grandes revues, pas assez, des journaux en trop petit nombre, et nous entendrons invariablement réclamer du papier à lettres, d'autres revues, d'autres livres, d'autres jeux. Les postes établissent entre eux un ingénieux système d'échange. Le livre et l'écritoire, voilà les pires ennemis du cafard. Au front marocain, il n'est pas de relève : pourquoi l'oublie-t-on, en France ?

L'heure a passé, si vite : il faut partir, quitter ces amis de quelques instants qui semblent déjà des amis de toujours. Madame Lyautey a pris note de toutes les demandes; la marche est reprise, un grand vol d'ibis noirs plane sur Ito qui s'efface et s'éteint.

Dans la voiture, tout est au silence : les yeux à demi clos cherchent à reconstituer la vision encore toute vivante, les visages fermés et graves, l'œuvre de vigilance et de dévouement, les salles de malades si claires, si ordonnées, le souffle frais venu du large chassant la morsure du soleil. Tous songent aux sentinelles qui veillent là-bas, pour la France, sur ce roc penché au-dessus des vallées profondes, fragment de la patrie lointaine.

La piste se déroule à l'infini, chacun sort de son

rêve, voici rentrée d'une région nouvelle, d'autres champs, d'autres récoltes, la masse sombre d'une forêt immense, les premiers cèdres. Un bloc granitique barre l'horizon, des cavaliers indigènes sortent d'entre les Qssures, la foule est massée sur les sommets, sur les terrasses des maisons. Ce sont les abords d'Azrou ; tout autour, la vie pastorale et la vie guerrière se mêlent étroitement, troupeaux et bergers s'immobilisent, cavaliers et partisans font parler la poudre ; les youyous des femmes fusent stridents comme l'appel des cigales. L'entrée de l'oppidum est bloquée par l'afflux soudain du bétail, bêtes et gens se confondent un instant dans une mêlée pacifique, les étendards claquent au vent.

Azrou en fête s'agite, acclamant, dans une grande rumeur joyeuse, ce qu'il croit être, pendant quelques instants, l'arrivée du chef. Le poste placé au seuil de la forêt des cèdres est toute joyeuse effervescence, tout paré pour la grande inspection. Du haut des crêtes, les guetteurs attendent l'approche du général Lyautey et de son état-major. Partis dès l'aube d'EI- Hamman, le fortin arraché hier aux rebelles, nouveau jalon hardiment planté en pleine zone dissidente, ils ne peuvent beaucoup tarder.

Le coup de force d'El-Hamman assure aux tribus récemment soumises qui entourent Azrou l'absolue sécurité des récoltes ; toute une région de cultures et d'élevage se trouve sauvée du pillage ; la population semi-nomade et semi-sédentaire qui vit sous la protection du poste tient à manifester sa joie par un accueil de grand style. Les caïds sont venus en masse^ avec leurs plus beaux chevaux, leurs plus belles selles et leurs meilleurs partisans.

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Les femmes accourues de tous côtés apportent les présents symboliques : des bols de lait et des fleurs qu*elles tiennent étroitement serrées entre leurs mains élevées dans un geste d'offrande. Disposées en groupes harmonieux, elles apparaissent, pour la plupart, jeunes et belles; leurs visages dévoilés, leurs corps vigoureux modelés par la marche et les rudes travaux de la montagne gardent une expression ^liératique. Elles ont fier aspect dans leurs vêtements de fête, sous Tamas des bijoux et des pièces d'argent. Libres, maîtresses d'elles-mêmes et de leurs gains, suivant les coutumes des clans montagnards, à peine islamisés, elles méprisent les femmes de la plaine.

Dans la première enceinte du poste, derrière la porte aux lourds battants de cèdre, la foule s'est amassée ; les toits des maisons et des souks sont chargés à se rompre. A chaque instant, les nomades arrivent, de plus en plus nombreux, anxieux d'assister à l'entrée ; alors, ne pouvant se séparer de leurs troupeaux, ils essaient de les introduire dans la place, ce qui soulève quelques protestations et quelques bousculades. Mais, à la minute décisive, comme le ferait une foule de France, tous se tassent et chacun trouve son coin Un grand espace libre s'ouvre devant les autos qui lentement arrivent, elles s'arrêtent, le général descend; il avance seul, un burnous rouge jeté sur l'uniforme. Très calme, très grave, il a son air de chef et domine, de toute son impassibilité, de toute sa haute taille svelte, l'enthousiasme qui Taccueille et monte comme une houle, autour de lui.

Les salves crépitent, les cavaliers indigènes saluent du fusih la poudre grise les chevaux et les cabre; tous les yeux, toutes les pensées se fixent sur la fine

silhouette dont Tallure de César et le regard volontaire exercent leur habituel prestige. Les salves redoublent, les acclamations s'élèvent, le peuple est conquis, les visages des caïds se sont éclairés. S'il était encore quelques mauvais vouloirs, les voici subjugués, la balle perdue qui aurait changé le destin du Maroc ne partira pa« d'ici ; mais, sur les Européens disséminés dans la foule indigène, un frisson d'inquiétude a passé comme ce nuage qui voila un instant l'éclatante lumière du soleil africain.

Peu après, autour d'un long tréteau dressé en plein air, dans l'enceinte intérieure, contre le soubassement sur lequel ouvrent les chambres des officiers du poste, la halte du repas assemble, pèle-mèle, étatsmajors, chefs de région, services des renseignements, jeunes officiers rentrés hier de colonne et repartant le lendemain vers quelque direction nouvelle. L'incessante mobilité du mince rideau d'hommes qui tient ce front, enfoncé comme un coin de fer dans le cœur de la dissidence, rappelle ces figurants des troupes ambulantes du théâtre de Shakespeare, lorsque chacun devait résumer, à lui seul, une foule que l'imagination du public allait reconstituer.

Ici aussi, comme à Ito, les visages sont creusés par la tension trop longue. Il faut, à tout prix, que le frêle mur humain tienne bon et endigue le flot qui, par la moindre brèche, refluerait d'un seul coup jusqu'à l'Océan, brisant tout au passage. On tiendra, chacun multipliera l'effort, voilà tout. De brèves questions, de brèves réponses s'échangent entre les différents organismes reliés par la collaboration étroite ; ils sont appelés chacun à donner leur avis. Cette sorte de conseil, d'une simplicité émouvante,

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met à profit les quelques instants de la jonction hâtive qui rassemble dans ce poste lointain la direction suprême — celle dont le veto est absolu — et ses principaux associés de la région.

A ce moment, Toffensive allemande fait rage sur le front de France. Ici, tous Tattendaient ; quarante-huit heures avant ses premiers coups, nos agents placés en bordure de dissidence étaient informés, par les rebelles, de Tinstant précis choisi par TAllemagne. Une fois encore, le front marocain subissait le choc en retour du front de France. Un peu d'amertume se trahissait chez les plus raisonnables, devant la démonstration nouvelle de . ce fait habituel. Y pensait-on quelquefois, là-has, dans cette patrie dont chaque souffrance était ici cruellement ressentie par ceux qui se vouaient à la plus ingrate des factions? Savait-on, au moins, ce qu'elle exigeait de tous? La convoitise allemande, ardemment penchée sur cette terre féconde, serait-elle donc seule à comprendre ce qu'elle pouvait donner? Mais le temps n'était pas aux réflexions vaines, le travail devait reprendre et l'heure avançait. Bientôt, le général et sa maison militaire se mettraient en route pour Fez ; l'étape serait longue, demain ils continueraient sur Taza. Des adieux rapides, quelques mots échangés, les autos disparaissent, et déjà cette journée si pleine tombe dans le passé... Le soir est venu, le grand silence de la nuit tombe sur le poste. Dans une petite pièce étroite, la salle à manger, sous la lampe de porcelaine suspendue au plafond très bas, l'intimité de la popote réunit, autour de la table, ses commensaux habituels, les officiers et les docteurs. Le général Poeymirau, qui commande la région, est

leur hôte, ce soir, ainsi que MmeLyautey; elle continuera demain avec lui sa tournée de Croix-Rouge aux postes avancés.

Une causerie familiale se noue : échange des impressions du jour, commentaires sur les nouvelles de France se croisent dans Timprévu des moments de détente. La gaité soudaine de ceux dont les loisirs sont rares s'élève par instants, mais la gravité de l'heure, le poids des événements en cours rompt cet élan. Il est neuf heures; dans le jardin du caïd, sous les figuiers, des lanternes placées à même le sol ou suspendues aux branches répandent une lumière diffuse. Les mokhazènis du pacha contiennent la foule et la disposent ; suivant la coutume, toujours strictement maintenue, parmi des coussins et des matelas blancs, posés sur les tapis qui recouvrent le sol à la place d'honneur, les hôtes de marque vont s'asseoir, et le caïd les accueille. Leur entrée met en branle l'étrange fête qui se poursuivra jusqu'à l'aube et dont ils ne verront que le prologue.

Les indigènes venus de toutes les régions voisines pour voir le général Lyautey ne repartiront qu'au soleil levant. Jusque-là, il faut les distraire; divisés en deux demi-cercles qui vont se souder peu à peu, ils se préparent à la danse. Les femmes, cachées dans l'ombre, en arrière, attendent leur tour ; elles vont s'insinuer, graduellement, l'une après Tautre, entre les hommes, élargissant peu à peu la chaîne jusqu'à la rompre, d'un mouvement patient, continu.

Le premier groupe commence une mélopée, il propose ainsi le thème d'amour ou de philosophie que les autres reprendront et qui se poursuivra dans une alternance régulière jusqu'à satiété. Alors, un autre

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thème lui succédera ; parfois, souvent, le chœur refuse ce qui lui est offert, il accueille par des protestations ou des sifflets'ies stances dont sa fantaisie du moment ne veut pas. Quand Taccord est enfin obtenu et que le chant s*élève sans interruption, un balancement rythmique raccompagne, sorte de danse sacrée. Les femmes battent des mains en cadence, les hommes frappent sur leur tambourin chauffé au préalable devant les grands feux qui flambent, de place en place, et la chaîne se déroule imperceptiblement dans rhypnose de ce piétinement continu, dans le coude à coude de ce lent balancement qui éveille peu à peu parmi cette foule une sorte d'ivresse sauvage, de délire sacré.

Les invités étrangers rentrent vers le poste, à la lueur des lanternes que portent les mokhazenis ; le calme de l'admirable nuit éteint les clameurs lointaines ; les sentinelles veillent, Tair est vif, presque glacé, des étoiles énormes, des constellations éclatantes remplissent le ciel. Dans le poste, tout est silence, chacun regagne sa chambre d'un soir. Celle que Ton me céda appartenait, entre deux colonnes, au jeune officier de spahis qui porte le nom le plus populaire du Maroc. Sur son étagère, un paquet de Revues, un dictionnaire latin, un livre de science, des livres de guerre voisinaient avec des armes. Un papier était posé sur la table ; je m'en emparai, voici ce qu'il contenait :

« Et tous les pauvres bougres qui courent le « bled » sans autre espoir de relève que celui d'aller aux attaques avec les troupes marocaines^ pour qui les prend-on?

€ Non. Il faut être venu ici comme militaire pour soupçonner la guerre qu'ils font. Nous ne connaissons en France que des soleils pour jeunes filles, des vents sans sables ; nous ignorons les étés marocains sous la tôle ondulée ou sous la petite tente, les marches par siroco sur sentiers rocailleux, la fièvre. Mais nous connaissons l'Orient des éditions de luxe vu en auto par quelque amateur doré, TOrient sur lequel jasent tant d'inintelligences cultivées, l'Orient resté en arrière dans les villes avec les dîners fins. Quand on a soif, qu'on a la figure jaune de poussière, le palmier, l'olivier, le coucher du soleil n'inspirent aucune poésie.

« Les officiers du bled que la mort n'a pas encore appelés, voilà les types avec quinze ou vingt ans de colonnes dans les jambes, quelques attaques soignées en France ; ils sortent d'une fameuse école de guerre. Je te promets, cher Echo, que ce n'est pas là une bourgeoisie militaire, qu'ils savent dresser leur monde, le commander et flanquer des piles aux dissidents. Et comme tous savent que, tôt ou tard, ici ou là, par la fièvre ou par les balles, ils y passeront, il règne entre tous une camaraderie sans égale.

« Voilà, mon cher Echo. Je ne t'ai pas raconté de campagnes. Tu n'édites que les récits sacrés de ceux que nous pleurons. Mais, témoin de vertus militaires qui, en France, se sont révélées partout où cela bardait, j'ai voulu te dire dans quelle chaude usine elles avaient été fabriquées ».

Pierre Lyautey.

Rien ne peut résumer plus précisément ce que l'on éprouve ici devant les réalités du bled.

MEKNÊS ET L'ATLAS 225

Le réveil, dans un poste, sonne dès Taurore par le premier appel du clairon. Les indigènes qui, souvent, attendent depuis des heures, patiemment accroupis contre Fenceinte extérieure, que les portes s'ouvrent, vont demander audience, soumettre leurs litiges ou apporter des renseignements; la vie active reprend dès ces premiers instants du jour. De mystérieux malades viennent au dispensaire. D'où sortent-ils? De quelle région, amie ou hostile? Nul ne leur pose la question indiscrète ; blessés ou simplement fiévreux, ils ont droit au silence, et le « toubib > franc panse ou conseille, suivant le cas. Les mokhazenis amènent des prisonniers ; les soldats du poste vont et viennent, et l'astiquage à grande eau commence, toilette quotidienne qui maintient cette tenue parfaite et cette belle allure de bateau de guerre.

Les ordonnances apportent les déjeuners. Un bruit de voix jeunes, de rires clairs sort des chambres voisines ; les apprêts du départ avancent. Des cavaliers évoluent dans la cour intérieure, quelques burnous glissent le long des murs; un peu plus loin, les troupeaux se rassemblent, les marchands vont aux souks, et la dernière étoile disparaît au levant quand le premier berger quitte l'abri du poste.

Est-il impression plus parfaite que cette mise en route matinale vers l'inconnu, au froid salubre de Taltitude, sur une piste semée d'imprévu, vers une région fermée au tourisme : zone militaire, donc interdite, donc cent fois plus attrayante puisqu'elle cache le secret de cette souple armature qui, avec presque rien, enserre la montagne. L'auto longe des champs de maïs, des cultures irriguées, elle croise de longues caravanes où danseurs et danseuses du soir

GrAULis. — Maroc. 15

précédent, poussant leurs troupeaux devant eux, regagnent leurs terres lointaines. Les femmes portent sur la tète le ballot qui contient les vêtements de fête. Jambes nues, pieds nus, bras et cou libres, de petites tètes nerveuses, énergiques, tendues vers l'espace, le teint à peine bistré, elles sont encore plus belles ainsi, dans leur marche rapide, que sous les figuiers du caïd. L'auto les dépasse, traverse les oueds, les terres brunes, fend d'un mouvement plus lent les Qles d'autres troupeaux et pénètre dans la forêt immense, domaine des cèdres géants.

La piste monte de plus en plus vite, glissant à travers ce fouillis somptueux, traversant des eaux limpides, foulant rherbe fine. Elle atteint le haut plateau, situé à 2.000 mètres, sur lequel, là-bas, très loin encore, veille Timhadit, le poste le plus élevé du Moyen Atlas. Le général Poeymirau montre à ses compagnons de route les crêtes gardées par nos partisans et l'ingénieux dispositif de la défense. Des nuées de cavaliers indigènes accourent vers lui et saluent du fusil; il leur répond par un geste amical. Les beaux champs où la moisson s'élève si drue, si vigoureuse sont presque à portée des tribus insoumises reléguées sur les sommets où rien ne pousse. Elles assistent, impuissantes, à l'épanouissement des récoltes qui ne mûriront pas pour elles. C'est la plus cuisante des leçons de choses et la meilleure riposte a^ux efforts des agents allemands. La course rapide continue dans cette impression de sécurité parfaite. Le plateau sur lequel chacun monte le guet, sans se laisser voir, semble le plus inoffensif des promenoirs. Puis, sans transition, les cultures s'arrêtent, l'herbe devient rare, et les grands parterres de fleurs éclatantes qui,

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à 2.000 mètres, succèdent aux dernières neiges, annoncent que celles-ci viennent à peine de disparaître. Le vent froid lutte contre Tardent soleil; des tentes apparaissent : un douar ; à côté, des cavaliers entourent un campement militaire, avant-garde de Timhadit qui, là-haut, sur son étroit rocher, domine, inaccessible, le pays environnant et le tient sous ses canons.

Pas un de ces postes n'est pareil. Chacun a sa personnalité, sa formule, son expression à lui qui s'imprime dans le souvenir en traits ineffaçables. C'était, hier, Aïn Leuh, s'étirant sur son terre-plein, en pleine croissance, en pleine vitalité; c'est, aujourd'hui, Timhadit, gêné par l'exiguité du terrain, perché sur sa plate-forme, opérant des prodiges pour s'y mettre à l'aise. Et, partout, chacun vous dira que son poste surpasse tous les autres, car, pour le rendre à peu près confortable, tous auront dépensé le meilleur de leur ingéniosité.

Le vent de neige, venu des sommets voisins, secoue rudement le drapeau tricolore, mais il tient bon et doit se voir de loin. Dans le poste, ce sont, là comme partout, les baraquements de fortune, les chambres d'officiers réduites au strict nécessaire, et ce quelque chose d'indéfinissable qui supplée à ce qui manque, peut-être, et le dissimule sous une coquetterie charmante.

A l'ambulance, la joie des blessés et des malades acclame les dons américains ; Mme Lyautey les distribue; et puis, c'est encore le discret rappel du c Foyer du Soldat », devant la pénurie de sa bibliothèque et le geste d'excuse pour ceux qui restent sourds à son appel : c Nous sommes si loin ».

A rextrémité du poste, au bord du parapet, à côté des canons, la vue plonge sur la dissidence. Elle commence tout près et s'abrite dans les plissements de la montagne bleue qui s'enroule et se déroule comme une longue écharpe, soudain figée dans son vol. Le poste surveille la zone fertile dont les rebelles viennent suivre, sur les crêtes, Téclosion rapide. Sans Factivité des agents allemands, sans leur or et leurs promesses, les tribus ne résisteraient pas à Tappât, elles demanderaient Taman. Indécises aujourd'hui, elles attendent le résultat de la bataille de France, tout en craignant quelque surprise désagréable qui pourrait, d'une seconde à l'autre, secouer leurs perplexités et leurs doutes.

En attendant, la vie du poste se déroule dans son va-et-vient permanent. Des spahis gravissent, à cheval, le sentier raide qui monte jusqu'au bastion. En bas, la foule indigène s'agite autour du camp et, du haut de la petite forteresse, l'ensemble de cet organisme apparaît comme un schéma aux lignes claires dominant la vie primitive du grand bled.

La table du déjeuner est couverte de fleurs sauvages et la jolie recherche d'élégance s'affirme encore dans chaque détail, corrigeant l'austérité du cadre. A Timhadit, la tenue de la maison marocaine s'affirme, comme partout. Élégance morale, élégance de l'allure et de la parole qui s'opposent au laisser-aller colonial et maintiennent l'esprit en forme et en souplesse. Que tout cela est encore la France, et son renouvellement éternel! Elle est ici, vivante et vibrante.

Quelques crépitements rapides sur la tôle, un grondement lointain sonnent l'alarme : les adieux se précipitent, la voiture fuit devant l'orage qui la pour-

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suivra jusqu'au terme de sa route. L'averse torrentielle inonde le plateau, derrière la nuée, le poste disparait, l'auto attaque le déchaiDement des forces brutales, elle passe, elle se débat, elle B'r--*'- -"repart, et sa fragilité surmonte l'obstacle

Dans la forêt, les bûcherons se hâtent v les petits bœufs aux cornes acérées dis sous le faix du bois qu'ils rapportent. I l'auto, ils se libèrent d'un seul bond, ji charge et gagnent le large avec une inci tesse. Des cavaliers galopent vers l'abri sous les grands cèdres que la foudre a rayon de soleil fend le nuage de grêle et d( ment les sous-bois. Cette colère de la na somptuosités graves et des échos qui groi arrêt.

Au poste d'Azrou, ce sont d'autres adieu instants rapides, et la voiture reprend, sous sa marche cahotante, sa descente vers 1 travers les hérissements d'une piste ra l'orage. L'un après l'autre, les passager sont franchis, la belle route neuve est att abords d'El-Hajeb, sous la trombe, qui Béni M'Tir, à cheval, attendent le général P L'orage est un trouble-fète qui arrache les [ tentes préparées pour le concours agricole déroute exposés et exposants, mais la boni reste intacte, ou rit sous la douche, l'éc excuses et des regrets se fait en toute h&ti du retard inévitable, regrets de brûler la I tout disparait, cavaliers, occupants du posti aux claires eaux bouillonnantes, rochers i buissons deroses. L'air brûlant de la plaim

âSO LA FRANCE AU MAROC

nuées venues de TAtlas, le soleil couchant darde ses rayons obliques, et Meknès apparaît.

Le lendemain, Tétape sera moins longue. Après le Maroc militaire, une promenade en plein Maroc arcLéologique est une parenthèse du plus vif intérêt. A 27 kilomètres de Meknès, Volubilis et Moulay-Idriss expriment deux grands moments de la rude éclosion du Maghreb : la paix romaine et la conquête arabe.

Entre Fez et Meknès s'élevait autrefois Volubilis, la colonie romaine que les indigènes appelaient Oualili ou Ksar-Faraoun, château des Pharaons. Jusqu'au gouvernement du général Lyautey, les monuments romains du Maroc étaient à peu près ignorés. Il fit commencer les fouilles en pleine guerre, en mai 1915, et le relèvement de Ksar-Faraoun surprit profondément l'indigène. Fallait-il que ces Français fussent assurés du lendemain pour s'amuser à redresser de si vieilles pierres ! Les guerriers marocains donnaientils donc si peu à faire au général Lyautey?

Sous la chaleur accablante de juin, la ville morte surgit hors de son linceul dans l'éclatante pureté de la lumière. La cité provinciale que Rome posa sur ce tertre adossé au Djebel-Zerhoun reprend possession du vaste amphithéâtre qui domine la Tingitane. Volubilis sort de ses ruines, elle retrouve sa forme, la ligne de ses assises, l'équilibre de ses dimensions modérées mais heureusement composées. Les voies aux larges dalles émergent de la poussière et l'usure des tournants trahit encore la négligence des cochers qui éraflaient l'angle du trottoir. Les vieilles pierres ne s'éveillent que sous la brûlure du soleil ; aujourd'hui la cité léthargique se redresse et secoue sa torpeur.

Des ouvriers indigènes déblaient patiemment les

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débris, tandis que le jeune savant qui, pas à pas, conduit cette résurrection, ordonne de répandre, sur les mosaïques récemment exhumées, Teau fraîche qui les fera revivre; alors, pour quelques instants, limage ranimée scintille, délicatement achevée, d'un art très réaliste, assez décadent.

Les maisons exhumées apparaissent, semblables à celles que Rome construisit partout pour ses fonctionnaires et ses colons. Sous la lumière dévorante, les appareils croulants retrouvent leur grandeur et l'énigme des soubassements se lit à livre ouvert.

Un paysage aux contours sobres et d'une extrême perfection encadre Volubilis. Elle s'entourait de tout ce qu'un Romain de bonne origine pouvait désirer pour la joie et le repos des yeux. Tel un haut fonctionnaire britannique de Gibraltar, de Ceylan ou de quelque autre coin du monde, le procurateur de la Tingitane oubliait, ici, l'exil et s'isolait de tout contact indigène. Entre le forum, les larges voies dallées et le rempart du camp dressé contre le Gétule nomade et le Maure insoumis, à l'abri des surprises, il s'efforçait de lever l'impôt en soldats, en blé et en huile. Il exploitait avec modération, sans aucun désir de connaître cette masse indigène dont il n'attendait que des ennuis. Les révoltes de ses chefs troublaient souvent sa quiétude. Cet impérial égoïsme, ce sens géométrique de la vie et ce don de l'harmonie des lignes se lisent sur ces pierres qui évoquent une histoire interrompue par quelque brutale convulsion humaine ou terrestre. Des feuillages, des fleurs sauvages atténuent le désastre ; les travailleurs manient doucement de menus bibelots que le sol restitue un par un. Plus loin s'éparpillent des fragments de sta-

tues, torses puissants à peine ébauchés. Une tranchée toute fraîche est ouverte, de nouveaux quartiers vont renaître. Volubilis était le nœud de la romanisation du Maroc intérieur. Son relèvement indique aujourd'hui à rindigène que TÉtat protecteur ne se croit pas éphémère puisqu'il déblaie activement les ruines, et, partout, répare la maison.

C'est en flânant le soir parmi les fouilles qu'apparaît, peu à peu, la réelle grandeur de ce poste posé par Rome en plein pays berbère ; l'enceinte se dégage, les bastions apparaissent, la ligne de défense sort du bled, tout entière. Des bergers et leurs troupeaux s'installent pour la nuit, une fumée légère s'élève de quelque tente plantée contre le roc ou contre le talus ; les voies dallées semblent immenses, effet de perspective. Toute cette civilisation dont nous avons repris la formule et l'esprit se dresse, dans la grande solitude environnante, et fait mieux comprendre encore le sens de la paix qui la déblaie aujourd'hui : la paix romaine.

Comme autrefois, un poste de soldats veille sur l'enclave étrangère. L'arc de triomphe dédié à Caracalla garde la plaine, leçon ou défi, il s'impose à tous. C'est bien l'idée romaine que l'on reprend ici : pacification du territoire récemment occupé, gouvernement tenant compte du droit indigène et s'efforçant de maintenir cette justice égale pour tous que le Marocain exige de celui qui le domine.

Un capitaine des renseignements passe, au loin, sur son cheval ; la note rouge de l'uniforme, les burnous rouges des spahis restent longtemps visibles, à l'horizon. Tout près, le poste de Volubilis s'organise pour la nuit qui, bientôt, se peuple de glissements

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discrets, de frôlements bizarres, cris des nocturnes, glapissement du chacal; l'appel d'un indigène, le galop d'un cheval escaladant la rampe évoquent l'inconnu des grands espaces encore hostiles.

En 787, Moulay-Idriss, fuyant devant les Ahassides, arrivait d'Orient et s'arrêtait à Oualili, l'ancienne Volubilis. A 3 kilomètres de là s'élevait le rocher qui devint la nécropole du fondateur de l'empire du Maroc, le grand patron de Fez. Il est aujourd'hui le plus surprenant des sanctuaires de l'Islam. Ville sainte, à peine entre-bâillée en de rares circonstances aux non initiés, elle s'étage en gradins, s'élève à pic, utilisant chaque assise du roc. Suspendue au soleil, dans toute la magnificence de sa vétusté, elle semble plus immobile, plus réellement morte que la cité détruite, sa voisine. C'est un reliquaire étrange, refuge du silence, palais de la rigidité, rempli d'ombres invisibles qui ont pour seule mission de veiller sur ses fondations et de cultiver ses jardins. Une fois l'an, le moussem, pèlerinage annuel, anime ce sanctuaire; le moussem vient de finir, Moulay-Idriss retourne à sa contemplation.

Dans ce Maroc si débordant de vie, même à Fez, où le fanatisme semble neutralisé par le mouv^ement des affaires, ce pieux rocher figé dans sa lente prière est le dernier îlot du vieil Islam irréductible ; mais, ici comme à Fez, une toute-puissante influence s'est introduite au cœur de la place. Entre elle et le refuge des grands mécontentements, s'établit un lien subtil et durable fait de sympathie mutuelle, de mutuelle compréhension. Cela seul explique comment le Maroc intérieur, traditionaliste à l'excès, consent à se laisser séduire.

â34 LA FRANGE AU MAROC

A travers les ruelles étroites et raides où deux piétons ont peine à ne pas se heurter, commence une véritable escalade dans le contagieux silence que le mutisme des êtres et des choses répand autour de soi. Quelques burnous s'effacent contre le mur, des regards dévisagent sans hostilité, quelques portes s'entr'ouvrent même sous l'impérieux appel de la curiosité. Au sommet du dernier raidillon, un toit fragile domine l'admirable symphonie verte et blanche. Vert émeraude des tuiles vernissées, vert sombre des figuiers, vert éteint des oliviers, blanc immuable de la chaux toujours fraîche. La cour intérieure de la grande mosquée apparaît, et cette plongée soudaine sur Toasis de la prière qui scintille aux premiers rayons du grand été, sans avoir perdu là grâce du printemps fugitif, est un éblouissement. Le voile jeté sur ce monde inconnu s'est, un instant, soulevé. Les étrangers ne sont admis à l'entrevoir que de loin, presque furtivement ; on les tolère à peine, un blâme muet se glisse tout autour d'eux et les incite au départ. Moulay-Idriss appartient aux colombes et aux . vrais croyants.

Blanche le soir, d'un blanc éblouissant, fauve le matin, elle est toujours énigmatique. Sur la place des Souks, la couleur violente des herbes et les parfums poivrés des épices sortent des tas croulants que forment les fruits de la terre. Lorsque l'heure du retour a sonné et qu'il faut redescendre par les ruelles étroites, sur la roche éruptive, perpétuellement mouillée par le trop-plein des fontaines et la négligence des porteurs d'eau, des ombres silencieuses frôlent l'étranger. Partout apparaissent des vestiges d'architecture portugaise et la croix chrétienne.

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Âïssaouas, Atmatchas, Tdrissistes vont et viennent.

Au retour, sur la piste qui conduit à Meknès, quelques attardés du moussem dressent leurs tentes pour une dernière halte sur les rives de Foued, parmi les buissons de lauriers-roses en pleine floraison. Des troupeaux prennent le frais dans Teau courante, les femmes étendent au soleil des étoffes, note vive sur le rose aigu des lauriers. Les chevaux en liberté gambadent follement dans Therbe haute ; des moissons ondulent et le grand souffle d'air qui vivifie le Maroc occidental passe et repasse sur ces pèlerins heureux.

Ils fêtent la récolte prochaine, sa magnifique abondance, savourent la sécurité des routes et regardent, sans terreur, la montagne d'où déferlait autrefois, à pareille époque, le torrent annuel des grandes dévastations.

La grande harmonie du paysage, qui naît ici de l'extrême sobriété des effets, s'impose à nouveau; la lumière ardente, uniforme, ne possède peut-être pas la subtilité de l'atmosphère orientale, mais elle est ennoblie, simplifiée. Ce pays aux violents contrastes, garde aussi l'âpre charme de son homogénéité.

La grande Berbérie est encore la terre des guerriers; le mysticisme arabe vint déferler sur elle dans une dernière vague, apportant à ces êtres rudes une conception toute asiatique du rêve et de la beauté.