CONGO

/^*n^ Portugais "^

Carie du Gabon et du Congo.

Mais, pendant ce temps, encourajj;é par une nouvelle subvention du roi Léopold, de Brazza, dans un second voyage, remontait de nouveau TOjj^ôoué et fondait Franceville sur le plateau central; parvenu sur le Congo, il obtient de Makoko, roi des Batékés, un traité par lequel celui-ci se met sous 'le protectorat français et cède le territoire dit de Brazzaville, où notre explorateur plante le drapeau tricolore sur la rive nord du Stanley-Pool, en face de Léopoldville. De Brazza regagne ensuite la côte par la vallée de Quillou et revient en France où, bientôt après, le gouvernement de la République, par la loi du 30 novembre 1882, ratifiant le traité conclu avec le roi Makoko, c se fait remettre par le comité français de l'Association internationale, les deux stations fondées de Franceville et de Brazzaville. j> (Notices colonittlcs.)

CONGO fran\.:ais

Dans un troisième voyage accompli de 1S83 à 1S85. celte fois avec le titre de « Commissaire du gouvernement de la Répulilique française», de Brazza s'empare de plusieurs points du liltoral, notanimentdePonta-Ne^raetdeLoango. pendant que l'Association africaine

L'ëvangéliiiatioD des nègrea.

étalilissait plusieurs stations dans la vallée du Qui Hou -Nia ri; puis, remontiiut encore une fois l'Ogiioué, il vint retrouver le roi Makoko pour lui faire la remise de la ratification des traités susdits (avril I88i).

Mais de celte prise de possession s'ensuivirent avec l'Association des difficultés qui s'accnirent encore par les prétentions du Portugal, revend iqn tin I, au nom de ses droits historiques, la possession

du bas Congo. En effet, on attribue généralement la découverte de l'embouchure du Congo-Zaïre au Portugais Diego Cam, en 1484, et le Portugal fut longtemps en relations d'affaires avec l'ancien royaume du Congo ou de San- Salvador; mais depuis trois siècles il n'avait rien établi à l'intérieur, et le Congo lui-même resta inconnu jusqu'au jour où Stanley révéla au monde étonné ce fleuve géant .

Pour aplanir les différends politiques, il ne fallut rien moins qu'une conférence internationale, laquelle fut convoquée par le prince de Bismark au nom de l'Empire allemand, et s'ouvrit à Berlin le 45 novembre 1884. Les quatorze puissances qui y furent représentées sont : l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Autriche- Hongrie, la Russie, l'Italie, la Belgique, la Hollande, le Portugal, l'Espagne, le Danemark, la Suède- Norvège, la Turquie et les Etats- Unis d'Amérique.

11 résulta de cette conférence un Acte général, signé le 25 février 1885, qui consacre les principes suivants :

l'^ La liberté du commerce et de la navigation dans le bassin conventionnel du Congo, lequel comprend non seulement le bassin hydrographique du fleuve et de ses affluents, mais encore, à l'ouest, celui de Quillou et de toute la côte depuis Sette-Kama (2o 30' latitude nord) jusqu'au fleuve Logué près d'Ambriz. A l'est, la zone libre prolongée comprend la région des grands lacs et tout le littoral de l'océan Indien, depuis le Somaul (5« latitude nord) jusqu'aux bouches du Zambèse. Cette vaste zone commerciale reste ainsi libre pour tous les pavillons, quelles que soient les puissances qui possèdent ou posséderont dans l'avenir les territoires y inclus ;

2*^ La neutralité, en cas de guerre, desdits territoires de la zone libre : les Etats possesseurs, fussent-ils belligérants, ne peuvent les attaquer ni s'en servir comme base d'opérations militaires, pour ne pas nuire aux droits des neutres et pour éviter tout conflit avec les indigènes ;

3o La suppression de la traite des esclaves , la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi que la liberté religieuse ; en un mot, la plus complète égalité de tous les individus indigènes ou européens séjournant dans le pays ;

4^ La création d'une commission internationale chargée de surveiller l'exécution des stipulations précédentes ;

CONGO FRANÇAIS iOl

5^ Enfin le bassin entier du Niger est soumis aux mômes conditions de liberté commerciale que celui du Congo.

Pendant les négociations, la France, le Portugal et le roi des Belges ont pu se mettre d'accord pour le partage des territoires contestés.

Il fut convenu que la France restait maîtresse du bassin du Quillou et d'une grande partie de la rive droite du Congo, tandis que le Portugal obtenait la rive gauche du fleuve vers son embouchure, outre le petit territoire de Cabinda situé plus au nord. L'Allemagne se fit donner le poste de Nokki, non loin de Vivi, pendant qu'elle annexait de vastes provinces dans l'Afrique orientale.

Ces revendications satisfaites, et les autres puissances contractantes n'exigeant pas de part spéciale de territoire, le roi Léopold II, qui seul pendant six ans avait supporté les frais énormes des entreprises dirigées par Stanley, fut reconnu légitime possesseur de la plus grande partie du bassin du Congo dont les limites furent fixées sur une étendue de près de 2.000.000 de kilomètres carrés, comprenant le cours supérieur et moyen du fleuve et une bande de territoire donnant accès par la côte occidentale dans l'intérieur du continent. Ainsi s'explique la création de I'État indépendant du Congo, par le roi Léopold II, qui, avec l'autorisation des Chambres belges, a pris le titre de <r Souverain d du nouvel Etat, sans que l'union des deux pays sous un même chef engage en rien la responsabilité de la Belgique, étant elle-même un État neutre.

Le drapeau de l'État du Congo, comme celui de l'Association africaine dont il a pris la place, est de couleur bleue avec une étoile d'or au centre. Son administration supérieure est à Bruxelles et correspond avec un gouverneur général et des agents établis sur la terre africaine, notamment à Banana, Boma, Vivi ou Matadi, et Léopoldville. Ces agents, la plupart belges ou anglais, disposant d'une flottille de bateaux à vapeur, continuent l'exploration de l'Afrique centrale; ils ont fondé de nombreuses stations sur le haut Congo et ont remonté, dans ces derniers temps, d'importants affluents, tels que le Kassaï, le Soukourou, Tlkata, le Koango, et l'Ubangi.

Revenons maintenant au « Congo français j, car tel est désormais le nom qu'il faudra donner à ces territoires que l'on désigne aussi sous celui trop peu précis « d'Ouest africain i . n

Nous allons esquisser la géographie de cette région.

DEscRiimoN GÉOGRAPHIQUE. — Le Congo français est situé dans la partie ouest de l'Afrique centrale et équatoriale. En y comprenant le Gabon, il est borné au nord par le Rio-Campo et le 2o 30' de latitude nord, à Test par le cours du Congo moyen et le 47o degré de longitude E. de Greenwich (remplacée en 4887 par le cours de riJbangi), au sud par le Tchiloango (5« latitude sud) et à l'ouest par le golfe de Guinée.

Sa forme générale est celle d'un hexagone irrégulier mais symétrique, dont le côté inférieur est plus étroit que le côté supérieur.

Politiquement, le Congo français confine au nord à la colonie allemande du Cameron et à la colonie espagnole de Corisco, à l'est et au sud, au territoire de l'État indépendant, et au sud-ouest, au territoire portugais de Cabinda.

La superficie, évaluée à plus de (RX).IKK) kilomètres carrés, est supérieure à celle de la France et peut s'accroître encore par le nord -est, car un espace libre est réservé entre les limites allemandes et belges, vers les régions inconnues. Il est bon de noter que plus de la moitié de notre territoire à lest et au sud fait partie de la zone commerciale libre. Les bassins de l'Ogôoué, du Gabon et du Rio-Gampo, rive gauche, sont seuls exceptés.

Lk littoral. — La partie nord de la cote est fortement échancrée : trois presqu'îles, terminées par les caps Esleiras, Santa- Clara, Pongara et Lopez, y déterminent trois enfoncements, qui sont : la baie de Corisco, où se jette la rivière Moumi; l'estuaire du Gabon, au fond duquel affluent la Como et le Remboé, et la baie (le Nazareth, où aboutit la branche principale de VOgôoué.

Du cap Lopez à Tombouchure du Congo, la côte, sensiblement droite, présente le caractère général de toutes celles du golfe de Guinée, c'est-à-dire une série de lagunes longitudinales, séparées de la mer par des langues de terre sablonneuse et des bancs de sable, qui en rendent l'accès difficile. La plus importante de ces lagunes est le lac N'Comi.

Orographie. — A partir de Tétroile plaine littoi^e, le sol s'élève graduellement par des séries de collines étagées qui aboutissent a un plateau central de 000 à 800 mètres d'altitude moyenne , dans la partie connue, c'est-à-dire au plateau montagneux de Franceville. Les sommets ne paraissent pas dépasser 1.000 à 1.500 mètres dans le sud. Au nord du Gabon, les Monts de Cristal n'ont que

oOO mètres, tandis que le Cameron, en territoire allemand, atteint 4.000 mètres.

Hydrographie. — Le Rio-Gampo, le Mouni, le Gabon, TOgôoué, le Quillou-Niari et le Tchiloango, qui coulent vers Touest, et le Gongo à Test, sont les fleuves principaux de la région.

Le RiO'Campo marque la frontière franco -allemande.

Le Mouni se jette dans la baie de Gorisco, mais son territoire est revendiqué par l'Espagne.

Le Gabon n'est pas un fleuve, comme on l'avait cru, c'est un estuaire moins long, mais plus large et plus profond que la Gironde, dont le bassin peu étendu est entouré de montagnes. La Como et le Remboé sont ses deux affluents.

VOgàoué est un fleuve égal pour la longueur à la Loire, dont il imite les inflexions du cours. Ses sources, encore peu connues, sont dans le plateau de Franceville ; il coule au nord-ouest dans une contrée pittoresque et boisée, forme une courbe au sud de l'équateur, baigne les postes de Madiville, Booué, Lopé, Lambaréné, communique au sud avec le lac Junanga et va finir à l'ouest en formant un vaste delta terminé par le cap Lopez ; il envoie son défluent principal , le Nazareth , dans la baie de même nom , et au sud un autre bras nommé le Fernand-Vaz.

Le Rembo et la Sette sont deux rivières qui se terminent dans la grande lagune de N'Gomi.

Le Kouilôu, appelé aussi Quillou ou Niari, est un fleuve assez considérable dont les sources sont peu éloignées de la rive nord du Congo, avec lequel on a espéré le mettre en communication par un canal. Son cours décrit les mêmes inflexions que l'Ogooué et le Congo. Il traverse un plateau fertile et de belles vallées où l'Association internationale avait établi des comptoirs florissants. Il va finir dans la baie de Loango.

Le Tchiloango ou Tchi forme la limite sud du territoire français. Sa rive gauche appartient à l'État libre, sauf près de son embouchure, qui traverse la petite province de Gabinda, laissée au Portugal, dont le roi porte entre autres titres héraldiques ceux de € roi de Gabinda », de « seigneur de Guinée i^ et d' « empereur d'Afrique ».

Le Congo est un des plus grands fleuves du monde, tant par sa longueur, qui doit dépasser 4.000 kilomètres, que par l'étendue de son bassin et le volume de ses eaux. Son cours supérieur, décou-

vert par Livingstone ( 18G9; n'est pas complètement connu ; mais il parait sortir du lac Banguéolo et recevoir le trop-plein du lac Tanganika par la Loukouga. De Nyangoué jusqu'à la mer, il a été parcouru en canot par Henri Stanley dans une exploration mémorable (187G-1877). Sous Féquateur il présente une première série de sept cataractes ou chutes dites les Stanley -Falls. De là, il tourne au nord -ouest en formant une courbe immense qui le ramène de nouveau sous la ligne équatoriale, et continue du nord au sud jusqu'au Stanley-Pool, sorte de lac formé par un élai^sement du fleuve. Entre le Stanley-Pool et Vivi, il franchit une seconde série de trente-deux cataractes, dites de Li>ingstone, échelonnées sur une longueur de 300 kilomètres et d'une hauteur totale de plus de :J00 mètres ; il va finir dans le golfe de Guinée par un estuaire large de M kilomètres.

Dans son cours moyen, entre les deux séries de cataractes, sur une longueur de 1.700 kilomètres, le Congo tmverse une immense plaine horizontale où son lit, s'élargissant jusqu'à atteindre de 20 à 40 kilomètres d'une rive à l'autre, renferme d'innombrables Iles boisées et paraissant bien peuplées. Il y reçoit d'énormes affluents; du nord, VUbangi, qui forme la nouvelle frontière franco-belge jusqu'au 4c degré de latitude, et du sud le Kassaî, grossi du Sanhourou, do ïlkata et des eaux du lac Léopohl II, du Kouango, etc., tous situés dans l'État indépendant.

Sauf dans les cataractes, le Congo est partout navigable. Les bâtiments de mer le remontent depuis Banana, port situé à son embouchure, jusqu'à Borna et Vivi, stations de l'État libre. En amont de Vivi et des premières cataractes, des vapeurs vont d'une ciiute à l'autre et relient les stations d'isanghila, Manyanga et Léopoldville sur le Stanley-Pool, distant de 5:i0 kilomètres de TOcéan. De là, la navigation ne rencontre plus d'obstacles, et déjà les vapeurs de l'État libre rattachent Léopoldville, chef- lieu, aux stations échelonnées sur le Congo central, parmi lesquelles nous citerons Bolobo, Ikengo, E(iuateur-Station, Bangala, Upoto et Fallo- Station.

La rive droite du fleuve est française depuis Manyanga jusqu'au confluent de l'Ubangi, sur une longueur d'environ 600 kilomètres. Elle y reçoit le Lefiiii, VAlima et la Licona, qui descendent du plateau central, ainsi que la Bounga, récemment explorée par Jacques de Brazza.

CONGO FRANÇAIS IW

Climat et productions. — Le climat du Gabon et du Congo en général est torride, fiévreux, débilitant, sinon mortel pour les Eu-

ropéens, qui ont à prendre de grandes précautions hygiéniques pour y passer quelques années. Cependant des missionnaires y ont fait jusqu'à dix et vingt années de séjour.

Les productions naturelles sont toutes celles que l'on reconnaît aux terres africaines. Déjà au xiv^ siècle les Poilugais y cherchaient

de l'or; cependant les métaux y sont peu connus, mais les végétaux pullulent dans les forêts ; le palmier à huile se multiplie abondamment, de même que le bananier, le gommier copal, l'arbre à caoutcliouc, le cacaoyer, l'ébénier, le sandal, l'arachide, le poivre malaguette.

De nombreux singes, notamment le gorille du Gabon, le chimpanzé, le troglodyte, avec le léopard, l'éléphant, l'hippopotame, le gavial et le boa Python, sont les grandes espèces sauvages. Les

L'hippopotime el le crocodile.

fourmis géantes, les termites, les moustiques, les mouches venimeuses ne sont pas moins incommodes.

Les crocodiles, qui méritent une mention spéciale, pullulent dans tout le fleuve et ses affluents. Sur les bancs de sable du bas Congo , il n'est pas rare d'en voir de véritables tribus , trente, quarante, cinquante individus, dormant au soleil. A terre, ils fuient devant l'homme, mais dans l'eau ils prennent leur revanche et souvent des steamers ont vu leurs bandes s'élancer contre eux en rangs serrés, et essayer de leur barrer la route.

< Tout à coup, dit M. Stanley, le bruit inaccoutumé de notre hélice et le clapotement de nos roues éveillent à la fois les crocodiles et leur colère. Secouant leur engourdissement , les reptiles glissent un à un hors des criques où ils sommeillaient et s'apprêtent à nous

punir de notre audace. L'œil en feu , ils arrivent par soubresauts sur nous et, prenant probablement nos bateaux pour des animaux inconnus, ils se disposent à l'attaque... Point de doute, ils étaient résolus à ne s'arrêter qu'après avoir percé de part en part la coque d'acier du navire, avec leurs têtes en forme de vrilles; mais arrivés à cinq ou six mètres , ils plongeaient , probablement pour explorer la quille, et revenaient ensuite à la surface, pour se remettre à notre poursuite jusqu'à complet épuisement*. i>

Les indigènes du haut Congo, qui font viande de tout, depuis la chenille jusqu'à l'homme, en passant par le serpent, le chien et le singe , ne dédaignent pas le crocodile : à part une forte odeur de musc, la chair de ce reptile ressemble assez à celle du poisson; ses œufs sont aussi fort recherchés.

Le crocodile fait son nid à quelques mètres de la rivière. Les œufs, qu'on y trouve en nombre considérable, — quelquefois jusqu'à cinquante et soixante, — sont de la même dimension que les œufs d'oie, avec cette différence que les deux bouts sont égaux. Aussitôt après la ponte, la femelle les recouvre d'une couche de dix à douze centimètres de terre, sous laquelle ils restent un mois ou deux avant d'éclore.

Gkoghapiiie POLiTiQui:. — La superficie du Congo français est d'environ GOO.OOO kilomètres carrés, dont 50.000 à peine pour l'ancien Gabon.

La population européenne du Gabon proprement dit ne dépasse guère 200 habitants, Français pour les deux tiers; les autres, Américains missionnaires, Anglais, Allemands et Portugais. Autour d'eux gravitent 1(X).000 noirs : tels sont les Gabonais, ou M'Ponguès, formant la race primitive qui s'éteint; les Bakalais, chasseurs et trafiquants, et les Pahouins ou Fans, race conquérante que l'on suppose la dernière venue.

Mais les récentes annexions ont beaucoup augmenté le nombre des noirs soumis à notre action exclusive; car, en supposant seulement une densité de sept habitants par kilomètre carré, on arrive à 4.000.000 d'indigènes , qui subissent déjà notre influence par les relations commerciales, en attendant de participer à notre civilisation et à nos habitudes administratives.

Comme partout, les noirs gabonais et congolais sont ignorants,

' H. Stanley, Cinq années au Congo.

De nombreux singes, notamment le gorille du Gabon, le chimpanzé, le troglodyte, avec le léopard, l'éléphant, l'hippopotame, le gavial et le boa Python, sont les grandes espèces sauva^i^es. Les

L'hippopotame et le crocodile.

fourmis géantes, les termites, les moustiques, les mouches venimeuses ne sont pas moins incommodes.

Les crocodiles, qui méritent une mention spéciale, pullulent dans tout le fleuve et ses affluents. Sur les bancs de sable du bas Congo, il n'est pas rare d'en voir de véritables tribus, trente, quarante, cinquante individus, dormant au soleil. A terre, ils fuient devant l'homme, mais dans l'eau ils prennent leur revanche et souvent des steamers ont vu leurs bandes s'élancer contre eux en rangs serrés, et essayer de leur barrer la route.

< Tout à coup, dit M. Stanley, le bruit inaccoutumé de notre hélice et te clapotement de nos roues éveillent à la fois les crocodiles et leur colère. Secouant leur engourdissement , les reptiles gUssent un à un hors des criques où ils sommeillaient et s'apprêtent à nous

punir de notre audace. Uœil en feu, ils arrivent par soubresauts sur nous et, prenant probablement nos bateaux pour des animaux inconnus, ils se disposent à Tattaque... Point de doute, ils étaient résolus à ne s'arrêter qu'après avoir percé de part en part la coque d'acier du navire, avec leurs têtes en forme de vrilles ; mais arrivés à cinq ou six mètres , ils plongeaient , probablement pour explorer la quille, et revenaient ensuite à la surface, pour se remettre à notre poursuite jusqu'à complet épuisement*. i>

Les indigènes du haut Congo, qui font viande de tout, depuis la chenille jusqu'à l'homme, en passant par le serpent, le chien et le singe, ne dédaignent pas le crocodile : à part une forte odeur de musc, la chair de ce reptile ressemble assez à celle du poisson; ses œufs sont aussi fort recherchés.

Géographie politique. — La superficie du Congo français est d'environ GOO.OOO kilomètres carrés, dont 50.000 à peine pour l'ancien Gabon.

La population européenne du Gabon proprement dit ne dépasse guère 200 habitants, Français pour les deux tiers; les autres, Américains missionnaires, Anglais, Allemands et Portugais. Autour d'eux gravitent 100.000 noirs : tels sont les Gabonais , ou M'Ponguès, formant la race primitive qui s'éteint; les Bakalais, chasseurs et trafiquants, et les Pahouins ou Fans, race conquérante que l'on suppose la dernière venue.

Mais les récentes annexions ont beaucoup augmenté le nombre des noirs soumis à notre action exclusive; car, en supposant seulement une densité de sept habitants par kilomètre carré, on arrive à 4.000.000 d'indigènes , qui subissent déjà notre influence par les relations commerciales , en attendant de participer à notre civilisation et à nos habitudes administratives.

Comme partout, les noirs gabonais et congolais sont ignorants,

* H. Stanley, Cinq années au Congo.

lus LA FRANCE COLONIALE

superstitieux , fétichistes ou idolâtres ; cependant quelques-uns sont mahomélans ou convertis au christianisme par les missionnaires cathoUques et protestants.

Chaque village ou groupe de villages, se gouverne par un chef, soit héréditaire, soit électif, mais le plus souvent, c'est le plus

iad gËnci de I Afrique cenlrate

riche ou le plus influent qui s impose et prend le titre de roi. Tel est le roi Makoko, chef de-^ nej,res Batekcs qui avec les Abfourous, leurs ennemis, habitent les horlb du Congo

I^s coutumes barbares, la polygamie, l'esclavage, même l'anthropophagie existent parmi eux. J-.e travail est réservé aux femmes ainsi qu'aux esclaves faits prisonniers â la guerre. Se nourrissant de légumes, de fruits, de volailles, vêtus à peine d'un pagne en cotonnade ou de quelque tissu grossier, parfois d'herbes sèches, mal logés dans des cases en bambou, ces pauvres noirs abusent d'une vie rendue trop facile, par la fainéantise, qui conduit à tous les vices.

Administration. — L'administration du Gabon-Congo est dévolue en ce moment (1888) à M. P. de Brazza, gouverneur généra! ; un vaisseau de l'État est à sa disposition, ainsi qu'une douzaine de petites chaloupes canonnières qui remontent les rivières pour protéger le commerce.

Les début» de Libreville,

Le cheMieu, Libreville ou le Plateau, appelé aussi Baraka, est assis sur un plateau au nord de l'estuaire; il compte 140 Européens et quelques centaines de noirs.

Voici comment un voyageur français décrit Vestuaire du Gabon : «... Lorsqu'on vient du lai^e et qu'on entre dans la rade, dît M, Marche, on aperçoit sur la rive droite le mont BouOt, ainsi nommé en mémoire du fondateur de la .colonie. Au pied de la hauteur, une maison en briques rouges tranche sur le fond de verdure sombre qui couvre le rivage : c'est la mission catholique. Un peu plus loin, quelques cases de bois, puis deux maisons blanches

carrées : c'est Libreville ou le Plateau, puis le siège du gouvernement et Thôpital. Plus au fond on peut distinguer dans le lointain, sur la plage , les demeures de Glass , où sont les principaux établissements de commerce anglais , allemands et américains ; puis , sur une éminence, la mission américaine et Prince- Glass, le village des noirs.

€ Autour de la r.ide, d'énormes touffes de palétuviers trahissent la présence de teuains marécageux; plus loin, croît une végétation abondante, que dominent d'immenses fromagers et de grands spathodéas , connus sous le nom de tulipiers du Gabon , qui se couvrent deux fois par an d'une abondante moisson de fleurs orangées.

€ Enfin, au dernier plan, l'île aux Perroquets et l'île Coniquet, qui surgissent de l'eau comme d'énormes bouquets de verdure, ferment le coup d'œil de la rade et cachent l'embouchure du Como et du Rhemboé. A l'horizon ondulent les premières lignes de montagnes du continent africain, dont les teintes s'affaiblissant par degrés, se fondent et s'évanouissent dans le bleu intense du cid.

« Tout cela donne à cette baie un aspect qui séduirait, s'il était plus animé. Cette rade profonde et si belle manque de mouvement, on n'y voit que le stationnaire de la division, un petit nombre de navires anglais ou américains, et, plus rares encore, quelques navires français ou quelques goélettes chargées de remonter le cours des rivières.

« Tel est notre établissement du Gabon, fondé pour servir d'appui à notre marine de guerre, et peut-être pour favoriser les essais d'un commerce qui a prospéré assez bien entre les mains des Anglais et des Américains, mais qui, entre les nôtres, est resté timide ou malheureux. Ce n'est pas la faute du gouvernement qui l'a créé, si le but militaire seul a été rempli et si notre pavillon n'a eu à protéger que des intérêts étrangers ^ . i^

Les principales factoreries françaises de la côte sont établies sur la Como, au cap Lopez, sur l'Ogôoué et ses bouches appelées Nazareth et Fernand-Vaz.

Sur la côte sud-ouest, la France a acquis les comptoirs de Sette- Kama, Nyanga, Mayoumba, Loango, ancienne ville portugaise qui fut jadis florissante, et Ponta-Negra ou la Pointe- Noire, prise en

^ Alfred MARcne, Toyageur au Gabon.

1880, après un combat sanglant avec les indigènes, non loin de hi frontière portugaise de Cabinda.

Dans le fertile bassin du Quillou-Niari, l'Association africaine nous a cédé les postes de Rudolfstadt, Baudouinville, Stéphanieville et Philippeville, qu'elle avait créés et qui rappellent les noms des princes de la famille royale belge.

Franceville et Alima, sur le plateau central, et Bi'azzaville sur le Stanley-Pool, sont les principales stations françaises actuelles,

Brazzaville est considéré comme le chef-lieu du Congo français, dont l'administration n'est pas encore réglée d'une manière stable.

Comme complément, nous donnerons, d'après les Notices coloniales oiUcialies, une description sommaire des vingt-sept établissements fondés au 30 juillet 1885 par P. de Brazza; bien que plusieurs d'entre eux n'auront probablement qu'une existence éphémère, ils donnent une idée plus exacte de l'œuvre accomplie jusqu'à ce jour dans te Congo français.

i° Vallée de l'Ogôoué. — Cap Lopez. — La station de l'ile Mandji ou du cap Lopez est gardée par 40 hommes environ, dont

4 Laptots et 30 Kroumens. C'est un des postes les mieux établis. On y voit une maison d'habitation dont les proportions sont assez vastes et plusieurs autres cases, des magasins qui peuvent abriter 3.000 tonnes de marchandises, une poudrière, un observatoire météorologique, un sanitorium, un jardin d'essais, des cases pour les Kroumens, etc.

Lambaréné. — La mission a ici un simple magasin dont le chef a sous ses ordres trois ou quatre Laptots et autant de Kroumens.

Njolé, — La station des îles Njolé marque, sur TOgôoué, la limite entre le territoire du Gabon et celui de nos possessions du Congo. Les bateaux à vapeur ne calant pas plus de 90 centimètres remontent facilement jusqu'à Njolé. Situation excellente au point de vue stratégique et commercial. Maison d'habitation suffisante. Développements à prévoir.

Apingi, — Poste de secours près des rapides de ce nom.

Achouka, — La position est bien choisie. Les constructions et installations seront probablement augmentées dans un avenir prochain. Le poste est situé sur la rive gauche de rOgôoué, chez les Okandas.

Booué, — Sur la rive droite du fleuve. Le -point est situé à michemin de la mer à Franceville, au milieu de Pahouins intelligents, chasseurs et commerçants, qui savaient autrefois tirer parti de leur situation pour piller les traitants et arrêter à volonté le commerce du fleuve. Le traînage des pirogues et le transport des marchandises par terre pour francliir les chutes s'accomplissaient littéralement sous le canon de leurs fusils. Le poste commande les chutes et protège les passes.

lioundji. — Poste de secours près des chutes.

Nghémé ou Madiville. — Sur la rive gauche de l'Ogôoué, dans le pays des Adoumas. M. de Lastours a baptisé le poste du nom de « Madiville i>, c'est-à-dire « village de l'huile de palme j. Il y a là, en efiet, beaucoup de palmiers. Case d'habitation et magasins installés sur un emplacement très vaste qui a été défriché en très peu de temps. Les indigènes voisins sont doux et tranquilles. Ils vivent en bonne intelligence avec les gens du poste. Le pays est sain.

Doumc, — Poste de secours près de la chute.

Franceville, — Station située sur une coUine très élevée. Malgré son altitude, ce séjour est assez malsain à cause des marécages qui

Tavoisinent. La station se compose d'un corps de bâtiment principal comprenant une salle à manger, un magasin et une chambre à coucher très confortable ; d'un vaste dépôt d'approvisionnements ; d'un hangar pour les ouvriers; enfin, d'un long corps de bâtiment servant à loger les matelots et autres hommes du poste. C'est de Franceville que les Batékés transportent à dos d'homme les marchandises pour les amener au poste d'Alima-Diélé. On compte six journées de marche, et un homme ne peut guère porter plus de quinze kilogrammes.

2» Vallée de l'Alima. — Alima-Diélé, — La station possède une case d'habitation et des magasins.

Ngampo, — Poste au confluent de la rivière de ce nom et de l'Alima.

Alima-heketi . — Habitations, hangars, magasins, ateliers, etc., qui font de cette station notre premier port dans le bassin du Congo.

Bonga ou M'Bossi. — Au confluent de l'Alima et du Congo. Ce dernier poste est de création toute récente, et les renseignements sur son installation font encore défaut.

On sait que les postes de l'Alima sont le centre des approvisionnements en manioc des tribus riveraines du Congo.

3»^ Sur le Con(;o. — Nganchouno. — Port de Makoko.

Makoko ou mieux Mbé. — Résidence du roi Makoko.

Ces deux établissements jalonnent la route qui relie le haut Ogôoué au moyen Congo.

Brazzaville. — Cette station, installée par M. de Chavannes, rendra de grands services, grâce à sa position géographique. EUe se compose d'une quinzaine d'habitations entourées d'un jardin.

Nzabi. — Petit poste.

4o Sur le Niari-Quillou. — Niari Babouendé. — Ce poste possède des cases d'habitation et des magasins.

Niari'Loudima, — Station importante au confluent des deux cours d'eau.

Ngotou. — Le poste de Ngotou sur le Niari-Quillou est très bien choisi comme position militaire; on l'a installé au lieu dit c portes de Ngotou 1^, où la rivière est étranglée entre deux hautes murailles de basalte. Le poste, construit sur la falaise, commande absolument le passage.

50 Sur la côte. — Pointe-Noire, Loango, embouchure du Niari- Quillou, Mayoumba et Nyanga. — Magasins et cases de travailleurs algériens.

Ces postes sont établis aux termes de traités passés par M. Cordier avec les chefs. Ceux-ci, d'après les conventions stipulées, conservent l'entière propriété de leurs terres ; ils peuvent les louer ou les vendre et percevoir des redevances sous la forme et dans les conditions consacrées par les usages du pays. Mais le territoire reste sous la suzeraineté de la France. La liberté de commerce est reconnue et les chefs se sont engagés à user de leur autorité pour prohiber, dans les terres soumises à leur juridiction, la traite des esclaves.

Dès aujourd'hui, la métropole a donc pris pied sur son nouveau territoire colonial. Vingt- sept établissements installés assurent son action sur les peuplades environnantes et promettent la sécurité aux entreprises industrielles et commerciales. Ces stations ne sont pas seulement des camps retranchés qui protègent les grandes voies ; chacune d'elles forme comme un noyau de colonisation et un centre civilisateur. De là partira l'influence des blancs, qui s'étendra peu à peu et gagnera jusqu'aux régions les plus reculées de l'intérieur.

Le commerce. — Le commerce du Gabon s'est élevé en 1885 à 10 millions de francs. Il se fait malheureusement beaucoup moins par navires français (18 en 1884) que par navires étrangers (141) : anglais, allemands et portugais.

L'exportation consiste surtout en caoutchouc (pour 2 millions), ivoire, ébène, bois rouge, huile de palme, arachide, et l'importation, en cotonnades appelées guinées, poudre et fusils, eaux-devie, mercerie, sel, etc.

L'importance du commerce sur le Congo ne peut encore être évaluée pour la partie française. Mais dans l'État libre il s'élève déjà à plus de 40 millions, ce qui fait présager pour l'avenir de notre colonie une situation des plus florissantes.

Des services réguUers relient les ports de Banana, Boma et Vivi avec Liverpool, Anvers, Hambourg et Bordeaux; ils desserviront les postes français du Congo en même temps que ceux de l'État libre.

Sous peu, des vapeurs promèneront le drapeau tricolore sur le haut fleuve concurremment avec le drapeau bleu étoile du roi Léopold IL

CONGO FRANÇAIS 7XS

Après ces données générales sur le commerce, revenons un instant sur un Eurticle particulier; il s'agit de l'importation * des vieux liabits > au Congo. Il y a là tout à la fois matière commerciale et étude ethnographique assez intéressante.

Les vieux habits. — * Voilà, certes, un article d'importation dont ne se doutent guère les personnes qui ne sont pas içiitiées aux secrets du commerce africain. Ce que la côte occidentale d'Afrique consomme de vieux habits, de vestons passés, de redingotes osées, de fracs hors d'usage, de tuniques d'uniformes démodées, est inimaginahle. Les anciens uniformes rouges ou bleus des soldats anglais ou français trouvent là un placement admirable. Les vieux habits gîdonnés et chamarrés sont extrêmement deman-

dés. Il n'est pas de frac, quelque usé qu'il puisse être, qui ne trouve amateur au Congo. On en jugera par le passage suivant, dans lequel Stanley décrit le costume des chefs de Vivi, au moment où il revint en cet endroit, en 1879. {Second voyage.)

€ A quatre heures du soir, dit- il, nous retournâmes à notre camp, sur la plage, pour conférer avec les chefs de Vivi. Entourés d'environ une quarantaine d'hommes armés, ces chefs me furent amenés par le souriant Massala, qui me les présenta tour à tour par ordre d'importance.

€ D'abord le doyen des seigneurs de Vivi, s'appelant Vivi- Mavoungou, de Banza-Vivi, fils d'un père qui portait exactement le môme nom. C'est un petit homme trapu et affligé d'un pied bot. Il nous regarde de travers, d'un air de truculente bravade, qui voudrait être un air aimable et obséquieux. Il porte une livrée bleue de domestique, un bonnet phrygien en tricot multicolore et un caleçon de nuance criarde.

<r Vient ensuite Ngoufou-Mpanda, de Banza-Sombo, vigoureux vieillard à cheveux gris, véritable Oncle Tom, vêtu d'une tunique rouge de soldat anglais, un chapeau de feutre brun, un caleron à carreaux, un colHer en poils d'éléphants enfilé de quelques reliques de fétiches, en guise de porte-bonheur. Des anneaux en fil de laiton ornent les chevilles de ce personnage. Il porte la main à son chapeau, se courbe pour me faire une révérence qui ne manque pas de grâce, et, à l'aide d'une jambe, il se gratte l'autre, comme les matelots.

« Puis on me présente Kapita, un chef de physionomie joviale, de taille grêle, enveloppé d'une tunique de soldat bleu foncé, les chevilles et le cou garnis comme les chevilles et le cou du précédent. Après un salut imitant également celui des marins, il se range pour faire place à Vivi-Nkou, dont les traits flétris, les yeux hilares, indiquent que la sobriété n'est pas sa maîtresse vertu. Celui-ci est vêtu d'une redingote noire et d'un chapeau de soie. En fait de caleçon, une ample jupe de laine écarlate.

c Enfin vient Benzani- Congo, un brave jeune homme bien découplé, portant un paletot brun foncé qui a évidemment appai'tenu au domestique de quelque club de Londres, un caleçon en toile de coton à pois bleus et des anneaux en fil de laiton aux chevilles, aux poignets et au cou.

d Les hommes d'armes n'avaient pas mauvaise tournure. Les

profits du commerce leur avaient fourni les moyens de s'affubler d'habillements convenables, en calicot à desseins ou en calicot écru. Presque tous étaient coiffés d'une casquette de toile rayée, ayant la forme d'un prétentieux bonnet phrygien ; quelques - uns , mais le petit nombre, portaient de préférence le feutre anglais ou le chapeau de paille. Comme armes, des fusils à pierre portant la marque « Tower >.

€ Si peu nombreuse que fût cette assemblée d'aborigènes de Vivi, elle me faisait espérer un brillant avenir pour l'Afrique, en supposant que, par un miracle de bonne fortune, je pusse parvenir à décider les millions de nègres de l'intérieur à se dépouiller de leur accoutrement d'herbes sèches, pour adopter des vêtements d'occasion européens, tels qu'on en porte à White-Chapel, par exemple. Quel débouché il y aurait là pour les vieux habits ! Les anciens uniformes des héros militaires de l'Europe, les livrées des laquais de clubs et de la valetaille attachée aux Pharaons modernes, les vieilles rol)es d'avocats, les habits usés des Rothschild, les sévères redingotes de mes éditeurs eux-mêmes serviraient à parer des chefs du Congo, qui s'y pavaneraient avec joie, les jours où ils auraient à se mettre en grande tenue, pour faire des visites de cérémonie.

<t Depuis, l'expérience a entièrement confirmé mes premières prévisions : j'ai rencontré par milliers de noirs enfants de l'Afrique qui ne croient pas déroger en utilisant les vieux habits des pâles enfants de l'Europe, mais, au contraire, se donnent beaucoup de mal pour réunir de quoi acheter ces vêtements et en devenir les légitimes et fiers propriétaires', d

Notons ici que si l'iiabit européen est très goûté au Congo, notre pantalon, par contre, n'y a aucun succès.

Lk troisième voyage de m. de Brazza. (1883-1885). — M. de Brazza, rentré en France à la fin de 1885, a été naturellement reçu partout en triomphateur. La Société de Géographie de Paris, dont il est membre , a organisé au Cirque d'Hiver en son honneur une séance extraordinaire présidée par M. de Lesseps. L'explorateur y a fait le long récit de son troisième voyage, dont nous avons parlé plus haut; nous en extrayons quelques pages relatives à son

* H. Stanley, Cinq années au Congo, cité par M. J. NVautehs, dans le Congo au point de vue économique»

passage à Franceville, sa descente de TAlima, son arrivée sur le Congo et la remise des traités au roi Makoko ; puis nous reproduisons les appréciations de l'auteur sur les moyens de colonisation de ces immenses territoires, peuplés de sauvages qu'il s'agit avant tout d'amener à la civilisation par les procédés pacifiques.

<r Le 22 juillet i88i, sans péripéties bien remarquables nous arrivions à Franceville après avoir remonté le cours de l'Ogôoué.

« La situation de Franceville est réellement belle, sur la haute pointe d'un mouvement de terrain qui, après s'être insensiblement élevé, à partir du confluent de l'Ogôoué et de la Passa, tombe, par une pente rapide, d'une hauteur de plus de 100 mètres sur la rivière qui coule à ses pieds. L'horizon lointain des plateaux, dans un panorama presque circulaire, les alignements réguliers des villages qui couvrent les pentes basses, la note fraîche des plantations de bananiers tranchant sur les tons rouges des terres argileuses, font de ce point une des vues les plus jolies et les plus séduisantes de l'Ouest africain. Elle inspire comme un besoin de se reposer en admirant, et en même temps comme un vague désir de marcher vers les horizons qu'on découvre.

€ En me rendant à Franceville, j'avais conclu de nouveaux traités avec les chefs riverains, traités faits surtout en vue d'une organi- ^^ation dont j'aurai à parler plus loin et par lesquels, dès ce moment, notre service de pagayeurs était assuré.

« De Franceville à l'Alima, à chaque agglomération de villages, toute une population grouillante, abandonnant ses occupations, nous entourait des manifestations les plus cordiales...

« L'Alima, après s'être infléchi longtemps au nord-est puis à Test, se dirigeait maintenant au sud, ses rives devenaient de plus en plus basses; la végétation se transformait, les marécages du delta apparurent avec leurs hautes herbes et les boj^assus qui en émergent; tout à coup, brusquement, nous débouchions dans le Congo. Magnifique spectacle. Messieurs, que cette immense nappe d'eau touchant le ciel à l'horizon, semée d'innombrables îlots et sur laquelle s'épand à l'infini cette lumière intense qui semble noyer tous les objets et tous les plans dans une buée tiède et jaunâtre.

« Mais passons sur les beautés du site, aussi bien que sur les incidents d'un voyage de quatre jours dans les méandres du Congo. J'avais touché à la station de Bolobo et salué son chef, M. Librecks, un très avenant et très aimable officier de l'armée belge. Le 27 mars,

j'arrivai à Nganchouno. M. Ballay y était parfaitement installé et dans les meilleurs termes avec les chefs environnants , vassaux de Makoko. Je me retrouvais en pays connu; c'est là que, trois ans auparavant, je m'étais embarqué pour aller prendre possession des territoires cédés à N'Couna, auquel la Société de Géographie a voulu donner le nom de Brazzaville. Tous les chefs et nombre de leurs sujets étaient pour moi de vieilles connaissances ; je fus assailli de visites et me fatiguai à serrer la main de tous ces amis de jadis.

€ Makoko , prévenu de mon arrivée , m'avait envoyé saluer par une ambassade. En grande hâte, nous réunissions les présents destinés à récompenser sa loyauté, et une marche de nuit nous conduisit aux abords de sa résidence.

« 11 serait trop long de vous décrire en détail la cérémonie de réception et la remise des traités : j'en fais un abrégé sommaire.

« Makoko me reçut avec une pompe peu usitée et des démonstmtions de joie excessives. Tout d'abord, dans une chanson improvisée en mon honneur et faisant allusion aux faux bruits qui avaient couru sur mon compte, aussi bien en Afrique qu'en Europe, il disait au peuple présent :

« — En vérité , en vérité ,

« Vous tous qui êtes là, voyez.

<r Voilà celui qu'on disait mort : il est revenu.

« Voilà celui qu'on disait pauvre : voyez ses présents. ^

« Et il désignait, en parlant ainsi, un magnifique tapis et un coussin de velours que nous avions placé sur ses peaux de lion.

€ Le peuple reprenait en chœur et en manière de refrain : <( Ceux qui ont ainsi parlé sont des menteurs. > Puis, suivant le cérémonial admis , se levant en même temps que moi , et faisant le même nombre de pas, Makoko me donnait une vigoureuse accolade, ne se lassant pas de sourire à son ancien àmi.

<f Je le priai de faire prévenir ses premiers vassaux, afin que la remise des traités pût se faire en séance solennelle. La cérémonie fut renvoyée au surlendemain.

€ Au jour dit, tous les chefs et leurs plus notables sujets répondirent à la convocation. Le palabre se tint sous un vélum de laine rouge, semblable à celui sous lequel avait eu lieu notre première réception. On avait déployé l'appareil le plus brillant des grands jours, et, dans le but de donner plus de solennité à la cérémonie,

chacun avait apporté ses dieux lares pour les prendre à témoin.

c C'était un spectacle bien étrange que cette nembrooise réunion ^ foule compacte accroupie , où , dans la bigarrure des étoffés^ à couleurs vives, le mouvement d'une lance ou le déplacement d'un fusil faisait passer des éclairs. Çà et là, tranchant sur le reste, qu^jtie^ pagnes de satin ou de velours noos^ indiquaient que des générosités étrangères avaient devancé les nôtres.

€ Makoko trônait sur ses peaux de lion, négligemment accoudé sur des coussins, entouré de ses femmes et de ses favoris. En face, à quelques pas de lui , M'pohontaba, l'un de ses premiers vassaux y et les autres chefs assis à terre sur des peaux de léopard , attendaient que le souverain donnât le signal du palabre. Nous étions entre les deux groupes, un peu sur le côté. Makoko, sans se lever, souhaita la bienvenue à tout son monde; il expliqua en quelques mots le but de la réunion; puis chaque chef, M'pohontaba en tête, vint à genoux protester de sa fidélité à Makoko, seul vrai chef, disaient-ils, seul propriétaire et souverain de tous les territoires batékés. Tous se déclarent, comme autrefois, heureux et fiers d'être placés sous la protection de notre drapeau, et ils le jurent sur les fétiches et par les mânes de leurs pères.

« A mon tour, je rappelai le passé en quelques mots; mes hommes présentaient les armes, on sonna aux champs, et je fis à Makoko la remise des traités au nom de la France. Procès-verbal de la cérémonie fut dressé et signé, et on se rendit sous le « hall » improvisé où se trouvaient, exposés à l'admiration de tous, les présents destinés à chacun et étiquetés à son nom. Les cris de surprise, les marques de joie, les remerciements, jetèrent leur note bruyante et gaie dans le va-et-vient d'une foule curieuse; puis, chacun emportant ses nouvelles richesses, on se dit gaiement au revoir.

« Il fallut rester chez Makoko quelques jours encore pour l'aider à terminer les différends survenus entre certains vassaux depuis mon dernier passage.

« J'allais partir; dans un palabre intime, auquel assistèrent seuls les principaux chefs, il fut décidé que, pendant que je me rendrais à Brazzaville par la voie du fleuve, M'pohontaba, muni des pouvoirs de Makoko , s'y rendrait par terre pour me remettre solennellement au nom de son chef les territoires et les vassaux secondaires qui les administrent.

c Le lendemain, nous étions de retour auprès de M. BaUay,.

deux jours de nouveaux préparatifs, et le canot à vapeur, suivi d'une dizaine de pirogues, amenait à Brazzaville MM. Ballay, de Chavannes et moi.

€ Brazzaville, dont on vous a parlé si souvent, est située sur l'extrémité d'une croupe assez large qui domine le Congo et s'abaisse brusquement à cent mètres de la rive, dans un éboulement de sable argileux. Cette croupe semble être le premier obstacle contre lequel se butte le fleuve pour aller en tournant se précipiter à la première cataracte. De là le regard embrasse dans son entier l'immensité du Stanley -Pool et tout le cirque de hautes montagnes qui l'entourent. Le pays est peuplé, le sol est fertile, Tair est sain, et la brise constante d'ouest y apporte la fraîcheur relative des plateaux qu'elle a traversés.

d Le lendemain, dans un palabre solennel, le délégué de Makoko, me présentant les chefs des deux rives du Congo, leur ordonnait de n'obéir qu'à moi; puis, prenant les mains de tous, il les mettait dans les miennes en signe d'abandon.

« Cette cérémonie n'était du reste que la répétition de celle qui avait eu lieu à mon premier voyage en 4880. Le procès -verbal en fut dressé et communiqué le lendemain au représentant de l'Association africaine. *

« C'était le l^^** juin 4884; il avait fallu plus d'un an pour atteindre mon premier but, et quelque désireux que je fusse de poursuivre immédiatement les autres, fatigué dune continuelle tension d'esprit et d'ailleurs malade, je me décidai à prendre huit jours de repos à notre station de N'Gantchou (Ndganchounon).

« Mieux portant au bout d'une semaine, j'essayai mes forces en allant visiter Makoko. Dans cette courte promenade, j'avais compté cent un éléphants en trois jours et profité de leur bonne volonté pour en tuer quatre dont les défenses, données en présents à certains chefs, me firent passer pour un homme complètement désintéressé des biens de ce monde.

€ A côté de ces résultats scientifiques et poUtiques , se placent des résultats économiques plus importants encore.

€ Le premier est d'avoir conquis sur les populations cette influence définitive qui doit, à mon avis, constituer l'élément primordial essentiel de toute création de colonie. Tirer parti des indigènes, fondre leurs intérêts dans les nôtres, en faire nos auxiliaires naturels, c'était là, suivant moi, l'un des plus hauts objectifs de ma mission.

<r A l'heure piésenle, les anciennes tribus de l'Ogôoué sont complètement dans nos mains. Par les traités qui les lient, leurs hommes nous doivent annuellement un temps déterminé de service; en dehors de leur salaire, elles trouvent dans de sérieux avantages économiques et dans notre protection une compensation au temps qu'elles nous consacrent.

« Les Pahouins eux-mêmes, ces tribus cannibales que de puissantes migrations conduisirent autrefois sur les bords de l'Ogôoué, et que leur sauvagerie comme leur instinct de pillage avait longtemps éloignées de nos vues, y arrivent enfin. Ces mêmes Pahouins, qui depuis vingt ans sont en révolte constante et ouverte contre l'autorité française du Gabon, ont été amenés, par les intérêts que nous leur avons créés, à traiter avec nous sur les mêmes bases que les autres peuplades. Ils ont dû, eux aussi, consentir à nous fournir des auxiliaires, et c'est là une garantie considérable au point de vue de la tranquillité ; peut-être est-ce même le seul moyen de maintenir une sécurité complète dans un pays qui est absolument, — j'allais dire heureusement, — hors de la portée des canonnières de notre marine de guerre. Ces nouvelles recrues sont venues sans trop de répugnance s'encadrer dans les rangs de nos premiers auxiliaires : Adoumas, Okandas,'Apingis, Okotas, Bangoués, toutes tribus dont les avaient toujours éloignées aussi bien une inimitié instinctive que des intérêts faussés et mal compris.

« Peu à peu ces Pahouins viendront doubler et tripler le nombre de nos auxiliaires; leurs aptitudes naturelles, leur force physique, leur sobriété extrême, les rendent merveilleusement propres à nous seconder dans ces contrées neuves.

« C'est ainsi que se constitue l'homogénéité des éléments maniables de l'Ogôoué; tous ces hommes, réunis par les mêmes intérêts dans un même sentiment de dépendance à notre égard, sont aujourd'hui liés à nous par une organisation dont l'idée première m'a été donnée par l'inscription maritime de la France.

<r Pagayeurs, porteurs ou soldats, suivant les besoins, ces hommes manœuvrent nos pirogues dans les rapides , transportent nos marchandises et sont toujours prêts à défendre notre drapeau.

<ï Ailleurs que dans l'Ogôoué, sur les plateaux qui séparent le bassin de cette rivière de celui du Congo, nous avons, dans les groupes de villages voisins de la route, plus de 3.000 Batékés qui,

pour n'être pas encore précisément enrôlés et disciplinés^ n'en effectuent pas moins honnétonent et régulièrement nos transports.

€ Les Batékés du haut Alîma ont commencé à devenir nos pagayeurs, et à l'ouest de Brazzaville, les Ballalis, en attendant de devenir nos porteurs, nous fournissent plus de travailleurs qu'on en saurait utiliser.

« Dans le haut Congo enfin, chez les peuplades encore barbares, notre action est trop récente pour avoir pu produire de semblables résultats; je ne doute pas toutefois que nous ne les obtenions par la patience. Les immolations humaines, qui sont dans les coutumes de ces peuples, deviennent moins fréquentes.

<r En un mot, à différents titres et dans des contrées différentes, depuis l'indigène transformé en soldat et qui passe un an sous les armes, jusqu'à celui qui porte un ballot pendant sept jours, environ 7.000 hommes sont employés annuellement par nous. Ils perdent à notre contact les vices de leur sauvagerie primitive; notre langue et notre influence se répandent dans leurs familles et dans leurs tribus, et ce groupe, qui représente une population d'environ cinq miUions d'àmes , se forme progressivement à l'école du travail et du devoir. Une influence ainsi basée doit être stable et féconde, et je puis en donner une preuve. 11 y a douze ans, le seul commerce du haut Ogùoué était la traite des esclaves ; le chiffre total du commerce du Gabon atteignait à peine deux millions; aujourd'hui le commerce licite a remplacé l'ancien trafic, et le chiffre des transactions atteint environ quatorze millions de francs.

<r Enfin nos possessions, qui jadis ne comprenaient qu'une bande étroite et insignifiante de cote, entre le cap Saint -Jean et le cap Sain te- Catherine, sont actuellement plus que centuplées.

d Laissant maintenant le passé pour l'avenir, je me demande ce qui reste à faire encore.

<r Ces contrées de l'Ouest africain qui constituent •notre nouvelle colonie sont loin d'être toutes parfaitement étudiées, complètement organisées, et ne peuvent entrer en exploitation que le jour où les voies de communication auront relié à la mer l'immense réseau navigable de l'intérieur. Il reste donc à poursuivre notre œuvre d'étude et d'organisation , et pour la continuer dans les meiUeures conditions possibles, il suffirait d'employer une cinquantaine d'Européens et à peu près deux cents noirs, soit une dépense d'environ un million.

« L'avenir du bassin du Congo, considéré d'une façon tout à fait générale, dépend en partie des voies de communication à créer. Dans les obscurités actuelles de la question, je ne sais ni où, ni quand , ni comment ces voies seront établies ; mais je puis affirmer qu'elles le seront quelque jour... Je considère l'Ouest africain et le bassin du Congo comme un pays dont Vavenir dépend du commerce et de la culture des indigènes, non de la colonisation par l'émigration.

« Voilà une contrée neuve encore , où s'acclimateront individuellement quelques Européens, mais où l'Européen en général, surtout celui du nord, se trouve dans un milieu défavorable à son tempérament. Cependant on convient que les richesses naturelles de ce pays merveilleusement arrogé sont considérables, mais il faut les aller chercher au cœur du continent, en former de grands courants et les diriger vers la côte. Il faut compter aussi que certaines cultures convenablement établies s'ajouteraient encore à ces richesses naturelles sous une latitude qui , tout en étant plus à portée de l'Europe, est celle de Sumatra, de Bornéo et du Brésil.

<ï Sans parler ici de l'ouverture des voies de communication, à laquelle il y aurait à pourvoir d'une manière spéciale, la récolte des produits du sol, l'établissement des cultures, représentent une main-d'œuvre considérable qu'on ne peut demander ni aux Arabes, ni aux Chinois, ni surtout aux ouvriers de race blanche.

< Or cette main-d'œuvre, nous la trouvons sur place, dans des populations fort primitives, il est vrai, mais non pas inintelligentes, et qui sont assez maniables pour qui sait les manier, ne pas les heurter, apporter dans les relations avec elles beaucoup de fermeté, une bienveillance sans faiblesse et une patience sans limites.

<L En voulant leur imposer brusquement nos réglementations, nos manières de faire, de voir et de penser, nous arriverions infailliblement à une lutte où nous les conduirions à l'anéantissement. A part même la question d'humanité, la protection des indigènes me semble être, en ce cas, l'hygiène la plus sûre pour la poule aux œufs d'or.

« Aussi bien que personne, je connais les difficultés de création d'une colonie sans en forcer le développement, sans vouloir qu'elle rentre dans un type déterminé. Que la haute administration, que le haut commerce prennent garde de vouloir mettre trop vite en

coupe réglée une possession, qu'à vrai dire nous connaissons encore insuffisamment, et dont les indigènes ne sont pas encore initiés à ce que nous voulons d'eux.

« Ainsi donc notre action, jusqu'à nouvel ordre, doit tendre surtout à préparer la transformation des indigènes en agents de travail, de production et de consommation; plus tard viendra l'Européen, avec le simple rôle d'intermédiaire*. >

> p. DE Savorgnan de Brazza. Italien par son père, mais Français par sa mère, M. de lirazza est officier de la marine française, et en ce moment gouverneur général du Congo français (janvier 1887).

Historique. — Avec les îles Maurice et Rodiiguez, Bourbon forme le groupe des Mascareignes, ainsi appelées du nom de Mascarenhas, navigateur portugais qui les découvrit en 1508. La France en prit possession en 1642, et Louis XIV la concéda à la compagnie des Indes orientales, qui, en 1665, fonda Saint-Paul, première résidence du gouverneur. En 1715, Tîle Maurice, sa voisine, abandonnée des Hollandais, devint aussi nôtre et s'appela Ile de France. Toutes deux prospéraient par la culture de la canne à sucre, lorsqu'en 1810, elles tombèrent au pouvoir des Anglais. Bourbon nous fut rendue quatre ans après, mais non sa sœur, qui est encore britannique. La révolution lui donna, en 179i, le nom d'île de la Réunion, qu'elle reprit en 1848.

Descriition physique. — L'île Bourbon est située dans l'océan Indien, sous le 21o latitude sud, à 600 kilomètres de la côte orientale de Madagascar. De forme elliptique, son grand axe incliné au nord-ouest a 71 kilomètres de longueur, de la pointe des Galets à celle de la Table. Sa superficie est de 2.512 kilomètres carrés.

Le littoral a un développement de 207 kilomètres. Faiblement accidenté par le cap Bernard, la pointe des Galets et le cap Noir au nord-ouest, par les pointes des Cascades et de la Table au sud-est, il ne présente cependant aucune baie profonde. Généralement bas

et sablonneux, il n'a point de port, mais seulement quelques mauvaises rades foraines exposées aux \iolents ouragans de cette région.

Vue de la mer, Tile apparaît comme un cône immense ou plutôt comme deux cônes juxtaposés, couverts de verdure et de forêts. La nature de son sol, la disposition de ses plateaux en gradins attestent que nie est le produit d'éruptions volcaniques dont les deux centres principaux sont marqués par les sommets du piton des Neiges et du piton de la Fournaise.

Le piton des Neiges, haut de 3.069 mètres, et le Grand-Bénard, qui en a 2.895, sont entourés de trois cirques ou anciens cratères, appelés cirques de Salazie, de Mafate et de Calaos. Les cirques se sont formés par l'effondrement des laves et leur enlèvement par les eaux torrentielles qui se sont ouvert des passages vers la mer. Au sud-est de File, le piton de la Fournaise, haut de 2.625 mètres, est le seul volcan en activité, mais il ne se réveille plus que par intervalles de 15 à 20 ans. Ses coulées de laves ont formé le (irand- Brûlé, qui s'étend juscju'à la côte.

Entre les deux c<mes volcaniques s'étendent des plateaux élevés de 1.600 mètres d'altitude moyenne et désignés sous les noms de plaines des Salazes, des Cafres, des Palmistes. De ces plaines on descend par degrés vers la côte, et la plupart des habitations et des cultures se sont groupées sur les pentes inférieures.

Le massif de l'Ile est sillonné d'une multitude de ravines profondes, creusées par les torrents qui descendent directement des plateaux à la mer, comme autant de rayons d'une circonférence. Les plus considérables sont les rivières du Mat, des Galets et de Saint-Élienne, qui sortent des trois criques de Salazie, de Mafate et de Cilaos, et celles des Marsouins et de TEst. Ces torrents, loin (le servir à la navigation, ont peine à porter leurs eaux jusqu'à la mer, et leur encaissement les rend peu propres même à l'irrigation. Toutefois un canal d'irrigation arrose la commune de Saint- Pierre; l'île a quelques étangs dans l'intérieur et sur la côte, notajnment celui de Saint- Paul (16 hectares); les cirques de Salazie et (le Cilaos renferment des sources thermales.

Le climat de la Réunion, grâce à son relief, est varié et salubre : on n'y connaissait aucune maladie avant l'introduction des travailleurs indiens. La température moyenne sur le rivage est de 24^, mais elle est moindre sur les plateaux, et les sommets se couvrent

même de neiges temporaires. Les pluies, ti-ès abondantes, donnent de 1 mètre 80 centimètres de hauteur moyenne annuelle jusqu'à 5 mètres d'eau, à Saint-Benoît, exposé au nord-est. C'est dans la saison de 1' t hivernage », de novembre à mai, caractérisée par la chaleur et les grandes pluies qui l'accompagnent, qu'ont lieu ces funestes ouragans ou cyclones et les raz de maree si redoutés des habitants et des marins : celui de -1829 délruisit vingt navires,

Carie de l'île de Ja lii

ainsi que tous les caféiers qui faisaient la principale richesse de l'île, La î belle saison » est due aux venls plus rafraîchissants qui soufflent du sud-est.

Sauf un peu de fer magnétique estmit des sables de la plage, l'île a peu ou point de minéraux. Les animaux, même domestiques, sont aussi très rares. En revanche, la végétation est riche en fruits et légumes; mais les forêts ont été en grande partie détruites par un défrichement inconsidéré.

Voici quelques détails sur les volcans de la Réunion et leurs sources thermales, et sur le cyclone de 1879 :

Les volcans de Bol'ruon. — a ... Bien que les feux souterrains aient singulièrement diminué d'intensité, et que l'un des deux volcans ait cessé depuis plusieurs siècles d'être dangereux, partout on retrouve des traces de la force ignée. Ici, des sources thermales

qui jaillissent : à 872 mètres d'altitude, la source de Salazie, qui contient de Facide carbonique ; celle de Mafale, à 682 mètres , sulfureuse et ferrugineuse; celle de Cilaos, dans le Bras-Rougc, dont la température s'élève à 48®, et qui est alcaline, acidulé et ferrugineuse; là, des champs de lave, et, à l'extrémité orientale de l'ile, le piton de Fournaise, sombre cratère qui, de temps à autre, allume ses incendies sur l'horizon. Par bonheur ses éruptions ne sont jamais accompagnées de tremblements de terre, ce qui indique le facile dégagement des gaz et peut-être aussi l'apaisement du foyer comburant. Le volcan semble les annoncer par un bruit sourd et continu. Bientôt une lave enflammée déborde du cratère et tombe dans la plaine, où elle continue de brûler; par bonheur le fleuve de feu se dirige toujours du coté de la mer, c'est-à-dire vers le seul coté où une issue lui soit ouverte. De temps à autre il s'arrête parce que la lave se refroidit ; mais de nouveaux flots de bitume ou de métal arrivent pour l'alimenter, et il continue sa marche avec un bruit assourdissant. Quand il arrive sur la cote, on entend comme le frissonnement de l'eau froide qu'on laisse tomber sur du fer rougi : c'est la lave qui tombe dans l'océan en cascades étincelantes.

<r La Réunion continue donc à être le théâtre de phénomènes volcaniques, mais qui ne présentent plus aucun danger pour la sécurité de ses habitants. Pourtant, le 29 novembre 1875, un grand malheur a frappé notre colonie. Une partie du piton des Neiges et du Gros-Morne s'est écroulée dans le cirque de Salazie, ensevelissant sous ses débris le village du Grand -Sable, situé sur les bords du torrent des Fleurs -Jaunes. Plus de 150 hectares ont été ainsi recouverts par des milliers de mètres cubes de rochers et de terre, qui forment, dans tout cet espace, comme un manteau d'une épaisseur de 40 à GO mètres. Près de cent vingt victimes ont été ensevelies sous ces débris sans qu'il soit possible de songer à retrouver leurs cadavres. Dans cette catastrophe, un terrain en pente , reposant sur une couche d'argile et de rochers Usses , glissa et fut poussé à plus de deux kilomètres de distance avec une rapidité elfrayante. Les constructions, les arbres, les moissons restèrent debout... Au premier moment on a cru que le piton des Neiges reprenait son activité. Mais ce n'était qu'un éboulement, conséquence trop naturelle de la désagrégation des rochers volcaniques de ces montagnes sous l'influence des agents atmosphériques. En

1869, un immense incendie avait déjà déboisé ces montagnes. Les racines qui retenaient la terre pourrirent avec le temps et devinrent comme autant de canaux par lesquels s'infiltrèrent les eaux pluviales. Donc n'accusons pas de cette catastrophe les feux souterrains, et affirmons sans crainte que les volcans de la Réunion ont cessé d'être dangereux*. i>

Comme complément à la relation précédente, un de nos amis de l'Ile Bourbon nous adresse la note suivante : « L'éboulis s'est détaché du Gros- Morne, lequel est adhérent au Piton des Neiges. Il y a eu soulèvement du sol et tremblement de terre au moment de l'éboulement. Une case renfermant une famille, les arbres qui avoisinaient cette case, et une petite parcelle de terrain ont glissé à 200 mètres de distance. Une autre case, vide, a glissé, sans se désagréger, de la rive droite sur la rive gauche de la mvine des Fleurs- Jaunes, en passant sur les débris qui avaient comblé le lit de la rivière, parcourant ainsi un espace de près de 400 mètres. :>

Le cyclone de 1879. — c Le cyclone a éclaté sur l'Ile, dans la nuit du 20 au 21 mars 1879, avec une violence excessive qui n'a pris fin que dans la matinée du 22. Le baromètre est descendu, le 21 à midi et demi, jusqu'à 727, l'une des plus fortes baisses observées depuis un grand nombre d'années.

« Dès le 20 au matin, il était déjà arrivé à 759 : la mer grossissait d'heure en heure ; mais l'on espérait que le cyclone passerait au large. Vingt et un navires (dont neuf à Saint-Denis) se trouvaient alors sur les différentes rades. A midi l'ordre était donné aux capitaines de rallier leur bord; à une heure et demie, le signal d'appareillage leur était fait. Cette mesure, due à l'initiative du capitaine du port, a préservé ces navires, qui eussent été perdus s'ils avaient conservée le mouillage.

€ Les navires déradés ont été obhgés de tenir la mer pendant plusieurs jours; mais ils sont tous successivement rentrés, après avoir subi des avaries plus ou moins considérables.

« Le navire anglais Chi7ia est venu se perdre sur le Uttoral de Saint-André, à l'embouchure de la rivière du Mat; ses neuf hommes d'équipage ont été sauvés. Les navires autrichien Volunteer et anglais Margaret-Wilkie , rentrés à Saint-Paul le 27 mars, ont recueilli, le premier, l'équipage du navire anglais Revival-of-Car-

ï Extrait de la Revue de Géographie, 1879.

digan, et le second, celui du navire italien Gloria, tons deux déradés de Maurice où le cyclone a sévi, mais avec bien moins de vigueur qu'à la Réunion. Aucun bâtiment de TÉtat ne se trouvait dans Tile.

€ Trente- cinq personnes ont péri, tuées sous les débris de leurs maisons ou noyées. On compte de nombreux blessés. La plupart des édifices publics et des propriétés particulières, dans les villes comme dans les communes rurales, sont plus ou moins endommagés et réclament de coûteuses réparations.

€ Au Muséum, les salles et armoires contenant les coUections, la bibliothèque et le laboratoire ont été inondées. 11 y a dans cet établissement des richesses considérables qui sont menacées. Les toitures de Thôtel du gouvernement, du lycée, des hôtels du directeur de l'intérieur, du receveur général, ont été enlevées; un nombre considéral)le de cases en bois et de paillotes ont été renversées par le vent ou emportées par les eaux.

<r Les routes sont coupées ou ravinées , plusieurs ponts ont été enlevés ; les quais , les radiers des rivières et d'autres ouvrages ont été détruits sur plusieurs points. Les petites cultures sont dévastées. Les maïs, les vivres, sont perdus. Les cafés et les vanilles ont beaucoup souffert. La grande culture n'a pas non plus été épargnée. Les cannes, degâ hautes, ont été brisées ou couchées, et Ton estime que la récolte sera réduite d'un quart et peut-être même d'un tiers sur les habitations les plus éprouvées.

(( A Saint-Denis, neuf personnes se sont noyées en cherchant à échapper à l'inondation. On annonce la disparition de plusieurs familles avec l'îlot qu'elles habitaient dans la rivière du Mat. Dans les hauts de la rivière des Galets, une famille composée de cinq personnes a également disparu. 11 est à craindre que le nombre des victimes n'augmente encore lorsqu'on aura pu pénétrer dans les points habités de ^intérieur^ »

Géoguapiiik politique. — La population de l'île est malheureusement en décroissance. De 210.000 habitants en 1867, elle n'en compte plus que 108.000 en 188î3.

La superficie étant de 2.542 kilomètres carrés, la densité de la population est de 66 habitants par kilomètre carré, un peu moins qu'en France. Les habitants comprennent 30.000 blancs ou créoles,

^ Journal officiel de la république française. Avril 1879.

un nombre triple de noirs affranchis et de Malgaches auxquels sont venus se joindre 30.000 Indiens, 8.000 Cafres, 6.000 Malgaches, engagés comme travailleurs aux cultures, et quelques centaines de Chinois n^ociants.

Les blancs sont des créoles issus d'anciennes familles fran-

I, à Rourbon

çaises plus ou moins alliées aux Malgaches, et quelques autres Européens.

Toute la population indigène parle le français, ainsi que le créole, mélange de vieux français et de malgache. Elle est catholique; l'évôché de Saint-Denis, formé en ISSI , relève de l'archevêché de Bordeaux.

Les travailleurs immigrants sont païens; car, leur séjour dans Tile n'étant que temporaire , il est difficile de les christianiser.

L'île est administrée par un gouverneur civil assisté d'un conseil privé et d'un conseil général. Elle envoie au parlement français un sénateur et deux députés.

Elle se divise en deux arrondissements, dont la circonscription est déterminée à peu près par la ligne de partage des eaux.

V arrondissement du Vent comprend neuf communes, savoir : du nord au sud, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Susanne, Saint-André, Salazie, Bras-Panon, Saint- Benoît, Plaine des Palmistes et Sainte- Rose.

L'arrondissement Sous-le-Vent est composé de sept communes : Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre, Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint -Philippe.

Le territoire très étendu de ces communes s'étend généralement de la côte jusqu'au sommet des montagnes, de sorte que la population indiquée pour les chefs -lieux comprend aussi celle des villages de la campagne.

Les seize communes renferment trois villes : Saint-Denis, Saint- Pierre et Saint-Paul , et cinquante-trois bourgs ou villages.

Saint- Denis, 30.000 habitants, située au nord de l'île, est le chef- lieu de la colonie et de l'arrondissement du Vent. Siège du gouvernement, d'une cour d'appel, de l'évêché et d'un lycée, cette ville s'agrandit et s'embellit chaque jour, mais elle n'a pas de port. Elle a érigé des statues à la Bourbonnais et à Poivre, anciens gouverneurs de la colonie.

Saint" Benoît, 10.000 habitants, à l'est et à l'embouchure de la rivière des Marsouins, a donné naissance à l'amiral Bouvet, le premier des enfants de la colonie qui fut appelé à la gouverner.

Saint' Pierre, 24.000 habitants, bâtie en amphithéâtre sur la cote sud -ouest, est le chef- lieu de l'arrondissement Sous-le-Vent; elle a un port artificiel assez commode.

Saint-Paul, 25.000 habitants, sur la cote nord-ouest, est resserrée entre la C(jte et un étang de 10 hectares. C'est là que les premiers colons s'établirent en 1005. Sur son territoire on creuse le port de la Pointe des Galets.

Commekce. — La culture de la canne à sucre est presque l'unique industrie de l'île. C'est pour elle qu'il a fallu, depuis l'émancipation des esclaves en 18i^, recourir aux travailleurs libres de l'Inde,

de la Chine et des côtes d'Afrique. Néanmoins la production du sucre est tombée de 70 millions de kilogrammes en 1860, à 30 millions en 1883. Cette décadence explique le dépeuplement de l'ilc. La production du café, qui fut de 3.500.000 kilogrammes, est réduite à 500.000 kilogrammes, mais tend à se relever. Celles du maïs, de la vanille, du manioc, des patates, des légumes, sont en progrès.

L'absence d'élevage de bétail et une industrie manufacturière presque nulle font recourir à l'étranger pour les approvisionnements de toute espèce.

Le commerce intérieur dispose d'une route, d'un chemin de fer et de fils télégraphiques faisant presque le tour de l'ile.

Le commerce extérieur s'est élevé en 1883 à 50 millions de francs, dont plus de la moitié pour les exportations; il se fait pour les trois quarts avec la France, le reste avec Maurice, Madagascar et l'Inde anglaise.

Les exportations consistent surtout en sucre, pour 47 millions de francs, en café pour un million, en vanille, rhum, caoutchouc, clous de girofle; et les importations, en vins, tissus, meubles et machines provenant de France, denrées alimentaires, riz, bétail d'Afrique et de Madagascar.

Les villes de commerce sont surtout Saint-Denis et Saint-Pierre. Un port nouveau avec bassin s'établit en creusant les sables à la Pointe des Galets, au nord de Saint-Paul. Les messageries maritimes font communiquer chaque mois Saint- Denis avec Marseille et Saint- Nazaire par le canal de Suez et le Cap.

En attendant qu'un cable sous-marin soit établi à Bourbon, celui de Zanzibar à Aden fait le service des correspondances avec l'Europe.