La géographie économique «le Madagascar. Les habi
tants se nourissent de riz et en exportent. Aussi le riz, bien cultivé à la bêche avec irrigation et fumure dansl’Vmérbja et le Belsiléo , en culture nomade et ordinairement sans labour dans la plupart des autres régions où la plus grande partie des terres sont incultes, surtout dans la plaine occidentale, est-il la plus importante production
de l’agriculture malgache. L 'igname, la patate , le manioc , Y arachide, le saonio (dit taro en Océanie), les pois du Cap sont cultivés aussi. Les Européens ont introduit leurs céréales, leurs légumes et leurs fruits. Le tabac est de bonne qualité. Le café réussit très bien sur les pentes, la canne à sucre dans les régions basses, ainsi que le coton.
La vanille, Y orscille , Yindigo, qui pousse à l’état sauvage, le rafia , fibre de palmier utilisée pour la sparterie, le crm végétal, le chanvre, le caoutchouc , Y ébène, le palissandre sont au nombre des produits importants du sol.
Les grands pâturages de l’ile sont propices à l’élevage; les bœufs et les zébus ou bufiles de l’Inde, les moutons à grosse queue, les chèvres y sont en très grand nombre. Le commerce des peaux de bœuf, de mouton et de chèvre est important. On élève des vers à soie dans Y Imérina ; la soie malgache n’est employée que dans le pays. On recueille le miel et la cire des abeilles.
Les Malgaches sont industrieux, mais leur industrie est dans l’enfance. Ils bâtissent en bois et en chaume; à l’exemple des Européens, ils emploient souvent aujourd’hui la brique et la pierre. Ils fabriquent du fer, dont le minerai abonde, et des ouvrages en fer. Ils font des poteries, des ouvrages de sparterie, des nattes, qui servent à beaucoup d’usages, des paniers, des chapeaux, des tissus de coton et de soie, surtout des lambas , des tissus de diverses fibres ligneuses, particulièrement des rcibaienes ou tissus de rafia, des bijoux en filigrane, etc.
Madagascar n’a pas de routes à proprement parler. Celle d’Antananarivo à Tamatave (350 kil.), la plus fréquentée, n’est qu’un sentier qui côtoie des précipices. On voyage soit à pied, soit monté sur un bœuf, soit en filanzane, espèce de palanquin découvert, porté par quatre porteurs. On a calculé qu’un voyageur, ayant un bagage de GO kil. dépense plus de 400 francs pour faire, en filanzane, le voyage d’Antananarivo à Tamatave (350 kil.).
Il existe, depuis 1887, une ligne télégraphique à' Antananarivo à Tamatave.
Les paquebots des Messageries maritimes ont un service mensuel qui dessert Diégo-Suarez , Vohémcir , Sainte-Marie et Jamatave.
Les ports principaux sont Tamatave et Majunga ; Mananzary, Valomcindrg et Vohémar ont moins d’importance. La France a des vice-résidents dans les deux premiers. Dans le premier semestre de 1887,91 navires de commerce son t entrés àTamatave, dont 65 anglais, 14 français, 4 américains, 4 allemands et 4 d’autres nationalités.
Les poids et mesures n’ont pas d’étalon fixe à Madagascar. On
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-commence à employer les mesures françaises, comme la monnaie française qui est devenue monnaie légale.
Le commerce intérieur est peu considérable, excepté dans l’Imerina et sur quelques points de la côte dont les marchés sont très fréquentés.
Le commerce extérieur , que quelques auteurs portent à CO millions de francs, n’est estimé par d’autres qu’à une vingtaine. En 1888, le commerce de la France avec Tamalave , Majunga , Mananzarg , Valomandry et Vohemar a été de moins de 2 millions 1/2 de francs (1700000 fr. à l’exportation et 700 000 à l’importation); celui des autres nations, de 6080000 fr. (2 593 000 à l’exportation, et 3 487 000 à l’importation), celui de l’Angleterre de 2 millions 1/2 de francs également. Le commerce se développe lentement, par suite du peu d’énergie des habitants et de la pénurie d’argent.
L’exportation consiste surtout en bœufs , viande salée, riz , peaux, caoutchouc , rafia, sucre, cire, écaille, orseille, etc. ; l’importation consiste en calicots et indiennes qui venaient naguère d’Angleterre, et qui viennent aujourd’hui des États-Unis, faïences, rhum, soieries, quincaillerie.
445. La géographie historique *te Madagascar. — Les Arabes ont fait, au moyen âge, du commerce avec les Comores et avec la côte septentrionale de Madagascar. Les Chinois paraissent avoir connu la grande île. Les Portugais, naviguant vers les Indes, la découvrirent dès l’an 1506 : ils y établirent même, en 1510, un comptoir qu’ils durent ensuite abandonner.
En 1642, Louis XIII concéda à une « Société de l’Orient ou de Madagascar » le privilège « d’ériger des colonies et de prendre possession au nom de S. M. Très Chrétienne » de Madagascar (nommée bientôt après, Ile Dauphine). En 1643, un navire, commandé par le capitaine Cocquet, conduisit (la navigation dura de mars à septembre) Pronis et Foucquembourg, agents de la Compagnie, et douze Français à Vile Sainte-Marie, à la baie d' Antong il, puis à la baie de Sainte-Luce, dont Pronis prit possession : au sud de cette dernière, sous un climat meilleur et dans une position plus avantageuse, il bâtit Fort-Dauphin (1643) et l’année suivante, un navire de Dieppe amena 90 émigrants. Mais la mauvaise administration de Pronis compromit l’entreprise ; la discorde qui se mit parmi les colons, les hostilités des indigènes qu’avaient irrités de mauvais traitements, l’abandon de la Compagnie qui resta six années sans envoyer de renforts ni même de nouvelles à sa colonie, amoindrirent l’établissement de Fort-Dauphin, malgré les
efforts de Fiacourt qui avait succédé à Pronis. En 1664, Madagascar fut cédé à la Compagnie des Indes orientales et reçut le nom de France orientale. La Compagnie équipa quatre bâtiments portant 491 hommes et 82 canons, qui, partis de Brest le 7 mars 1665, arrivèrent le 12 juillet à Fort-Dauphin. Mais les gouverneurs ne surent pas ranimer la colonie, malgré l’appui que leur prêta un français, surnommé La Case et devenu chef d’une tribu malgache, et malgré les renforts qu’amena en 1667 (la flotte, partie de la Rochelle le 14 mars 1666 n’arriva à Fort- Dauphin, après avoir relâché à Pernambouc, qu’en mars 1667) une flotte de dix bâtiments de la Compagnie escortés par quatre vaisseaux de guerre, la situation était très mauvaise et les profits nuis : la Compagnie rétrocéda son privilège au roi en 1608. En 1672, les derniers Français demeurés à Fort-Daupliin furent massacrés par les indigènes, pendant que les survivants faisaient voile vers l’île Bourbon où ils trouvèrent un asile.
Pendant les soixante années qui suivirent, le gouvernement français, qui avait définitivement réuni Madagascar au domaine de la Couronne en 1086, proclama à plusieurs reprises ses droits sans les faire valoir. Cependant, en 1733, un ingénieur français et, en 1766, LaBourdonnais, gouverneur de l'Ile-de-France, firent des reconnaissances dans la baie cl' Antongil. En 1767, comme les Français de Bourbon et de l'Ile-de-France possédaient quelques comptoirs sur la côte de Madagascar où ils achetaient des vivres, le gouverneur de l’Ile-de-France rappela les droits de la France sur Madagascar et fit de Foulepointe le centre de ces opérations; en 1768, le comte de Mandave, colon de l’Ile-de-France et officier distingué, vint, avec le titre de commandant pour le roi en l’île de Madagascar, rétablir Fort-Dauphin ; mais, n’ayant pu obtenir aucun secours en hommes ni en argen t, il dut, au bout de deux ans, abandonner l’établissement.
En 1772, le comte Benyowski, né en Hongrie, ayant été déporté par l’impératrice Catherine II au Kamtchatka et étant parvenu à. s’échapper par mer, proposa au gouvernement français de fonder une colonie à Formose (mer de Chine); le gouvernement le chargea en effet d’une mission de ce genre, mais pour Madagascar. Benyowski créa un établissement, nommé Louisbonrg, ou Port Choiseul, au fond de la baie d’Antongil (1774). Pendant près de trois ans, il sut le rendre prospère, rétablir les autres comptoirs de la côte orientale et grouper sous son autorité les chefs indigènes, qui l’aidèrent à combattre victorieusement les Sakalaves. Mais, abandonné par la métropole et contrarié par le gouverneur de l’Ile-de-
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France auquel ses succès portaient ombrage, il renonça (1776) à. son titre de « gouverneur pour le roi de France des établisse ments de la baie d’Antongil ■», se fit reconnaître chef par les indigènes, vint en France où il ne put rien obtenir et finit par accepter les propositions d’une maison de Baltimore, qui lui fournit un navire (1784). De retour à Madagascar, il fut reçu avec empressement par les indigènes; mais, un détachement de troupes ayant été envoyé contre lui de l’Ile-de-France, il fut tué d’un coup de fusil (1786).
En 1791, Lescalier fut envoyé à Madagascar pour étudier les causes de l’insuccès de la colonisation. En 1801, Bory de Saint- Vincent fut envoyé aussi avec une mission et, pendant l’Empire, le général Decaen, gouverneur de l’Ile-de-France, érigea les établissements de la côte de Madagascar en sous-gouvernement dont Tamatave fut le chef-lieu. En 1811, ces établissements tombèrent aux mains des Anglais, qui détruisirent les forts.
Lorsque l’île Bourbon eut été rendue à la France en 1814, les Anglais fondèrent à Port-Louquez un comptoir dont les colons furent peu de temps après massacrés par les indigènes. Le gouverneur de Maurice prétendit que Madagascar était une des dépendances cédées par la France à l’Angleterre ; mais l’Angleterre reconnut les droits de la France, et, en 1818, le gouverneur de l’île Bourbon fît prendre possession de l 'île Sainte-Marie, de Tintingue et de quelques points de la côte.
L’Angleterre soutint les Ilovas qui n’avaient été longtemps qu’une tribu sans importance, méprisée même, mais qui avaient commencé à devenir redoutables dans la seconde moitié du xvme siècle; elle voulait s’en faire un appui en favorisant leurs conquêtes. Elle reconnut le chef des Ilovas comme roi de Madagascar, plaça auprès de lui un résident, obtint par traité (1825) le droit de commercer dans tous les ports de l’ile et excita secrètement contre les Français Radama qui s’empara de P ointe- à- Larvée, de Tintingue (1823) et même de Fort-Dauphin (1825), où le commandant de Sainte-Marie avait envoyé une garnison de six hommes. La mort de Radama (1828), auquel succéda une de ses femmes, fît perdre aux Anglais leur influence sans profiter à la France. En 1829, un capitaine de vaisseau n’ayant pu obtenir de réparation, bombarda Tamatave, mais dut battre en retraite et, après 1830, Tintingue fut évacué par les Français. De nouvelles vexations obligèrent les Français et les Anglais à bombarder, de concert cette fois, Tamatave (1845), exécution qui, n’ayant pas eu un plein succès, fut suivie du massacre de tous les chrétiens dans l’île. Vers les dernières années du règne de
la reine Ranavalona, trois Français, Lastelle, Laborde et Lambert, prirent sur l’esprit de la reine un grand ascendant. Lambert vint en France proposer à Napoléon III une alliance; mais le gouvernement anglais, consulté, n’entra pas dans les vues de l’empereur et, à la suite d’une mission anglaise envoyée à Antananarivo, les étrangers furent encore une fois persécutés et expulsés. Le fils et successeur de Ranavalona, Radama 11(1861-1863), se montra très bienveillant pour Lambert auquel il délivra une charte de concession pour la formation d’une compagnie de commerce. Sa politique favoi'able aux étrangers excita contre lui le vieux parti hova, qui le fit étrangler- Les Français et les Anglais, missionnaires, négociants et consuls, continuèrent, sous le règne des deux reines qui lui succédèrent, à se disputer l’influence à la cour.
Le gouvernement français, résolu de suivre une politique d’expansion coloniale, commença les hostilités pour protester contre l’occupation par les llovas de Majunga , port du pays des Sakalaves placé sous la suzeraineté de la France, et le représentant français quitta Tananarive. En février 1883, l’amiral Pierre chassa les IIovas de Majunga, puis bombarda Tamatave (juin 1883) sans pouvoir forcer leur camp retranché. Sous l’amiral Miot, le blocus des côtes fut effectué ; la baie de Vohemar fut occupée (1883), les llovas furent expulsés de la baie de Diégo-Suarez (1883), mais une nouvelle attaque contre le camp retranché de Farafate, près de Tamalave, échoua (1883).
Le 17 décembre 1883, un traité fut signé, qui, sans donner aux. Français tous les droits auxquels ils auraient pu alors prétendre, établit cependant en termes nets leur protectorat. 11 reconnaissait Ranavalona III « reine de Madagascar »; mais il stipulait qu’un résident, nommé par le gouvernement français, serait exclusivement chargé de toutes les relations extérieures de Madagascar, sans s’immiscer dans l’administration intérieure et en laissantàla reine le soin de donner l’exéquatur aux consuls étrangers, que le résident aurait à Tananarive une escorte militaire, que les litiges entre Français et indigènes seraient jugés par le résident, assisté d’un juge malgache, enfin que les Français seraient régis par la loi française etpourraient résider, circuler et faire librement le commerce, louer des immeubles par bail emphytéotique, etc. La reine devait payer une indemnité de 10 millions de francs et la France se réservait le droit d’occuper la baie de Diégo Suarez. Sous la direction de M. Le Myre de Yillers, qui a été le premier résident, ce protectorat est devenu effectif depuis 1886 ; mais il est très loin d’avoir donné
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jusqu’ici aux intérêts français la même influence qu’en Tunisie, et certaines violences commises par des Hovas contre des Français en 1890 semblent indiquer la nécessité d’une action plus énergique.
Le pays a été exploré surtout par des Français : M. Grandidier, le pèreRoblot, MM. Gattat et Maistre (1889-1890).
Par la convention du S août 1890, « le gouvernement de Sa Majesté Britannique reconnaît le protectorat de la France sur l’ile de Madagascar avec ses conséquences, notamment en ce qui touche l’exéquatur des consuls et agents britanniques qui devra être demandé par l’intermédiaire du résident général français ».
446. Diégo-Suarez et Sainte-Marie «le llada^ascar. — La baie de Diégo-Suarez, Antomboka en malgache, est située par 12°, 18' de lat. sud et 47° de long, est; un marin anglais, qui l’a explorée le premier, la surnommait la citadelle de l’océan Indien. Au mois de janvier 1885, les troupes françaises y ayant débarqué, chassèrent une garnison que les Ilovas y entretenaient malgré l’hostilité de la population composée d’Ant’ankares. Le traité du 17 décembre 1885 donnaà la France « le droit d’occuper la baiede Diégo-Suarez et d’y faire des installations à sa convenance »,'sans déterminer de frontières.
L’entrée de la baie, au sud du Cap Patrimonio , est étroite et défendue par l’îlot de la Lune, Nosi-Volane ; un fort bâti sur celte île interdirait l’accès de la baie à tout navire ennemi. La baie mesure 10 kilomètres de long sur 7 de large; au centre, se dresse l’îlot de Nosi- Langour ; quatre bras de la baie s’enfoncent dans les terres par la baie du Tonnerre et la baie des Cailloux blancs au nord, la baie de la Nièvre et la baie des Français au sud. La baie de la Nièvre doit son nom à un navire français qui, en 1832, a fait dresser la carte de cette région maritime; elle a pour entrée un goulet étroit sur les rives duquel sont, au nord, le village de Diégo, au sud, le plateau sec et balayé des vents, et le village d' Antsirane, résidence du gouverneur (2 540 hab. en 1887); ce dernier établissement se composait, en 1887, de 187 maisons de briques ou de bois et de 528 cases en paille; un chemin de fer à voie étroite (12kil.) relie Antsirane à Mahatsinsa. Au fond de la baie de la Nièvre se trouve le Cul-de-sac Gallois , qu’une langue de terre de 6 kil. seulement de largeur sépare de la baie du Couvrir qui se trouve sur la côte occidentale de Madagascar.
La région est montagneuse et généralement stérile; le pic d'Ansabro Kala qui est un contrefort de la montagne d’Ambre et qui est situé au sud de la colonie, a une altitude d’environ
LA. FRA.NCE.
1 100 mètres. En 1880, un retranchement a été construit sur la hauteur de Madgindgarive qui domine la position de Diégo-Suarez.
La sciisoti sèche dure d’avril à novembre avec une température moyenne de 25°, 1/2; la saison pluvieuse, de décembre à mars, avec une température moyenne de 27°.
A la fin de l’année 1887, le recensement de la population accusait 4600 personnes présentes dans la colonie de Diégo-Suarez. Sur ce nombre, il y avait 527 Français ou créoles de Maurice, environ 1 100 soldats ou marins, et 2 700 indigènes de Madagascar ou des Comores.
Depuis le décret du 4 mai 1888, Diégo-Suarez est la résidence du gouverneur qui administre, outre cette colonie, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar . Le budget de Diégo-Suarez en 1890 a été de 128000 fr.
Le commerce d’exportation est presque nul (45 000 fr. en 1887); le commerce d’importation (675 000 fr. en 1887) a surtout pour objet d’approvisionner la garnison.
L’ile Sainte-Marie de Madagascar, Nosi Boraha en malgache, est située par 16,45' de lat. sud et 48°, 15' de long, occidentale, sur la côte orientale de Madagascar, en face de la Pointe-à-Larrée ; le canal, de 7 à 30 kil. de largeur, qui la sépare de la grande île, lui sert de rade. Sainte-Marie à 48 kil. de longueur, depuis la pointe cl'Albrand, au nord, et 09 avec Y îlot aux Nattes, qui lui fait suite au sud et se termine par la pointe de Blévec. Sa largeur ne dépasse pas 5 kil., et sa superficie n’est que de 170 kil. c. La côte orientale, ceinte de récifs, est presque inabordable, excepté dans l’anse de Calabê. Couverte par le Récif de la Baleine, la côte occidentale, plus découpée, offre dans sa partie méridionale un bon port, le Port Sainte-Marie, où se trouvent Y ilôt Madame et Vile aux Forbans. Sainte-Marie est ondulée de petites collines (60 m. au point culminant), d’où descendent de nombreux ruisseaux. Au fond du port débouchent deux petites rivières navigables pour des chaloupes, la Filtalia et Y Andza dont un bras seulement, aux rives magnifiquement ombragées, se jette dans la baie et dont les trois autres se rendent dans la mer sur l’une ou l’autre côte.
La saison pluvieuse dure au moins huit mois. L’ile est très marécageuse. Elle est très humide et très malsaine sur la côte occidentale où les Européens sont établis.
Le giroflier, le manioc, la patate, le riz sont les principales cultures. Une partie de l’ile est boisée.
La population est de 7 6G0 âmes (31 déc. 1888) dont 2 Euro-
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péens et 58 créoles. Le reste se compose presque exclusivement de Malgaches appartenant à la race betsimisarake.
Sainte-Marie qui, de 1876 à 1888, était une dépendance de la Réunion, forme, depuis le décret du 4 mai 1888, avec Diégo-Suarez et Nossi-Bé, un gouvernement particulier. En 1890, le budget de Sainte-Marie a été de 90 000 fr. L’administrateur de Sainte- Marie, sous l’autorité duquel sont douze chefs indigènes de village, réside dans l 'îlot Madame , qu’un pont réunit à l’île principale. Ambodifototra (1 200 h.), située en face de l’îlot Madame, est la principale localité; on y voit quelques constructions européennes, une école de filles tenue par les sœurs de Saint- Joseph de Cluny, une église, et, sur une éminence, un petit fort bâti en 1753.
En 1643, quelques colons de la compagnie française de l’Orient vinrent s’établir à Sainte-Marie; la plupart moururent. Au milieu du xvm° siècle, un caporal au service de la compagnie des Indes, Labigorne, devenu le mari de la reine de Foulepointe, fit céder par sa femme, moyennant quelques cadeaux, l'île à la France (1750). Quoique la tyrannie de l’officier qui était venu signer le traité eût amené le massacre des premiers colons, la reine renouvela l’acte de cession (1753). Sainte-Marie, qui avait prospéré sous l’administration de Sylvain Roux (1804-1811), dut capituler devant une escadre anglaise après la prise de la Réunion. Le traité de Paris la rendit à la France, qui en reprit effectivement possession en 1818 et qui l’a conservée depuis ce temps, non sans avoir été à plusieurs reprises inquiétée par la politique anglaise et par la domination des Hovas sur la côte de Madagascar.
Le commerce est très médiocre : 428 000 fr. en 1888, dont 163 000 pour les échanges entre la France et la colonie.
Avec le groupe de Nossi-Bé et Diégo-Suarez, l’ensemble du territoire administré par le gouverneur de Diégo-Suarez est à peu près de 800 kil. c., peuplé d’environ 21000 habitants.
447. La géographie physique «le la Réunion. — L lie de la Réunion ou île Bourbon forme, avec l’île Maurice (ancienne Ilede-France) et Rodrigues , le groupe des Mascareignes, découvert probablement en 1507 par le Portugais Diégo Fernandez Pereira et exploré, en 1545, par Pierre Mascarenhas. Située à 600 kil. environ à l’est de Madagascar, elle est comprise entre 20°, 50' et 21°, 20' de lat. sud et 52°, 55' et 53°, 12' de long. est. Elle a la forme
d’une ellipse dont le plus grand diamètre, orienté du nord-ouest au sud-ouest, mesure 71 kil. de la 'pointe des Galets à la pointe de la Table et dont la plus grande largeur est de 51 kil. Sa superficie est de 2 512 kil. c.
Les côtes, dont le développement est de 207 kil., sont accores, sans baie capable d’abriter un navire; la mer est profonde. La 'pointe des Jardins et le cap Bernard , voisins de Saint-Denis , en forment l’extrémité septentrionale. Un peu plus à l’ouest est la pointe des Galets, avec son port construit de toutes pièces en mer, et qui, quoique inachevé, est ouvert à la navigation ; puis on recontre la ville de Saint-Paul, le cap la Houssaye et la pointe des Aigrettes ; sur la côte sud-ouest, les villes de Saint- Leu, de Saint-Louis et de Saint-Pierre, ville dont le port a été amélioré; au sud, la ville de Saint-Joseph et les pointes de V Angevin, des Sables blancs et de la Table ; à l'est, la pointe des Cascades abritant la petite anse du même nom, * Sainte- Pose, Saint- Benoit, Saint- André, Sainte- Suzanne, la pointe de Bel-Air en avant de laquelle sont les deux roches du Cousin et de la Marianne , Sainte-Marie. La côte nord-est est la Côte du vent ; le côté opposé est la Côte sous le vent.
L’île est volcanique. Elle se compose de deux massifs.
Le plus considérable, celui du nord-ouest dit massif des Salazes , comprend trois grands cirques d’effondrement : Salazie, Mafatte et Cilaos, que bordent des murailles à pic de plus de 200 mètres d’élévation. Dans ces murailles, autrefois boisées en partie, aujourd’hui dénudées et ravinées par les ouragans et les incendies, s’ouvrent des gorges étroites, profondément creusées dans la lave, par lesquelles s’écoule l’eau des cirques. L’ancien cratère occupe à peu près le centre des trois cirques. La muraille de lave qui les sépare renferme les plus hauts sommets de l’île, le Piton des Neiges (3009 à 3 150 m.) entre Salazie et Cilaos (voir fig. 270), entouré d’anciens cratères, le pic Amandef ou Bonnet pointu (2 226 m.?), le Gros-Morne dont une partie s’est écroulée en 1876, le Grand-Bénard (2 895 m.), les Mornes de Fourche (2 267 m.), entre Salazie et Mafatte. Ces sommets sont les bords de cratères détruits ; ils restent comme les témoins des anciennes éruptions. L’activité volcanique a cessé de ce côté.
Elle règne encore dans le massif du sud-est où, au milieu d’un vaste cirque semi-circulaire a parois hautes de 250 à 300 mètres et formant un escarpement d’une remarquable régularité et d’une imposante grandeur dit YEnclos, se dressent le Pilon de la Four-
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naise (environ 2 500 ni.) dont la première éruption date de 1791 et dont le cratère est rempli de laves en fusion, le Cratère Bory (2 625 m.) qui est solidifié.
Les fréquentes éruptions du Piton de la Fournaise ont couvert de laves cette partie de l’ile; du côté de la mer, l’Enclos se termine par un glacis de laves accidentées nommé le Grand-Brûlé, sur lelequel la végétation a peu de prise.
Un plateau, haut de 1500 à 1 600 mètres, coupé de ravins, portant les noms de 'plaine des Cafres et plaine des Salazes ; puis, à un
niveau inférieur, la plaine des Palmistes (env. 1 000 m. d’altitude) et la plaine des Remparts , unissent les deux massifs.
Les flancs de l’île sont inclinés en terrasses jusqu’à la mer ; ces flancs sont sillonnés très profondément par plus de cent ravins dans lesquels coulent des torrents et au bas desquels sont quelques petites plaines formées de leurs alluvions ; la principale est le Champ de Borne.
De nombreux torrents coulent dans ces ravins. Sur la côte occidentale sont : la rivière des Galets (25 kil.) ; la rivière Saint-Etienne (30 kil.) qui descend du cirque de Cilaos, au nord-est de l’île. Sur la côte orientale : la rivière de l'Est (25 kil.), principale rivière de l’île, profondément encaissée; la rivière Sèche ; la rivière des Marsouins (30 kil.) qui vient de la plaine des Salazes, reçoit une partie des eaux du Piton des neiges et a un régime un peu plus régulier que les autres; la rivière du Mât (36 kil.) qui recueille
les eaux du cirque de Salazie ; la rivière des Remparts (25 kil.), très encaissée aussi. Les rivières de la Réunion ne sont pas navigables. Ce ne sont, par leur étendue, que des ruisseaux ou des torrents, descendant par des pentes très rapides. Leur lit est à sec une partie de l’année; dans les saisons de pluie ou après un orage ils s’emplissent toutà coup ; le débit, par exemple, de la rivière du Mât a varié de 8 mètres cubes à plus de 3 000 mètres cubes à la seconde. Les pluies ont creusé les cirques ; les torrents ont entraîné les déblais sur la côte ; le ressac de la mer, en les refoulant, a formé des bancs de galets ou de sable à leur large embouchure ou des cordons littoraux et, derrière ces cordons, des étangs, étang de Saint-Pol, étang du Gol , étang du Bois rouge , etc. La pente a permis d’en utiliser l’eau au moyen de canaux de dérivation ; le plus ancien de ce genre, construit en 1770, amène l’eau de la rivière de Saint- Denis dans la ville.
La Réunion a deux saisons. L’ hivernage, de décembre à avril, est caractérisé par de fortes chaleurs, des pluies abondantes, des raz de marée : la belle saison, de mai à novembre, est sèche et la température est plus douce (16° à 25). Elle varie à Saint-Denis de 12° à 34°3 ; la moyenne annuelle est d’environ 25°, 5. Il fait moins chaud a Saint-Pierre et Sous le vent que sur la Côte du vent. La pluie amenée par l’alizé qui souffle régulièrement de mai en octobre est plus abondante à l’est qu’à l'ouest de l'ile; à Saint-Benoît, la hauteur de la pluie annuelle est de 4 mètres et seulement de 0m,70 à Saint-Paul. La température décroît à mesure qu’on s’élève; dans la plaine des Cafres, le thermomètre ne monte guère au-dessus de 20° et descend au-dessous de 0°; le Piton des Neiges doit son nom à la neige qu’on n’y voit guère cependant que tous les dix ans.
Le vent le plus fréquent vient du sud-est. Il souffle le jour; la nuit, il est remplacé par la brise de terre. Les cyclones qui sont redoutables, surtout en février, et les raz de marée font parfois d’épouvantables ravages.
