population «le la Réunion. La population (déc

1887) était de 163880 habitants : 64 habitants par kil. c. Cette population qui n’était que de 103 000 âmes en 1844 s’était élevée, avec la prospérité de l’industrie sucrière, jusqu’à 212 000 en 1870. Les difficultés économiques qui éprouvent la génération contemporaine l’ont sensiblement réduite.

Les nationaux français, y compris les fonctionnaires et l’armée, étaient au nombre de 123 000 en 1887 (dont 2 247 Européens). Ils * comprenaient des blancs, des nègres et des métis. Les blancs descendent pour la plupart des colons du xviii® siècle qui, en 1825, étaient au nombre d’environ 17 000. Les nègres, désignés sous le nom de Cafres, proviennent d’esclaves amenés, pour la plupart, d’Afrique au xvmc siècle. Les métis forment la grande majorité de la population. Depuis longtemps, la race est acclimatée et le nombre des naissances dépasse sensiblement celui des décès. Quelques ouvriers européens sont venus à la Réunion en 1849; cet essai n’a eu aucun succès.

En 1848, le nombre des esclaves était de 60 829; leur rachat a coûté 41 millions de francs. De cette époque jusqu’en 1860, des engagés volontaires ont été amenés de la côte d’Afrique et ont travaillé sur les plantations dans une condition qui différait peu de l’ancien esclavage. Par une convention avec l’Angleterre (1860), la France s’interdit ce mode de recrutement et les planteurs furent

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autorisés à engager des coolies de l’Inde (convention de 1801), auxquels ils avaient déjà eu recours, même avant 1848. Un consul anglais fut établi à Saint-Denis pour surveiller cette nouvelle immigration que le gouvernement anglais a cessé d’autoriser depuis 1882.

Les Indiens étaient engagés pour cinq ans en général ; la plupart restaient ensuite dans la colonie ; en 1 887, on en comptait 20 380 (immigrants et autres), dont 17 dGO du sexe masculin, 8120 du sexe féminin ; la mortalité est plus considérable que la natalité parmi ces Indiens. Les Africains (immigrants et autres) étaient au nombre de 15 340 et présentaient une inégalité plus grande encore entre les sexes (10 400 hommes, 4 940 femmes). Les Chinois (935), qui se trouvaient à la Réunion, s’adonnaient surtout au petit commerce.

450. La géographie économique «le la Réunion. — La situation économique et la condition sociale des habitants de la Réunion ont beaucoup changé depuis 1848. Avant l’abolition de l’esclavage, les planteurs étaient les maîtres de la colonie et les profits de la culture du sucre leur procuraient des revenus que beaucoup dépensaient plus facilement encore qu’ils ne les avaient gagnés. La libération des esclaves leur a créé, en 1848, de graves difficultés auxquelles l’introduction des coolies n’a pas complètement remédié. La suppression des privilèges douaniers accordés aux sucres coloniaux et la baisse des prix, qui a été la conséquence d’une production beaucoup plus abondante dans le monde, ont amoindri considérablement la fortune des planteurs, malgré les efforts qu’ils ont faits pour transformer leurs procédés de fabrication en établissant des usines centrales. Enfin le suffrage universel, en 1870, a transféré l’influence politique des blancs aux gens de couleur.

Les Mascareignes étaient, dans le principe, très boisées; les défrichements, les incendies et les abattis faits sans mesure et sans prévoyance, les cyclones, ont dépouillé depuis longtemps la Réunion de sa parure primitive. Bory de Saint-Vincent, en 1803, se plaignait déjà du déboisement. On évalue approximativement de 40 000 à 56 000 hectares la superficie des dois qui sont situés principalement sur les pentes moyennes des montagnes. L’autorité locale a organisé, depuis 1871, la surveillance des forêts et tenté quelques reboisements; on a planté surtout des quinquinas qui ont réussi dans le cirque de Salazie, des caoutchoucs , des eucalyptus. La flore indigène est riche en fougères et en orchidées.

La superficie des terres en culture est d’environ 60 000 hectares; on évalue à 32000 hectares l’étendue des terres en friche.

La colonie produit la plus grande partie de ses vivres : manioc r patates, maïs, pommes de terre , haricots (désignés sous le nom de pois dans le pays), lentille , et un peu de riz. On cultive des plantes potagères qui poussent, les unes comme le melon et l’artichaut, pendant l’hivernage, les autres, comme les carottes, les choux et les salades, pendant la saison sèche. Les plateaux conviennent surtout à ces cultures : les haricots de Salazie et les pommes de terre de la plaine des Cafres et de celle des Palmistes sont renommés. Dans les plaines il y a alternance : quatre années de canne à sucre et quatre de vivres.

Les deux grandes cultures coloniales sont le sucre et le café.

La canne à sucre (voir la fig. 271 représentant un pied de canne

et une portion a grossie de la tige) est une graminée dont la hauteur dépasse ordinairement 3 mètres et dont la tige ressemble a.

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1 Sa-

li n gros roseau noueux. Lorsqu’elle est mûre, on la coupe, 13 à 30 mois après la plantation suivant l’altitude du champ. Dans les trois ou quatre années qui suivent, elle donne encore deux coupes, puis on l’arraclie ; en général, un plant de cannes dure quatre ans. La récolte se fait le plus souvent en septembre, octobre et novembre. La tige contient une moelle sucrée que l’on extrait en broyant les cannes entre des cylindres; le jus qui en découle est épuré à la chaux et cuit dans de grandes chaudières; il produit le sucre cristallisé. Les dispositions des cylindres broyeurs et les procédés de cuite, que l’on a considérablement améliorés depuis la suppression de l’esclavage (1848), influent beaucoup sur la quantité et la qualité du produit.

La canne, peut-être indigène, peut-être introduite pour la première fois en 1711 dans l’ile, n’est devenue l’objet cl’une culture importante qu’au xix° siècle. Les faveurs que le tarif douanier delà Restauration avait accordées aux sucres coloniaux déterminèrent les colons à multiplier les plantations; on arracha les caféiers et on défricha les pentes boisées. Il y eut une longue période de prospérité que quelques crises interrompirent à peine et dont le point culminant a été atteint vers 1834. En 1840, il n’y avait encore que 23 000 hectares plantés en cannes dont la production approchait de 30 millions do kilogrammes ; en 1800, ces nombres s’étaient élevés à 47 000 hectares et à 82 millions de kilogrammes; ils sont retombés à 30 813 et à 36 627 000 en 1888.

On avait trouvé dans l’île une espèce indigène de café, ayant un arôme très fort. On fit venir des plants de Moka, dès 1714, et, au xviii0 siècle, le café devint la principale culture de Bourbon. Il réussit sur les pentes, dans les terres d’une moyenne altitude. Un ouragan, en 1806, détruisit la plus grande partie des arbres; le progrès de la canne et les maladies qui ont atteint la plante même (parasite de Libéria, etc.) ou les bois noirs qui l’abritent ont fait peu à peu abandonner cette culture. La récolte s’est élevée jusqu’à 30 000 quintaux; en 1840, elle était encore de 13 000; en 1883, elle n’avait été que de 1 900; elle s’est relevée à 5 200 en 1888.

Le café est récolté en mars et avril. Les espèces cultivées à la Réunion sont le café Leroy, qui est le plus rustique, mais dont le grain est le moins estimé, le café Bourbon, qui est le meilleur et qu’on trouve surtout dans des cantons secs, comme la commune de Saint-Leu et la llavine-à-Marquet, le café Libéria.

On a cultivé vers la fin du xvm° siècle, sous l’administration de Pierre Poivre, les épices : poivrier, muscadier , giroflier , dans les

îles Mascareignes. Cette culture est presque nulle aujourd’hui, quoiqu’on ait fait récemment quelques plantations de girofliers à Saint- André.

La vanille, qu’on cultive dans les terrains bas, au-dessous de 300 mètres d’altitude, aeuplus de succès, surtout depuis que la fécondation artificielle a mieux assuré le rendement. En 1860, la récolte n’était encore que de 52 quintaux; elle a atteint 2050’ en 1886. Cette production est énorme relativement aux besoins du marché européen ; aussi le prix de la denrée a-t-il beaucoup baissé.

Les autres cultures ont peu d’importance. Le cacao , qui est de bonne qualité dans les parties basses de la côte orientale, ne rend que quelques milliers de kilogrammes (3 000 kil. en 1888); le tabac n’est pas aussi apprécié qu’il devrait l'ètre; les essais de culture du coton ont échoué; ceux de culture du thé sont encore peu nombreux. On commence à cultiver le géranium et d’autres fleurs pour la parfumerie, et le quinquina.

Un des indices de l’état languissant de l’agriculture est la diminution des animaux de labour : 15 367 en 1867 et 12 389 en 1887. Le bétail est en général peu nombreux ; en 1887, 2 500 chevaux et 8 500 ânes ou mulets, 8100 bœufs, 28 000 moutons ou chèvres, 30000 porcs; mais on élève beaucoup de volaille et des abeilles.

La Réunion possède sur plusieurs de ses plages des sables noirs, provenant delà décomposition des laves, qui contiennent une forte proportion de minerai de fer de très bonne qualité; mais on ne l’exploite pas.

Les eaux minérales et thermales sont en grand nombre dans l’île. n y a des établissements : à Cilaos (1114 m. d’altitude) où les baignoires, creusées dans le gravier, se remplissent d’elles-mêmes, à Salazie (872 m.), à Mafatle (582 m.). L’altitude des stations ne contribue pas moins que les eaux à rétablir la santé des malades.

L’industrie est à peu près nulle à la Réunion. Presque tous les objets manufacturés qu’on y consomme viennent d’Europe. Les seules fabriques importantes sont les usines dans lesquelles on travaille la canne et qui produisent le sucre et le rhum. Cependant les habitants sont habiles à faire des meubles et surtout des chapeaux de paille.

La concurrence du sucre de betterave en Europe et du sucre de canne dans des pa}-s plus favorisés par l’étendue du territoire a fait baisser le prix du sucre et ruiné une partie des usines.

Au xvmc siècle on avait tracé quelques sentiers dans la montagne pour faire communiquer les villes. En 1825, on construisit, sur la côte, la route nationale de ceinture (232 kil.). Il y a aujour-

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d’hui 514 kilomètres de routes nationales et beaucoup de chemins vicinaux ou particuliers. De 1879 à 1882, on a établi un chemin de fer semi-circulaire (126 kil.) à voie étroite (1 mètre de largeur) qui suit la cote de Saint-Benoît à Saint-Pierre par Saint-Denis ; le relief du terrain a exigé de nombreux travaux d’art, particulièrement trois tunnels d’une longueur totale de 10 550 mètres entre Saint-Denis et La Possession. Ce chemin de fer est exploité, par suite de la déchéance de la compagnie (en 1887), par l’État; il est loin de rémunérer jusqu’ici le capital de construction (20 500 voyageurs et environ 40 000 tonnes transportés en 1887 ; 849 000 francs de recettes).

L’ile n’a eu longtemps que des rades ouvertes, sans abri, sur une côte où la mer est presque toujours forte. A Saint-Pierre, on avait commencé en 1854, aux frais de la colonie et de l’État, la construction d’un port; mais les difficultés d'exécution avaient fait interrompre, en 1867, les travaux que la commune de Saint-Pierre a repris en 1881, à son compte et moyennant deux emprunts; ce port, protégé par un brise-lames, est aujourd’hui en activité de service, quoique inachevé. Dès 1873, le projet a été formé de construire à la pointe des Galets, dans une des plaines les plus étendues de l’ile, le grand port de la Réunion. Ce port, creusé dans l’intérieur des terres, et ouvert en septembre 1886, communique avec la mer par un canal de 150 mètres de longueur et se compose d’un bassin de manœuvre et de deux canaux ou darses de 200 mètres de long chacune, servant au déchargement. Les grandes dépenses qu’il a nécessitées n’en ont pas permis l'achèvement complet, mais l’ont mis en état de service.

La Réunion entretient des relations fréquentes avec Maurice, Madagascar, la France. Les paquebots des Messageries maritimes de Marseille vont en vingt et un jours à la Réunion par Suez et Aden, avec transbordement à Mahé; sans transbordement, mais en trente jours, par Zanzibar, Mayotte et Tamatave.

En 1888, 11 paquebots français, jaugeant en tout 24 441 tonneaux de jauge officielle, ont importé à la Réunion une valeur d’environ 8 millions 1/2 de francs, et 20 paquebots (37 302 tonnes) ont exporté pour une valeur à peu près égale. Le tonnage total des bâtiments de France ou des colonies françaises entrés et sortis dans le cours de l’année a été de 278 000 tonneaux. Les bâtiments étrangers (dont la statistique officielle ne fait pas connaître le tonnage) figurent pour moins de 4 millions 1/2, sur un mouvement d’affaires (importations et exportations) évalué à 38.

Le commerce extérieur , qui était de 28 millions en 1830 et de 44 1/2 en 1840, s’était élevé jusqu’à 93 1/2 en 1860; il se faisait d’abord presque entièrement avec la France (71 millions en 1860). Depuis le changement de système douanier, les relations avec l’étranger se sont d’abord un peu développées ; mais le commerce avec la métropole a beaucoup diminué. En 1888, le total s’élevait à 38163 000 francs, dont 19 943 000 avec la France (9 034 000 pour l’importation à la Réunion et 10911000 pour l'exportation), de 1461000 pour les colonies et pêcheries françaises et de 16 739000 avec l’étranger (12 873 000 pour l’importation et 3 883 000 pour l’exportation).

Ce commerce consiste : 1° A l’importation : en denrées alimentaires : riz de l’Inde (7 223 000 francs), froment et farines , bestiaux , viande et graisse que l’ile ne produit pas en quantité suffisante et qu’elle lire de Madagascar, de l’Inde, du Cap, poissons secs de Terre-Neuve, vins et liqueurs de France; en tissus, surtout en cotonnades de Pondichéry; en articles de modes; en meubles et machines ; 2° A l’exportation : en sucre (10 247 000 francs en 1888), vanille (I 128 000 francs), café, tabac , vins (431000 francs), rhum.

Commerce spécial de la RÉUNION avec la France (En millions de francs).

PÉRIODES DÉCENNALES.

IMPORTATIONS en France.

EXPORTATIONS de France.

TOTAL

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(La courbe supérieure représente le commerce total de la colonie; les trois autres courbes représentent le commerce avec la France.)

451. ©Uoeit. — A 70 kilomètres au sud du Bab-el-Mandeb et h l’entrée de la baie de Tadjoura est Obock. C'est un port naturel formé par un banc de sable d’environ 2 kilomètres de longueur, surmonté d’un récif de corail à l’ouest, découvert à. basse mer et bordé de deux passes, celle de l’est, qui a toujours plus de G mètres d’eau et celle de l’ouest; le port, entre le banc et la côte, mesure à peu près 1 kilomètre carré. Du côté de la terre il est bordé d’une falaise haute d’une vingtaine de mètres et, plus loin, à 4 ou 5 kilomètres dans l’intérieur, d’une rangée de hauteurs volcaniques. Il est flanqué à l’ouest d’une plage marécageuse, couverte dans les grandes marées, où débouche la rivière d'Obock, torrent qui est presque toujours à sec ; cependant on trouve de l’eau et de l’herbe dans la vallée des Jardins. Les plateaux sont arides comme le Sahara ; on n’y aperçoit que de rares bouquets de mimosas. Le climat est très chaud; la moyenne est de 23° à 30° en juin et on a observé des températures de 54° à l’ombre.

Des tribus nomades de Danakil (Dankali au singulier) ou A far, de race éthiopienne métissée, d 'Arabes et de Gallas habitent le territoire qui dépend de YAgal, confinant à l’ouest, à l’Abyssinie.

Depuis le ràs Bir jusqu’au fond de la baie de Tadjourah, qui se termine par le lac dit Goubet-Kharah, la côte, sur laquelle se trouve Tadjourah et Sagallo, est aride. La côte méridionale de la baie, bordée de falaises hautes de 150 mètres environ et non moins aride, s’étend jusqu’au cap Djetoubil .

En pleine mer sont les îles Moucha.

A la suite de propositions faites par la Turquie, M. Lambert, consul de France ù Aden, acquit pour 50000 francs le port d’Obock en 1855; l’acquisition ne fut ratifiée par le gouvernement français qu’en 1862, à la suite d’un voyage de l’amiral Fleuriot de Langle. En 1881, un premier comptoir français fut établi et un commandant civil envoyé. Sagallo (1882-1883), Tadjourah (1884), Ambado (1883) furent successivement cédés à la France ou placés sous son protectorat. En 1887, un traité avec l’Angleterre fixa pour limites aux possessions françaises et britanniques une ligne allant du cap Djetoubil vers llarrar. Les sultanats de Tadjourah , de Gobad et une partie du territoire Somcili sont sous le protectorat de la France; ce protectorat est exercé par le gouverneur d’Obock.

De Djetoubil part une des routes de caravanes réputées les mieux

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pourvues d’eau et d’herbe pour se rendre au Harrar et, de là, en Abyssinie.

Obock, dont on a fait un entrepôt de charbon, est une station maritime importante de la route de l’Orient, au débouché duBabel-Mandeb.

Au nord de ce détroit, dans la mer Rouge, et à 550 kilomètres environ d’Obock se trouve, non loin de Massaoua, la baie d’Adulis, qui, sous le second Empire, a été cédée à la France par les souverains du Tigraï, mais qui n’est pas occupée. Adulis, aujourd'hui Zoula, avait plus d’importance dans l’antiquité qu’aujourd’hui. C’est dans la baie d’Adulis qu’a débarqué l’armée anglaise d’expédition contre le négus d’Abyssinie, Theodoros.

2e Section.