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Hovas, il explora les plateaux de l'Emyrne et du Belsiléo, traversa Tile entière d'ouest en est à la hauteur de Fianaràntsoa, enfin reconnut les falaises qui terminent à Test le plateau de l'Emyrne. Les itinéraires de M. Grandidier montent à plus de 5.000 kilomètres, dont 3.000 dans l'intérieur; ils ont permis de fixer les traits principaux de la géographie de Madagascar, et fourni les matériaux de fond d'une vaste encyclopédie malgache, dont la publication n'est pas encore achevée.

Parmi les voyageurs dont les travaux ont complété ou précisé sur divers points ceux de M. Alfred Grandidier, MM.Catat,Maistre et Foucart (1889-90), puis MM. Besson, Douliot, Gautier (1890-93) sont ceux dont l'œuvre est marquée du caractère le plus scientifique. A partir de la campagne de 1895, la reconnaissance de l'île est poursuivie en même temps que le développement de notre occupation, c'est un service public auquel collaborent tous les fonctionnaires et dont les documents sont publiés dans les recueils officiels de la colonie. La plus géographique de ces publications, d'abord intitulée Noies, reconnaissances el explorations est devenue le Bulletin économique de Madagascar et ce seul changement de nom indique exaclement combien furent rapides les progrès de notre connaissance de l'île, depuis le jour où les Français en ont pris possession. Nous savons aujourd'hui que Madagascar se divise en trois régions naturelles : la côte orientale et le district richement articulé du nord, qui sont des pays très arrosés el forestiers ; les plateaux du centre, généralement dénudés^ avec végétation touffue seulement le long des fleuves; enfin la brousse plus basse de l'ouest, de moins en moins arrosée du nord au sud. En son ensemble, Madagascar, longue de 1.600 kilomètres, large de 130 en moyenne, est étendue de 600.000 kilomètres carrés, soit la superficie de la France, de la Belgique et de la Hollande réunies.

La première région est la seule à laquelle convienne l'épithète de tropicale, la seule qui reçoive de l'Océan Indien des pluies abondantes, et se prête aux cultures dites riches des pays chauds. Le Nord de nie forme un plateau accidenté, assez nettement séparé de ceux du centre par le seuil de Mandritsara (320 m.)

entre la baie d'Antongil et le Bouéni, qui est la côte basse des baies de la Mahajamba et de Majunga; l'extrême nord de File, où s'abrite la rade très ramifiée de Diego-Suarez, est un massif distinct, celui de la Montagne d'Ambre (1.360 m.). Tout ce pays est parsemé de témoins volcaniques, cratères, sources chaudes, coulées de laves; il ressemble par là aux archipels voisins de Madagascar, particulièrement aux Gomores, et tient sans doute à la zone des secousses sismiques qui ont modelé le relief de l'Afrique Orientale. La côte qui fait face au canal de Mozambique est particulièrement découpée ; elle reçoit de petits fleuves, formés dans des cirques intérieurs, au milieu de sommets qui atteignent 2.800 mètres et dont les vallées mal drainées, coupées de gorges et de rapides, n'offrent que des routes précaires à la pénétration.

La population n'est relativement dense que sur les plaines littorales, en vue de l'île de Nossi-Bé par exemple ; elle se compose de tribus d'origine sakalave, qui ont subi des influences musulmanes apportées par les marins de Zanzibar ou des Comores et présentent aussi des traces de métissage avec les Makoas, noirs de la côte africaine de Mozambique. Les ressources actuelles de ce nord de Madagascar sont médiocres, sauf sur quelques points des côtes; les forêts renferment des bois de construction etd'ébénisterie, mais l'exploitation en est impossible faute de voies de communication et de main d'oeuvre; les fleuves ne sont même pas régulièrement flottables; tout au plus peut-on obtenir à la côte quelques charges de caoutchouc des rares indigènes, véritables coureurs de bois, qui vaguent de pFace en phtce, ignorants de tout travail discipliné. Sur le littoral de l'Océan Indien, le district de Vohémar est favorable à l'élevage; les collines qui entourent la baie de Diego-Suarez sont assez élevées pour permettre un séjour prolongé aux Européens, mais c'est une exception unique dans ce nord de Madagascar, où il semble que l'hydrographie n'ait pas encore terminé son évolution du régime lacustre à celui des eaux courantes.

La côte orientale est plus anciennement fréquentée par les blancs ; au nord de la baie d'Antongil et au sud de Farafangana, les falaises forestières plongent directement dans la mer ; au

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centre, au contraire, le littoral est bas : une plaine marécageuse s'allonge entre la mer et une zone mamelonnée dont le niveau moyen s'élève insensiblement jusqu'à 500 mètres; la grande forêt commence en arrière de ces mamelons, que les incendies des défricheurs indigènes ont déboisés de proche en proche; elle couronne les crêtes sur lesquelles viennent s'écraser les -nuées pluvieuses de l'Océan Indien et dont l'escarpe, tourné à l'est, est beaucoup plus arrosé que le glacis intérieur. Entre Fénérive et Mananjary sont échelonnés les ports autour desquels la colonisation a tenté ses premières expériences agricoles et d'où la pénétration rayonne vers les plateaux du centre de l'ile. L'accès de la côte est malheureusement entravé par un courant, qui porte du nord au sud, ferme par des barres les embouchures des rivières et forme souvent des remous dangereux autour de récifs madréporiques. Fénérive d'où Ton remonte vers le lac Alaotra, Vatomandry, Mananjary, port du plateau du Fianarantsoa (Betsiléo), et surtout Tamatave par où passe le commerce de l'Emyrne et de Tananarive sont les centres du mouvement économique sur cette côte.

Tamatave doit sa primauté à la sécurité relative de son mouillage; elle a été assainie par des travaux de voirie et des plantations d'eucalyptus, cependant le climat y est toujours pénible pour les Européens; les pluies sont copieuses (3 mètres par an) et la température, même pendant la saison plus sèche (hiver austral, juillet), s'abaisse rarement au-dessous de 16°, sans rémission pendant la nuit. Le long de la route de Tamatave à Tananarive, il est aisé de se rendre compte du relief et des ressources de ce littoral oriental de Madagascar : on longe d'abord la côte par le canal des « Pangalanes », puis on remonte directement à l'ouest par la vallée de l'Ivondro ; la végétation passe de la futaie claire à la forêt dense, où d'immenses fougères et des lianes embarrassent les arbres; on atteint ainsi l'altitude de 1.300 mètres; là, on rencontre une vallée longitudinale, dénudée, dont le niveau inférieur est à 800 mètres : c'est la boutonnière du lac Alaotra et de la rivière Mangoro; recommençant enfin à gravir une autre falaise, rebord occidental de cette dépression, on retrouve sur ces escarpements une bande forestière et, par 14 à 1.500 mètres, derrière

ce rideau tropical, on découvre les plateaux d'argile rouge de rEmyrne et l'agglomération de Tananarive.

Les populations de cette région sont les Betsimisarakas de la forêt et les Sihanakas ou Bezanozanos du couloir intérieur. Les Betsimisarakas, lippus, la tête cerclée de cheveux abondants, vîvenl dans la forêt, de riz et de bananes qu'ils cultivent sur des clairières incendiées, d'un peu d'élevage et du produit de leur pêche, très facile dans des cours d'eau poissonneux; ils sont groupés par petits villages de cinquante à soixante feux, habitent des cases à plancher surélevé, composées de deux pièces; leurs femmes tissent le rafia pour les besoins domestiques. Ces noirs sont très portés à l'alcoolisme et leur race paraît être en décroissance ; la pratique des avortements est répandue parmi eux. Ils ont fourni des équipes de travailleurs pour le chemin de fer de la côte à Tananarive et semblent avoir volontiers, à cette occasion,, secoué leur paresse héréditaire; mais on n'a jamais pu les employer qu'aux travaux grossiers, car ils sont peu intelligents; bien acclimatés, ils ont pourtant ainsi rendu des services; quelques-uns sont employés aussi sur les plantations, notamment de cannes à sucre.

Les Sihanakas et Bezanozanos se rapprochent des Sakalaves de la côte ouest, ce qu'il est aisé d'expliquer par la continuité des vallées et des cols qui encadrent, à l'est et au nord, les plateaux de rEmyrne; mais, à la fin du xviii0 siècle, leur pays fut conquis par les Hovas qui y établirent des postes de colonisation et se mêlèrent aux indigènes; ceux-ci cultivent assez bien le riz, • pèchent dans le lac Alaotra des poissons qu'ils salent et exportent dans l'intérieur de l'Ile, élèvent des bœufs, des porcs et des abeilles; mais leur bétail est mal soigné, la cire et le miel, préparés sans soin, n'ont qu'une valeur médiocre, alors que les herbes aromatiques, abondantes à la lisière de la forêt, permettraient d'en obtenir aisément de première qualité. Au sud du confluent du Mangoro et de l'Onivé, le couloir longitudinal se continue par la vallée d'Ambohimanga, et l'on entre dans le pays des Tanalas; ces tribus sont plus denses et probablement plus laborieuses que les Bezanozanos, elles peuplent des hauteurs boisées, au milieu desquelles serpentent des fleuves aux alluvions aurifères. La côte du

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pays tanala est occupée par des populations différentes, les Antaimoros,bons éleveurs qui vivent sous des chefs métissés d'Arabes, à la manière des Sakalaves. D'ailleurs la chaîne bordière des plateaux, à cette latitude, se rapproche de la côte, plus accidentée, mieux drainée que celle des Betsimisarakas; l'extrémité méridionale de nie est de relief compact et Ton y distinguerait difficilement les trois régions qui divisent le centre de File en compartiments méridiens.

L&zone centrale de Madagascar est, économiquement, la plus importante, celle où se trouve rassemblée la majeure partie de la population malgache; c est un ensemble de hautes terres dont l'altitude dépasse généralement 1.000 mètres, et qui comprend du nord au sud l'Emyrne ou pays des Hovas, avec Tananarive, le Bçtsiléo avec Fianarantsoa, enfin les pays baras où s'annonce le nivellement général caractéristique du sud de Madagascar. Le sol de ces plateaux, constitué par des gneiss et des granits, est couvert d'une couche superficielle d'argile rouge ; il s'arrondit en mamelons dénudés, polis par l'usure des agents atmosphériques, et dont les sommets* affectent volontiers la forme de ballons; le contraste est violent entre l'aveuglante aridité de ces pentes couleur de brique et la verdure profonde, humide de la forêt orientale; la surprise du voyageur est bien moindre si, pour monter à Tananarive, il part de Majunga et non de Tomatave. Sur ces plateaux sans arbres s'enlèvent çà et là des massifs volcaniques, dont l'élévation dominante suffit à condenser des pluies et faire pousser une végétation forestière : tel TAnkaratra, qui atteint 2.700 mètres parmi des gazons frais et des bois, ou l'Ikongo (1 .830 mètres) qui détache ses cimes au-dessus de hauts pâturages. Les tremblements de terre légers sont fréquents, en pays hova; de nombreuses sources thermales attestent aussi l'activité persistante des forces souterraines.

Ces plateaux finissent au nord et à l'est par une falaise nettement découpée, qui tombe de 7 à 800 mètres sur la vallée du Mangoro et le seuil de Mandritsara; à l'ouest et au sud, les pentes sont moins abruptes, surtout dans le Betsiriry, c'est-à-dire autour des sources de la Tsiribihina, qui est le principal tributaire du canal

de Mozambique ; il y a donc là un district de communication et de rencontres, où se sont souvent heurtés les Hovas des plateaux et les Sakalaves de la côte occidentale; sur ce glacis doucement incliné, des routes naturelles se déroulent, qui aboutissent aux ports du Ménabé. Bien que d'aspect chaotique, avec beaucoup d'accidents et de contre-pentes, les plateaux du centre malgache sont penchés vers l'Afrique; aussi les pluies issues de l'Océan Indien et précipitées sur les montagnes desBetsimisarakas s'écoulent-elles en plus longs fleuves du côté de l'ouest; cette observation précise le caractère exceptionnel, dans Madagascar, du littoral oriental, mince bordure équatoriale d'une île ou dominent les formes géographiques du Soudan, voire des steppes subsahariennes. Seules, dans l'épaisseur des plateaux, les vallées profondéméftl insérées ont des arbres et des cultures; là des eaux vives courent à travers les rizières et les bouquets de bois; d'innombrables cascades tiennent en réserve leur énergie pour des exploitations minières ou forestières; les rivières ont souvent le profll de véritables chemins creux, si bien qu'il est difficile de trouver des gués et que l'un des premiers bienfaits de l'occupation française a été la construction de ponceaux permanents sur les routes les plus fréquentées.

Le climat de ces plateaux est ordinairement doux, sensiblement plus froid au sud qu'au nord. D'après les relevés de l'Observatoire des Jésuites à Tananarive, situé à 1.400 mètres d'altitude, la température moyenne de l'Emyrne est de 18°; la saison pluvieuse, correspondant à l'été austral, dure de novembre à avril; la pluie tombe alors, amenée par des vents d'ouest et de nord-ouest, vers la fin de la journée, en averses diluviennes; il arrive que des cyclones accompagnés de grêle dévastent alors les plantations et renversent des maisons ; un désastre de ce genre s'est abattu en février 1900 sur la capitale et ses environs; un autre, dans les premiers jours d'avril 1905, coupa les roules, le chemin de fer, les communications télégraphiques, bouleversa toute rEmyrne. La saison la plus défavorable aux Européens est celle où les eaux commencent à baisser, l'automne austral, c'est-à-dire les mois du printemps de France; il se forme alors dans toutes les vallées des marigots d'où s'échappent des miasmes pestilentiels. A Fianarantsoa, deux degrés et

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demi au sud de Tananarive, les pluies durent seulement du 15 novembre au 15 février; les mois d'hiver (mai-août) sont froids, au point que le thermomètre tombe souvent près du zéro; le paludisme n'est à craindre que dans les fonds mal aérés. On voit qu'il sera facile d'établir sur ces plateaux des stations de repos pour lès Européens résidant sur la côte orientale : la cure d'altitude sera complétée par l'usage des eaux thermales : à Antsirabé, sur les pentes de l'Ankaratra, des missionnaires protestants ont depuis longtemps installé un sanatoire.

Les indigènes de cette partie de l'île sont les Hovas et les Betsiléos. On ne peut attribuer aux Antimérinas ou Hovas une origine négroïde; leur teint est plutôt brun que noir, leur profil rappelle celui des Malais, et leur acclimation est toujours pénible dans les districts humides et chauds où le nègre vit normalement. Les Hovas se sont groupés en villes qui dominent des terres à riz, plus basses et plus arrosées ; leurs centres sont donc des citadelles et, eu quelque mesure, des sanatoires; telle est la position de Tananarive, résidence de leurs anciens souverains et, en tournant autour de cette capitale, de Betafo, Tsiafahy, Anjorozobé, Ankazobé, etc.. ; au point culminant des villages est placé un réduit fortifié ou rova. Les cases des Hovas sont généralement en argile, sauf à la limite orientale de l'Emyrne, où Ton rencontre des cabanes en bois; elles tournent toujours leurs ouvertures à l'ouest, parce que le vent d'est, dépouillé de ses nuées sur la falaise côtière, arrive en Emyrne plus sec et plus froid. La culture principale des Hovas est le riz, dont il serait aisé d'accroître la production, déjA beaucoup améliorée depuis la conquête française ; sur les collines de Betsiriry paissent des troupeaux de bœufs h bosse, animaux rustiques dont la race longtemps abâtardie, faute d'un élevage rationnel, se ravive aujourd'hui.

Les Hovas avaient acquis, au cours du xixe siècle, une supériorité politique incontestée sur une partie notable de Madagascar ; mais jamais leurs rois n'avaient possédé toute l'île et, lors de nos premières négociations avec ces monarques indigènes, nous avons eu le tort de leur assigner, dans nos documents officiels, une souveraineté qu'ils n'exerçaient pas. Il était vrai seulement que les Hovas étaient de beaucoup les plus civilisés des Malgaches.

Ils durent ces avantages à la situation dominante de leurs plateaux, à la réelle intelligence de plusieurs de leurs princes et à l'éducation que leurprodiguèrentàl'envi des missionnaires catholiques et protestants ; si leur christianisme demeura le plus souvent superficiel et très mélangé de fétichisme, ils prirent goût aux nouveautés européennes; les roisétablircntautourd'eux une hiérarchie sociale, une discipline qui, reposant d'ailleurs sur l'esclavage, leur assurèrent la suprématie partout où ils portèrent leurs armes; des colonies de Hovas, à la fois garnisons et marchés, avaient été fondées parmi les Sakalaves, les Betsimisarakas, les Sihanakas; mais les tribus du sud de l'île étaient demeurées inviolées. Les Hovas, douésd'une extraordinaire faculté d'imitation, ont aussi le sens du commerce; ils constituent en somme, pour nous, une race d'auxiliaires qu'il convient de ménager et d'élever. Plus musclés et plus noirs que leurs voisins du nord, les Betsiléos sont plus rapprochés des nègres; ils appartiennent peutêtre à la population primitive qu'asservit et métissa l'invasion maritime des Hovas; leurs valas ou fermes sont dispersées, et les villes, dans leur pays, indiquent des groupements hovas (Fianarantsoa, Ambosilra); ils cultivent le riz, dans les fonds et sur les pentes des collines, le manioc, le tabac, la canne à sucre dont ils tirent une boisson enivrante appelée toaka; ils incendient annuellement la brousse pour faire à leur bétail des pâturages plus gras; ils possèdent de grands troupeaux de bœufs et, en moindre nombre, des moutons; moins intelligents que les Hovas, ils sont plus doux, mais il faudrait une longue initiation peur les amener i\ la pratique de l'hygiène et du travail. Mieux peuplé, le Betsiléo serait un pays de riche avenir agricole : l'élevage extensif, sur d'immenses espaces, y est facile: en des districts plus rares, où le sol ne manque pas de calcaire, on pourrait obtenir toutes les céréales d'Europe, surtout le maïs, les arbres fruitiers, les légumes et les fleurs de nos climats. Mais les Betsiléos, qui ont des bœufs par milliers, n'avaient pas su, jusqu'à l'arrivée des Français, les plier au service de bétes de somme; des bourjanes (porteurs) se chargeaient de tous les transports. Quant aux Baras, leur pays est encore peu pénétré et l'on peut, provisoirement au moins, les rattacher aux tribus du sud.

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VOuest de Madagascar est formé de terrains sédimentaires, aux profils très calmes et se compose surtout de plaines côtières, coupées, du sud au nord, par l'alignement de grès des monts Bemerahas ; les plus importantes de ces plaines sont celles du Bouéni et de l'Ambongo, au nord-ouest, et du Ménabé au centre ; le relief de la région qui finit au cap Saint-André serait plus accidenté ; dans le sud enfin, au-delà de la rivière Mangoki, le sol se relève et la plaine se fond dans les plateaux méridionaux dont nous avons signalé déjà les formes peu articulées. Le Bouéni se déploie au pied de la falaise occidentale de rEmyrne(Andriba,Tsaratanana), sur les basses vallées de la Mahajamba et de la Betsiboka; les sources de cette dernière rivière et celles de son affluent de gauche Tlkopa remontent jusqu'au cœur des plateaux hovas. Quelques rares bouquets d'arbres se dressent de loin en loin sur cette plaine monotone, resserrés seulement en un rideau littoral sur le bord de la mer. Dévasté pendant l'insurrection, d'ailleurs mal servi par la qualité de sa terre superficielle, trop argileuse, le Bouéni est un pays pauvre, sauf dans quelques dépressions fluviales et sur les plaines maritimes. La côte, très remaniée, présente de nombreuses indentations; à 800 mètres au large des appontements de Majunga, les mouillages tombent à 9 mètres et sur la Betsiboka, les chaloupes trouvent 2 m. 50 d'eau, presque toute l'année, jusqu'à Marovoay (70 kilomètres).

Le district de Majunga est arrosé par des pluies assez copieuses (lm15 environ), mais beaucoup moins que le littoral oriental de Tile; pendant l'été austral, pluvieux d'octobre à avril, la température est élevée et se maintient souvent plusieurs jours à 33°; il fait plus frais en hiver (avril-octobre) et le thermomètre tombe alors à 15 ou 16°; le paludisme n'est pas plus redoutable à Majunga qu'à Tamatave, et l'on ne doit pas en juger d'après les souvenirs de l'expédition de 1895, dont l'organisation administrative et sanitaire donna prise à de si justes critiques. A la limite des terrains anciens et de la plaine secondaire, les érosions ont déposé des alluvions aurifères; le long des fleuves et particulièrement dans le delta de la Betsiboka, le riz vient en abondance; on pourrait aussi cultiver, sur certaines parties émergées, le maïs, la canne à sucre, le coton. Les indigènes ne sont pas de purs Sakalaves; ils ont reçu La France coloniale 17

des apporls de Cafres, de Makoas, de Comoriens; beaucoup de mots de la langue kisahonéli, qui est celle des commerçants musulmans de la côte orientale d'Afrique, sont d'usage courant dans le dialecte local de Majunga.

Au sud des récifs de coraux du cap Saint-André commence la plaine du Ménabé, qui est le pays sakalave par excellence : des Ueuves abondants finissent sur cette côte par des deltas et, jusqu'à plus ample informé, l'on estime que les cours inférieurs, envasés et fermés par une barre, sont inaccessibles à la navigation, tandis que plus haut se déroulent des biefs praticables. Immédiatement à côté de la mer, derrière une lisière de sable piquetée de plantes grasses, une mince bande de forêts masque le pays intérieur; au delà règne la brousse à baobabs, avec verdure plus épaisse seulement au bord des rivières ; dans les poches de terrains, des Makoas cultivent le riz. Les Sakalaves forment la majorité de la population : ce sont de beaux nègres, mais paresseux et pillards; les plus avancés sont les marins de la côte, qui ont été touchés par les influences arabes et s'aventurent en plein canal de Mozambique sur de longues pirogues à balancier. Les négociants arabes fixés parmi eux ont fondé des dynasties métisses de petits chefs, toujours hostiles les uns aux autres, que les Hovas avaient péniblement soumis et que nous-mêmes avons trouvés mal disposés contre les Européens. Le Ménabé semble pourtant un pays d'avenir soit pour la production du riz et du caoutchouc, soit pour l'élevage; il est la façade maritime la plus naturellement accessible des plateaux hovas et betsiléos; il importe donc d'en étudier soigneusement toutes les ressources.

Le Sud de Madagascar est un plateau peu arrosé (0m50 de pluie par an), battu au cap Sainte-Marie par une houle violente; il est visible que Ton se rapproche de la zone des « grands frais d'ouest » des Océans austraux. La circulation active de l'air assure ici une salubrité inconnue sur le littoral sakalave et la baie de Tulléar, par exemple, entourée de terres d'alluvions, en pays assez peuplé, est particulièrement bien située, en face de l'Afrique australe; des convois de bœufs ont été acheminés par cette voie, au départ de Tananarive. Le pays intérieur est parcouru par des Mahafalys, Antandroys et Baras, éleveurs transhumants, divisés en tribus

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sous des souverains de leurs races; ces indigènes faisaient jadis un commerce d'orseille avec des bâtiments arabes ou européens qui mouillaient en vue du cap Sainte-Marie; ils sont campés dans des villages temporaires que défendent des haies de nopals et de figuiers de Barbarie. Nous avons eu beaucoup de peine à nous établir parmi eux, en raison de leur extrême méfiance ; le contact est pris maintenant; ce pays présenterait des conditions climatiques analogues à celles du sud algérien ou des steppes des anciens Etats boers : des travaux d'hydraulique agricole y seraient probablement nécessaires, mais il serait assez sain pour ouvrir dès maintenant des chances à l'élevage extensif sous des directions européennes discrètes.

Il ressort de cet exposé sommaire que la grande île est peu habitée et qu'elle n'est pas, tant s'en faut, couverte tout entière d'une luxuriante végétation tropicale : le recensement de 1902 n'avait dénombré que 2 millions et demi d'indigènes et les documents officiels les plus récents s'arrêtent, toutes additions raisonnables comptées, au chiffre de 3 millions (■); pour une superficie de près de 600.000 kilomètres carrés, supérieure de 1/7 à celle de la France, c'est évidemment très peu, la densité moyenne ne dépasse pas 5 habitants au kilomètre carré ; encore les plateaux du centre sont-ils beaucoup plus habités que le reste de l'île : de quelque côté que Ton aborde l'Emyrne, par l'est ou par l'ouest, on traverse d'immenses espaces sans rencontrer un homme, sans apercevoir un village. Mais si peu satisfaisantes que soient ces constatations, on ne saurait oublier que Java, qui compte au début du xxe siècle près de 30 millions d'habitants, n'en avait pas, il y a cent ans, plus que Madagascar aujourd'hui. Nous devons donc poursuivre, avec énergie et avant toute autre tâche, la régénération des races indigènes car à Madagascar le travail du sol n'est permis à l'Européen que sur quelques hectares, en des points aérés et élevés : le but nécessaire est la multiplication des indigènes et leur instruction, conduite de manière qu'ils deviennent des auxiliaires pour les Européens.

(') Voy. Guide annuaire de Madagascar pour 1903, p. 574.

Il importait d'abord de faire cesser les guerres entre indigènes et notamment de dépouiller la supériorité des Hovas de l'appareil militaire qui l'avait rendue si peu populaire parmi les Betsimisarakas, les Sakalaves, etc. ; le général Galliéni, pendant les neuf années déjà passées à la tête du gouvernement général, a résolument appliqué la politique des races, c'est-à-dire garanti la mutuelle indépendance des divers groupes ethniques de Madagascar; les Hovas ont été concentrés en Emyrne et ne se répandront désormais dans l'île que pour une colonisation tout économique, à laquelle ils seront préparés par nos soins; c'est assurément parmi eux que nous trouverons, pendant longtemps, nos meilleurs collaborateurs indigènes. Les Hovas sont extrêmement prolifiques, mais leur hygiène domestique est telle que la mortalité infantile compense les excédents de la natalité; ils vivent dans une promiscuité générale, qui empêche souvent la fixation des familles, livre les relations sexuelles à l'entraînement de désirs précoces et déterminera, si nous n'y mettons ordre, l'abrutissement définitif; nous avons là une besogne de longue haleine à accomplir, d'éducation morale autant que physiologique.

La puériculture est officiellement encouragée à Madagascar; l'institution de la « fête des enfants », où sont solennellement récompensées les mères des familles les plus nombreuses, répond à une idée très juste ; le Hova est vaniteux et l'éducation d'une lignée d'une douzaine d'enfants n'est pas très difficile en ce pays agricole, où de bonne heure les bras des jeunes sont aisément employés; au milieu de sa tribu familiale, le père hova dirigera d'autant plus volontiers le travail qu'il en sera moins chargé luimême et si, par surcroît, cette descendance florissante lui vaut une attention des pouvoirs publics, une distinction quelconque, il ne se bornera pas à faire naître des enfants, il s'appliquera de plus à les élever. Pour l'y aider, il faut l'initier à l'hygiène et tenir à sa portée, autant que possible, les secours de la médecine : c'est ce que fait le gouvernement général, en formant à Tananarive des vaccinateurs, des praticiens et des sages-femmes indigènes, en créant des crèches et des hôpitaux, en multipliant les tournées d'assistance médicale et de consultations gratuites : voilà d'excellente politique indigène.

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Nos sujets, mieux armés contre les épidémies et les maladies, devront être amenés progressivement au travail ; ce sera l'effet •d'une instruction surtout professionnelle et d'une généralisation prudente de Yimpôt. Officiel ou privé, l'enseignement sera très rudimentaire : des éléments de géographie de Madagascar, deux ou trois leçons très simples sur la France, la puissante nation protectrice, un cours tout pratique de conversation française, voilà qui suffira en dehors des exercices techniques et des travaux manuels. Au degré supérieur seulement, pour les candidats aux fonctions publiques subalternes, correspondrait un plan d'études un peu plus élevé, sensiblement celui des écoles primaires de * France; nous voudrions de plus que l'obligation fût imposée à tous les maîtres de parler la langue de leurs élèves. Les Malgaches sont très indifférents en matière religieuse, et l'utilité n'apparaît pas de distribuer parmi eux des prédications dogmatiques, •catholiques ou- protestantes; nous n'avons gardé de méconnaître les services considérables qui nous ont été rendus là-bas par les religieux de divers ordres; aujourd'hui, le gouvernement les a tous invités à se renfermer, en matière d'enseignement, dans un programme résolument « laïque » ; ils n'ont en effet d'autre propagande à faire, en faveur des croyances qu'ils professent, que celle de leurs pratiques personnelles et de leur dévouement au bien public.

Quant à l'impôt, c'est un stimulant nécessaire pour amener les indigènes au travail ('); il est clair que nous devions proscrire l'esclavage et nous n'y avons pas manqué dès le lendemain de la conquête, mais nous ne saurions admettre que la liberté confère essentiellement aux indigènes le droit de ne rien faire ; la philanthropie serait singulière et naïve de ceux qui voudraient abandonner ces « bons sauvages » à la spontanéité de leurs instincts : ce serait les condamner à l'idéal de vie qui peut être celui 'des lions et des singes, et vraiment la colonisation est une duperie, si son ambition ne va qu'à faire à des hommes l'existence entretenue des animaux de ménagerie. Mais l'impôt indigène malgache, qui se

(f ; V. au Journal Officiel de Madagascar du 10 décembre 1904 une longue circulaire du gouverneur général sur la réforme des impôts indigènes.

compose "surtout d'une cote personnelle et d'une taxe sur les habitations, ne doit pas être exagéré ; il est encore accepté en nature dans quelques districts reculés et peut être acquitté par fractions ; les terres cultivées en riz ont été récemment dégrevées ; dans le Ménabé, dans les circonscriptions de Tulléar et des Mahafalys, où l'intermédiaire de chefs indigènes est reconnu avantageux, l'impôt collectif est admis, avec faculté de répartition par ces chefs ett bien entendu, sous la surveillance des autorités françaises. Le gouvernement général a été parfois accusé de fiscalité : moins de dix ans après l'occupation, on ne peut l'incriminer de tâtonner enccfre, alors qu'au bout d'un siècle et demi les Anglais se demandent, au Bengale, s'ils ont trouvé la formule définitive des impôts indigènes ; il ne faut pas oublier le caractère social de ces taxes, qui constituent un procédé d'éducation en même temps qu'un revenu public, mais l'administration doit se souvenir, de son côté, que nos sujets malgaches sont très pauvres et rechercher moins des excédents budgétaires qu'un enrichissement progressif, nécessairement lent, de nos populations.

Par l'école surtout professionnelle et par l'impôt nous formerons la main-d'œuvre indigène nécessaire à Madagascar ; il avait été question d'importer des ouvriers étrangers, indous ou chinois, et l'on en a même reçu quelques centaines sur les chantiers du chemin de fer ; mais l'expérience a peu réussi et il n'y a pas lieu de le regretter. A la rigueur on peut excuser de telles pratiques lorsqu'il s'agit de pourvoir à des besoins de travail rigoureusement urgents ou estimés tels, comme l'exploitation des mines d'or du Transvaal ; mais elles sont toujours dangereuses, car un afflux de travailleurs exotiques, parmi lesquels les hommes sont la presque totalité, fausse la démographie et encourage les vices les plus contraires à la santé physique et morale des populations locales; ce sont celles-ci qu'il faut, d'un effort prudent et plus sûr, associer à la colonisation, la plus-value du pays se développant en raison directe du progrès des races acclimatées qui l'habitent. Aussi ne saurions-nous trop vivement approuver le gouvernement général de Madagascar d'avoir donné toute sa sollicitude aux questions de politique indigène; il a ainsi posé judicieusement les fondations solides de l'œuvre française dans la grande île.