CHAPITRE m

Description de la Guadeloupe. — Géologie. — Minéralogie,

Les configurations géologiques exercent aux Antilles, sur Tart militaire et sur celui de la navigation, une influence aussi manifeste qu'importante.

€ L'histoire de la guerre n'est, pour ainsi dire, aux Antilles, dit Moreau de Jonnès, que celle des efiets de cette influence singulière ; il faut sans doute compter parmi les élémens des revers et des succès, la puissance du climat et du ^^iseroent hydrographique de ces Iles, mais il faut en chercher principalement les causes, dans celle qu'exerce la configuration du sol sur les opérations offensives et défensives.

c Dans toutes les îles, le théâtre de la guerre est le segment plus ou moins étendu de Taire d'activité d'un ancien volcan, qui forme un cycloïde, dont l'arc est décrit par le rivage, et dont le centre est occupé par des montagnes. A la Martinique, il a, pour point culminant les pitons du Carbet ; son périmètre,

Îui est d'environ 120 degrés, est compris, entre le port de la rinité à l'Orient, et la Case-Pilote au Sud-Ouest. A la Guadeloupe, il s'étend circulairement autour de la base de la Soufrière, depuis le port de Sainte-Marie de la Capesterre jusqu'à la pointe des Vieux- Habitans, située sous le vent. A Sainte-Lucie, il forme, avec le rivage, un angle de 50 à 60 degrés, compris entre le Gros-Cap au Nord et le Marigot des Roseaux à l'Ouest. A Saint- Christophe et à Antigue, il en est à peu près ainsi. C'est dans cette aire circonscrite, que le sort de chaque colonie est décidé : au pied des montagnes, où gisaient autrefois les foyers volcaniques, les détenseurs trouvent des repaires fortifiés naturellement par l'accès le plus difficile, et connus sous le nom de lUduiis depuis les premières années de l'établissement des Européens dans l'archipel. Les coulées basaltiques, qui forment de hautes collines parallèles ou perpendiculaires aux lignes d'opérations de l'assaillant, présentent d'excellentes positions défensives. Ces positions ont des points d'appui, dans les ressauts des coulées de laves dont la structure est telle qu'il ne reste que peu de chose à faire pour qu'ils deviennent des postes inexpugnables. Quand ces ressauts se projettent sur la croupe des courants basaltiques, près des rentrans de la côte, qui servent de ports, ils présentent un emplacement avantageux pour les citadelles destinées à protéger les établissemens maritimesi et s'ils ne s'élèvent qu'au delà du rivage, les îlots qu'ils

formenl sont susceptibles d'Atre armés de batteries de cdés propres i la défense des rades et des mouillages ; tels sont : rilet à Ramiers du Fort-Royal et le gros ilet de Sainte-Lucie. c 11 en est ainsi des opérations offensives : c'est sur l'extrémité des coulées de laves que sont situés les forts et les batteries qu'il faut assiéger ou enlever ; c'est sur leur crête que sont les camps retranchés, les redoutes et les autres ouvrages qu'il faut tourner ou prendre de vive force ; c'est au pied des cônes volcaniques qu'il faut aller chercher les défenseurs dans leurs réduits ; et la ligne d'opération qu'on suit, dans cette entreprise, comme dans toutes les autres, est déterminée par les considérations qui résultent de ce que promettent d'avantageux à l'assaillant, soit le gisement, soit la configuration des reliefs» que les feux souterrains ont élevés.

c Toutes les côtes de l'Archipel ayant été soumises, dans leurs formations, aux mêmes lois que les reliefs de ses îles, la connaissance de l'enchaînement des phénomènes géologiques n'est pas moins nécessaire au navigateur. La configuration du rivage décèle, à des yeux exercés, çb qu'on doit craindre ou espérer dans le mouillage où l'on doit jeter l'ancre ; les accidénis abruptes de la côte, ou ses formes adoucies, offrent une image fidèle de son prolongement sous les flots; et ces indices peuvent guider plus sûrement les vaisseaux, que les cartes fautives de l'Archipel. On peut juger du plan plus ou moins déclive des mouillages, par celui des montagnes qui les dominent ; on doit induire de l'aspect d'une terre haute et escarpée, que la mer, qui en baigne la base, est libre et profonde ; on ne peut trop redouter, dans Un direction des grands saillans de la côle,les écueils dangereux que forme l'extrémité sous-marine des courans basaltiques qui les ont élevés ; le gisement des . ports Cot presque toujours indiqué, dans la longue chaîne des Antilles volcaniques, par la solution de continuité que montre la perspective lointaine des montagnes ; il est enfin une foule d'autres corollaires géologiques qui peuvent s'appliquer utilement à l'hydrographie de la plupart des Archipels du globe et servir aux progrès de l'art des reconnaissances maritimes. » Pour bien taire comprendre les faits de guerre dont notre colonie va être le théâtre, nous allons en faire la description. Nous n'avons rien épargné pour essayer de réussir dans cette œuvre, et nous réunissons dans ce chapitre tous les renseignements que nous avons pu recueillir sur la géographie, la géologie et la minéralogie de notre pays dont nous révélerons les plus beaux sites

La Guadeloupe est située entre les 15<> 59' 30'^ et 16» 40' de latitude N. et entre les 6So 20' et 64o 9' de longitude

occidentale. Elle, est divisée en deux parties : Guadebupt proprement dite et Grande-Terfe, séparées par le bras de mer de la Rivière'-Salée.

La Guadeloupe, proprement dite^ a la forme, d'un ovale irréauUeri disposé NT. et S. Son plus grand diamètre est vers le N., et elle finît presque en pointe vers le S. Sa circonférence est d'environ 180 kilonàètres, savoir : 80 de la pointe du Fort-Royal ou Vieux-^Fort-rOlive au S. à la pointe du Petit: Fort au N. ; 56 de cette pointe au fort de Sainte-Marie, à l'E.; 44 dé ce fort à la pointe du Vieux-Fort-l'Olive.

Les anciens explorateurs des Antilies avaient cru reconnaître que ces iles se rattachaient jadis au continexity dont, elles avaient été détachées par le mouvement de l'Âtlantij^jue équàtoriale d'Orient en Occident, mouvement qui n'avait laissé deoout que les plus hautes parlies du territoire submergé. Ils avaient adopté sans examen les traditions des ancieiis aborigènes qui croyaient c que ces îles étaient autrefois jointes au continent, et que la mer les en avait séparées en envahissant leurs parties basses > , et des Caraïbes qui racontaient que c c'était le déluge de l'ouragan qui avait séparé les iles de la Terre-Ferme. » Cette erreur stest accréditée par les affirmations des savants, et elle s'est perpétuée longtemps, avec d'autant plus de persistance que 1 on tirait une preuve de la véracité de cette opmion de ce que dans les Antilles on trouvait des plantes appartenant aux contrées continentales voisines.

« Parce que l'on trouve la môme plante sur des rivages différents, prétendre ea tirer la preuve qu'ils étaient autrerois contigus, est un raisonnement si peu judicieux , qu'en l'appliquant, par exemple, au Palmiste, dont les montagnes de Sainte-Hélène et de la Martinique sont également couvertes, ou bien à la Commeline, graminée que Plumier a recueillie aux Antilles, et Kœmfer au Japon, il faudrait croire oue les îles orientales de l'Asie, et celles de l'Atlantique australe, étoient unies jadis aux terres de l'Arehipel américain.

€ Les efforts qu'on a faits, ajoute Horeau de Jonnès, pour faire sortir des preuves analogues de la minéralogie des An* tilles, ont été, s il est possible, encore plus malheureux. Le roc vif (granit) de Raynal, le granit de Dupujet, Leblond, Isert et Dauxion Lavaysse, leurs montagnes primitives et les montagnea secondaires de l'Herminier, sont des visions fallacieuses que la plus simple observation détruit complètement. Dans un espace de près de deux cents lieues, depuis la Trinidad jusqu'aux Iles- Vierges, il n'y a pas une seule roche en place qui

Boit un granit ; et s'il en existait, comme on Ta dit, une chaîne entière de hautes montagnes, il serait bien étranges qu'aucun voyageur n'en eût rapporté d'échantillons^ et qu'il n'y en eût aucun dans les cabinets minéralogiques de l'Europe parmi les produits volcaniques appartenant aui^ Antilles.

c La désignation des lieux où l'on s'est imaginé en avoir vu, ne laisse aucun doute sur cette erreur. Ce prttendu sranit n'est autre que la lave porphyritique et euritique des volcans éteints de l'Archipel ; la terre argileuse, qui résulte de sa décomposition, est la couche d'argile, gisant suivant Raynal, sur un noyau de pierre ou de roc vif ; Tes gneiss du botaniste Isert, sont des laves coméennes de structure fossile ; les montagnes secondaires de l'Herminier sont des bancs de corail et de madrépores, superposant des roches volcaniques ; enfin les montagnes primitives, dont l'existence est attestée par tous ces observateurs, et a servi de base aux conjonctures systématiques et aux assertions de Buffon, Raynal, Fleurieu et de kors nombreux copistes, sont des projections qui doivent uniquement leur origine à des volcans, et dont les matériaux ne ressemblent ni par leur ordre, ni par leur configuration, ni par leur nature, à ceux constituant l'ossature primordiale du globe.

c En effet, les Antilles n'ont point été séparées du continent, car si l'assertion était vraie, on en trouverait des preuves dans la nature et le gisement de leurs terrains, dans l'ordre de rioclinaison de leurs couches, dans l'étendue des masses de leurs roches. Leurs points culminants seraient placés vers le rivage où la solution de continuité de la terre ferme se serait opérée ; elles n'auraient qu'un seul versant déclive en resard de la mer extérieure ; leurs terrains seraient formés d une manière vaste et uniforme comme dans les régions où la nature a travaillé au commencement des choses, et les couches inférieures du sol auraient une direction et une inclinaison générale; les parties latérales des vallées et celles placées entre les canaux qui les séparent, auraient quelque correspondance ; enfin, on retrouverait dans chacune de ces îles et dans les débris de la catastrophe qui les a violemment séparées, les traits généraux, la correspondance, l'ordre antérieur des formations alluviale, primitive^ transitive et secondaire qui ont constitué le continent.

f Or les Antilles n'offrent absolument rien de semblable : leurs points culminants sont au centre de ehaque aire volcanique ; leurs versants et le cours des eaux pluviales divergent en toute direction ; il n'y a point d'inclinaison générale des couches du sol ; il n'y a point de formation géognostique qui s'étende d'une Ue à l'autre, ou même d'un groupe de montagnes

à un groupe voishi ; non seulement il n'y a point de corrélation entre des côtes opposées, mais chaque île présente la plus fcrande variété dans ses difiérentes espèces de terrains, et leur disposition est constamment en zones concentriques, comme les éjections d'un volcan, et non en zones déployées, et sans autre solution de continuité que le passage étroit des eaux pluviales. >

L'observation prouve d'une manière évidente que les Antilles sont non seulement dissemblables entre elles, mais encore entre leurs différentes parties ; que la nature et l'antiquité du massif de leur territoire sont différentes ; que les unes sont volcaniques, les autres calcaires, tandis que d'autres sont volcaniques et calcaires en même temps, comme la Martinique, ou de formation primitive, comme les Grandes-Antilles.

Toutes les îles de la chaîne des Petites-Antilles ont été constituées par des volcans sous-marins, et celles qui sont calcaires, comme la Grande-Terre, la Désirade, Marie- Galante, reposent sur une base d'origine phlégréenne. Les feux soulerrams qui les ont formées se sont propagés du Sud au Nord, depuis le 10° de latitude boréale jusqu'au 18^.

Mous allons essayer d'indiquer le mode de formation de la Guadeloupe, qui a dû s'opérer de la môme manière que les iles que les navigateurs ont eu occasion de voir sortir du sein des eaux de l'Océan.

La mer s'est affitée tout à coup, et une immense colonne de fumée, de sables et de laves incandescentes en fragments est sortie du sein des flots. Un récif circulaire n'a pas tardé à se montrer au-dessus des eaux , chaque jour il s'est exhaussé par l'accumulation des éjections et a fini par former un cône tronqué, évidé à son sommet intérieurement.

Ce foyer ainsi constitué, dont la bouche ne s'est ouverte que lorsque le cône s'est trouvé en dehors de l'eau, s'il projette une grande quantité de laves fluides, ces substances roulent comme des torrents embrasés, et, en se refroidissant, forment des collines élevées qui se rattachent par leur extrémité ascendante au cône du volcan, devenu leur centre commun, et lancent par leur autre extrémité de vastes saillants dépassant le périmètre de la base du volcan, dont les flancs sont sillonnés par ces grandes arêtes et le cratère environné par des reliefs conôîdes ou pyramidaux appelés Pitons.

Si le volcan éructe des produits arénacés et fragmentaires, l'intervalle des arêtes est comblé, et la montagne ne présente qu'une pente déclive, n'ayant pour toute solution de continuité que les tranchées dans lesquelles se précipitent les ravines et et les rivières. Sa masse est alors plus compacte, moins découpée et offre une plus vaste étendue.

Lorsque TélévtitioQ du volcan met obstaele à Tisiue des eoulées basaltiques, ces dernières fluent par des bouches BeeondaireSy qui s'ouvrent sur les flânes ou à la base de ia montagne, s'accumulent autour de ces bouches pour former de nouvelles montagnes, d'où rayonnent des courants de laves divergents et ramifiés. Ces projections, semblables aux premières dans leur structure et souvent dans leurs éléments lithologiques, leur sont inférieures en dimension. Les versants d'une partie de leur base se confondent avec ceux de la montagne, •— nière, autour de laquelle elles sont ordinairement groupées circulairement.

L'ossature de chaque île est constituée par des courants de lave dont- la structure est souvent modelée par les amoncellements des substances erratiques qui les ont recouvertes. Ces courants ont l'aspect de collines très élevées appelées : Mcmes. Les coulées dont la crête est étroite sont désignées sous le nom de Barres.

Ces courants de laves descendent vers l'Océan par une pente rapide, diminuant progressivement en raison de l'éloignement des cratères. La déclivité de leur plan supérieur est interrompu par de brusques différences de niveau, nommées Etages et qui semblent être des cataractes de lave fluide ou provenir de la suspension subite de son cours par l'effet du refroidissement.

Ils ont, à leur point de raccord au foyer de projection, une élévation de 6 à 800 mètres, mais leur crête a parfois une largeur de 2 à â pieds, et même moins, et leur ligne de pente est de 45 à 60^. ils gagnent, quelquefois, dans la dimension de leur largeur, en perdant de leur hauteur, en s'avançant vers le périmètre de l'aire volcanique, et quelques-uns sont terminés par de vastes plateaux, appelés Plainiers.

Chaque foyer volc^ique possède, au centre de sa sphère d'activité, une montagne conique ou pyramidale, environnée de projections secondaires, dont Taire est bornée par l'Atlantique ou par le périmètre do foyers limitrophes et a la figure d'un ellypsoïde à diamètre gisant constamment du S., au N., quelques degrés vers TO.

La Guadeloupe a été formée par quatre vastes foyers :

Celui de la Grosse Mmitagne, à la Pointe-Noire, dont les éruptions ont constitué la partie septentrionale do l'île. Son aire circulaire a un diamètre de vingt mille mètres. Ses projections secondaires sont les mornes Gnionneau, Belle-Hôtesse, Dos-d' Ane-Mort , Alonlagne Pelée, Valuelte, Gros-Morne, Bisdary, Pilon-du- Vieux-Fort. Des foyers secondaires s'étaient ouverts dans ces montagnes, notamment les volcans Mazeau et Dos-d' Ane-Morne ;

Celui des Deux-Mamelles, au centre de rile» dont le rayon est de douze. mille mètres. Ses projections secon^dairea forment les mornes d'une partie du Petit-Bourg, de la Baie-MahauU, de Bouillante ;

Celui de la Sùufrtère^ à l'extrémité méridionale de la grande chaîne de nos montagnes centrales. Le rayon de sa base est d'environ de dix à douze mille mètres. Ses projections secondairessont, notamment, les mornes : la Madeleine, la Regrettée, la Citerne, l'Echelle, le Nez-Cassé, la Grande-Découverte;

Celui du Bouèlmant qui a constitué le vaste promontoire semi-circulaire qui termine l'extrémité méridionale de la Guadeloupe, et a formé un groupe de mornes élevés dont plusieurs étaient des volcans.

Ces foyers se sont ouverts assez près les uns des autres, leurs éjections se sont confondues, en comblant les intervalles de séparation de leurs aires.

Le massif minéralogique de l'ile s'est, par suite, trouvé plus compacte et moins découpé dans son périmètre et dans la chaîne de ses groupes de montagnes. Aussi n'y-a-t-il pas, à la Guadeloupe proprement dite, de ports et de vallées d'une étendoe considérable.

Les volcans en éruption lancent souvent des matières solides à l'état pulvérulent. Ce sont des cendres ou sables volcaniques qui prennent le nom de rapilli quand ils sont assez volumineux pour être comparés au gravier. Ces produits volcaniques ressemblent parfois à des scories de fourneaux et forment aussi des blocs considérables. En retombant sur le sol, ils donnent naissance à des dépôts meubles qui sont conglomérés et constituent une des parties les plus importantes des terrains volcaniques. Ils sont, souvent, saisis par les fortes pluies accompagnant les éruptions et forment des courants boueux.

De longues périodes d'années s'écoulèrent avant que l'ossature de la Guadeloupe fut formée. Il n'a pu être donné à l'homme que de concevoir par la pensée l'horrible et sublime spectacle que notre île présentait alors qu'elle se constituait sous le regard de Dieu.

Nous allons essayer de retracer le panorama qu'elle déroulait è ces époques reculées, en supposant qu'elle soit arrivée presque à son état complet de formation, et que tous ses volcans, Grosse-Montagne, Dos-d' Ane-Mort , Mazeau, Deux-Mamelles, Petit-Bois, Soufrière, Echelle, Citerne, Regrettée, Madeleine, Ilouêlmonty laissent encore fluer les laves.

Les coulées de lave dégagent une chaleur considérable et paraissent comme des torrents de feu ; les matières solides lancées par les volcans, sans être assez chaudes pour eon-

senrer ou prendre l'état liquide» le sont assez pour être lumineuses. Le gaz hydrogène et les matières fuligineuses produits par les volcans, s enflamment en sortant des cratères. L'tle est en feu et l'horreur de ce sublime tableau augmente si l'éruption est accompagnée d'une forte pluie, d'éclairs qui sillonnent sans cesse Tespace de violents coups de tonnerres, phénomènes qui ont pour double cause la grande quantité de vapeur aqueuse qui s'échappe des cratères et le développement d'électricité occasionné par le frottement de nuages épais roulant les uns sur les autres.

Des siècles, puis des siècles s'écoulèrent. L'ossature de Tile est terminée ; les volcans s'éteignent successivement, le terrain perd progressivement de sa chaleur. La Soufrière seule lâche dans les airs une épaisse colonne de fumée, mêlée de flammes.

Le moment est arrivé où cet horrible amas de roches et de produits volcaniques doit commencer à se revêtir de plantes.

Sur les plus hautes montagnes, la matière inorganiquOi imbibée d'eau par l'atmosphère, donne naissance à des familles microscopiques qui enveloppent les rochers les plus durs. Ce ne sont que des taches colorées qui sont remplacées par des lichens puhérulents. Les foliacés arrivent et étendent leur réseau pour lier les parties les mieux partagées avec celles qui le sont moins. Les mousses, les hépatiques naissent alors, puis les fougères se lèvent pour les couvrir de leurs dépouilles annuelles et préparer à de nouvelles générations la terre qui doit les alimenter et leur donner un appui. Les graminées ne tardent pas à paraître et avec elles les vraies monocotylédonées.

L'œuvre de Dieu est un tout harmonieux qui marche avec l'admirable lenteur qui n'appartient qu'à l'Intelligence infinie. La Guadeloupe possède dans toute sa longueur une chaîne de montagnes dont la direction est fixée d'après les vents domiminants et dont les sommets sont déchirés en pointe. Elle est en outre située plus sous le vent que les autres Antilles qui ne présentent pas une masse plus élevée.

Les vents alises varient entre le N.-E. et le S.-E. et chassent devant eux les nuages et les vapeurs qui se dégagent de rOcéan sous l'influence du soleil. Ces nuages ne trouvent d'obstacles que lorsqu'ils rencontrent la chaîne des îles. Les uns échappent par les canaux qui séparent ces îles, les autres passent par dessus les sommets des montagnes les moins élevées, et le reste est retenu par les pitons les plus hauts, où ils s'amoncèlent.

La Guadeloupe, par sa masse, retient une plus grande quantité de ces derniers nuages qui se résolvent on pluies ou dégagent une abondante rosée. La végétation qui pousse

sur les montagnes s'imbibe fortement de cette eau. Elle p6« nètre ensuite dans les crevasses dont ces montagnes sont criblées et forment des rései^voirs naturels dont le trop plein s'échappe par des fissures pour produire les rivières et les ravines qui, en descendant en mullitude innombrable, vont répandre sur les parties encore dénudées une vigoureuse humidité.

Des tapis de verdure poussent alors après les graminées et les monocotylédonées, puis viennent les dicotylédonées, basses et rampantes, ensuite les arbres de moyenne grandeur et enfin les colosses végétaux qui font encore notre admiration.

A mesure que la végétation s'avance vers le rivage, les plaines se dessèchent pour recevoir de nouvelles plantes. Les grands arbres se développent et concourent à attirer les nuages qui se résolvent en pluies plus abondantes ; les rivières augmentent leur volume d'eau et portent plus loin la fécondité.

A toutes ces causes qui se réunissent pour produire cette intense exubérance de notre nature tro|)icale, il faut ajouter l'action des vapeurs s'élevant constamment de la Soufrière, qui se dresse au-dessus de toutes les montagnes comme une pyramide électrique. € Les nuages de l'Océan et les fumées de la Soufrière, dit Lescallier, ancien préfet colonial, à la Guadeloupe , paroissent s'amalgamer et se confondre; ils restent fixés sur ces sommets, en s'appuyant sur les pics des mornes environnans : ils s'y maintiennent partout à peu près à la môme hauteur, et semblent couver quelque merveilleuse opération. Miracle do la nature, qui emploie l'action du feu pour attirer, retenir et assurer la provision d'eau de la Guadeloupe, et pour en faire Tune des mieux arrosée et des plus fertiles des îles Antilles, »

Une partie de l'eau condensée sur les montagnes tombe dans des fissures et s'enfonce dans la terre. Si aucun obstacle ne l'arrête elle arrive jusqu'aux couches incandescentes, qui la volatilisent, mais si la nature compacte des couches intermédiaires, ou des boulvcrsements ont obstrué les conduits primitifs, elle est forcée de ne pas pénétrer plus avant. Alors elle est échauffée par le voisinasse des feux souterrains et pressée par la colonne de liquide qui pose sur elle, remonte par d'autres conduits vers le point de la surface moins élevée que ceux d'où elle est partie et sort sous forme de sources dont la température et la composiûon varient selon la profondeur plus ou moins grarde à laquelle elle parvient avant de remonter à la surface du globe et la nature diverse des couches traversées. Ces sources forment les eaux minérales appelées eaux froides*

kmque leur température ne dififtre pas senablement de Tatmosphère, et eaux thermales y loTW\ue leur température est évidemment plus élevée.

La formation des eaux minérales a jusqu'à présent échappé aux investigations de la science. On suppose que l'électricité, le voisinage des volcans, l'affinité des corps les uns pour les autres, leur infinie divisibilité, jouent un rôle important dans cet acte de la nature. L'eau possédant une action dissolvante sur certains minéraux, décoraposo lentement les roches» se charge de sulfate de fer, de sulfate de chaux, de peroxyde de fer ^draté. Telles sont les causes encore obscures qui produisent les eaux minérales.

La Guadeloupe possède des eaux minérales froides et thermales dont nous donnerons l'analyse en décrivant le quartier où elles se trouvent.

Dans toutes les Antilles, occupées par les Européens, les eétes orientales et occidentales sont désignées sous les noms de Cabsterre ou Capesterre et de Basse-Terre, t Cabsterre, c'est c comme qui diroit, écrit du Tertre, Capul terrœ la teste de c terre ; car comme le vent tire toujours de l'Orient à l'Occic dent, cette partie de la terre qui fait face au vent est appellée « Cabsterre; et celle qui est au-dessous du vent, Basse-Terre; c quoy que pour l'ordinaire elle soit plus haute et plus mon- « tagneuse que les autres comme l'on peut reconnoistre dans c la Guadeloupe, où la Cabsterre fait montre d'une belle terre c plate et unie, longue de sept à huit lieues, large de trois en € divers endroits, et habitable par tout. Cela tient depuis le c fond du Petit eul de sac jusqu'au Trou au chat. >

Les Français s'étaient d'abord établis à la pointe du Petit- Farc^ puis à' celle du Vieux-Fort-r Olive ^ les deux portions les plus ingrates de la Guadeloupe. On a peine i comprendre les motifs qui les ont portés à s'y fixer. Ils ont, sans doute, pensé que ces positions leur permettraient de se défendre avec plus de facilité contre les incursions des Caraïbes.

Aussitôt que le gouverneur Auger eut conclu la paix avec ces insulaires, il s empressa d'abandonner le Vieux-Fort pour venir s'établir sur la partie de la côte de la Basse^Terre située à l'embouchure de la rivière du Galion.

Grftce ft la tranquillité dont jouissait le pays, les travaux agricoles ne tardèrent pas à prendre une large extension ; les habitants affluèrent de tous côtés, les paroisses se constituèrent^ et, en 1691, elles formaient déjà presque toutes nos communes actuelles.

n faut un centre où se traitent toutes les affaires. L'augmentation des Mltures produisit bientôt un nu>uvement de tran-

sactions assez considérable. Les traitants arrivèrent pour aebeter les denrées coloniales et procurer aux habitants les prodoits naturels et manufacturés qui leur étaient nécessaires. Basse'Terre. — Un hount s'éleva autour de la maison fortifiée

latitude N. et le 64o 4' 22^ de longitude 0., est bfttie i une lieue et demie O.-N.-O. de la pointe du Vieux-Fort, à trois lieues S.-O. de la montagne de la Soufrière^ et est assise le long du rivage de la mer, au pied d'un magnifique amphithéfttre de montagnes qui l'entoure d'un cirque grandiose.

Du temps du père du Tertre, elle ne pouvait prétendre au titre de ville, ni même de boui^;, car il n existait que quelques rangées de magasins, bfttis en pierres et planches, où les marchands étrangers vendaient ce qu'ils apportaient et où habitaient cpielques artisans comme tailleurs, menuisiers, etc. Les besoins spirituels du peuple n'avaient pas pour leur satisfaction d'église. Le service religieux s'accomplissait dans la chapelle, en pierre, comprise dans l'enceinte de ce que l'on appelait alors le fort. Elle était si petite que presque tous les fidèles assistaient i la messe en dehors.

Centre des opérations commerciales de l'île, cet amas de maisons ne devait pas tarder à devenir un bourg d'abord, puis une ville, car sa population croissait à mesure que les cultures augmentaient. Ses progrès eussent été cependant plus lents si des débordements furieux de la rivière des Pères n'avaient, dans des ouragans, complètement emporté deux fois le bourg considérable qui existait au Baillif, près de l'embouchure et sur la rive droite de cette rivière. Les habitants du bourg transportèrent leurs pénates près du fort. C'est de cette époque que aate réellement la création du bourg de la Basse-Terre.

En 1671 , la ville possédait cent vingt-quatre maisons bftties : celles occupées par les officiers, en murs, et les autres en charpente, à deux étages. En 1691, il y avait près de deux cents maisons.

La ville s'étendait alors jusqu'à la Ravine-à-BillaUf des deux côtés d'une longue rue, traversée par une douzaine de petites rues verticales et coupée aux deux tiers par la rivière aux Herbes qu'on traversait sur le pont à deux arches qui subsiste encore de nos jours. On désignait sous le nom de Basée-Terre^ la partie comprise entre le fort et la rivière et sous celui de Satnt' Français celle placée entre la même rivière et la RavifU" à-BUlau.

Les seula monuments qu'elle possédait consistaient en émisas et en coanuta.

L'éf^se des Jésuites, placée soas le vocable de Notre-Dame de Uont-Carmely bfttie en maçooneriei ornée à l'intérieur de pilastres en pierre de taille avec corniche, lambrissée envoûte i plein ceintre en bois d'acajou, avait un maître-autel en menuiserie, dont l'exécution admirable s'alliait à un bon goût exquis. Le portail, en pierres de taille, donnait sur la place d'armes, et était surmonté des armes de la fomille Houôl, soit que cette famille ait contribué à la construction de l'église, soit que les Jésuites aient voulu, dit le père Labat avec sa malicieuse ironie, l'engager, par cette distinction, i l'achever entièrement. Elle est de nos jours l'église paroissiale de la grande Basse-Terre, et nous verrons plus tard les changements qui y ont été opérés.

A trois cents pas et derrière cette église, sur une hauteur d'où l'on admire un vaste panorama présentant en foce le

E^upe manifique de la Soufrière, i gauche les montagnes de llevue et du Baillif, à droite le plateau du palmiste, et en se retournant, la ville, l'immense océan, le morne sur lequel s'élève le fort et le joli groupe du Houêlmont, s'élevait le couvent des Jésuites, dont l'emplacement a servi de nos jours à ériger les casernes de l'infanterie. Ce couvent était entouré de beaux jardins où se jouait une fraîche brise. Les bâtiments n'avaient pas une grande valeur et consistaient en deux ou trois chambres, un petit pavillon carré en maçonnerie servant de salon, une petite chapelle et un corps de logis servant de cuisine, de dépense et de réfectoire.

Le couvent des Carmes était situé sur rem{)lacemenl occupé de nos jours par l'hôpital Saint-Louis, et n'avait aucune valeur. Les Carmes aesservaient la paroisse de la Basse-Terre. Leur église, située dans un des coins de la place d'armes, était bfttie en bois, lonj;ue de cinquante pieds sur vingt-quatre de large, et n'était ni pavée ni lambrissée.

Les Religieux de la Charité avaient leur hôpital à environ deux cents pas du couvent des Carmes. Situé sur une hauteur et faisant face à la mer ; la salle des malades, construite en maçonnerie, avait environ 80 pieds de long sur 30 de large, et servait aussi de chapelle. Dans une cour carrée, sise derrière, et entourée de muraiUes, se trouvaient la cuisine, les magasins et les chambres des religieux. L'emplacement est aujourd'hui en partie, occupé par les tribunaux et la geole.

ÙÉgUse de Saxnt^François qui avait donné son nom au bourg construit entre la rivière aux Herbes et la ravine à Billau, et, de nos jours, église cathédrale, était construite près de la rive droite de cette rivière. Elle était petite, mais propre. Son

K)rtail se dessinait devant une place ornée de beaux fromagers, errièroi sur une hauteur^ était bftti le Couvent de» Çapudns,

U avait un étage et était en maçonnerie. Il avait 18 tbises de long et on y arrivait par trois larges terrasses. Le rez-dechaussée contenait deux chambres, une salle à manger, la cuisine, les offices et les magasins. Aux deux extrémités, des rampes en pierres de taille conduisaient à un perron donnant accès à une quatrième terrasse où se trouvait un magnifique jardin qui avait vue sur le bourg, la mer et la campagne, et était de plein pied avec l'étage, divisé en une galerie, un salon carré, au milieu^ et trois petites chambres de chaque côté, le tout séparé par des cloisims en bois. Uu jet d'eaa s'élançait devant cet étage et un autre devant le rez-de-chaussée.

La ville était défendue par le fort auquel Houël avait imposé le nom de son saint patron : Saint-Charles.

Ce fort, élevé sur un emplacement très défectueux, puisqu'il est dominé de tous côtés, avait été commencé en 1d47^ par Houël, qui avait d'abord édifié une maison carrée ou donjon. Ce donjon fut converti, en 1649, en une étoile à huit pointes, au moyen d'angles saillants construits devant chaque face.

Du Lyon avait fait de nouveaux travaux qui, commencés, en 1674, avaient été achevés, en 1691, par Hincelin.

Le donjon avait été enveloppé d'un parapet, composé de terres et de fascmes. Un fossé avait été creusé au bas, dans le roc. On avait prolongé ces travaux en leur faisant faire quelques angles rentrants et sortants, jusqu'à une hauteur, éloignée du donjon d'environ deux cents pas et qui le commande. Sur cettç hauteur, avait été construit un cavalier fermé de maçonnerie avec huit embrasures. La face regardant la ville avait neuf toises de longueur, celle regardant les montagnes cinq et demie, et celle du côté du donjon, trois. Les baraques servant de logement aux troupes étaient bftties dans l'espace compris entre la plateforme et le cavalier.

Ces fortifications furent augmentées, en 1703, d'une demie lune et d'autres petits ouvrages construits sous la direction du père Labat. En 1766, on ajouta deux bastions du côté de la mer, avec un chemin couvert autour des glacis, des traverses contre les enfilades de la marine, deux places d'armes rentrantes avec réduit, et derrière, des tenailles, des caponières et des poternes de communication avec le corps de fa place. Deux redoutes avaient été érigées, l'une sur la prolongation de la capitale de Tune des places d'armes, l'autre à l'extrémité d'un retranchement élevé le long de la rivière du Galion ; cette seconde redoute était défendue par un retranchement établi sur le bord opposé de la rivière. On avait en outre creusé de larges et profonds fossés, construit une citerne, un magasin à poudre, des casernes et dea (semâtes pour mettre à l'abri un tiers de lagamiflon.

En 1601, la viMe était encore déremiue, du côté do la luor, par un parapet en pierres sèches, fascines et terre, soutenues par des fourches, lequel se profilait de ta batterie des Cannes à la ravine à Billau. De distance en dislance, des embrasures permettaient de descendre à la mer. Neuf canons battaient dans la rade.

De la batterie au fort montait un gros mur aveo des flancs et des embrasures. Sur la hauteur prèa du fort et au bord de la falaise, avait été construite une batterie à barbette do trois pièces. Sur la rive gauche du Galion avait été élevée unu batterie de deux pièces.

La côte du bourg de Saint-François était défonduo par lu batterie Carcavi^ élevée sur la rive gauche el ù rembouohuro de la ravine à Billau.

La paroisse de la Basse-Terre comprenait alors touto la contrée, comprise entre les montagnes du Palmiste, colles du Houëlmont et la rivière Saint-Louis ou des Pores.

On appelait montagne Saint- Charles, toute la portion siluro entre le groupe du Houëlmont et la rivière du Galion. H no s'y trouvait que les trois habitations : Saint-Charles, HJHdriry et Millet ; le haut du pays, entre le plateau du i^almisto cl le Galion était inhabité et formait ce que Ton appelait le Grand Camp^ lieuoii les défenseurs de la coloiie se retiraient quand les ennemis s'étaient rendus maîtres do la ville de la basse- Terre.

La partie de la paroisse, placée entre la rivière du Oaliori et celle des Pères, traversée, à peu pros vers le milieu par la Rivière aux Herbes (moijioubégou en caniThe) (pii prend sa source au pied du morne Ilouël, était parfailonx.'nl culliv(''e. On l'appelait, entre le Galion et la rivir re aux llcrhes : Mont€igne de Beausdeily et entre. cette dernière riviùro et colle d^) Saint-Louis ou des Pères, montagne Ihilenie,

Sur la montagne de Beausoleil se Irouv^lmi établi^'» Um habitations sucreries Gomiers, Tllet e\ rKsj>érancf). On y a ériffé depuis les habitations Galard, ber.uidvahf d s 1 l^tb, Iyr;;jijvallon, Beausoleil, le Pelletier.

Les habitations l'Ilet, propriété de M. du Qjerry, ^t l'h'^pérance oui appartenait à }I°^ du Lyon, sont v-j^iré^ s i-n' h ravine VEspérance.

Sur la montagne Bellevuene se trouvjjiont que fie jx %'i'\ts\f'. % • celle des Jésuites appelée Saint-Claude cArjUi* d: V-^IUh Ou"hton. Les démembrements de la premi-^re or;l c^n l ' .é U:'» babîtaticMis Ducharmoy et le Pelletier. La ^e^jonJe e^l d ver.»j<5 l'habitation Bologne.

Lliabîlalîon dos Jéguiles était séj^arie d^i terres dC- j-née;

sous le nom de Pare et réservées par Houél, par de hautes falaises au pied desquelles coule la rivière Saiot-Claude , désignée aujourd'hui sous le nom de Rivière-Noire dont la source est au pied S.-O. du morne Trouvé.

Cette rivière après avoir roulé au fond des falaises formées par le revers méndional des crêtes de la Rivière-Bouge, le Nez- Cassé» la Soufrière^* les rampes du morne Goyavier, traverse un plateau élevé, couvert d'arbres, et s'échappe brusquement entre leurs pieds pour se précipiter en cascade gracieuse, haute d'environ trente pieds, sur des rochers monstrueux au milieu desquels ses ondes écumantes se frayent une route accidentée et font plusieurs bonds avant de s'épandre dans un assez vaste bassin.

La cascade est d'un pittoresque achevé. Le site est enchanteur. Les arbres qui tapissent le haut de l'escarpement déploient leur fougeuse intensité. Les rochers entre lesquels court le filet argenté de la cascade paraissent d'un noir profond qui fait un contraste saisissant avec les eaux écumantes.

Ces eaux deviennent bleues dans le bassin, puis roulent avec rapidité entre d'énormes blocs de laves, lècnent, en faisant une courbe, un escarpement revêtu d'arbres touffus, reçoivent la ravine Roche, puis poursuivent leur cours tumultueux au fond d'une vallée délicieuse» encaissée entre des mornes élevés, et qui déploie tous les trésors de notre admirable flore, puis contournent les falaises du Hatouba et vont se déverser dans la rivière Saint-Louis.

La rivière du Galion sourd un peu au-dessus du pied S.-Ë. de la Soufrière, à une hauteur de 1,115 mètres. Une forêt de mangliers de montagne {clusia venosa) couvre cette partie. Mais l'endroit, d'où, de nos jours, Teau s échappe, est dépourvu de végétation et rempli de minéraux. Ses crevasses offrent des efflorescences de soufre cristallisé. Sa surface est une lave lithoîde en décomposition . La source consiste en cinq jete d'eau bouillante constituant des sources ferrugineuses avec dégagement d'acide carbonique. La première, mélangée avec des eaux pluviales, a une température de 30 degrés centigrades; la seconde, de 37 degrés ; la troisième, de 37.8 ; la quatrième, de 37.3; la cinquième, mélangée d'eau pluviale, de 30.1.

Avant l'éruption de 179/, qui a amené des chanoements profonds dans le volcan, les sources sortaient au milieu de terres rougeàtres et jaunes, en dégageant une fumée blanche. Ces sources, au nombre de six, étaient disséminées dans un espace d'environ 60 toises, formé de pierres brûlées, plus ou moins noircies, sillonnées et creusées, excepté dans les endroite ot le roc, plus dense qu'ailleurs, avait conservé sa solidité. La source principale sourdait de la grosseur d'un homme.

L'éruption avait tari C6tte dernière source et deux autres moins considérables; mais elle en avait laissé quatre peu volomineusea dont l'eau, chaude et fumante, coulait avecrapidit^ et faisait monter le tbermomèlre de Réaumur à 72,5 degrés. Cette eau répandait une forte odeur de gaz hydrogène sulfuré, produite par la décomposition subite des suliures de chaux, de magnésie et d'alumine. Le sol déclive qui avoisinait le plus ToriBce des sources était tapissé d'une couche de soufre ramolli très acide et de couleur jaune pâle, épaisse de plus de deux pouces en certains endroits : on l'enlevait en plaques assez larges et très friables. L'endroit oii le soufre cessait de s'étendre était couvert d'une matière blanche, un peu rosacée, avant acquis, en se desséchant, une très grande légèreté. Plus bas, l'eau coulait sur defs cristallisations verdâtres et friables dont les formes étaient altérées par son frottement. Une source d'eau froide qui avait jailli, non loin de là, et n'existait pas auparannt, coulait sur un terrain dop.t les bords conlenaient des échantillons d'une matière rouge, brune, épaisse, polie à sa surface, très glissante, formée d'un grand nombre de couches, plus ou moins colorées, et dont h supérieure était plus chargée d*oxide de fer. La masse, recouverte par ces couches, présentait, à la loupe, un mélange confus de petits cylindres creux et de matières organiques. On apercevait encore les trois ouvertures des sources taries dont l'atmosphère faisait monter le thermomètre de Réaumur à 70.5 degrés. Au dôme de Fembouchure des sources qui subsistaient, on trouva une matière blanche, comme efflorescente, siblimée, tachée irrégulièrement d'une teinte verte, attribuée à de l'oxide de cuivre vert. La terre, à leur base, était rouge, très foncée et forince d'une grande quantité de fer rouge, d'une matière noire, divisée, d'un brillant micacé, très légère, et enfin de sulfate de chaux, de sable et d'alumine.

Nous n'avons pu arriver à constater Tépoque de la révolution quia changé de nouveau le terrain d'où surgissent aujourd'hui les sources et les ont augmentées d'une autre. Nous supposons que c'est à la suite de la catastrophe de 1798, qui a opéré des modifications dans la montagne. Quoiqu'il en soit, les sources jaillissent de nos jours avec oeaucoup moins de force, cl leurs eaux vont descendre dans un escarpement horriblement haché de la Soufrière, couvert de mangUers de montagnes.

Le voyageur qui se résoud à en eflfectuer la descente, doit marcher sur les racines des mangliers, s'ouvrir un chemin avec le coutelas,, s'exposer à disparaître souvent dans de profonds ravins. Au bout d'une heure d'efforts surhumains, il arrive enfin sur les bords d'un tout petit ruisseau d'eau chaude qui

commeneé réeUeixietit le lit de la rivière. Il se Irotive là sous l'ombrage d'arbres gigantesques entremêlant leurs puissants rameaux : gommiers^ acomats notamment. Les lianes forment un tapis aérien d'une grande beauté ; les larges feuilles de la colocasie montante décorent leurs troncs rugueux et déploienl leurs grandes spathes blanches bordées de jaune d'or, tandis que les délicates feuilles du lierre des tropiques les piressent amoureusement.

Le soleil n'égaie jamais ce désert sauvage. Une humidité pénétrante saisit l'homme et revêt les arbres et les rochers d'un enduit gras et désagréable. Tout y est morne, sombre, silen^ cieuXy et cependant cette nature désolée a ses grandeurs . La main de Dieu y a prodigué des beautés superbes en y jetant, dans une vertigineuse confusion, des végétaux aux formes bizarres^ des roches coloriées de mousses à teintes singulières, des fragments de laves de toutes sortes: vakite grise, lave '^coméenne dont le noir bleuâtre passe souvent au vert emeraude, basanite cellulaire noire ou noir bleuâtre, amphibolite porphyroïde à couleur noire, trachyte cellulaire colorée en brun rouge, porphyre grisâtre dont quelques spécimens, plus ou moins décomposés par les émanations sulfureuses prennent diverses nuances pour arriver jusqu'au blanc mat.

La rivière se fraye ensuite une route horrible à travers les montagnes, coule au fond des escarpements Sud de la Soufrière oh elle longe une murai'le d'une seule lave basaltique, montant perpendiculairement jusqu'à une hauteur de 150 pieds, d'où se précipite un ruisseau qui forme une cascade appelée le Siiul des Icaques. L'arbre dont elle tire son nom n'est pas semblable à celui des bords de mer {chrysobalanus icaco) ; c'est le chrysobalane à longues feuilles {chrysobalanus oblongifolius) qui croit dans la partie élevée de nos montagnes et dont le fruit a de la ressemblance avec celui de l'olivier, mais eslt plus pointu. On trouve cet arbrisseau dans les lieux sablonneux et boisés de la Geoi^ie et de la Caroline.

A peu de distance de cette muraille^ s'élance en cascade la Ravine chaude de la Soufrière.

Le Galion, après cette cascade, roule entre les escarpements gigantesques des mornes du Gommier et de la Citerne. Rien n'est beau comme ce lieu étrange. En descendant par le lit de la rivière, on contemple une série de sites subhmes, et on arrive au Bassin bleu.

Le Bassin bleu présente un des plus beaux tableaux du Galion.

Les falaises qui enserrent la rivière s'ouvrent brusquenâent pour former une masse considérable d'une seule lave compacte sur laquelle les eaux s'étendent majestueusement.

Le paysage a une noblesse grandiose. Le roc, à nu en plusieurs endroila, offre, tantôt sa couleur naturelle d'un gris de fer foncé, tantôt celle des liehars roux et verdfttres v%étant sur sa surbce. Des touffes de plantes rampantes revêtent les murailles à pie des escarpements de leurs feuilles lustrées et éclatantes. La crête des falaises est surmontée de beaux arbres, au port colossal dent les rameaux s'entrelacent et jettent au fond de l'abîme une ombre pleine de terreur et de mystère.

La rivière tombe d'une hauteur d'environ vingt-cinq pieds, en un seul filet d'écume qui fait deux ou trois bonds avant de s'épandre dans un bassin profond qui donne à l'eau une couleur bleue. Elle s'y repose un moment puis se rue entre les rochers énormes qui obsû*uent son lit.

A partir de ce lieu, tout porte l'empreinte de Timmense

catastrophe qui a boulversé le sol ; tout est déchiré, tourmenté

d'une manière effrayante. L'eau gémit entre ces falaises admi-

nbles dans les crevasses desquelles on rencontre parfois des

solEsiPs de cbaux et de magnésie.

La rivière fait un coude au pied du morne l'Ilet où son lit est à une altitude de 497 mètres et se divise en deux bras qui enserrent de leurs flols argentés un entassement de rocs formidables dont le sommet est revêtu d'arbres gigantesques. Ce site, d'une grande beauté, s'appelle CIleL

Les eaux rugissent dans un lit parsemé de fragements de laves de toutes grosseurs et, après avoir suivi les méandres formés par les rampes des mornes Gommier, Bayonne et Palmistes, se dirigent vers le S.-O., en coulant dans une plaine de rhabitation l'Espérance désignée sous le nom de SaiHine Suère. Cette savane facilite le passage à gué par les ennen^is et (■oostitue dès lors un danger qui est amoindri par son étendue mf^me et par les hauteurs qui la bordent et sur lesquelles on peut poster des soldats.

Non loin de là, se trouve le second 9^é de la rivière qui permet de communiquer avec le Grand-Camp. Ce gué s'appelle If^ Grand Passage on le Passage Madame, parce qu'il avait été établi par M''^*' du Lyon qui avait fait couper dans la falaise un clumin sinueux, détendu, à droite et à gauche, par des parapets. A mi-côte, elle avait fait construire une place d'armes, rommaodée par la biaise de la rive gauche.

Le Galion ne coule plus qu'entre de hautes falaises qui abaissant cependant, en plusieurs endroits, leurs escarpements pour former de petites vallées dont la configuration varie et qui, en liiUi, étaient couvertes d'arbres magnifiques que la main <iéva8laU*ice de l'honime a depuis abattus. Enfin les eaux be précipitent en petites cascades le long des sinuosités des

falaises dont celles de gauche sont désignées sous la nom de falaises dé rhabitation Millet et ont, près du cavalier du fort unehauteur d'environ cent pieds.

* En )773, on coupera cette falaise pour y faire serpenter la Grande-Route» et gn jettera sur le gouffre un pont d*une seule arche dont le^ lignes hardies font encore notre admiration. Ce pont, livré à la circulation vers 1776, et entièrement terminé à la fin de 1780, permettra de contempler un paysage d'une suave beauté. En effet, le spectateur, placé vers le milieu du pont, aperçoit l'abîme au fond duquel roule la rivière, les escarpements jaunâtres des falaises tapissés de plantes, et qui • fuient devant son regard, semblant se rapprocher pour montrer l'éclatante chevelure d'arbres verdoyants qui en ronronnent les crêtes. Dans le lointain, la Soufrière se dessine majestueusement dans l'azur. La construction* du pont a èoûté des sommes fabuleuses, et nous lisons dans un mémoire fait en 1783 : < De la construbtion du pont sont 'émanées les fortunes les plus brillantes, et il fut dit à la Guadeloupe que lorsqu'on présenta l'état des dépenses au Hoi, S. M. demanda s'il était pavé d'écus de six livres, l'entrepreneur du génie, Gérard, était soldai ii y a quatre ans dans le régiment de la Guadeloupe. Il a dans ce moment plus de 400,000 livres de bien, et dépense annuellement plus de 30,000 livres à sa table ; pareille sofnme est employée à la dà)auchei >

A gauche, la falaise descend en pente, graduellen.ent adoucie, jusqu'à la rivière qui fait^ au pied du f(>rt, deux coudes très brusques, puis se redresse pour courrir, en s'abaissent vers la mer. Â droite, la ^masse couronnée par la forteresse, lance un escarpement presque à pic qui se creuse après le second coude, et forme une petite vallée qui, en 1805, présentait un fouillis d'arbres superbes, enlacés par des lianes. De nos jours, quelques arbustes rabougris poussent seuls dans ce lieu où des roches noires de toutes grosseurs se pressent en tous sens. Un courbaril échappé, par miracle, à la destruction universelle se dresse sur l'escarpement à pic de la falaise Millet et ombrage de son beau feuillage un bassin que les baigneurs appellent Bassin Courbaril et près duquel gît un pan monstrueux de la falaise, détaché, sans doute, par un tremblement de terre, el qui, dans sa chute, est venu rétrécir le lit de la rivière.

Le premier gué se trouve- à l'embouchure. On traversait auparavant la rivière sur un pont qui avait été emporté par un débordement, bien avant 1691.

Le Galion sa jette à la mer, dans l'anse de son nom par deux bras au milieu desquels s'élève un petit monticule d'environ un mètre de hauteur. Des roseaux y ont poussé et