I. — Etude physique

Nos possessions du Tchad-Congo se partagent, comme nous l'avons vu, en trois grandes régions naturelles détei minées par le climat et la végétation spéciale qui appartiennent en propre à chacune d'elles.

Au point de vue physique, l'une quelconque de ces régions n'est point, dans toute son étendue, identique à elle-même. C'est ainsi qu'aux confins du désert la dépression du Tchad apparaît comme une exception assez analogue à la petite Egypte formée par le Niger entre Zinder et Say et située à une latitude analogue à celle du giand lac.

Dans l'étude du bassin du Chari, nous distinguerons donc :

A. La région tchadienne, comprenant elle-même : 1° La dépression du Tchad ;

2° Les plateaux sur lesquels s'appuie cette dépression, à l'ouest : région du Damergou-Zinder, à Test : Kanem et Ouadaï ;

'3° Le bas Chari, région souvent recouverte par les eaux et prolongeant vers le sud la dépression du Tchad et comprenant sur la rive droite du fleuve le Baguirmi et sur la rive gauche la zone du Ba-Ili et du Logone.

B. Le Haut-Chari et les pays arrosés par le Bahr-Sara-Ouahme, le Gribingui et le Ba-Mingui, ceinture méridionale de la dépression Tchad-Bas-Charî, formée de plateaux d'une altitude moyenne de 400 mètres.

G. Le soulèvement granitique à larges ondulations situé entre les 5"* et 7° de latitude boréale, dan» la zone de partage des eaux

entre Chari et Sanga, s'étendant des monts Dés et Karés aux monts Bola et aux Kagas du Haut-Gribingui et de la Haute-Tomi (altitude de 500 à 900 mètres).

A. La région tchadienne,

V La dépression du Tchad. — Le lac Tchad occupe la partie centrale d'une dépression bornée à Test par les terrasses du Ouadaï, au nord par les monts du Tibesti et de l'Air, à l'ouest par les plateaux du Damergou, au sud-ouest par la région montagneuse de TAdamaoua, au sud par les plateaux du Haut-Chari.

Son altitude ne dépasse guère 250 mètres, alors que Zinder est à une élévation de 470 mètres, celle d'Agadès, un des points les plus bas de l'Aïr, étant de 474 mètres et celle de l'oasis d'Agadem de 370 mètres. Au nord-est, les monts du Tibesti offrent des altitudes variant entre 2,000 et 2,700 mètres ; à l'est, les terrasses du Ouadaï dépassent 400 mètres ; au sud, le confluent du Chari et du Gribingui est à environ 380 mètres.

La dépression tchadienne est donc très nettement marquée : elle occupe peut-être l'emplacement d'une mer peu à peu disparue en raison de l'assèchement général dû aux courants aériens et à la perméabilité du sol.

Le lac lui-même est une immense nappe d'eau de 300 kilomètres de longueur sur 130 de large (1). Sa profondeur est loin d'être constante. En certains points, elle atteint en effet de 7 à 8 mètres et en d'autres 1 mètre seulement. La partie ouest du Tchad présente les plus grands fonds, les eaux se déplaçant dans cette direction. La partie orientale est par contre encombrée de bancs de sable.

Lorsque les premiers explorateurs atteignirent le lac, ils fui-ent très étonnés de se voir arrêtés par des marécages, au lieu de trouver la mer intérieure que les nations européennes avaient voulu conquérir.

Les bords du lac sont, en effet, fort vaseux et encombrés de véritables forêts de roseaux, de joncs et de cyperus de plus de 3 mètres de hauteur, séjour d'élection des hippopotames et des éléphants. La rive septentrionale est recouverte de mares et de lagunes, « sortes

(1) 200 de longueur sur 180 de largeur, d'après le lieutenant-colonel Destenave

de tentacules du Tchad dont les méandres capricieux et difficiles s'avancent fort loin dans les terres et qui sont les caractéristiques très particulières de tout ce côté du grand lac » (1). Leurs eaux sont souvent natroneuses et communiquent avec le Tchad, au moment de la crue tout au moins. Celle-ci atteint sa plus grande extension à la fin de septembre. Dans sa partie nord-est, le lac s'avance alors d'environ 100 kilomètres à l'intérieur des terres ; au sud, il recouvre les environs de Dagana, de Goulfeï et de Koussri; par contre, ses empiétements vers l'ouest sont peu considérables.

Il existe un courant important dans la partie orientale du lac Tchad :

« A son embouchure dans le Tchad, le Chari s'étale sur des bancs argileux à peine recouverts en saison sèche de 60 à 80 centimètres d'eau.

« Dès qu'on veut marcher vers l'est, à hauteur d'Hadjer-el- Hamir, on est arrêté par une suite ininterrompue de marécages (2).

« Au delà d'Hadjer-el-Hamir, et dès qu'on s'élève vers le nordest, on tombe dans le sillon du Bahr-el-Ghazal, qui présente l'aspect d'un véritable fleuve de 6 kilomètres de largeur, dont les rives sont nettement marquées. A hauteur du Dar Kessaguer, le fleuve se divise : le véritable fleuve remonte au nord, tandis que la branche orientale continue vers l'est et va se perdre dans la plaine basse de Kiour-kiour, vaste marécage coupé d'îlots de vase noire (3).

« Au nord de Mishilèla, une branche secondaire semble se diriger actuellement vers Massa-Kari et vers la dépression du Bahr-el-Ghazal : le courant aux hautes eaux s'y fait encore sentir (4).

« La branche principale du Bahr-el-Ghazal dont les bras ont une profondeur de 3",60 à 4™,50 court à travers les îles sablonneuses des Kouris, parallèlement à la côte du Kanem et s' infléchissant de plus en plus vers Test jusqu'à la convexité de Kindill. Il en est ainsi jusqu'à Matakeh, où le Bahr-el-Ghazal paraît s'infléchir au sudouest et s'infléchir de plus en plus (5).

a Le Bahr-el-Ghazal, conclut M. le lieutenant-colonel Destell) FouREAU, D'Alger au Congo par le lac Tchad

(2) Lieutenant-colonel Destenave, Le Lac Tchad, Revue générale deê êciences, juin 1903.

(3) Capitaine Dubois, ReconnaUsance du Bahr-el-Ghazal.

(4) Capitaine Truffert, Le Bahr-eUGhasal et l archipel Kouri.

(5) Lieutenant D'Huart, Relation inédite citée par le lieutenant-colonel Destenave.

nave, semble donc être la continuation dans le Tchad du cours du Chari, dont les débordements alluvionnaires sur ses deux rives ont déterminé la formation de ces plateaux vaseux qui augmentent chaque année par suite de la diminution de la crue du fleuve et de la force de son courant.

< La convexité de Kindill semble attester par sa forme si accentuée que le Bahr-el-Ghazal, parvenu au terminus de son cours, a perdu sa puissance d'érosion devant ce vaste promontoire » (1).

Certaines années voient des crues assez considérables pour donner un cours momentané au Bahr-el-Ghazal, oued dont le lit d'ordinaire desséché s'étend jusqu'au Tibesti. Cet oued a pu être qualifié d' « effluent » en raison de cette particularité (2).

Immédiatement après la saison des pluies, Nachtigal Ta vu couler « dans une rigole entourée d'une épaisse végétation ».

Le Bahr-el-Ghazal met le Tchad en communication avec la dépression de Bodelé qui est comprise entre le plateau de Egheï et les premières terrasses du Borkou. Sur sa rive occidentale, le lac reçoit la Kouradougou qui seri)ente entre deux berges très boisées présentant les caractères de la forêt galerie, possédant de 4 à 5 mètres d'élévation et distantes l'une de l'autre de 40 à 50 mètres.

Ce cours d'eau, formé par la réunion de la rivière de Thaba et du Ouaoubé, baigne, par son cours supérieur, la région de Kano. Son bassin est d'ailleurs entièrement compris dans la zone d'influence anglaise.

Le Tchad est parsemé d'îles (3) nombreuses, 80 environ appartenant à trois genres différents.

Les unes, fort basses, ne sont que des bancs de sable émergeant de la surface liquide ; d'autres sont recouvertes de plantureux herbages ; les troisièmes enfin sont plus étendues et possèdent une stabilité plus grande. Celles-ci produisent de belles plantations de mil et de nombreux villages habités par une j)opulation de Bondoumas et de Kouris, pirates aujourd'hui soumis à notre autorité, que l'on a évaluée à 50,000 âmes et dont nous reparlerons plus loin.

(1) Lieutenant-colonel Destenave. Le lac Tchad, Revue générale des sciencei. juin 1903.

(2) LoRiN, L'Afrique à Ventrée du XX» siècle.

(3) « Les deux principaux agents de formation des îles du Tchad sont : !• le Chari et les tributaires du lac ; 2*» Les vents du nord et du nord-est ; lieutenant-colonel Destenave, loc. cit.

La navigation est souvent difficile snr le Tchad en raison de véritables lames fort redoutables produites par de fréquentes tempêtes ;

2" La dépression du Tchad est bornée à l'ouest par les plateaux du Damer gou et de Zinder.

Le Damergou offre l'aspect d'une plaine couverte de cultures de mil. « La campagne est riante et semble une plaine cidtivée de France (1). » Elle est pai semée çà et là de gommiers, de tadent, de kologo et de korunka. C'est bien là le commencement de la nature soudaniennek. De nombreuses mares conservent l'eau des pluies et, avec les puits des lieux habités, assurent un arrosage suffisant. Des jardins entourant les villages produisent des dattes, du tabac, du piment, des oignons, des potirons, des pastèques, du coton. M. Foureau parle de jujubiers énormes « sous l'ombre desquels plus de 100 chevaux pourraient tenir à l'aise ».

A quelques kilomètres à l'ouest de Zinder se trouvent une série de cuvettes « dans lesquelles croissent des palmiers-dattiers dont le nombre n'est pas inférieur à 100,000, mais dont la culture est mal faite » (2).

Le capitaine Joalland dépeint la région sous des couleurs très séduisantes : « Qu'il me suffise de dire que le pays de Zinder est un pays riche où le blé, le citronnier, le mil, le maïs, le riz, les dattes, en un mot tous les produits soudanais poussent en abondance. > Ajoutons à cela que le climat est très sain en raison de la longue durée de la sécheresse, la saison des pluies ne comprenant que les mois de juin, juillet, août et septembre.

Au nord-est de Zinder, le pays d'Elalhous est surtout une région de pâturages où paissent les troupeaux des Touareg du Damergou consistant en chevaux, moutons, bœufs et chameaux. Le Damergou est, en effet, la zone de transition entre les pasteurs chameliers et les pasteurs vachers. Zinder possède en outre des autruches privées.

A l'est s'étend le Manga dont les cultures sont peu importantes, les indigènes se contentant d'exploiter le sel des lacs et de se procurer, par son échange, les denrées nécessaires à leur existence.

D'une manière générale, la végétation est beaucoup moins abondante dans la contrée qui sépare le pays de Zinder du Bornou.

(1) FOURÊAU, loC. cit.

(2) Lieutenant Métain.

Celle-ci se déroule en steppe ondulée, la plupart du temps recouverte de brousse, les arbres sont moins nombreux et ne recouvrent quelque puissance que dans les fonds humides^

Le sol est de sable blanc argileux et parfois accidenté de collines n'atteignant pas une cinquantaine de mètres d'élévation.

A mesure qu'on se rapproche du Tchad, les mares deviennent plus fréquentes. Ce sont successivement : le grand lac d'eau douce de Guezafa, la dépression de Kouaounsi recouverte par les eaux durant la saison des pluies, la mare de Dessaoua, le marigot de Denkka. A partir de Kakara, dernier village avant le Tchad, s'étend un long espace sans eau, d*environ 100 kilomètres. Aux abords mêmes du lac, on rencontre des plantations de coton.

La rive septentrionale du Tchad qui porte le nom de Chitati est peu cultivée ; par contre, à l'est de colui-ci, on retrouve à la latitude de Zinder un pays analogue dont la fertilité est encore accrue par les inondations des hautes eaux. C'est le Kanem. < Au sud du Chitati jusqu'à cette grande zone déserte qui sépare le Ouadaï du Kanem existe un pays riche en grains, en dattes, en bétail (1). » Le Kanem, ruiné par les déprédations de Babah, ne tardera pas a reconquérir son ancienne prospérité avec le rétablissement de la paix dans ces régions si longtemps troublées.

En s'éloignant vers l'ouest, on trouve successivement un sol noir et crevassé par le séjour des hautes eaux, puis un plateau de peu d'élévation séparant le Chari du lac Fitri. Des marais annoncent l'approche de oelui-ci, nappe d'eau dont il faut < environ deux jours de marche pour faire le tour » (2).

Dans le Fitri vient se jeter le Batha impuissant à atteindre le Tchad, sorte d'oued auquel la saison des pluies donne de l'eau chaque année. Un filet liquide coule toute l'année sous le sable à une profondeur de 0™,50 à 1 mètre et une végétation arborescente couvre ses rives^

Au delà commence la région des steppes qui s'étend jusqu'à la lisière du Ouadaï et qui renferme le désert d'Amberkei où ne poussent plus que des acacias, des mimosées et quelques arbres à bois d'ébène et où il faut aller chercher l'eau jusqu'à 75 mètres de profondeur. A celui-ci succède le Dar Ziyoud, pays plus élevé. On arrive

(1) Relation du capitaine Joalland à la Société de géographie de Paris en mai 1901 (Bulletin du comité de V Afrique française,^ de juin 1901).

(2) Capitaine Nachtigal.

enfin au Dar Maba qui fut au Ouadaï ce que rile-de-France avec Paris était à la vieille France.

Vers la fin du xviii* siècle, la famille ouadaïenne, formée de quatre tribus, était concentrée dans cette région accidentée. « Géographiquement, le Dar Maba immédiatement au nord des dépressions les plus septentrionales de la Bat'ha, se compose de deux chaînes granitiques en certains points, gréseuses en d'autres, orientées généralement nord-est-sud-ouest, distantes l'une de l'autre de 30 à 60 kilomètres, mais reliées entre elles par des chaînons secondaires, séparant des vallées latitudinales. La plus onaiatale de ces deux chaînes débute dans le nord-nord-est par les monts Matba et Malanga, puis le massif de Abou-Sénonne ou Ab-Senane ou Kodoï ou encore Korraj, pour finir par celui de Kalinego ou Kelinguen. La plus occidentale commence au mont Chibi, se prolonge au massif de Dabou, pour se continuer par celui de Koudougo. Les massifs de Kalmégo ou Keliguen et de Koudougo détachent, au sud, leurs derniers contreforts sur les « Oudianes > (pluriel de Ouadi, vallon, vallée), naissant de la Bat'ha septentrionale, à l'est et à l'ouest d'Abeché. Entre les monts Matha au nord-nord-est et le mont Chibi à l'ouest s'ouvre une large trouée nord-nord-ouest, sur le pays des Arabes Mohamides, par conséquent sur la partie supérieure du Bahr-el-Ghazal vers le Borkou et le Dar Gor-âne. ITn peu en arrière de cette trouée, placées i)our ainsi dire en sentinelle à 15 kilomètres environ à l'est et sur la latitude du mont Chibi, se dressent en un demi-cercle, face au nord-ouest, les montagnes de Ouara. Celles-ci abritent dans un étroit vallon, toujours face au nord-ouest, entre elles et le mont sacré Torega, la capitale Ouara- Kebir.

Les montagnes de Ouara servent de trait d'union entre le massif Koudougo et les monts Matba, c'est-à-dire sud-ouest-nord-nord-est, et entre le mont Chibi et le massif de Abou-Senone, c'est-à-dire ouest-est.

« L'altitude la plus élevée au-dessus du sol paraît être de 400 à 500 mètres.

« Pendant la saison des pluies (trois niois sur douze), les lits à sec se transforment en d'impétueux torrents roulant sur la Bat'ha, qui est l'altération du mot arabe « batihat », qui veut dire lit très vaste d'un torrent ; tandis qu'en saison sèche, le Dar Maba étant pauvre en eau, les puits creusés dans chaque village vont chercher

le précieux liquide jusqu u ^* 80 longueurs d'homme, soit de 100 à 160 mètres (1). »

Les productions du Ouadaï sont assez analogues à celles du Damergou. Ses pentes méridionales sont susceptibles de produire du coton. Vers le nord-est se trouvent le plateau d'Egheï, la dépression du Bodelé, les contreforts du Borkou et les monts du Tibesti. Ces derniers font partie de la longue dorsale montagneuse qui s'étend du massif central saharien jusqu'à la région des grands lacs. Leurs deux sommets culminants sont le Tousiddé (2,700 mètres) et le Tarso (2,400 mètres). Au nord-est, les monts Tummo ne dépassent guère 900 mètres. Vers le sud-ouest, le Ouadaï est réuni au Baguirmi par une série presque ininterrompue de cultures ;

3"* Le Bas'Chari est en quelque sorte le prolongement de la dépression du Tchad auquel il fournit assez d'eau pour lui i)ermettre de lutter contre la sécheresse environnante. Le fleuve a un cours relativement lent dans un terrain presque horizontal. Il renferme beaucoup de hauts-fonds et de fréquents bancs d'huîtres.

Aux basses eaux, sa largeur est d'environ 300 mètres au point où il se jette dans le lac Tchad.

Chose assez particulière, « plus on remonte le Chari et plus il est beau et majestueux i (2).

Après Koussri, il prend une largeur de 400 à 500 mètres et, plus loin, de 500 à 1,200 mètres. Enti'e Niellim et Gaoura, il se partage en de nombreux bras et couvre près de 12 kilomètres d'ouest à esU Au confluent du Bahr-Sara, sa largeur n'est plus que de 120 à 160 mètres.

Les berges, d'abord assez boisées près du confluent, s'élèvent bientôt jusqu'à 5 et 8 mè'tres et se couvrent d'une végétation tropicale.

Près de Togbao, les monts de Niellim culminent à une centaine de mètres. Avant Fort-Archambault, le Chari traverse l'amas rocheux de Thâlibé.

Le principal affluent de gauche du Bas-Chari est le Logone que le lieutenant Kieffer a reconnu navigable jusqu'à Laï. Le capitaine Lôfler a prouvé l'existence d'une dépression soupçonnée depuis

il) Le Dar-Ouaclaï. — Capitaine Julien: Supplément du bulletin du comité de V Afrique française do février, mars, avril, mai 1904, d'après les renseignemenls recueillis dans sa mission auprès de Senoussi, sultaa de Dar-el-Kouti.

2; FouriRAU, loc. cit.

— 28 i — quelque temps déjà et mettant en communication la vallée du Logone et celle du Mayo-Kebbi, affluent de la Bénoué. Cette dépression s'embranche sur le Logone, près de Saf oussou, et descend d'abord veis le sud-ouest. Large de plus de 2 kilomètres, à son origine, elle se rétrécit bientôt et pénètre dans le lac de Toubouri. Celui-ci mesure environ 1,500 mètres de largeur sur 25 kilomètres de longueur, dans la dir<^ction du sud-ouest.

Il est dominé par « les trois montagnes Daoua dont le relief imposant sur la plaine e!<t de 250 mètres environ ».

Après le lac de Toubouri, les mares se succèdent et parmi celles-ci Tétang de Tikem de 8 kilomètres de longueur. Enfin, le lao de Léré n'a pas moins de 75 kilomètres de long sur 3 de large. A partir de là commence le cours du Mayo-Kebbi qui sort du Toubouri par trois cascades de 10, 12 et 60 mètres (capitaine Lenfant).

A la saison des pluies, la dépression s'emplit d'eau sur toute son étendue et les pirogues mettent en communication Bénoué et Logone. Entre? cette dernière livière et le Chari s'étend la région du Ba-Ili, couverte de maiéeages aux hautes eaux.

Du Babo au Chari, la plaine est souvent sillonnée de landes dénudées de 300 à 400 mètres de largeur « dont le fond craquelé couvert d'empreintes d'animaux » (1) de grande taille indique le caractère aquatique au moment de la crue.

Plusieurs de œs sillons deviennent alors de véritables rivières que les indigènes parcourent sur leurs pirogues. Bahr-Sara, Bo-Bo et Baria inférieurs sont alors réunis par une nappe liquide presque ininterrompue. Maistre a suivi un de ces sillons de Daï à Laï.

Durant la saison sèche, au contraire, Teau est peu abondante en dehors des puits.

Sur la rive gauche du Logone, le sol s'élève peu à peu, marquant le commencement des plateaux locheux qui séparent le bassin du Chari de celui de la Bénoué.

A Palla (406 m.) et Lamé viennent mourir les derniers contreforts de l'Adamaoua. La brousse s'épaissit et la végétation devient plus puissante. Palla est entourée d'une véritable forêt de palmiers.

Le principal affluent de droite du Chari inférieur est le Ba-Ir ou Bahar-Er-Reguig (la petite rivière, en arabe), sorte de bras septentrional du fleuve qui traverse le Baguirmi.

(1) Capitaine Lofi.kr.

Celui-ci reçoit annuellement 1 mètre d'eau. Les cultures du Bagnirmi, comme celles de la moyenne partie de la région traversée par le Bas-Chari et ses affluents, sont : le sorgho, les haricots arachides, les oignons, Tindigo, le coton. Le riz sauvage pousse dans tous les marigots au moment de la saison des pluies. Le karité abonde.

Les pâtuiages du Baguiimi nourrissent d'assez bons chevaux que Ton exporte vers le sud jusqu'à Daï. La région des marais est pernicieuse au bétail en raison des taons innombrables que produit rhumidité. On ne rencontre plus de bœufs au-dessous de Laï.

B. Haut'Chari,

Le Haut-Chari est formé par la réunion de trois rivières : le Ba-Mingui, le Gribingui et le Bahr-Sara-Oua. On s'est fort préoccupé ces derniers temps de savoir lequel de ces trois cours d'eau est véritablement le bras supérieur du fleuve.

Le Bahr-Sara-Oua a environ 600 kilomètres de développement et de 300 à 400 mètres de largeur près de son confluent, tandis que le Ba-Mingui n'a que 500 kilomètres de longueur au maximum avec une largeur d'une centaine de mètres au point où il se jette dans le Gribingui. Quant à ce dernier, sa largeur maxima ne dépasse pas 80 mètres, et sa longueur 400 kilomètre*. On a donc pu émettre l'hypothèse que le Bahr-Sara-Oua est le vrai Chari supérieur. Pour régler d'une façon définitive cette question, il faudrait connaître l'importance relative du volume d'eau apporté par chacune de ces trois rivières.

Le Ba-Mingui n'a guère été exploré que dans la partie de son cours parallèle au Gribingui, du confluent du N'Délé à son embouchure. Sa source est probablement située vers le point de rencontre du 8* parallèle et du 20** de longitude est.

Le Gribingui descend de la légion de hauts plateaux qui marque la zone de séparation entre le bassin du Chari et celui du Congo. Il est formé par la réunion à Fort-Crampel du Gribingui proprement dit, de la Nana et de la Koddo.

Pendant cette première partie de son cours, il traverse des plateaux légèrement ondulés, au sol ferrugineux, tantôt recouverts de brousse, tantôt boisés. Ses rives, ainsi que celles de ses affluents, sont du type forêt-galerie.

Des bananiers, ananas, papayers, des arbres et des lianes à caoutchouc annoncent déjà de loin Tapproche de la région équatoriale. Avant d'arriver à Tagoussa, le Gribingui qui, depuis Fort- Crampel, coulait en terrain sensiblement plat, laisse sur sa rive gauche une petite chaîne de collines d'une trentaine de mètres d'élévation. Il x>ossède en ce point 45 mètres environ de largeur. Avant de recevoir le Ba-Mingui, il se rétrécit ; les parois rocheuses formant ses rives se rapprochent parfois et ne laissent entre elles qu'un étroit espace pour le passage des eaux qui s'y engouffrent avec violence. En outre, le Gribingui qui est embarrassé de six rapides formés de grandes dalles de gneiss et de granité qui émergent aux basses eaux^

La Ouahme ou plutôt Oua prend sa source entre les 12* et 13** de longitude est près des derniers contreforts du sud-est de l'Adamaoua.

EUe reçoit bientôt l'apport des eaux de plusieurs rivières descendant des plateaux qui forment la zone de partage entre le bassin du Chari et celui de la Sanga. Elle remonte ensuite vers le nord, laissant sur sa rive gauche les monts Karés, puis à Bobo, point, marqué par un rapide, s'incline brusquement de nouveau vers l'est Non loin de Bengey, la Oua est grossie sur sa droite par la rivière Ba qui possède environ 35 mètres de largeur.

Jusqu'aux environs de Garao, la Oua est encaissée et encombrée de rapides. En aval de l'île Goba, elle devient navigable pour les vapeurs fluviaux aux hautes eaux. Les pirogues seules peuvent remonter en amont. Sur sa rive gauche, près de Bougodji, elle est dominée par le Kaga-Bokro, colline d environ 200 mètres et sur sa rive droite, à une vingtaine de kilomètres en amont de Devo par le Kaga Nioro, d'une altitude analogue.

La Oua traverse de vastes plaines herbeuses produisant du mil, du manioc, du tabac, de la sésame, des patates, des courges. Ses rives sont en général peu boisées. Il n'en est pas de même de son affluent la Fafa. Celle-ci vient du sud où elle prend sa source vers le e** parallèle et est bordée de forêts profondes, riches en caoutchouc. Elle est navigable en aval du confluent de la KoumL

Peu après Deva, la Oua prend le nom de Bahr-Sara et remonte vers le nord en décrivant un ooude assez brusque, traverse la région de Daï inondée aux hautes eaux et reçoit la Baria grossie du Ba-bo dont on a fait longtemps un affluent du Logone. Le capitaine

LôRer a démontré réoemment la fausseté très probable de cette hypothèse. Le Bahr-Sara vient enfin confluer avec le Gribingui, un peu en aval de Fort-Archambault.