FECIT

généralement admis que, très-peu après le sacrifice du Calvaire, une première mission asiatique vint débarquer à Marseille ou dans la région du Bas-Rhône pour y porter la parole du Maître. On sait aussi que les plus anciennes traditions de Provence ont désigné très-nettement Lazare, Madeleine, Marthe et les principaux amis du Christ parmi les émigrants de cette première expédition.

Il est impossible de donner aucun détail précis sur ritinéraire suivi dans la Gaule méridionale par ces missionnaires, témoins émus des grands événements qui allaient changer la face du monde ; mais on peut affirmer qu'ils se séparèrent bientôt, se répandirent un peu partout sur la côte , et que leur apostolat « nomade et vagabond » s'étendit dans toute la région littorale de la Provence. Le fait traditionnel de cette grande prédication évangélique vers le milieu du premier siècle est donc absolument vrai dans son ensemble; mais il est entouré d'épisodes, de traditions et même de légendes que la critique historique ne saurait admettre sans beaucoup de réserves. Il est toutefois intéressant de retrouver, à l'ancien promontoire Citharista, la trace de cette femme aimante et aimée entre toutes, dont le souvenir est encore aujourd'hui une des grandes émotions populaires du midi de la France. Le chemin pavé de blocs antiques qui conduit de Facropole de Six-Fours à la mer a conservé son nom ; on l'appelle toujours

le « chemin romain de Madeleine », camin roumiou de santo Madaléno,

Vllï

L'église de Six-Fours, malgré ses dimensions assez restreintes, est, au point de vue historique et ' archéologique , un des monuments les moins connus et les plus curieux de la Provence. Elle se compose de trois parties enchevêtrées les unes dans les autres et appartenant à trois âges différents : une crypte, une église romane, une nef gothique.

La crypte est une excavation de quinze mètres de profondeur pratiquée dans les roches primitives qui constituent Péminence de Six- Fours; on y arrive par un couloir en pente ; le souterrain a la forme d'une équerre dont les deux branches sont réunies par une partie arrondie formant abside. Les deux bras de Téquerre ont des dimensions inégales ; le plus grand était destiné aux hommes, le plus petit aux femmes. Au milieu de Tare de Pabside est sculptée, dans la pierre même, une chaire à laquelle on peut accéder par trois gradins. Tout autour, règne une banquette taillée dans le roc : c'était la place des fidèles qui assistaient TofRciant. Dans un angle, une cuve circulaire d'un mèfre de profondeur et de trois mètres de circonférence reçoit encore Peau qui

suinte de la voûte; c'est là que se pratiquait le baptême par immersion.

Les catacombes de Rome sont aujourd'hui trop connues pour que tout le monde ne retrouve pas immédiatement, dans cette description sommaire de la crypte de Six-Fours, les caractères distinctifs des sanctuaires chrétiens de la primitive Église. Rien n'y manque : souterrain ténébreux, d'un accès difficile et caché ; culte mystérieux et secret ; crypte voûtée séparée en deux lobes, siège du prélat, cathedra, taillée dans le tuf; source sacrée et baptistère; — on se croirait transporté dans l'une de ces galeries de Rome souterraine sur lesquelles les remarquables travaux de M. de Rossi ont projeté une si vive lumière, et oîi des découvertes toutes récentes ont permis de retrouver le sanctuaire primitif et la chaire même du prince des apôtres (i).

Au-dessus de la crypte s'est élevée la aef romane dont les murs épais, les fenêtres étroites — de véritables meurtrières — rappellent ces églises fortifiées, construites dans la période du septième au onzième siècle sur tout le littoral de la Provence et du Languedoc. L'église gothique du moyen âge a absorbé à son tour l'église romane,

(i) De Rossi, Roma sotterranea. Bullettino di arckeologia cristiana, Rome, 1863-1872.

Mariano Armellini, Scoperta délia cripta di santa Emeren:çiana e di una memoria relativa alla cattedra di San Pietro^ nel cemeterio Ostriano, Rome, 1877.

dont il ne reste que quelques portions; Togive élégante a remplacé le plein cintre sévère; les colonnettes gracieuses ont succédé aux contreforts; les baies étroites des fenêtres se sont élargies et ont reçu des vitraux étincelants. Le sanc* tuaire à trois étages semble reproduire ainsi dans ses transformations la marche progressive de la religion qu'il représente, d'abord humble et persécutée, puis militante, poétique enfin et rayonnante dans son glorieux épanouissement.

La forte position de Six-Fours explique naturellement son importance pendant toute la période du moyen âge.

Lorsque, après la chute de l'empire romain , le littoral était ravagé tour à tour par les Goths, les Bourguignons, les Francs, les Wisigoths, les Lombards et les Sarrasins, les habitants de tout le pays ne purent mieux faire que de se réfugier sur le plateau fortifié. Vers le milieu du dixième siècle , ils y attendirent de pied ferme les Maures du Fraxinet qui venaient de débarquer sur la plage du Brusq, et les forcèrent à reprendre la mer après avoir subi de très-grandes pertes. Les comtes de ' Provence leur avaient confié le soin d'allumer, en cas de danger, des feux sur le sommet de la montagne; et la tour de guet, dont la fumée pendant le jour et la clarté pendant la nuit annonçait

2l8 CHAPITRE CINQUrbcE.

Parrivée des Barbaresques , existait encore au commencement du dix-septième siècle.

L'acropole de Six-Fours n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir du passé. Les trois enceintes, le château du moyen âge, les six postes fortifiés sont en ruine; le plateau est désert et inculte, les habitants, rassurés depuis la disparition des Barbaresques, sont peu à peu descendus vers la mer; les petits ports de Saint-Nazaire et de la Seyne sont des communes échappées de l'ancienne seigneurie, et la sécurité qui les a faites indépendantes les a rendues en même temps oublieuses des services reçus.

Le sémaphore moderne du cap Sicié, dont le mât de signaux domine la mer à une altitude de trois cent soixante mètres, remplit aujourd'hui une fonction toute pacifique ; il donne des indications de route aux navires qui longent la côte entre TEspagne et Tltalie; mais l'ancienne citadelle des Romains et les châteaux du moyen âge ont conservé toute leur importance militaire et viennent d'être transformés récemment en fort de premier ordre, dont l'artillerie à longue portée dirige ses feux des deux côtés de la presqu'île et commande à la fois le mouillage du Brusq, les chantiers de la Seyne, l'arsenal et les deux rades de Toulon.

On compte à peine vingt milles entre le cap Sicié et le cap Bénat qui marque la saillie la plus occidentale de la chaîne des Maures; c^est la partie exclusivement militaire de la mer de Provence. La grande et la petite rade de Toulon, le golfe de Giens, la rade d'Hyères, se succèdent, se commandent et se complètent, protégés du côté du large par les trois îles granitiques de PorqueroUes, de Port-Gros et du Levant, qui semblent les sentinelles avancées du continent. La côte ne présente plus cette continuité de falaises abruptes que nous avons rencontrées depuis Marseille jusqu^à la rade du Brusq; c^est une alternance de contre-forts et de plages, de promontoires rocheux et de bancs d'alluvions ; et une étude approfondie de la topographie locale permet même de reconnaître que la ligne du rivage a éprouvé, depuis • Porigine de notre période géologique, c'est-à-dire depuis un nombre de siècles relativement assez faible, des modifications très-sensibles.

Quand on examine du large le long développement des montagnes qui forment la région maritime du Var, on remarque derrière la presqu'île de Giens une large dépression de terrain, occupée par une plaine basse, cultivée, et se terminant au rivage par une ceinture d'étangs et de marais. A droite, est Ténorme massif calcaire au pied duquel est adossée la ville de

Toulon ; à gauche, le soulèvement granitique de la chaîne des Maures; d'un côté, les escarpements blanchâtres et dénudés du Coudon et du Faron ; de Tautre, les montagnes arrondies et boisées que couronnent la forêt de CoUobrières et les ruines de la Garde-Freinet ; entre les deux, s^étend la vallée d'Hyères, large en moyenne de trois à quatre kilomètres, au milieu de laquelle érhergent des collines isolées, — Carqueyranne, Costebelle, le Fenouillet, — qui géologiquement sont des îlots granitiques noyés dans une mer presque horizontale de terrains de transport et d'alluvions récentes. L'ancienne voie Aurélienne, la route de terre moderne, et le chemin de fér de Toulon à Nice occupent presque côte à côte le fond de cette vallée, suivent à peu près le même tracé et contournent au Nord le massif de la chaîne des Maures. C'est aussi dans ce thalweg que se rendent les eaux pluviales qui tombent sur les versants du Coudon et de la chaîne des Maures, et viennent grossir la rivière principale de la région, le Gapeau, qui donne son nom à la vallée.

Le Gapeau prend sa source au pied de la montagne de la Sainte-Baume, coule d*abord de l'Ouest à TEst et vient se jeter à la mer au Sud d'Hyères, après avoir traversé un étroit défilé dans lequel il ne s'engage qu'en faisant un coude très -prononcé, comme s'il avait été brusquement dévié par une cause tout accidentelle. 11 semble en effet, lorsqu'on examine la pente générale de la

vallée et la marche de tous les ravins qui viennent alimenter et grossir le Gapeau, que la réunion de toutes les eaux de la région devait avoir lieu dans le principe aux environs du petit village de la Garde. L'examen d'une carte un peu détaillée permet de reconnaître très-nettement que les anciens écoulements suivaient à peu près la direction du ruisseau de TÉgoutier, qui vient aboutir à l'Ouest de la montagne de CoUe-Nègre dans la rade de Toulon. Là se trouve une plaine doucement inclinée vers la mer, formée de cailloux roulés, et qui porte le nom de Crau, xpavaôv weSiov, plaine basse et pierreuse, caractéristique de tous les terrains récemment formés par des phénomènes de diluvium. Il est donc très -probable qu'à l'origine de la période géologique moderne tous les cours d'eau qui descendent soit des montagnes du Coudon et du Faron, soit de la chaîne des Maures, venaient se réunir dans la plaine de la Crau un peu au Nord de la montagne isolée du Fenouillet, se rendaient ensuite directement à la mer en suivant la pente générale de la vallée dont le thalweg porte encore le nom de l'Égoutier, et débouchaient, à l'Ouest de la côte de Carqueyranne, dans la grande rade de Toulon.

A quel moment cet écoulement a-t-il été modifié, et les eaux ont-elles éié brusquement rejetées vers l'Est pour passer derrière la montagne d'Hyères et s'étaler sur la plage des Vieux-Salins? Il est difficile de le dire. Le déboisement général

des montagnes, qui est un fait relativement moderne et que Ton doit mettre au passif de la civilisation, est trés-cenainement une des causes de la transformation des couches supérieures du sol. A l'origine des temps historiques , les gorges calcaires de la vallée du Gapeau n'étaient pas aussi dénudées qu'elles le sont aujourd'hui; le petit fleuve avait par suite un régime beaucoup moins torrentiel; et, sans pouvoir rien préciser 'à ce sujet, on peut très-bien se rendre compte que les érosions nombreuses qui se sont produites depuis la disparition des forêts ont, pendant une certaine période de siècles, entraîné une masse énorme de matériaux d^ns la partie basse de la vallée; il s'est produit ainsi un véritable comblement pierreux, et cette Crau a constitué une sorte de barrage qui a arrêté les eaux dans leur écoulement naturel et les a forcées à prendre une nouvelle direction. C^est ainsi que s^est ouvert le lit du Gapeau modejrne* Le fleuve dévié débouche aujourd'hui sur la plage du Ceinturon dans une plaine marécageuse, de formation tout à fait récente, qui se modifie tous les jours sous nos yeux, et où nous voyons se produire, dans un cadre r,elativement restreint, tous les phénomènes de transformation de l'appareil littoral.

Au devant d'Hyères, en mer, à douze kilomètres environ de la côte, un soulèvement grani-

tique a fait sortir de Teau trois grandes îles rocheuses et un certain nombre d'îlots secon* daires, à peu près orientés suivant la direction de l'Est à rOuest. Le petit territoire de Giens et le massif rocheux terminé par le cap Sepet, qui enveloppe du côté du Sud la grande rade de Toulon et sur lequel sont construits le fort Saint- Elme et Thôpital militaire de Saint -Mandrier, appartiennent à la même formation géologique.

L'examen le plus sommaire des lieux ou même d'une carte littorale permet de reconnaître que ces deux presqu'îles ne sont soudées au continent que depuis une époque relativement récente. A l'origine de notre période moderne, peut-être même dans les premiers temps historiques, elles étaient encore complètement entourées par la mer et faisaient incontestablement partie du même archipel. Le petit lido sablonneux qui réunit la presqu'île de Saint- Mandrier à la côte de Sicié n'a que deux cents mètres de largeur, et il n'est pas besoin d'avoir recours à l'hypothèse d'un léger soulèvement de l'écorce terrestre pour en expli* quer la formation. Les vagues du large, en venant se briser contre les deux promontoires voisins, les ont peu à peu usés, ont arraché à leurs falaises des blocs qu'elles ont roulés d'abord, puis réduits à l'état de galets et de sable; ces matériaux, tenus en suspension dans l'eau par l'agitation même de la mer y se sont déposés; et les courants littoraux les ont distribués suivant des flèches de sable

enracinées à la côte même qui leur avait donné naissance. Il s*est formé ainsi, en avant des deux caps, deux jetées dont les extrémités ont marché à la rencontre Tune de Tautre et ont fini par se joindre. Uaction de la mer seule a donc déterminé la construction de ce brise-lames sablonneux; et les plus grosses tempêtes, loin de le détruire, n'ont pu que le consolider en arrêtant les vagues qui sont venues lui apporter de nouveaux éléments. La plage des SaÛettes, formée de sable et d^algues, émerge à peine de deux mètres au-dessus du niveau de la mer ; au-dessus de cette petite ligne de dunes, on aperçoit les bateaux mouillés en rade de Toulon, les quais des bassins, les maisons de la ville; et il est arrivé bien souvent que des navires , oubliant que l'entrée de la rade est à TEst, sont venus se perdre en mettant le cap sur le lido sablonneux dont ils n'avaient pas observé la présence.

Le même phénomène s*est produit sur une plus grande échelle à la presqu'île de Giens. Deux flèches de sable fin, longues de cinq kilomètres environ, la rattachent à la terre , en formant deux courbes régulières dont la concavité est tournée vers la mer. A droite est la belle rade d'Hyères, à gauche celle de Giens; au milieu, entre les deux cordons littoraux, la lagune de Pesquiers et les bassins carrés des salines miroitent au soleil comme un immense vitrage. Cette cuvette peu profonde, soumise à une évaporation

active, serait même depuis longtemps complètement asséchée, si l'industrie moderne n'avait établi dans la plage Ouest une coupure artificielle, un véritable grau d'alimention et de navigation au moyen duquel les tables salantes sont périodiquement approvisionnées d'eau de mer, et qui permet aux gabares d'aller prendre leurs chargements de sel sur les lieux mêmes de la production.

On voit donc que, malgré son apparence rocheuse, la côte de Provence, entre Toulon et les premiers contre-forts de la chaîne des Maures, n'est pas ce qu'on peut appeler une côte fixe ; et , sans qu'il soit besoin de faire intervenir le phénomène incontestable, mais toujours indéterminé, des oscillations du sol terrestre dues à des forces intérieures, le dessin du rivage a éprouvé, depuis Torigine de notre période géologique , par le seul fait des agents physiques extérieurs, des modifications très-marquées.

Le Gapeau primitif devait déboucher , dans le principe, au fond d'un golfe qui a été bientôt comblé par des dépôts diluviens et n'existe plus aujourd'hui. Dans les premiers siècles de noire époque quaternaire, non-seulement les presqu'îles de Sepet et de Giens, mais encore les^massifs boisés du Fenouillet, de Carqueyranne et de Costebelle étaient de véritables îles et faisaient partie du même archipel que les îles d'Hyères. Bientôt après s'est formée la plaine de la Grau qui a rejeté

220 CHAPITRE CINQUièME.

la rivière du côté de l'Est oti nous la voyons aujourd'hui; et c'est alors qu'a pris naissance toute la zone littorale désignée sous le nom de Ceinturon. Un premier cordon sablonneux a commencé à dessiner la plage, et par derrière les étangs et les marais ont constitué une lagune assez semblable à toutes celles de la basse Camargue et du golfe de Lyon. Le travail de l'atterrissement continue sans cesse, et Ton peut prévoir l'époque relativement prochaine où ces flaques d'eau croupissantes seront vivifiées par l'arrosage, colmatées par les limons de la rivière et transformées en une plaine d'alluvions d'une très-grande fertilité.

Les îles d'Hyères étaient désignées par les anciens sous le nom de Stœchades, Stœchades insulœ, Pline raconte qu'on y faisait, depuis la plus haute antiquité, la pêche du corail, dont les Gaulois ornaient leurs épées et leurs boucliers. Dioscoride les appelle Stichades, du nom d'une herbe particulière, \diSticha, qu'il nous représente comme une espèce de thym (i). C'était, paraît-il, une sorte de lavande, lavandula stœchas, odorante, ayant à la fois la feuille et le goût amer de l'hysope, qui croissait en abondance dans les trois îles et dont la décoction était souveraine, toujours d'après

(l) DiOSCOR., m, XXXI.

Pline, (( pour les maux de poitrine et les maux de côté(i) ».

Une explication aussi subtile serait à peine digne de certains étymologistes modernes; les anciens étaient plus simples et plus vrais. En général, ils désignaient leurs archipels sous trois noms différents qui rappelaient le dessin que les îles faisaient à la surface de la mer. Lorsqu'elles étaient groupées en cercle, comme dans la mer Egée, on les nommait des Cyclades (xuxXoç, cercle) ; lorsqu'elles 'étaient disséminées sans ordre et jetées pour ainsi dire à la volée, comme le grain lancé à la main à la surface d'un champ, elles portaient le nom de Sporades ((TTcopoç, semence); lorsque enfin elles étaient disposées en chapelet suivant une direction à peu près rectiligne, on les appelait des Stœchades ((rco(xo;, rangée). Aucune étymologie ne saurait être plus claire; ce qui l'est moins, il faut en convenir, c'est le nombre de ces Stœchades. Il y a, à ce sujet, des divergences très-grandes dans les textes des géographes classiques les plus autorisés. Mêla désigne sous ce nom, sans en fixer le nombre, toutes les îles littorales de la côte de Provence depuis Marseille jusqu'^ la Ligurie italienne (2).

(i) Pline, XXVI, xxvii, 7, et XXVII, cvii, 12.

(2) At in Gallia, quas referre conveniat, soîce sunt Stœchades, ab ora Ligurum ad Massiliam usque dispersas. (Meul, 1. II, c. VII.)

Strabon en compte cinq, a Au-devant de la côte, dit-il, en partant de Marseille, on trouve les îles Stœchades. Il y en a trois grandes et deux petites ; elles sont habitées par des cultivateurs marseillais; plus anciennement elles avaient même une garnison pour les garantir des descentes des pirates; car elles ne manquent pas de ports. » Et le géographe grec place à la suite les îles de Leron (Sainte-Marguerite) et de Planasia (Saint-Honorat), que nous appelons aujourd'hui les îles de Lérins (i). Agathémère adopte la nïême classification que Strabon, mais il place les deux petites Stœchades près de Marseille (2).

Pline est plus précis : « Les trois Stœchades, dit-il, sont ainsi nommées par les Marseillais qui en sont voisins, à cause de Tordre dans lequel elles sont rangées. Les noms de chacune d'elles sont : Prote, Mese, aussi appelée Pomponiana; la troisième est Hypœa; à partir de ces îles sont Iturium, Phœnice et Phila, » Puis il mentionne les îles Lero et Lerina, qui sont évidemment les îles de Lérins que nous avons citées plus haut (3).

Le poëte Lucain parle des Stœchades en feisant le récit du siège de Marseille et semble

(i) "Al Stoix^ôe; vî|<roi, xpetç (Uv à$ioX6Yoi, Ôuo Ôè [iixpaC. (Strab., Géog., liv. IV, c. i, 12.)

(2) "Al |j.èv [ieC2^ouc TpeTc, 6uà Se (Jttxpal a^Tijc ifT^ç MaaaoXCa;. (Agath., Géogr, min., éd. Didot, II.)

(3) Plin., 1. III, c. XI.

indiquer qu'elles étaient assez voisines des embouchures du Rhône (i). Etienne de Byzance en compte aussi trois, les place résolument dans la rade de la ville phocéenne, et ajoute qu'elles s'appelaient Ligustides , ce qui n'apprend pas grand'chose, puisqu'elles étaient en face de la côte ligurienne (2).

« Il y a des choses que tout le monde dit parce qu'elles ont été dites une fois », remarque trèsjudicieusement Montesquieu (3). Nous n'étonnerons donc personne en disant que tous les auteurs postérieurs au troisième siècle ont successivement reproduit, sans les vérifier, les assertions de leurs devanciers. Les géographes du moyen âge ont été encore plus obscurs et plus contradictoires; et, tandis que les uns placent les Stœchades un peu partout sur la côte rocheuse de Provence, d'autres les voient dans l'estuaire du Rhône ; et quelques-uns les confondent avec l'île de la Camargue. Valois lui-même, dont l'érudition était profonde, mais qui n'avait sous les yeux que des cartes imparfaites et des documents défec-

(i) Etjam turrigeram Bruti comitata carinam Venerat in fluet us Rhodani cum gurgite classis

Stœchados arva tenens

(Luc, Phars.y III, v. 5i6-5i8.) ' {2) SxotxàSe; vîjffot xpei; irpô; v(i MadaaXiqt • xaXoOvxai Ôè xal AtyvffTiôs;. (Steph. Byz.)

(3) Montesquieu, Grandeur et décadenee des Romains, ch. IV.

23o CHAPITRE CINQUIEME.

tueux, ne paraît pas avoir fait personnellement la reconnaissance de la côte , et groupe toutes les Stœchades, grandes ou petites, dans les eaux de Marseille et au devant du cap Croizette, l'ancien Zao promontorium, oti nous avons déjà signalé un petit archipel dont Tîle Maïre, Immadras insula, est le principal îlot.

On le voit, la confusion est extrême; et, malgré les études approfondies qui ont été faites tout récemment sur la topographie de la Gaule à l'origine de notre ère, il est bien difficile de mettre d'accord tous les textes anciens et d'établir avec une certitude absolue la concordance des îles modernes avec celles qui sont mentionnées par les géographes du moyen âge et ceux de l'époque grecque ou romaine.

Nous n'entrerons pas ici dans une discussion qui offrirait beaucoup plus d'ennui que de véritable intérêt scientifique; nous dirons seulement qu'on peut regarder comme très-probable que les anciens comprenaient sous la dénomination générale de Stœchades toutes les îles littorales échelonnées le long de la côte de Provence; et nous n'hésitons pas à y comprendre à notre tour tous les petits archipels qui émergent à l'extrémité des principaux promontoires et qui sont, comme le nom ancien l'indique , de véritables rangées voisines du continent. Les îles de Lérins et d'Hyères, l'archipel des Embiez, l'île Verte près de la Ciotat, les îles Maire et de Riou à l'extrémité du cap

Croizette, le petit groupe des îles de Marseille peuvent en effet être considérés comme faisant une longue traînée et justifient très-bien ce nom de Stœchades que les géographes ont donné indifféremment, tantôt aux unes, tantôt aux autres.

Mais ce qui est encore plus certain, c'est qu'on désignait d'une manière plus spéciale sous ce nom les deux groupes des îles d'Hyères et les îles de Marseille. Le témoignage de Pline a ici d'autant plus de poids que cet auteur était, en sa qualité de préfet de la flotte de Misèae, parfaitement renseigné sur la topographie maritime de la Méditerranée.

Les îles de Marseille s'appelaient, d'après lui, Iturium, Phœnice, Phila; et nous y reconnaissons aujourd'hui les trois îlots rocheux de Pofnègues, de Ratonneau et du château d'If; c'étaient les «Petites Stœchades». Les trois plus grandes des îles d'Hyères formaient le groupe des «Grandes Stœchades» et portaient des noms qui rappelaient leur position relative. La première, PorqueroUes, en marchant de l'Ouest à l'Est, s'appelait Pro^e (irpÔTT), première); la seconde, Port- Cros , était celle du milieu et s'appelait par suite Mese (îxï5(ni, milieu) ; la troisième, Tîle du Levant ou du Titan, placée après et comme au-dessous des deux autres, portait le nom à^Hypœa (&7t<^, sous, — île inférieure).

Toutes trois présentent d'ailleurs la même constitution géologique ; ce sont des fragments déta-

chés de la chaîne des Maures; leurs crêtes sont arides, battues par tous les vents; et elles justifient fort mal le nom poétique d'îles d'Or qu'on leur avait donné à l'époque de la Renaissance, sous rinfluence des études classiques et par allusion sans doute aux îles Fortunées, où Ton plaçait ce fameux jardin des Hespérides dont les pommes d'or rappelaient les oranges de la côte de Provence (i). Les conditions climatériques de Tarchipel d'Hyères diffèrent, en effet, de tout point de celles du littoral qui lui fait face; celui-ci, abrité des vents du Nord, exposé en plein au soleil du Midi, jouit d'une température exceptionnelle et voit prospérer en pleine terre une végétation semi-tropicale; les îles, au contraire, reçoivent de première main tantôt les violentes rafales du mistral, tantôt les vents glacés des Alpes ou les rudes assauts de la mer, et semblent plutôt faites pour une occupation militaire ou industrielle que pour la résidence paisible des malades, des oisifs ou des heureux. Elles sont presque désertes, et leur population se réduit au personnel d'une fabrique de produits chimiques, de quelq^ues employés des douanes, à des gar-

(i) Le nom d'îles d'Or est tout à fait moderne; on ne le trouve dans aucun auteur ancien. A défisiut de meilleure explication, on a quelquefois pensé que cette désignation avait été donnée aux îles d'Hyères à cause de Téclat métallique et doré que jettent au soleil couchant leurs rochers granitiques à facettes et leur sable pailleté de mica.

diens de batteries, de phares et de fanaux. Les ruines qu'on y rencontre permettent cependant de supposer qu'elles étaient un peu plus peuplées dans les temps anciens. On y a trouvé, en effet, un nombre assez recommandable de monnaies romaines (i) et surtout massaliotes, et des substructions qui paraissent indiquer un établissement d'une certaine importance.

L'empereur Claude, assailli par une violente tempête, lors de son voyage dans la Grande-Bretagne, vint y chercher un excellent refuge; elles furent aussi le théâtre de l'arrestation de Valens, le plus ambitieux des généraux de Vitellius, qui fut transporté de là à Urbinum, où Paulin le fit mettre à mort (2).

Aux premiers siècles du Christianisme, les moines de Lérins y établirent une succursale qui prit bientôt un très-grand développement ; en peu de temps le nombre des religieux s'accrut tellement dans l'île de PorqueroUes , qu'ils durent en même temps occuper les deux îles de Port-Cros et du Titan. Dans ces premières années de la vie du monastère, qui furent véritablement une

(i) La plupart des monnaies romaines recueillies d'ans les îles d'Hyères et la presqu'île de Giens sont à l'effigie des empereurs Néron, Vespasien, Titus, Nerva et Trajan. Les monnaies grecques sont aux types plusieurs fois décrits de Marseille. (Voir Ch. Lenthéric, la Grèce et V Orient en Provence, passim.)

(2) Tac, Hist.^ 1. III, c. xmi et lxii.

période de travail, de prières et d'austérité, les disciples de saint Honorât ne mirent jamais le pied sur le continent. Séparés du monde par un bras de mer, ils se livraient sans relâche à ces études patientes et fécondes qui seront Péternel honneur des grandes corporations religieuses du moyen âge ; pendant près de cinq siècles ils vécurent sur ces trois rochers, repoussant les invasions des Barbares et sauvant à plusieurs reprises les trésors des sciences et des lettres dont ils s'étaient constitués , sous la protection de Dieu , les fidèles gardiens. Mais la lutte était inégale; et, à la fin du douzième siècle, les Barbaresques, victorieux et maîtres de Tarchipel, rasèrent leurs couvents, détruisirent leurs églises, brûlèrent et jetèrent au vent les livres et les manuscrits qu'ils avaient pieusement recueillis. A dater de cette époque, les Sarrasins paraissent avoir occupé les trois îles sans avoir été inquiétés ; c'est de là qu'ils envoyaient des expéditions sur le littoral ; c'était en quelque sorte les avant-postes de leur petit royaume de la chaîne des Maures , et ils réussirent à s'y maintenir bien après avoir été chassés du continent. On y trouve encore aujourd'hui des vestiges nombreux de leur occupation militaire; on voit de distance en distance les ruines de leurs forts quadrangulaires, et partout le sol est couvert de débris de poteries , de briques et de tuiles caractéristiques dont quelques-unes entre autres ont été utilisées pour des constructions modernes

et continuent à porter dans Tidiome provençal le nom de mallouns sarrasins.

XIÏI

Dans les premiers siècles de notre ère, il existait sur cette partie de la côte une ville assez importante du nom de Pomponiana. L'Itinéraire maritime la mentionne à trente milles d'Alcône, dans la rade de Bormes et à vingt-cinq milles de Toulon (i). L'emplacement exact de l'ancienne cité gallo-romaine a donné lieu à de nombreuses et très-vives discussions. Les ruines romaines abondent depuis la sortie de la grande rade d'Hyères où se trouve le fort Bréganson, Tancien Pergantium d'Etienne de Byzance (2) ; toutes les collines qui bordent la mer étaient couvertes de villas et de bourgs assez populeux qui devaient donner à la côte l'aspect du célèbre golfe de Baïa, chanté par Horace (3). On n'a donc, pour ainsi dire, que l'embarras du choix entre ces ruines qui se ressemblent toutes ; et cet embarras est encore augmenté par le texte évidemment erroné de Pline, qui place la ville dans

(i) Ab AlconisPomponianiSjportus, .... mpm. xxx. A Pomponianis Teîone Martio, portus, mpm. xv.

(Itin. mar.)

(2) nepyavTÊov, ttoXi; Aiyuwv. (Steph. Byz.)

(3) Seu liquidœ placuere Baice, (Hor., Carm., I. III, od. IV.)

l'île Mese (Port-Cros), celle des trois îles d'Hyères où les vestiges du passé sont précisément les moins nombreux.

D'après un assez grand nombre d'auteurs, la station officielle de l'Itinéraire maritime, que l'ancien préfet de la flotte de Misène place dans une île, devait se trouver non à Port-Cros, mais à la presqu'île de Giens ; et cette presqu'île , qui n'est qu'un massif isolé du continent et rattaché seulement à la terre par deux minces cordons littoraux, aurait fait anciennement partie de Tarchipel des Stœchades. C'est donner à la marche des atterrissements et à la formation des flèches de sable une trop grande vitesse. Il est absolument certain que la péninsule de Giens, comme celle du cap Sepet , était , à l'origine des temps historiques, une véritable île entourée de tous côtés par la mer ; et nous avons déjà dit qu'à ces époques éloignées, plus ou moins voisines des premiers siècles de notre période quaternaire, la rade de Giens et celle d'Hyères communiquaient librement entre elles par un détroit large et profond qui s'est peu à peu resserré et fermé en donnant naissance à la lagune de Pesquiers ; mais , à en juger par la progression normale de tous les lidi de même nature, il est non moins certain qu'aux premières années de notre ère la soudure existait déjà depuis longtemps.

Quelle que soit d'ailleurs l'importance des ruines romaines retrouvées autour du château de

Giens, elles ne peuvent avoir constitué une ville dans la véritable acception du mot; et, en présence des résultats bien autrement importants obtenus par des fouilles exécutées depuis une trentaine d'années sur la plage de Carqueyranne, au pied de la gracieuse colline de Costebelle, il est impossible de douter de l'emplacement réel de l'ancienne station romaine de Pomponiana.

La ville était sur le bord même de la mer et s'élevait ensuite à flanc de coteau , sur le versant méridional que couronnent aujourd'hui les débris du couvent de Saint- Pierre d'Al-Manar, dont le nom , d'origine évidemment arabe (al-manar, le fanal), rappelle Texistence d'une ancienne tour de guet sarrasine. Sur cette petite éminence a été bâti plus tard un monastère habité d'abord par des moines de l'ordre de Saint-Benoît, ensuite par des religieuses qui suivaient la règle de saint Bernard. Le couvent était fortifié de manière à pouvoir résister à une brusque invasion des pirates ; il exerçait d'ailleurs un véritable droit de suzeraineté sur le pays ; et, au premier appel de la cloche d'alarme, les vassaux accouraient en armes pour débloquer le monastère et chasser les Barbaresques. L'espièglerie d'une jeune abbesse fut- dit-on, la cause de sa ruine. Par une triste nuit d'hiver, on voulut mettre à l'épreuve la fidélité des manants. Le tocsin retentit. Les serviteurs venus au secours de leurs maîtres reconnurent qu'on avait voulu se jouer d'eux. La vengeance fut pas-

sive, mais terrible. Quelques mois après, les Sarrasins débarquèrent en réalité sur la plage. Le couvent fut cerné et fît entendre des appels de détresse. Personne ne vint. Moins héroïques que leurs sœurs de Marseille qui préférèrent la mort à la honte et se mutilèrent le visage pour faire horreur à leurs vainqueurs, les nonnes d'Al- Manar furent réduites à livrer leurs richesses et durent subir dans toute leur rigueur les lois alors impitoyables de la guerre. Le monastère fut détruit, et c'est au pied de ses murs mutilés que se dressent encore sur la hauteur les ruines romaines beaucoup moins apparentes de l'ancienne Pomponiana.

L'honneur de la découverte appartient en grande partie à un prince ami des sciences et des arts. En 1843, Frederick de Danemark, qui est devenu depuis le roi Frédéric VII, visitait les côtes de Provence. Très au courant des premiers travaux archéologiques dont cette partie du littoral avait été l'objet, il voulut faire des recherches personnelles et fit exécuter quelques fouilles au pied du versant de Carqueyranne qui regarde la mer. Les premiers résultats furent très-heureux, et on mit bientôt à découvert le sol antique. Aujourd'hui les ruines de Pomponiana , classées parmi les monuments historiques de la France, comprennent une acropole, un nombre considérable de substructions , des puits et des citernes, des termes, un hypocauste, des magasins voûtés

qui paraissent avoir été un entrepôt pour les provisions de la flotte romaine, des vestiges de canalisation et les débris, très-apparents sous l'eau, d'une jetée à Tabri de laquelle les galères pouvaient venir mouiller.

Tout autour de ces ruines , on a retrouvé des objets en bronze, des bijoux, des armes, des meules qui servaient autrefois aux colons, aux soldats et surtout aux esclaves pour écraser le blé, des monnaies grecques aux types de Marseille, et romaines à Teffigie des empereurs des premiers siècles, et un nombre tellement considérable de fragments de poteries anciennes que, sur une étendue de plus de cinq. hectares, il est impossible encore aujourd'hui de ne pas en pmasser à pleines mains lorsqu'on prend une poignée de terre , et qu'on est obligé d'en purger les champs nouvellement aménagés par la culture.

La ville d^Olbia ('OXêîa, heureuse), que Strabon mentionne comme une colonie marseillaise (i), se trouvait aussi dans ces parages fortunés ; mais il est bien difficile d'en préciser l'emplacement. Ptolémée et Pomponius Mêla ne donnent à ce

(i) Tô 5è TaupoévTiov xal ti^v ^Xêiav %a\ 'AvtCttoXiv xal N(xaiv... (Strabon, Géogr,, 1. IV, c. i, 5.)

240 CHAPITRE CINQUièME.

sujet que des indications très-insufHsantes (i). Était-elle bâtie sur le versant oriental du petit monticule d'Al-Manar (2) ou de l'autre côté de la baie au château de Léoube, avec lequel on a voulu quelquefois lui trouver une certaine analogie de nom (3) ? Faut-il la voir dans la presqu'île même de Gicns? Nous Pavons dit; peu de rivages sont aussi riches en ruines romaines que la côte de Toulon et de la chaîne des Maures ; les textes des anciens géographes sont insuffisants et contradictoires; et cette colonie d'Olbia, qui paraît avoir été tour à tour ligurienne, grecque et romaine, e$t placée par les commentateurs un peu partout dans la rade, à Hyères, à Bréganson, à Giens, dans les îles, à Al-Manar, à Léoube, même à Toulon.

Il n'en est pas de même de Pomponiana , dont

(i) Tum post Athenopolim, et Tauroin. (Mêla, 1. Il, c. v.) xai à KiOapKTTi^c Ta dbipov. 25<> » 42^ 3o'

'OXê(a7c6>iç 25« 10' 42045'

'ApyevTCou TCoxajjLOÛ éxêoXal. 25*» 40' 42® 45'

(Ptol., Géog,, 1. II, c. K.)

(2) Walckenaer, Géog, anc. des Qaules, t. II, p. 191. Baron DE BoNSTETTEN, Carte archéolog, du dép. du Var. Toulon, 1873.

Etienne de Byzance donne Olbia comme une ancienne ville ligustique, parle du mons Olbianus voisin de la ville, et, d'après le Pseudo-Seymnus, semble la placer assez près de Tauroentum :

Taupoeiç xaî TcXiridCov

TuoXtç X)Xêta. (V. 21 5-21 6.)

(3) Papon, Hist, de Pr^ovence, t. 1. Chorégraphie.

les ruines présentent une plus grande consistance, qui est mentionnée comme un véritable port de relâche par l'Itinéraire de Pempire, et était vraisemblablement, à répoque romaine, une des villes maritimes les plus riches et les plus peuplées de la côte de Provence, après Fréjus et Marseille.

Toulon, en effet, qui est aujourd'hui le foyer vers lequel convergent et d'oti rayonnent la puissance et la vie de notre marine nationale, n'était, à l'origine de notre ère, qu'un petit havre d'une importance très-secondaire. Aucun des géographes classiques, Ptolémée, Strabon, Pline le naturaliste , Pomponius Mêla , n'en fait la moindre mention. Ni les Phéniciens, ni les Grecs de Phocée, qui ont cependant pratiqué toutes les criques de la Méditerranée gauloise, ne paraissent y avoir fondé d'établissement digne d'être noté.

Il n'existe sur les origines de Toulon que trois documents authentiques; le premier est l'Itinéraire maritime d'Antonin, dont la rédaction remonte au deuxième siècle (i) ; Toulon y figure sous le nom de Telo Martius, comme une des stations officielles de la flotte romaine. La « Notice des dignités de l'empire », publiée plus tard , nous apprend ensuite qu'il existait dans ce port , comme à Narbonne, une teinturerie impériale de pourpre

{1) A Pomponianis, Telone Martio, portus, mpm. xxx. A Telone Martio, Taurento, portus, . . mpm. xii.

{Itin. marit.)

dirigée par un intendant, procurator baphii Telonensis (i). Le troisième document enfin est une lettre synodique, adressée au pape saint. Léon par les évêques des Gaules et qui donne le nom de Pévêque de Toulon, episcopus Telonensis, qui siégeait en 45 1 .

Ces témoignages sont confirmés par la découverte d'un certain nombre de sépultures anciennes, tombes à inhumation et à incinération, pavages en mosaïques, et médailles romaines, que Ton retrouve de temps à autre au Nord de la ville moderne et dans la banlieue, dès qu'on remue le sol à une certaine profondeur. Il est remarquable qu'on n'ait recueilli aucune inscription intéressante et surtout rien qui rappelle la colonisation grecque ; il est cependant difficile d'admettre que les Grecs n'aient pas tout au moins connu les excellentes conditions nautiques de Toulon; et le nom de Telo lui-même, qui n'est qu'une altération d'un mot grec latinisé qui signifie lieu de péage, TcXwvetov, semble bien indiquer que les Phocéens avaient occupé, sinon fondé, la ville

(i) Phil. Labbe, Notitia dign. imper. Rom, ex nova recensione. Biturici, i65i. — Bocking, II, 5o.

Les teintures rouges que l'industrie moderne fabrique aujourd'hui avec la cochenille, la garance et les produits de la distillation de la houille ne pouvaient s'obtenir autrefois qu'avec la matière colorante contenue dans un petit coquillage, le murex ^ que l'on péchait en abondance sur les côtes de la Méditerranée, et notamment aux abords du cap Sicié.

aacienne, et qu'ils y avaient établi une sorte d'entrepôt commercial. Mais, comme la moindre plage , suffisait autrefois pour des navires d'un très-faible tonnage , et que , pendant la nuit et le mauvais temps, on tirait le plus souvent les vaisseaux à terre, il est peu probable que la double rade et les bassins intérieurs, si nécessaires aujourd'hui à nos immenses vaisseaux, à nos arsenaux et à nos chantiers de construction et de réparation, fussent alors fort appréciés; il était à peu près inutile à la marine de l'époque d*aller chercher un abri à une assez grande profondeur dans Tintérieur des terres; la moindre crique, terminée par une plage de sable où l'échouage était facile , et protégée du côté de la mer, comme Tauroentum, par une saillie rocheuse de la côte qui formait un môle naturel, était de beaucoup préférable. L'histoire des grands ports de guerre ou de commerce, précédés et défendus par des rades à peu près fermées et par des jetées artificielles, ne commence guère qu'avec les temps modernes, au moment oh Ton a créé une marine militaire permanente.

Telo cependant devait être, à Torigine de notre ère, une ville constituée, sinon très-peuplée, puisqu'on y avait établi de bonne heure un siège épiscopal, et que les actes des conciles nous ont conservé les noms des prélats qui ont gouverné ces églises depuis Tannée 45 1 jusqu'au milieu du treizième siècle.

La série épiscopale présente ensuite une lacune de plus de trois siècles, pendant laquelle la ville, sans cesse ravagée par les incursions des Barbaresques, devint presque inhabitable et fut à peu près abandonnée. Le territoire, si Ton en croit les chroniques de Provence, fut un moment dépeuplé, et les terres sans culture de ce désert pouvaient appartenir au premier venu. La ville se reconstitua peu à peu sous la protection des vicomtes de Marseille et des seigneurs abbés de Saint- Victor ; mais ce développement fut lent et pénible. Les descentes des Sarrasins se succédaient presque sans interruption; et, diaprés les historiens Ruffi et Bouche, le chef de ces écumeurs de mer, qu'on appelait alors « le roi de Klayorque)), mit la ville deux fois au pillage dans la seconde moitié du douzième siècle, la livra aux flammes et massacra sans pitié toute la population mâle en état de porter les armes. Quelle que soit l'exagération évidente de pareils récits, il est certain que l'existence de la petite ville de Toulon a été fort précaire pendant la plus grande partie du moyen âge, et que ses habitants, constamment çn alerte, ont dû être sur un pied de guerre permanent.

On en trouve en quelque sorte la preuve dans le nom même de la montagne qui domine la ville et qui paraît avoir été de toute antiquité un poste d'observation destiné à signaler l'approche de l'ennemi. Ce grand massif calcaire, couronné

aujourd'hui par une forteresse redoutable, s'appelle le Faron , Pharus, Farus, Farotus, Pharonum, Faronum; et dans la basse latinité on désignait ainsi les tours de guet. Pendant la nuit onr y allumait des feux clairs, pendant le jour on y brûlait de la paille mouillée; et ce langage de signaux donnait l'éveil aux populations de la côte dès qu'on apercevait à l'horizon quelque navire suspect de piraterie.

La vigie du Faron était, par sa position escarpée, tout à fait inaccessible; les signaux qu'elle faisait étaient répétés par les vigies voisines placées comme elle sur la crête des falaises littorales. L'entretien de ces fanaux primitifs était la sauvegarde du pays , et les archives de Toulon ont conservé de précieux documents qui rappellent les actes et les conventions passés entre les habitants de la ville et ceux des communes voisines, au sujet de l'entretien et de la garde de cette tour qui a été,. avec la vigie de Six-Fours, un des plus anciens phares de la France (i).

(i) Ces documents remontent jusqu'au treizième siècle; et l'un des plus complets est celui que l'on retrouve dans un inventaire de titres anciens, dressé en 1549, et dont voici la teneur :

« Premièrement, ung instrument de convention pour faire Farot et gardia nuyt et jort en la montaigne appelée la Bada (*), terroir de Toulon, par lequel Guillem Rey-

(*) Ixi Bada, la vigie : en italien badar, observer, aviser, prendre garde; en provençal badar, bayer aux corneilles, regarder à droite et à gauche, a une signification un peu détournée.

246 CHAPITRE CINQUiJiME.

, Le rôle militaire du port de Toulon dans les temps modernes ne commence guère qu'à Tépoque oîi Louis XII fit construire à l'entrée de la petite rade le bastion circulaire désigné encore aujourd'hui sous le nom de «Grosse Tour», dont le type rappelle celle du Havre, et que les ingénieurs militaires n'ont pas encore démoli, ce dont on ne saurait trop les remercier au nom de l'art et de l'archéologie.

Notre intention n'est pas de parler ici avec détail des transformations incessantes que le port et la rade ont subies depuis près de quatre siècles. Le Dépôt de la marine et la Bibliothèque nationale possèdent des collections de plans du port et de la rade depuis les derniers Valois jusqu'à nos jours; et, bien que les plus anciens et les plus

noir, de la Valette, estre convenu aVec Martin Chabert, Raymond Lambert, dict Botin, procureur de la commune de La Valette, de faire la dicte garde par l'espace de cinq ans, à raison de quatorze florins chascun an, avec quallité que icelluy gardia ne bogeron d'icelle garde ni nuyt ni jort, pour seureté, fera ung farot,et pour chascune fiiste armée, passant par mer, tant qu'il la porra voir, ung aultre farot; et passant fuste de jourt, faire fumée, ou notifier nombre de l'armée qui passera le jour; en manière qu'il n'ausera boger, si ce n'est pour quérir vivres, comme appert acte receu par M* Jacques Ricardi, notaire de Toulon, en date 141 9 et à x de octobre. »

Henri, Notice sur V origine du nom de la montagne du Faron. Toulon, 1849.

curieux ne soient que des images sans signature, sans date et sans classement chronologique, on peut se rendre compte, en parcourant ces documents précieux, de la progression rapide du grand port militaire de la France.

Un petit quai en ligne droite et complètement découvert constituait à la fin du quinzième siècle tout rétablissement maritime. La ville ne formait alors qu^un polygone de cinq à six hectares , entouré d'un fossé. Henri IV comprit le premier que le port de Thollon, comme on l'appelait alors , devait être le pivot de la défense de la Provence ; il fit allonger le quai de près de cinq cents mètres et creuser une darse neuve qui est devenue depuis la darse vieille, et offrait aux navires un bassin de quinze hectares, ce qui, pour Fépoque, était un mouillage d'une superficie considérable. La ville fut agrandie, portée à vingt-quatre hectares, entourée de murailles, flanquée de cinq bastions. Mais les exigences de la marine et de la guerre allaient toujours croissant. Louis XIV venait de confier à Colbert, alors intendant général des finances , le soin de réorganiser la Hotte ; il fallait des chantiers, des bassins, des aménagements bien autrement considérables pour les escadres nouvelles qu'allaient commander Tour ville , Vivonne et Duquesne. Vauban, envoyé à Toulon, résolut d'en faire le premier arsenal de la France, creusa la darse neuve dans le marécage de Castigneau, agrandit les quais, construisit

les magasins et les ateliers, tripla la surface de la ville, l'entoura de fortifications régulières et de bastions étoiles d'après le système qui a immortalisé son nom , en fit, en un mot, la place forte qui devait soutenir les sièges mémorables de 1707 et de 1793, et que le génie militaire transforme aujourd'hui pour la mettre à la hauteur des nouvelles exigences de la guerre.

Les deux sièges de Toulon au dix-huitième siècle furent les deux plus glorieuses pages de son histoire, et on aime d'autant plus à se les rappeler qu'elles nous consolent un peu de désastres récents et douloureux , ,en même temps qu'elles sont pour tous une utile leçon de patriotisme.

En 1707 , la France était épuisée par un demisiècle de guerres continues. L'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande et la Savoie formaient contre nos armées affaiblies une redoutable coalition. L'invasion du Midi eut lieu à la fois par mer et par terre. Toulon était l'objectif des alliés ; une fois pris, il devenait la base de ses opérations.

Le prince Eugène et le duc de Savoie franchirent le Var, tandis que la flotte anglo-hollandaise restait maîtresse de la Méditerranée. Tout manquait à la fois dans la ville assiégée : les armes, les munitions, l'argent. Équiper et nourrir des troupes dans l'état de dénûment où se trouvait le

pays semblait un problème insoluble. Mais la Provence trouva dans son patriotisme Ténergie et rhéroïsme des grands jours. Les riches épuisèrent leurs trésors, les pauvres leurs forces et leur sang. Tout le monde lutta de dévouement et d'abnégation , jusqu'à l'intendant général des finances , qui engagea sa fortune personnelle et porta à la monnaie ses bijoux, son argenterie de famille et celle de tous les siens. La résistance fut héroïque; les habitants, résolus à lutter jusqu'à la fin, avaient dépavé les rues et se préparaient à un assaut et à une guerre de maisons ; la marine avait armé de son côté les remparts et les faubourgs avec Tartillerie de ses .vaisseaux. Le journal du siège disait que la ville ressemblait à une «foire aux canons (i) ». Mais le caractère impétueux des Provençaux s'accommodait mal d'un rôle purement passif, et on passa bien vite de la défensive à l'attaque; la population entière, avec cette ardeur et cette furie qui sont le propre des tempéraments méridionaux, s'enrôla tout entière dans les rangs de l'armée. On parlait peu alors de sorties en masses ; mais on en fit en réalité, et de terribles. Les femmes apportaient à boire aux soldats au milieu du feu ; les enfants suivaient les colonnes et poursuivaient les fuyards et les blessés. Ce peuple ne voulait pas absolument se rendre et ne se rendit pas. En quelques semaines le siège dut

(i) Journal du siège. Archives de Toulon, 1707.

être levé. Les impériaux, harassés de fatigue et battus de tous côtés, reprirent la route du Var. Toulon était sauvé, et avec lui la Provence, notre commerce et notre marine dans la Méditerranée.

Près d'un siècle plus tard, en 1793, les rôles étaient changés, et ce fut une armée française qui vint assiéger la ville de Toulon indignement trahie. A Aix et à Marseille, les principales familles provençales et le bas peuple, égarés par Pardeur de leur royalisme, avaient mis leur confiance dans rétranger; le premier port de la France avait été livré aux Anglais. L'amiral Hood, commandant en chef des forces britanniques, espagnoles, piémontaises et napolitaines, occupait la place et ses dépendances. Il s'était attaché principalement à perfectionner les défenses extérieures et avait armé tous les forts, surtout ceux de la côte, qui protégeaient la rade où son escadre était au mouillage. Cinq mille hommes occupaient la ville, dix mille les fort environnants; un corps de débarquement de quatre mille matelots était prêt sur la flotte anglaise. Les deux points que la défense avait cherché à rendre particulièrement inaccessibles étaient, du côté de l'Est, la Grosse Tour et le fort Lamalgue, dont le siège de 1707 avait fait reconnaître l'importance, et, du côté de l'Ouest, le petit fort de TÉguillette,

placé à rextrémité du promontoire qui ferme la petite rade et dont Tabord fut tellement hérissé de difficultés qu'on le désignait dans Tarmée sous le nom de « Petit Gibraltar».

« Dans le conseil de guerre qui eut lieu alors, raconte le grand historien de nos guerres de la Révolution et de l'Empire, se trouvait un jeune officier, qui commandait l'artillerie en l'absence du chef de cette arme. Il se nommait Bonaparte et était originaire de Corse. Fidèle à la France, au sein de laquelle il avait été élevé , il s'était déjà battu en Corse contre Paoli et les Anglais; il s'était rendu ensuite à l'armée d'Italie et servait devant Toulon. Il montrait une grande intelligence, une extrême activité, et couchait à côté de ses canons. Ce jeune officier, à l'aspect de la place, fut frappé d'une idée, et la proposa au conseil. Le fort de l'Éguillette fermait la rade où mouillaient les escadres coalisées. Ce fort occupé , les escadres ne pouvaient plus mouiller sous la ville, sans s'exposer à y être brûlées ; elles ne pouvaient pas non plus l'évacuer en y laissant une garnison de quinze mille hommes, sans communications , sans secours , et tôt ou tard exposée à mettre bas les armes ; il était donc infiniment présumable que, le fort de l'Eguillette une fois en la possession des républicains , les escadres et la garnison évacueraient ensemble Toulon. Ainsi la clef de la place était au fort de l'Éguillette; mais ce fort était presque imprenable. Le jeune Bona-

parte soutint fortement son idée comme la plus appropriée aux circonstances, il réussit à la faire adopter (i). »

On sait comment il la mit à exécution. Le 28 frimaire an II (18 décembre 1793), à minuit, par un orage épouvantable, une colonne commandée par un jeune capitaine d'artillerie, nommé Muiron, gravit les escarpements du fort; les soldats sautèrent à travers les embrasures , pénétrèrent dans les batteries anglaises, s'emparèrent des canons, et le lendemain au petit Jour le drapeau tricolore flottait sur les hauteurs des fortifications de rÉguillette et de Bàlaguier. C'est en vain que, dans la matinée, les Anglais firent des tentatives désespérées pour reprendre leurs positions; ils furent repoussés avec de grandes pertes, et Fescadre , mouillée dans la rade sous le canon du Petit Gibraltar, n'eut plus d'autre alternative que d'être coulée sur place ou de lever l'ancre. Cette dernière résolution était la seule raisonnable. Les forts de Saint- André, de Saint- Antoine, de Malbourguet, le cap Saint-Elme furent évacués à la hâte. Le fort Lamalgue fut le dernier abandonné; bientôt la flotte anglo-espagnole se retirait, après avoir incendié l'arsenal, et sans porter secours à ceux qui lui en avaient ouvert les portes. Toulon était rendu à la France.

(i) A. Thiers, Histoire de la Révolution française, t. VI,