GRAV . INF . LIB

qui doit se lire : Fago Deo, Cfaiusj Secundus C(au) F(ilius) Paternus expag(o) Starfoni) vic(o) vel(acio) ou vel(ostino) grav(i) inf(irmitate) lib(eratus) v(otum) s(olvit) Uibens) m(erito). (Inscriptions trouvées sur des falaises situées sur le versant nord du Cheiron, près Nice, Rev. arch., mars 1878.)

(i) Oppidum Vediantiorum civitatis Cemelion, (Plin.,

son origine ligure (i); mieux que son nom, les murs encore apparents de l'enceinte à gros blocs qui entoure le plateau d'une vigoureuse ceinture rappellent les méthodes de fortification de l'époque celtique. De cette terrasse, comme de toutes celles qui dominent le rivage, les Ligures pouvaient surveiller le pays,- et particulièrement le comptoir que les Phocéens avaient installé sur le rivage, au pied du promontoire voisin de la rive du Paillon.

Il est probable que, dès ses débuts, la jeune colonie grecque, riche et marchande, eut à repousser bien des agressions de la part des tribus liguriennes pauvres et armées; et l'on sait d'ailleurs que ce fut sous prétexte de secourir les villes du littoral inquiétées par les Barbares que les Romains mirent pour la première fois le pied dans les Gaules et finirent peu à peu par s'en rendre maîtres.

La conquête ne modifia pas d'une manière sensible les conditions de la colonie niçoise qui resta ville grecque et commerçante, à demi indépendante, tandis que sa voisine, Antibes, acceptait le municipe romain, entrait dans la vie impériale, devenait ville latine, arsenal militaire, et fut en fait le port officiel de Cimiez. Celle-ci, de

(l) MOMMSEN, CorpUSj t. I, p. 22, ct t. V, p. 888.

F. Brun, Étymologie du nom de KsfjLevéXeov, Cemenelium.

Nice, 1878.

son côté, était la ville impériale de la région; et les textes épigraphiques nous y révèlent la présence d*édiles, de décemvirs, de sévirs augustaux, de plusieurs collèges et d'une assez nombreuse garnison (i).

On ne doit donc pas être surpris de Pabsence de ruines romaines à Nice, qui ne devait posséder que très-peu de monuments. Cimiez et Antibes, au contraire, étaient les deux villes administratives, militaires et en quelque sorte officielles de la région; et la première, comme nous l'avons déjà dit, était même devenue la métropole des Alpes Maritimes de la Province. La ville romaine s'étendait sur toute la partie supérieure du plateau et occupait presque exactement l'emplacement de Tancien oppidum ligure dont le périmètre est encore apparent ; et il n'est presque pas de propriétés où des fouilles, même très-superficielles, né fassent découvrir aujourd'hui le sol antique. Ces travaux de recherche, entrepris depuis un petit nombre d'années, se poursuivent de nos jours avec beaucoup d'intelligence et font le plus grand honneur aux archéologues locaux^ Tout récemment on a relevé avec le plus grand soin le tracé très-sinueux des deux aqueducs ^ à deux niveaux différents , qui alimentaient la

(i) Carlone, Épigraphie gréco-massaliotej passim. F, Brun, Nice et Cimie^, op. cit;

ville (i); pierres sépulcrales, inscriptions, urnes, lampes, mosaïques, statuettes, médailles, outils et instruments de toutes sortes sont soigneusement recueillis et permettront bientôt de faire une monographie complète de la ville romaine.

Deux monuments surtout font revivre la physionomie de Fancienne cité : l'amphithéâtre et les thermes. Les excitations des spectacles violents et les jouissances sensuelles des bains étaient en quelque sorte les deux pôles de la vie antique à Tépoque impériale; et toutes les villes un peu importantes de la Province possédaient, comme Rome, des édifices consacrés aux plaisirs du peuple, des citoyens et des légions. A Cimiez, des fouilles récentes ont permis de retrouver les différentes parties des thermes. Lq frigidarium , le caldarium et le sudatorium présentent des dallages et des revêtements en matériaux polychromes sur lesquels on voit encore des traces d'inscriptions, des graffiti, des fragments de sculptures et de bas-reliefs. Sur le sol on aperçoit des débris de sty lobâtes en marbre vert et de cymaises en marbre rouge dont les moulures sont finement ciselées. Tout autour et à d'assez grandes distances, des bases et des tronçons de colonnes, dont les dimensions laissent supposer qu'elles ont appartenu à un ordre de près de huit mètres de haut,

(i) René Guébhard, les Aqueducs romains de Cemene lium. Nice, 1878.

indiquent remplacement de ces salles adjacentes aux thermes et qui servaient au repos, aux plaisirs et aux exercices des baigneurs et des oisifs. L'hypocauste enfin, où se trouvaient les foyers et d*oîi partaient les canaux destinés à chauffer Feau et à produire la vapeur, est entièrement découvert et rappelle dans tous ses détails les dispositions usuelles adoptées dans les thermes des principales villes d'Italie (i).

L'amphithéâtre, moins riche, est beaucoup mieux conservé et paraît avoir été construit dès les premières années de l'occupation romaine. Les matériaux sont grossiers. Aucune décoration extérieure. C'est dans toute sa brutalité le monument classique de la tuerie impériale : une grande enceinte elliptique entourée de gradins sur lesquels prenaient place les magistrats, les légionnaires et le peuple, en tout trois ou quatre mille spectateurs assis à l'aise, protégés par une immense tente et qui venaient périodiquement voir combattre et mourir quelques centaines d'esclaves et de captifs (2). En admettant avec un grand nombre d'archéologues la proportion de un pour trois entre le nombre des spectateurs et celui des habitants de la cité, on voit que Cimiez ne devait pas

(i) F. Brun, Description des bains de Cemenelium d'après les découvertes faites en 7^75. Nice, 1877.

(2) L'arène elliptique de l'amphithéâtre avait quarantesix mètres suivant le grand axe et trente-quatre mètres quatre-vingts cent, suivant le petit.

compter plus de dix à douze mille âmes. C'est peu pour une ville moderne; c'était beaucoup plus pour une ville romaine, si Ton observe que Arles, Nimes et Narbonne, les trois premières colonies de la Gaule méridionale, n'avaient pas, au temps de leur plus grande splendeur, une population de plus de quarante à cinquante mille habitants.

Les ruines d'Antibes sont beaucoup moins importantes. La ville a été plusieurs fois bouleversée. L'arsenal maritime des Romains a été vraisemblablement construit avec les débris de la ville grecque ; la ville du moyen âge a été à son tour bâtie avec les matériaux romains et successivement dévastée par les Goths , les Lombards et les Sarrasins. Les ingénieurs militaires ont complété l'œuvre de destruction des barbares; l'enceinte romaine a complètement disparu, et tous les matériaux antiques ont servi aux fortifications mo* dernes que nous voyons aujourd'hui et qui, depuis le déclassement militaire de la forteresse d'Antibes, sont destinées à disparaître dans un avenir plus ou moins prochain.

Ce n'est donc qu'avec bien des réserves que Ton doit considérer l'église actuelle, au sommet de la ville, comme occupant l'emplacement d'un ancien temple de Diane d'Ephèse. Les deux grandes tours carrées qui la flanquent ne sont pas davantage dé

construction romaine ; mais cependant on y retrouve des matériaux de grand appareil provenant incontestablement des démolitions des anciens édifices , et quelques-unes de ces pierres de taille portent des inscriptions en caractères de la' belle époque dont Tune notamment, renversée sens dessus dessous, garde encore le nom d'Antipolis. Le cirque lui-même ne nous a laissé que des soubassements tronqués et bien difficiles à reconnaître dans les caves de quelques maisons. Le théâtre, déjà en ruine au moyen âge, a été complètement rasé en 1691. Le sol en a été nivelé pour servir d'assiette à un parc d'artillerie qui n'existe déjà plus; et le seul souvenir qui nous en. reste est Tinscription , tragique dans sa brièveté, mais d'une concision touchante et pleine d'atticisme, consacrée à la mémoire d'un pauvre enfant, captif peut-être, venu du Nord, loué sans doute par quelque entrepreneur de spectacle pour danser sur la scène d'Antibes, et qui fut enlevé au milieu de ses succès : Saîtavit et placuit (i). Çà et là on a relevé des fragments de murs qui paraissent avoir appartenu à des tours ou à des portes de l'enceinte, quelques citernes et deux aqueducs qui s'étendent assez loin dans la campagne et dont

PVERI. SEPTENTRIONIS

QVI . ANNORVM. XII.

ANTIPOLI . IN. THEATRO

BIDVO . SALTAVIT . ET . PLACVIT

Pun a pu être conservé et utilisé pour Palimentation de la ville moderne.

Antibes semble avoir été destiné à être de tout temps un arsenal maritime. Les Romains en avaient fait le port officiel et militaire de Cimiez; plus tard Henri IV, Richelieu et Vauban y établirent une place de guerre, la première que Ton rencontrait sur notre territoire après avoir franchi le Var, qui formait alors la limite franco-italienne. Depuis le reculement de notre frontière au delà de Menton et la transformation de notre matériel de guerre, la place d'Antibes n'a plus sa raison d'être. L'enceinte bastionnée de la ville et le fort carré qui la protège, dorés et presque rougis par le soleil , entourés de bois d'oliviers , ne sont plus qu'un ravissant décor de théâtre. Le port, à demi couvert par un môle circulaire coupé d'arceaux et de pilastres, a une élégance qui rappelle les naumachies antiques ; on n'y voit plus aucun navire de l'État, et il n'abrite guère que quelques bateaux qui font le petit cabotage avec les ports voisins. Le chantier de construction, que l'on avait installé au siècle dernier dans un bastion en saillie sur la direction générale du môle, n'existe pour ainsi dire plus que de nom, et n'est guère utilisé que pour quelques réparations accidentelles de plus en plus rares et pour l'armement de petits bateaux de pêche.

NICE, ANTIBES, CIMIRZ. 47 1

Directement ouvert aux mers du large qui laissent pénétrer la houle jusqu*au fond du bassin, placé en outre à TOuest du Var dont les sables sont entraînés par le courant littoral, le port d*Antibes présente des conditions nautiques assez médiocres. Toutefois de récents travaux qui ont porté à six mètres la profondeur de l'entrée et du bassin, qui n'était que de quatre mètres du temps de Vauban, contribuent à y entretenir un certain mouvement commercial et le font même rechercher quelquefois comme port de refuge. Près de deux cent cinquante bateaux y entrent annuellement en relâche, et le tonnage des marchandises importées et exportées dépasse dix mille tonnes. C'est en somme un port de troisième ordre, bien suffisant pour desservir les intérêts d'une ville jadis florissante, aujourd'hui tout à fait déchue.

Le port de Nice, malgré les vicissitudes sans nombre qu'il a subies pendant toute la série des teifips historiques, a une tout autre importance. Il n'a jamais eu, comme Amibes, de prétention militaire, et est resté toujours ce qu'il était il y a plus de vingt siècles, un port exclusivement commercial. Mais remplacement du port a changé. Sous la domination grecque, il se trouvait, comme nous l'avons déjà dit, à la plage des Ponchettes, qui longe l'ancienne ville, au devant du Corso

CHAPÎTRK NELVIlbrK.

moderne, transformé depuis peu en une promenade latérale à la mer, plantée de palmiers, et qui doit faire suite à cette admirable chaussée, unique dans son genre et désignée sous le nom de « Promenade des Anglais ». C'est en réalité le « boulevard des Italiens » de la Méditerranée. Le port n'était alors qu'un simple mouillage, une plage d*échouage ; et les navires étaient halés sur la grève soit à bras d'hommes , soit à l'aide de cabestans et de cordages, comme on le fait encore sur tout le littoral de la Ligurie entre Gènes et Monaco.

Jusque vers le milieu du siècle dernier, on distinguait même à Nice deux ports ou plutôt deux mouillages distincts dans chacune des deux anses situées à droite et à gauche du promontoire du Château : à TEst, entre le cap de Mont-Boron et la pointe des Ponchettes, était le mouillage de Limpia, ainsi nommé à cause des nombreuses sources d'eau douce plus ou moins limpides qui s'épanchaient à la surface du sol; à l'Ouest, entre la pointe des Ponchettes et l'embouchure du Paillon, était celui de Saint-Lambert, le plus ancien, le mieux abrité des coups de mer du large par la falaise même au-dessus de laquelle se sont élevés successivement Yoppidum ligure de la ville primitive, l'acropole grecque, le castrum romain et la forteresse du moyen âge. C'est ce dernier mouillage qui paraît avoir été dans le principe le port de la cité phocéenne. Il est aujourd'hui complètement abandonné depuis près de deux siècles.

Le port de Nice est tout à fait artificiel. Un moment on avait eu l'idée de le creuser dans le lit caillouteux du Paillon, qui est bien le type le plus saisissant de ces torrents indisciplinés des Alpes, presque toujours à sec, qui sert de champ d'étendage et de séchoir à toutes les blanchisseuses de la ville, et oîi Ton ne voit de Teau que tous les dix ans sous forme de cataractes et de déluge d'inondation. Pour se débarrasser de ce petit fleuve incommode et rageur, on avait eu le projet de le dévier à TEst, et de le rejeter à Pendroit où se trouve le port actuel. On recula devant les dépenses considérables et l'imprévu de l'entreprise ; on préféra créer directement un bassin de toutes pièces dans la plaine même de Limpia ; et en lySo, le roi Charles Emmanuel III posait la première pierre du nouveau port moderne. Aujourd'hui, après plus d'un siècle de travaux et surtout après les améliorations et les agrandissements exécutés par les ingénieurs français depuis l'annexion du comté de Nice, le port, entouré de quais, protégé par des jetées monumentales, a une superficie de cinq hectares; et son tirant d'eau, qui n'était dans le principe que de quatre mètres, a été approfondi à six mètres dans l'intérieur du bassin, à sept mètres à la passe.

Quoique directement exposé comme celui d'Antibes aux coups de mer du large, les dispositions heureuses des jetées ont produit dans le bassin et tout le long des quais un calme complet, et les

conditions nautiques seraient excellentes sans les difficultés assez sérieuses de l'entrée pendant les gros temps. Aussi, sur plus de mille deux cent bateaux qui viennent y faire annuellement des opérations de commerce, soixante à peine y entrent en relâche. Mais la nature a mieux fait que les hommes ; et la rade de Villefranche, qui s'ouvre comme une vaste échancrure à TEst même du cap de Mont-Boron et à deux kilomètres à peine de Nice, offre aux navires qui fuient la tempête Pun des plus sûrs abris de toute la Méditerranée, et constitue en fait la rade de secours et le complément indispensable du port de Limpia.

Comme importance commerciale, Nice occupe le troisième rang sur la liste des ports de la Méditerranée. Il vient immédiatement après Marseille et Cette, et fait surtout des échanges avec les ports voisins de l'Italie et de la rivière de Gênes. Son mouvement commercial dépasse quatre- vingt mille tonnes. C'est le premier de nos ports de second ordre. A ce titre il justifie parfaitement les dépenses considérables dont il a été l'objet depuis un siècle et surtout depuis dix ans. La ville classique des fleurs et du soleil n'est donc pas seulement une résidence de luxe, une station d'hiver et un pays de douce villégiature; c'est encore un utile entrepôt de marchandises, un centre de commerce important, et par suite un précieux auxiliaire de notre puissance maritime.

Aspect oriental de la côte entre Nice et Menton. — Climat de Nice.

V^ — Sécheresses estivales. — Ressources des irrigations. — Déri-

vation projetée de la Vésubie. — L'eucalyptus, son origine, sa

,§•!> croissance, son action assainissante dans les pays marécageux. —

>f*\ Derniers essais, résultats déjà acquis.

;': La « Petite Afrique » entre Villefranche et Monaco. — Les oli-

viers de Beaulieu. — Les citronniers de Menton. — Populations primitives de la côte. — Débris préhistoriques. — Occupation phénicienne. — Itinéraire maritime entre Nice et Vintimille. —

r La rade et le port de Villefranche, Olivula; — Anao, Beaulieu;

— Avi\iOj port d'Eza ; — Lumone, Menton ; le port et la ville.

La route de la Corniche. — Le mont Agel et la Turbie. — Trophée d'Auguste. — L'inscription des quarante-cinq peuplades des Alpes. — Mutilation du monument. — Le Melkarth tyrien à la Turbie. — Physionomie antique de la côte de Monaco. — Les temples d*Hercule et de l'Astarté phrygienne.

La principauté. — Le port d'Hercule Monœcus, Mdvouoç. — La ville et le château des Grimaldi. — Flore et climat.

A Monte-Carlo. — Le casino et les jeux. — Conclusions.

La physionomie orientale de la côte de Provence s'accentue de plus en plus à mesure qu'on avance vers FEst. Déjà, à partir de Marseille, dans les creux de quelques vallons abrités et exposés au Midi, nous avons vu apparaître des palmiers, des agaves et tous ces arbustes épineux qui semblent échappés aux rivages d'Afrique ou de Grèce. Mais ce n'étaient encore que des mani-

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festations isolées; et les grands végétaux exotiques se trouvaient en quelque sorte dépaysés, interpolés dans la flore indigène , comme des plantes étrangères venues artificiellement dans une atmosphèr'e de serre chaude.

Il faut arriver à Hyères pour trouver un épanouissement complet de cette végétation tropicale. On la rencontre ensuite sur plusieurs points de la chaîne des Maures et particulièrement dans les golfes de Cavalaire, de Bormes et de Saint- Tropez, si bien défendus contre le vent froid du Nord et suréchauffés par un soleil ardent. Au sortir de PEstérel, le phénomène jusque-là discontinu prend un caractère de permanence trèsmarqué; et, depuis le golfe de Cannes jusqu'à Nice, la région littorale ressemble plus à un jardin de POrient qu'à une côte européenne.

Toutefois le tableau n'est pas homogène et manque en quelque sorte d'unité. Les orangers des Baléares et les palmiers africains sont mêlés aux pâles oliviers de la Provence; au-dessus se profilent les têtes nobles et solennelles des pins parasols caractéristiques des paysages classiques de rïtalie méridionale. Les croupes arrondies des Maures et les crêtes aiguës de l'Estérel sont couvertes à leur tour de chênes-liéges, de chênei verts et de broussailles sauvages. De distance en distance les gorges de l'Argens, de la Siagne, du Var et du Paillon s'ouvrent perpendiculairement au rivage, et reculent la perspective; dans le

lointain, les escarpements des vallées, tantôt abrupts et dénudés, tantôt revêtus de pins noirs et serrés, prennent la teinte sévère des régions alpestres; et tout au fond, à l'horizon, la grande chaîne du mont Viso découpe sur l'azur du ciel le diadème radieux de ses neiges éternelles.

Les variations du climat sont naturellement liées à cette variété de reliefs et de cultures; et le terrible mistral descend de temps à autre de la région montagneuse, s'engage dans les couloirs des vallées et vient s'abattre en mer après avoir fait rage sur la région littorale. Les brises régulières, qui soufflent alternativement de la terre et de la mer, et dont le va-et-vient périodique a pour résultat de renouveler et de purifier l'atmosphère tout en empêchant de trop grands écarts dans la température, sont souvent interrompues paf l'apparition soudaine du terrible ouragan. C'est autour de Nice surtout que ces perturbations sont le plus marquées. Tantôt une poussière étouffante s'élève dQs routes, des sentiers et des terrains cultivés; tantôt une bise glacée s'engouffre dans la gorge du Paillon et parcourt la campagne avec une indicible fureur ; d'autres fois le vent d'Ouest balaye la baSse vallée du Var et se charge des miasmes paludéens de l'embouchure. Quelle que soit la direction de la tempêtej

la plaine se voile alors sous un immense dôme de poussière tourbillonnante aussi épaisse que le brouillard de Londres; à peine distingue- t-on les objets rapprochés à travers une atmosphère tellement obscurcie que M. Elisée Reclus ne craint pas de la comparer à la pluie de cendres des volcans; (i) et l'on a dit avec raison que si les villes littorales de la Provence n*ont pas d'hiver, elles connaissent encore moins le printemps.

On peut espérer toutefois que, dans un avenir prochain, les travaux des ingénieurs apporteront à l'état de choses actuel sinon un remède complet, du moins une amélioration sérieuse. Tout le monde sait quelle merveilleuse transformation rirrigation a produite dans la région pierreuse et bosselée qui constitue la banlieue de Marseille. Un canal dérivé de la Durance permet de distribuer des eaux limoneuses à plus de neuf mille hectares dont près de quatre mille so'nt actuellement arrosés et forment, autour de la grande ville phocéenne, une ceinture de prairies, de jardins et de bosquets (2).

La dérivation de l'un des affluents du Var, la Vésubie, l'ancienne Vulpis de la carte de Peutinger, est destinée à produire dans la campagne de Nice, déjà si fertile, des bienfaits analogues.

(i) Elisée Reclus, Géog, univers., t. II, ch. m. (2) F. Martin, M. de Mont-Richer et le canal de Marseille, 1878.

Plus de cinq mille hectares pourront être arrosés; et l'on verra alors disparaître ces terribles sécheresses estivales qui désagrègent le sol calcaire, le transforment à sa surface en poussière grise, ténue comme la cendre, mobile sous Faction de tous les vents, et qui rend quelquefois l'atmosphère absolument irrespirable (i).

Déjà les travaux d'endiguement du Var ont amélioré d'une manière très-sensible les conditions sanitaires de la zone littorale ; et les vents d'Ouest n'apportent plus à Nice ces exhalaisons malsaines, l'une des principales causes des fièvres et des pestes qui désolaient jadis le pays. Ces heureux résultats sont dus non moins aux magnifiques travaux de colmatage exécutés par nos ingénieurs qu'au développement de plantations habilement disposées et qui forment à la ville un véritable rideau de défense. La culture en général et la végétation arborescente en particulier sont regardées avec raison comme des préservatifs trèsefficaces contre les mauvaises influences atmosphériques des pays bas et marécageux; et la régénération de ces territoires insalubres paraît entrer depuis quelques années dans une période nouvelle. La sylviculture moderne vient , en effet, de s'enrichir d'un nouveau végétal qui n'est encore considéré en Provence que comme un

( I ) Rapport des ingénieurs des A Ipes-Maritimes sur le canal de la Vésubie. Nice, 3 1 décembre 1877, 6 février 1878,

arbre d'ornement, mais qui est destiné à devenir sous peu un véritable agent d'utilité publique. Cet arbre est Yeucalyptus, On connaît son origine et son histoire. Le 6 mai 1792, le botaniste La Billardière, qui accompagnait Tamiral d'Enirecasteaux dans son voyage à la recherche de la Pérouse, reconnut un groupe gigantesque de de ces arbres, jusqu'alors inconnus, sur la terre de Van Diemen ou Tasmanie, l'une des grandes îles de la Nouvelle-Hollande (i). Soixante-huit ans plus tard, en 1860 et en 1861, des graines étaient transportées d'Australie en Europe et en Afrique, et mises en terre à titre d'essai. Les semis prospérèrent et donnèrent naissance à des sujets qui ont dépassé en quelques années la hauteur de trente mètres. Aujourd'hui toute la zone littorale de l'Algérie et la région entière de Cannes à Monaco montrent aux voyageurs, entre le feuillage pâle des oliviers et les vastes parasols des pins d'Italie, les jeunes tiges des eucalyptus aux feuilles en faux, d'un vert bleuâtre, frémissant au plus léger souffle du vent. Leurs branches supérieures, d'une extrême flexibilité^ atteignent déjà la hauteur des arbres de haute futaie et supportent victorieusement les plus rudes attaques du mistral (2).

( i) La Billardière, Histoire des plantes de la Nouvelle- Hollande et de la Nouvelle-Calédonie.

(2) J, L. Planchon, l'Eucalyptus globulus*

La principale propriété de cet arbre digne d^étre compté parmi les colosses du monde végétal est son extrême rapidité de croissance. Il n^est pas rare de le voir grandir de six mètres par saison, et rien ne peut faire supposer que, dans certaines parties de la Provence, il n'approchera pas un jour de la taille de quatre-vingts à cent mètres qu'il atteint dans sa patrie d'origine, TAustralie. On conçoit donc tout l'intérêt qui s''attache à la propagation d'un arbre dont le développement est infiniment plus rapide que celui de nos essences indigènes, et qui fournit cependant un bois d'une dureté presque comparable à celle du chêne (i).

On sait, en effet, que la consommation annuelle du bois en France est toujours progressive et de plus en plus hors de proportion avec la lente production de nos forêts. Le terrible arrêt de Golbert, par lequel il exagérait sans doute sa pensée : « La France périra faute de bois », ne doit pas être considéré comme une vaine parole. Dans un pays comme la Provence ,v où les forêts presque exclusivement composées d'essences résineuses sont fatalement exposées aux ravages des incendies périodiques, Pexploitation généralisée d'un arbre très-peu combustible est appelée à rendre d'im-

( i) F. Martin, V Eucalyptus et ses propriétés industrielles,

menses services. Tout d'abord il peut être employé comme moyen de défense. A la suite des incendies qui ravagèrent, en 1864 ^^ 1867, les forêts des Maures et de TEstérel et détruisirent plus de vingt mille hectares de bois, on avait proposé d^établir de larges rideaux d'eucalyptus, destinés à isoler les massifs embrasés des bois résineux et à empêcher la projection des pommes de pin incandescentes qui sont quelquefois lancées à plus de cent mètres et propagent le feu avec une rapidité foudroyante (i). L'expérience n'a pas encore* été faite ; elle mériterait cependant d'être tentée.

On peut espérer beaucoup plus encore. Il n'est malheureusement pas permis d'ignorer que, lorsque les forêts de pins d'Alep sont incendiées, elles restent sans rapport pendant près de vingtcinq années. Une forêt d'eucalyptus, grâce à son extrême rapidité de croissance, se comporterait tout autrement; et, lorsque cet arbre sera tout à fait entré dans la pratique des sylviculteurs modernes, on pourra reconstituer en peu de temps des richesses forestières perdues, et les jeunes plant§ donneront en quatre ou cinq ans un rendement très-sérieux.

Ce ne sont là sans doute que des espérances, mais on aurait tort de les considérer comme un rêve

( i) Enquête sur les incendies des forets dans la région des Maures et de VEstéreL 1869.

OU une utopie; et, pour rentrer dans le domaine des faits acquis, nous devons ajouter que l'eucalyptus, que Ton désigne souvent en Espagne, dans les provinces de Valence et de Cadix, sous le nom d' « arbre à fièvre », se recommande surtout dans les pays marécageux par ses propriétés thérapeutiques aujourd'hui parfaitement reconnues. Le précieux végétal , comme tous ses congénères de la famille des myrtacées, a des feuilles persistantes et odorantes; et son tissu ligneux est doué d'une remarquable propriété d'absorption. Les plantations d'eucalyptus, dans quelques parties de la zone littorale de l'Algérie et dans la campagne de Rome , ont fait disparaître en moins de trois ans les fièvres paludéennes (i). Dans les terrains bourbeux, les eaux sont littéralement pom- ,pées par la végétation, et Tarbre agit à la fois comme desséchant et comme désinfectant. On voit donc quelle variété de services pourrait rendre ce géant de l'Australie sur nos côtes de Provence, surtout à l'embouchure des rivières, où les eaux divaguent ou stationnent sans écoulement sur des terrains d'alluvions récentes et sont retenues en flaques d'eau putride par la barrière du cordon littoral.

Tous les essais isolés tentés depuis une quinzaine d'années ont donné, au point de vue de l'assainissement, des résultats satisfaisants et en certains

(i) F. Martin, op, cit,,passim.

endroits véritablement merveilleux (i). On peut donc affirmer que Peucalyptus a fait ses preuves; et il est temps, croyons- nous, de sortir de la période des expériences timides et circonscrites pour entrer dans celle d'une large application, et d'engager les agronomes et les sylviculteurs à entre-, prendre avec confiance et sur une vaste échelle l'exploitation rationnelle d'un végétal qui sera pour eux une source certaine de revenu et pour tous un élément de santé, de bien-être et de

progrès.

L'irrigation et le reboisement combinés avec intelligence sont donc destinés à faire de la campagne de Nice, déjà si favorisée par le soleil, une véritable terre promise et à corriger, de la manière, la plus heureuse, les caprices d'un climat qui est, malgré ses inconvénients, l'un des plus séduisants et les plus justement célèbres qui soient au monde.

A partir de Nice, la côte change d'aspect. Plus de vallées, plus de plages. Les derniers contre forts des Alpes Maritimes plongent à pic dans la mer, et la grande falaise calcaire est un véritable rempart qui protège d'une manière absolue le rivage contre les vents glacés du Nord. Nulle part en

(i) Docteur Gm^EKi , Étude sur V influence des plantations d'eucalyptus globulus dans les pays fiévreux, 1875,

France et même en Europe on rie trouve une température moyenne plus élevée; et c^est avec juste raison que les environs de Villefranche, de Beaulieu, d'Eza et de Monaco ont pu être désignés sous le nom de « Petite Afrique ». Les escarpements de la falaise ont pris de place en place, sous Faction du soleil, une teinte rouge feu comme celle du métal chauffé à la fournaise. Les routes qui longent la côte sont jalonnées de distance en distance d'aloès et de palmiers. Sur le bord des chemins, des géraniums toujours en fleur forment de longues haies , hautes souvent de quatre à cinq mètres. Les plantes épineuses de la flore tropicale tapissent les rochers de leurs feuilles larges et massives. Les citronniers surtout prospèrent mieux que partout ailleurs en Provence. Cest en particulier la culture dominante et productive de la banlieue de Menton, et les terrasses qui dominent cette ville à moitié italienne en sont littéralement couvertes. Grâce à l'admirable fixité de la température, la production est permanente, la récolte pour ainsi dire continue; et tandis que, dans ritalie méridionale et même en Sicile, le précieux arbre ne donne son fruit qu'une fois par an à la fin de Phiver, on voit à Menton les mêmes branches porter à la fois des bourgeons à peine éclos, des fleurs en plein épanouissement et des fruits arrivés à parfaite maturité.

Mais ce qui donne à cette partie de Texircme France un caractère antique et presque sacré, ce

sont ses magnifiques bosquets d'oliviers plusieurs fois séculaires. On ne reconnaît plus le sujet chétif et rabougri, quoique productif, de la vallée du Rhône, de la plaine d'Aix et de toute Ja Provence pierreuse. L^arbre de Minerve atteint ici des proportions colossales; ses branches indépendantes s'élèvent à vingt mètres de hauteur. On en voit qui surgissent comme des colosses au milieu des champs de violettes de Parme et mesurent, au niveau du sol, près de quatorze mètres de circonférence. La Grèce et la Palestine n'en ont pas de plus beaux. C'est bien l'arbre roi dont, parle l'Écriture (i). Son âge nous échappe, et il est impossible de compter le nombre de siècles qu'il a traversés en renaissant constamment de sa souche. Vieillard, presque squelette à la base, il rajeunit éternellement à sa cime; et son feuillage aux teintes pâles emporte la rêverie aux lieux les plus célèbres du monde et réveille le souvenir de toutes les grandeurs de l'antiquité.

Cette merveilleuse flore de la région de Villefranche et de Menton est encore mise en relief par l'incomparable harmonie que présentent les dentelures de la côte. L'effet décoratif est saisissant, et on croirait que la ligne du rivage et les

(i) Les arbres allèrent un jour pour s'élire un roi, et ils dirent à Volivier : Commande-nous. (Juges, ch. ix, v. 8.)

mille accidents du terrain ont été dessinés pour le plaisir des yeux par le plus ingénieux des architectes. La montagne de Mont-Boron qui sépare le golfe de Nice du grand bassin de Villefranche, la péninsule du cap Ferrât, la pointe de Saint- Hospice, le rocher de Monaco, le cap Martin qui commande la rade de Menton, forment autant de môles naturels qui se détachent de la grande falaise du littoral et déterminent entre eux un nombre égal de petites baies riantes, bordées de bois d'oliviers et d'orangers, les unes foraines, les autres complètement fermées, et dont les orientations opposées permettent aux navires de venir chercher un abri quelle que soit la direction des vents.

Un pays pour lequel la nature a été si prodigue de ses dons , un littoral si bien disposé pour recueillir les navires en détresse ont dû nécessairement être peuplés de très-bonne heure et recherchés d'une manière toute spéciale par les plus anciens navigateurs de la Méditerranée. Nulle part peut-être on ne trouve en plus grande abondance des vestiges de la présence de Thomme même aux époques antéhistoriques. Les hauts plateaux du Mont Agel, du Mont Chauve, du Mont Pacanaglia, de la Tête de Chien, qui dominent la mer à près de mille mètres d'altitude, et presque toutes les cavernes et les grottes situées dans les anfractuosités des falaises qui commencent à Nice et se prolongent jusqu'à Vintimille, possèdent des fragments de sépultures primitives, des débris

humains et des quantités d^armes et d^outils en silex, en grès, en os, caractéristiques de cette première période de Thumanité que la science moderne désigne sous le nom d'âge de la pierre taillée (i).

Quelques siècles après arrive le premier flot de rémigration orientale ; mais tout ce qui touche à l'occupation primitive de la côte ligure par les navigateurs phéniciens restera toujours enveloppé de beaucoup de mystère et d'obscurité. Toutefois on ne saurait douter aujourd'hui que, partout oti on retrouve le nom ou le souvenir d* Hercule ou de Melkarth, il ne faille lui subtituer le peuple tyrien lui-même, dont le héros conquérant et civilisateur n'était que le symbole et la représentation divinisés. Les récits de tous les mythographes relatifs aux voyages et aux exploits du demi-dieu, dégagés de toutes les fictions et de tous les embellissements dont l'imagination poétique des Grecs s'est plu à les entourer, acquièrent dès lors pour nous l'importance de documents géographiques et historiques ; toutes les légendes d'Hercule, sainement interprétées par une judicieuse critique, ne sont autre chose que l'histoire de la ma rche et des conq uêtes des premiers Ty ri ens ; et les villes héracléennes , telles ({n'Heraclea de

(i) Chambrun de Rosemont, Etude sur les antiquités antérieures aux Romains dans le département des A Ipes-Mari- /ime.ç. Nice, 1874. — Les Tombeaux antéhistoriques du Mont- AgeL Nice, 1875.

la vallée du Rhône , Heraclea Caccabaria de la chaîne des Maures, sont autant de villes ligures transformées et colonisées par Toccupàiion phénicienne.

On sait d'ailleurs par le témoignage d'Aristote qu'une ancienne route conduisait autrefois d'Italie en Gaule et en Espagne, en traversant successivement les Alpes Maritimes, le pays des Celto- Ligures, celui des Ibères et les contreforts maritimes de la chaîne des Pyrénées (i) ; et il paraît même que les Grecs et les indigènes pouvaient y circuler avec assez de sécurité, car la surveillance en était confiée aux habitants responsables, chacun sur leur territoire, des attaques et des dommages causés aux voyageurs (2).

Cette route à la fois commerciale et stratégique était la grande voie Héracléenne, via Herculea, dont on retrouve partout des- tronçons en Provence et qui fut le chemin suivi, huit ou dix siècles avant notre ère, sinon par Hercule qui n*a jamais existé réellement, du moins par les marchands tyriens. Le substratum de la route primitive a servi depuis à l'établissement de la voie Domitienne et de la voie Aurélienne et a presque partout disparu sous les rectifications et les réparations romaines. Mais les Phéniciens en avaient

(i) Voir page 446.

(2) E. Desjardins, Géographie de la Gaule romaine y t. II, ch. II, g 2.

fait le premier tracé. Il est donc juste de leur en

attribuer tout l'honneur et de les considérer dès lors comme ayant posé sur notre sol liguro-barbare les premières assises d'une civilisation durable.

L'Itinéraire maritime mentionne, entre Nice et Vintimille, quatre stations de la flotte romaine Malgré les difficultés que Ton éprouve à rétablir dans sa pureté primitive le texte de ce document, Tun des plus altérés de la géographie des premiers siècles et qui ne nous est parvenu que par l'intermédiaire de copistes presque toujours infidèles, on peut regarder comme à peu pfès certain que ces stations se trouvaient à la rade de Villefranche, au mouillage de Beaulieu , dans la baie d'Eza et au port de Monaco; elles sont désignées sur l'Itinéraire sous les noms (TOlivula, Anao, Avisio et Hercle Manico (i). On peut aussi affirmer que ces petits ports romains occupaient exactement la place d'anciens ports grecs qui s'étaient eux-mêmes substitués aux premiers établissements maritimes des Phéniciens. Et tout d'abord,

(i) A ^avia VinttmiUo, plagia mpm. xii

A Vintimilio Hercle Manico, portus. , . mpm. xvi Ab Hercle Manico Avisione, portus. . . mpm. xxii

Ab Avisione Anaone, portus mpm. mi

Ab Anaone ad Olivulam, portus mpm. xu

Ab Olivula Nicia, plagia mpm. v

{Itin, mar,, éd. Parthey et Pinder.)

il convient de constater Pexactitude parfaite des termes employés par F Itinéraire, exactitude d'au- ■ tant plus remarquable que ce texte très-laconique n'est qu'une simple nomenclature. Nice et Vintimille ne sont désignés que sous le nom de phge^ plagia; les quatre stations intermédiaires sont appelées des ports , portus. Pour quiconque connaît cette partie de la côte, cette distinction est parfaitement juste encore aujourd'hui; elle Pétait, à plus forte raison, sous le règne d'Antonin, et plus encore à l'époque grecque et romaine. Les navires venaient, en effet, se ranger à Nice et à Vintimille, le long des bancs de gravier amoncelés par le Paillon et la Roya; le mouillage était complètement dépourvu de ces ouvrages protecteurs, qui constituent, à proprement parler, un port, tandis que les quatre autres stations intermédiaires, formées par les dentelures delà côte, possédaient des bassins naturels presque fermés , oîi les travaux de l'homme avaient eu à peine besoin de compléter l'œuvre de la nature. L'un d*eux surtout présente des conditions nautiques exceptionnelles; c'est celui d'Olivula, qui offre un mouillage parfaitement abrité dans la rade déjà si sûre de Villefranche. Toutes les escadres connaissent et fréquentent aujourd'hui ce Ijras de mer intérieur qui semble creusé artificiellement dans le massif calcaire dominé par la route de la Corniche, et que Ton croirait avoir été disposé tout exprès pour le stationnement des

grands navires. Deux contre-forts des Alpes Maritimes, distants à peine d'un kilomètre et demi, Tun formé par les croupes du Mont Boron et du Mont Alban, Tautre dessinant la péninsule de Saint- Jean et terminé par le cap Ferrât , s'avancent en mer perpendiculairement à la côte, comme deux immenses môles naturels. Le premier a deux kilomètres et demi de saillie; le second, plus avancé, n*a pas moins de quatre kilomètres, couvre ainsi, du côté de l'Est, le cap du Mont Boron, et, par cette heureuse disposition naturelle, amortit les coups de mer pendant les tempêtes. L'enfoncement de la rade de Villefranche, qui la met à Tabri de la houle du large, empêche aussi les courants littoraux de s'y faire sentir. L'entrée est sûre par tous les temps; et cette grande nappe d'eau tranquille, entourée de rochers abrupts et aux contours invariables depuis un nombre incalculable de siècles, présente, sur des fonds d'excellente tenue, des profondeurs qui varient de vingt à soixante-dix mètres et permettent aux plus gros navires de venir ancrer à quelques encablures du rivage.

Au fond, un peu à l'Est, la petite ville de Villefranche est comme suspendue au flanc de la montagne; ville toute moderne si on la compare à tous les ports de l'époque grecque et phénicienne disséminés sur la côte , et qui cependant n'a plus aujourd'hui sa raison d'être depuis que les populations du littoral ne vivent plus dans la

terreur permanente des incursions barbaresques. Villefranche , en effet, voisine de Nice, qui accapare à son profit tout le commerce de la région , adossée à une falaise et dépourvue d'une manière complète d'emplacement pour le débarquement des marchandises, manque de débouchés naturels, ne possède aucune des conditions nécessaires à une ville de commerce et n'a jamais été qu'un port de guerre tout à fait artificiel. C'était là que séjournait la petite flottille que le Piémont entretenait encore au siècle dernier pour faire la chasse aux corsaires, et aux frais de laquelle contribuaient tous les navires de commerce des nations méditerranéennes. Aujourd'hui ce n'est plus qu'un amas de bâtisses militaires , de magasins bastionnés et casemates suivant les principes du dix-septième siècle, que l'on conserve sans grande utilité , et rappelant assez les fortifications d'Antibes qui datent de la même époque.

Les quais déserts servent, faute de mieux, à la manutention du charbon que Ton fournit aux flottes en relâche dans la rade. Nul comme port de commerce, Villefranche conservera toujours une importance de premier ordre comme rade de mouillage et de refuge; et, tandis qu'une vingtaine de petits caboteurs à peine le fréquentent annuellement pour des opérations de transit tout à fait locales et à peu près insignifiantes, près de six cents navires de tout tonnage, sans compter lès vaisseaux de guerre de nos escadres et même

ceux des autres nations, y séjournent comme dans un bassin, pendant des mois entiers, dans riniervalle de leurs exercices et de leurs manœuvres, ou viennent y chercher, au pied du lazaret et des jetées de la citadelle, un abri temporaire contre les grosses mers.

Les souvenirs de la vie antique, qui manquent complètement à Villefranche, abondent de l'autre côté de la rade. Presque en face de Tancien arsenal piémontais, la côte se creuse et dessine un petit bassin demi-circulaire absolument garanti contre tous les vents de terre et de mer. Le calme est complet par tous les temps , et il est difficile de comprendre comment ce mouillage excellent n'a reçu dans la nomenclature maritime moderne que le nom assez impropre d'anse de « Passable ». C'est là même que se trouvait l'ancienne Olivula, dont le nom rappelle, il est à peine besoin de le dire, les magnifiques bosquets d'oliviers séculaires qui s'échelonnent, depuis deux mille ans, au pied de la falaise entre Villefranche et la côte d'Eza. Des fouilles toutes récentes exécutées pour la construction d'une redoute militaire ont mis au jour plus de cinq cents squelettes, des armes,, des lampes et des urnes sépulcrales, un nombre assez considérable de monnaies à Teffigie des empereurs des derniers siècles; et l'on peut regarder

comme certain que Pisthme étroit et boisé, qui soude au continent le massif du cap Ferrât et qui sépare la rade de Villefranche de celle de Beaulieu, a été, comme il méritait de Tétre, une des résidences d'hiver les plus recherchées par les familles patriciennes de la fin de Tempirè, Quant aux deux ports désignés dans l'Itinéraire sous les noms d'Anao et (VAvisio, il est assez difficile de préciser exactement leur emplacement (i). On trouve indifféremment sur tous les points de la côte des vestiges de matériaux romains; mais nulle part on ne remarque un amoncellement de débris qui indique d'une manière plus particulière une ville, un port antique, à Texclusion des lieux voisins. Tout porte à croire cependant qu'Anao devait se trouver de l'autre côté de la rade de Villefranche, dans la petite baie de Beaulieu, soit à Beaulieu même, soit dans la crique aujourd'hui occupée par le port Saint-Jean. La station maritime d'Avisio lui faisait face, et n'était que le port du petit village d'Eza , occupé depuis par les Sarrasins , qui couronne comme un nid d*aigle la falaise à pic, et oïl des ruines assez nombreuses et quelques inscriptions démontrent la présence de l'occupation romaine.

(i) F. Brun, Rectification de V Itinéraire maritime d* A ntonin, entre Vintimille et Nice, (Annales de la Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes. Nice, 1878.)

Le dernier port de la côte française est Menton. On trouve dans Tllinëraire terrestre des provinces de Tempire une station militaire du nom de Lumone, placée à dix milles de Vintimille, Albin^ timilio, et à six milles du hameau de la Turbîe, Alpe summa, qui formait alors la limite entre la Gaule et l'Italie (i). Les géographes modernes sont, en général, d'accord pour identifier Lumone avec la ville de Menton. Les mesures s'accordent à peu près; mais, à vrai dire, Menton est une ville toute moderne. On n'y trouve aucune trace de l'occupation romaine; et, si Ton en croît les traditions populaires qui ont cependant une tendance très-marquée à faire remonter Jusqu'aux âges héroïques Tépoque de la fondation de toutes les villes, Menton ne serait qu'une colonie de pirates, originaires de l'île de Lampedousa, située entre Malte et l'Afrique, qui auraient établi au huitième siècle de notre ère un premier campement sur le petit cap occupé par la ville actuelle.

(i) Albintimilio mpm. xvi

Lumone mpm. x

Alpe summa mpm. vi

(Hue usque Italia, abhinc Gallia)

Cemenelo mpm. viii

Varum flumen mpm. vi

{Itinerarium pro'jinciarum Antonini Augusti, éd. Parthey et Pinder.)

L'Itinéraire maritime, qui donne si exactement l'indication des moindres lieux de stationnement de la flotte romaine, ne mentionne aucune escale entre Vintimille et Monaco; et cependant la grève assez peu inclinée de Menton présente de meilleures conditions pour Péchouage que celle de Nice. La ville, assise en amphithéâtre sur une croupe de rochers , domine deux anses dans lesquelles se déversent plusieurs torrents, le Carreï, le Borigo, le Gorbio, dont les apports sont assez sensibles et donnent à la plage sous-marine un talus beaucoup plus doux qu'à Pembouchure du Paillon ; et tandis qu'au devant de Nice on trouve, à cinq cents mètres seulement du rivage, des profondeurs qui dépassent cent mètres, les côtes de fond à la même distance sont à peine, à Menton, de dix à quinze mètres.

Le climat de Menton est incontestablement l'un des plus doux et des plus constants de toute la côte ligurienne , sans en excepter Cannes. La ville" est encore italienne d'allures, de mœurs et de langage. Par suite de l'immigration toujours croissante des familles du Nord , elle prend pendant les mois d'hiver une sorte de physionomie russe et anglaise; elle deviendra tout à fait française dans peu de temps, lorsque les travaux du port, actuellement en pleine activité, l'auront fait entrer dans le cercle de notre mouvement maritime.

Ce que l'on a jusqu'à présent désigné à Menton sous le nom de port n'était, il y a quelques

années , qu^une simple cale de halage le long de laquelle on tirait les navires suivant le mode antique. Quelques pieux et des organeaux destinés à faciliter ces manœuvres tout à Êiit primitives en constituaient les seuls accessoires. On conçoit sans peine que, dans ces conditions, le port de Menton notait fréquenté que pendant les beaux temps , et ne pouvait servir que d'une manière fort intermittente à l'exportation des trois produits principaux que Ton récolte dans la campagne voisine : les huiles, les oranges et les citrons. Malgré ces défectuosités , le nombre des petits caboteurs s'élevait à près de cinq cents, jaugeant ensemble plus de trente mille tonneaux et exportant en fait huit mille tonnes de marchandises. Ce mouvement progressera bientôt d'une manière notable, car le véritable port est en construction et presque en voie d'achèvement; une grande jetée enracinée à la terre s'avance déjà en mer sur un demi-kilomètre de longueur; derrière cet abri , les bateaux de commerce d'un tonnage moyen pourront accoster en tout temps les quais de la ville. Le bassin formera ainsi une petite rade tranquille ,. protégée de tous les vents. Ce sera plus encore qu'une station marchande, et les navires poussés à la côte par les grosses mers, qui régnent si souvent le long de la rivière de Gènes trouveront, à leur entrée dans les eaux françaises, un asile hospitalier et toutes les ressources qu'on est en droit d'attendre dans un port bien aménagé.

Toutes ces petites stations maritimes, échelonnées depuis Nice jusqu'à Vintimille au pied de là falaise calcaire qui plonge à pic dans la mer, sont dominées par une route dont les lacets suivent Textrême bord de la crête supérieure. Cette route merveilleuse serpente, s'infléchit , monte, descend , épouse toutes les sinuosités de la montagne, contourne les pics les plus aigus , surplombe quelquefois la mer et se maintient toujours à des altitudes qui varient de trois cents à cinq cents mètres.

C'est une œuvre toute moderne et française qui date de 1806. Sur bien des points, elle emprunte Pancienne voie Aurélienne; sur d'autres, elle suit, après les avoir adoucis, les sentiers vertigineux frayés par les chèvres et comme suspendus au-dessus de l'abîme; et l'ensemble de tous ces redressements , de ces élargissements et de ces rectifications ingénieusement soudés les uns aux autres, constitue la route pittoresque et presque délaissée depuis l'ouverture du chemin de fer littoral, célèbre dans le monde entier sous le nom classique de « route de la Corniche ».

Dans la partie qui nous occupe, elle se confond sensiblement avec l'ancienne voie romaine et passe comme elle au village de la Turbie, sur l'arête même qui réunit le Mont Agel au promontoire de la Tête de Chien.

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