PORT- MIOU

Le cap Croizette, Zao promontorium. — Archipel littoral. — L'île Maïre, Immadras positio. — Vestiges de ruines romaines. — Les fiords de Provence : Sormiou, Morgiou, Port-Miou.— La calanque de Port-Miou ; sa légende.

Cassis, Carcisis portus. — Les anciennes pêcheries de corail. — Exploitation romaine de la pierre de Cassis. — Etat actuel du port.

Ceyreste et la Ciotat,, Citharista portus. — L'oppidum de Ceyreste et la Marine, — Descente des Lombards et des Sarrasins. — Le port moderne et les ateliers de construction des Messageries maritimes.

La rade de Marseille, qui est depuis vingt-cinq siècles un des principaux foyers d'attraction du commerce maritime de PEurope méridionale, de l'Asie et d'une grande partie de l'Orient, occupe a peu près le milieu de notre littoral français méditerranéen. Ce littoral, ainsi qu'on peut s*en rendre compte en jetant les yeux sur la première carte venue, présente dans son ensemble une ligne sinueuse à double courbure; à l'Ouest, depuis les Pyrénées jusqu'aux bouches multiples du Rhône, c'est un enfoncement; du côté de l'Est au contraire, entre le cap Couronne et la frontière italienne, c*est une saillie en mer. Le vieux port de la ville phocéenne est heureusement situé au point oti la courbe concave se soude à la

courbure convexe; c'est ce que les géomètres appellent dans leur langage précis un point de passage; et ce point est ici d'autant plus remarquable qu'il correspond en même temps à un changement dans la constitution géologique et dans l'aspect général de la côte. C'est au golfe de Marseille en effet que finit la grande zone sablonneuse du golfe de Lyon; c'est là aussi que commence la côte rocheuse de Provence.

A mesure qu'on avance vers l'Italie, cette côte présente un relief plus accentué, et le dessin en devient plus harmonieux. C'en est fini de l'immense et monotone appareil littoral aux dunes mouvantes et aux landes indécises. Plus de terrains vagues et détrempés, plus de marais saumâtres, ni d'étangs à moitié corrompus. La limite entre l'élément liquide et la terre est désormais nettement arrêtée. La mer, qui jusque-là venait mourir sur une plage basse et sans profondeur, roule désormais ses vagues puissantes jusqu'au pied des falaises taillées à pic. Les rochers plongent verticalement au-dessous de la couche unie des eaux. Les embarcations de pêche accostent facilement la ligne même du rivage, et les vaisseaux de haut bofd peuvent mouiller le plus souvent à quelques encablures de la côte.

Depuis Marseille jusqu'à la limite des départements des Bouches-du- Rhône et du Var, l'ar-

chitecture rocheuse du littoral appartient à la formation géologique connue sous le nom d'époque secondaire ; les roches calcaires s'étagent et se découpent en falaises aux arêtes heurtées et aux formes bizarres.

Le promontoire de Croizette , le Bec Sormiou , le cap Morgiou, la Pointe Pin en avant de Cassis et le Bec de l'Aigle qui commande l'entrée de la baie de la Ciotat s'avancent en mer semblables à des sauriens monstrueux, et aucune forme vivante ne peut donner l'idée de ces colosses de pierre qui défendent la côte comme de véritables bastions. Dans l'intervalle, de petits caps secondaires et une succession ininterrompue d'échancrures et d'enfoncements forment d'excellents abris pour les navires de pêche en cas de mauvais temps; mais l'absence de toute plage, le manque absolu de terre végétale, l'éloignement des coteaux boisés et les difficultés d'accès de tous côtés les rendent tout à fait impropres à l'établissement de ports même de la plus faible importance.

Il est difficile en eflfet de trouver une côte plus abrupte. La falaise est nue, stérile, impitoyable. On essayerait en vain de la gravir à pied ; c'est un immense mur de rempart, et on ne pourrait le plus souvent l'escalader qu'avec des échelles de corde et au prix des plus grands dangers.

Le massif crétacé de la Carpiane, qui se dresse au Sud-Ouest de Marseille, est d'une sécheresse

toute provençale; la région est inculte, presque déserte. Les crêtes supérieures de la montagne, qui ne dépassent pas une altitude de 600 mètres, sont seules couvertes de pins dont la verdure sombre se détache très-nettement sur la roche d'un gris cendré presque bleuâtre ; mais les flancs sont abruptes et dénudés, et, du côté du Nord, s'abaissent presque à pic vers la banlieue de Marseille, que les irrigations ont transformée depuis trente ans en un magnifique jardin. En regard de la mer, les gorges moins profondes, mais tout aussi sauvages, viennent aboutir à une sorte de plateau pierreux et bosselé qui forme une immense terrasse; et c'est à peine si dans les creux de ces vallons, encombrés de cailloux et de blocs roulants, quelques amandiers souflfreteux et de longues files d'oliviers rabougris rappellent le sol de la Provence.

Le cap Croizette (i), le plus avancé de cette terrasse, l'ancien Zao promontorium de Pline, porte encore des traces de ruines, désignées sous le nom de Marsilho- Veyré. Çà et là quelques débris de murs à pierres sèches, des blocs énormes et

(i) Le nom de Croizette est assez répandu sur les côtes de Provence et de Languedoc. Le petit grau, où s*est embarqué saint Louis, dans le golfe d'Aiguesmortes, s'appelle Grau-de-Croizette. (Voir les Villes mortes du golfe de Lyon, ch. xi.) Le promontoire qui sépare la baie de Cannes du golfe Jouan porte aussi le nom de pointe de la Croizette. (Voir plus loin, ch. vin.)

alignés, qui ont été très-certainement transportés à bras d'hommes sur la crétedu plateau , semblent dessiner Tenceinte d'un oppidum tout à fait primitif; quelques archéologues ont cru même y retrouver des fragments de poteries celtiques (i), et il n'est peut-être pas téméraire de penser que cette plate-forme, qui domine à la fois la terre et la mer, a été un lieu de campement ou un observatoire, castellum, spécula, des premières populations liguriennes; toutefois les vestiges sont assez confus et très-clair-semés ; et il faut un peu d'imagination et une assez forte dose de complaisance étymologique pour donner à ces ruines l'importance d'une Massalia primitive (Massilia vêtus?) ^ berceau de la colonie grecque ou phénicienne.

Lorsqu'on envisage dans son ensemble le relief orographique du globe, on voit les pentes des montagnes s'abaisser vers la mer^par degrés insensibles , se continuer bien au-dessous du plan d'inondation qui cache à nos yeux plus des deux tiers de la surface de la terre; et la sonde, qui permet de relever avec exactitude le relief du sol recouvert par les eaux, accuse, dans les profondeurs sous-marines et à une trèsgrande distance de la côte, des vallées principales

(i) I. Gilles, Marseille depuis trois mille ans.

et secondaires, comme celles que nous voyons sur la terre, des gorges profondes, des pitons et des sommets qui ont fait évidemment partie du massif continental.

Les îles, les îlots et les écueîls rocheux situés dans le voisinage immédiat des côtes en sont donc une dépendance naturelle et un véritable prolongement.

Ils présentent en effet les mêmes aspects et le même relief que la partie du continent qui leur fait face ; ils ont la même constitution géologique, la même flore, les mêmes espèces vivantes ou fossiles.

Lorsque ces sommets n'atteignent pas le niveau des basses mers, ils constituent des récifs trèsdangereux, séparés entre eux par des passes navigables, que les ingénieurs hydrographes ont soin de noter avec précision sur toutes les cartes à Pusage des navigateurs. Souvent, ils affleurent la surface même de Teau, émergent ou disparaissent pendant quelques heures, suivant les hauteurs et les variations des marées, et ne révèlent alors leur présence que par une écume blanchissante , lorsque la mer houleuse brise ses vagues contre ces écueils cachés.

D'autres fois, enfin, leur relief est tellement prononcé qu'ils dominent la surface des plus hautes mers ; ce sont alors de véritables îlots.

On peut donc considérer que la région maritime d'une côte rocheuse est en général précé-

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dée d'un archipel presque continu, soit visible, soit caché, nous pourrions même dire de trois sortes d^archipels, si on classe les îlots qui les composent par rapport à la surface de la mer; car, ainsi que nous venons de le dire, il y a tout à la fois un archipel sous-marin , toujours invisible, composé de récifs submergés ; — un archipel à fleur d'eau, tour à tour noyé ou découvert, suivant les oscillations de la couche liquide ; — un troisième archipel enfin toujours apparent, comprenant les îles rocheuses, les crêtes et les sommets dont Taltitude dépasse le niveau des plus hautes mers.

C'est naturellement aux abords des caps avancés que se trouvent en plus grand nombre les îles et les récifs, semblables à des fragments de la côte dont ils auraient été violemment détachés.

Le cap Croizette, qui est le dernier contre-fort de la chaîne de la Carpiane, n'est ainsi séparé de l'île Maïre que par un étroit défilé de quelques centaines de mètres dans lequel les barques de pêche seules peuvent s'engager. A côté se trouve la petite île de Tiboulen ; un peu plus au Sud-Est, trois îles plus importantes, Riou, Calseragne et Jarros, dressent leurs arêtes dénudées; tout autour émerge un grouge d'îlots perdus sans importance, et, à six kilomètres au large, le récif du Planier, qui dépasse à peine de quelques mètres la nappe bleue du golte de Marseille , peut être considéré comme la sentinelle avancée de la

chaîne de Saint-Cyr, dont la Carpiane est une des crêtes les plus élevées.

Cet archipel — en tout quatorze à quinze rochers — est aujourd'hui presque désert. Il est très-probable toutefois qu'il existait jadis dans ces îles quelques établissements. La navigation ancienne n'était pas comme la nôtre, à grande portée. On côtoyait le rivage; on allait surtout d'île en île; et Tîle Maïre notamment est signalée dans l'itinéraire maritime d'Antonin, sinon comme un port, du moins comme une positio, c'est-à-dire un lieu de relâche presque obligatoire pour les navires qui se rendaient à Marseille. Son nom, Immadras positio , indique même qu'il y avait en cet endroit une pêcherie à poste fixe ; elle a conservé pendant tout le moyen âge la désignation d'île de la Madrague, insula Mandrœ (i) ; et on trouve encore soit dans l'île, soit dans le creux de Calalongue, situé sur la côte qui lui fait face, des ruines et des fragments de briques romaines qui indiquent des habitations plus ou moins importantes (2).

(i) Madrague , autrefois Mandrague, vient de pwcvôpa, enclos, et de àyo), amener dans, d'où les Latins ont fait mandra aquce, qui signifie enceinte d'eau, parc de pêche. Une madrague est, en effet, une vaste enceinte, composée de très-grands filets ayant quelquefois plusieurs kilomètres de développement, partagée par d'autres filets en plusieurs cloisons, et que les pêcheui» disposent avec beaucoup d'art le long des côtes pour Ja pêche du thon.

(2) Statistique des Bouchts-du-Rhône, t. II, 1. III, ch. xiii.

Deux de ces îlots cependant portent l'empreinte de la civilisation moderne. Le récif du Planier, dont Passîette n'a que quelques centaines de mètres de superficie, a été utilisé comme soubassement d'un phare. Sur ce socle puissant s'élève une tour cylindrique de quarante mètres de hauteur ; le feu scintille et s'éteint de demi-seconde en demi-seconde et projette son cercle de lumière à plus de trente milles marins. Deux gardiens, assez semblables à des naufragés sur une épave, veillent Jour et nuit sur cet écueil si dangereux, auquel l'industrie moderne a donné une sorte de vie bienfaisante.

L'île de Riou, plus étendue, possède une batterie inoffensive; et, comme conséquence naturelle, un agent du service de la guerre y réside à demeure et constitue le personnel militaire chargé de la défense de la côte, tant que celle-ci n'est pas attaquée.

Toutes les autres parties de l'archipel sont absolument désertes. Le sol est nu. Aucune végétation. Ni hommes, ni animaux. Seuls, les oiseaux de mer viennent s'y reposer pendant les tempêtes, y cachent leurs nids dans les fentes des rochers, plongent avidement au milieu des vagues, et, les ailes encore mouillées de leur écume, décrivent à la surface de l'eau des courbes incessantes en déchirant l'air de leurs cris rauques et perçants.

La falaise calcaire qui se développe depuis le cap Croizette jusqu'au Bec de l'Aigle a cela de particulier qu'elle ne ressemble en rien à une côte méridionale, encore moins à une côte de Provence ; elle a toute la rigidité et présente les âpres dentelures d'une côte du Nord.

Cette singulière anomalie mérite d'être expliquée. On sait aujourd'hui que la ligne sinueuse des rivages de toutes les mers du globe n'est pas absolument fixe, qu'elle oscille de siècle en siècle, avançant d'un côté, reculant de l'autre, s'élevant ou s'abaissant tour à tour suivant les mouvements très-lents de la frêle écorce solide sur laquelle nous nous agitons. En réalité, ce que nous voyons de notre monde habité n'est qu'un épiderme assez mince qui flotte comme un radeau sur un immense sphéroïde composé de matières liquides et gazeuses , et ce radeau mobile est par conséquent animé de mouvements uniformes d'une incalculable puissance, très-nettement perceptibles après un certain nombre de siècles.

« Durant chaque période géologique la surface continentale, immobile en apparence, se redresse en certains endroits à une grande hauteur, audessus de l'Océan; ailleurs elle s'abîme sous les eaux; partout l'antique relief et les contours du sol se modifient lentement; et la « terre patiente w,

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qui semble rouler inerte dans l'espace, travaille sans relâche à modifier la forme de ses mers et de ses rivages (i). »

Lorsque notre globle est sorti de la dernière grande convulsion qui a inauguré notre époque actuelle, celle que Ton désigne scientifiquement sous le nom de période quaternaire, la distribution générale des eaux et des continents était à peu près telle que nous la connaissons aujourd'hui ; mais les limites mêmes des rivages étaient moins régulière? et beaucoup plus dentelées. On peut d^ailleurs très-aisément se figurer ce que pouvait être cette ligne tourmentée des anciens rivages, en imaginant que, par une brusque révolution, les eaux de la mer s^élèvent subitement d^une centaine de mètres par exemple (2). Les vallées des fleuves seraient alors inondées jusqu'à une très-grande distance des rivages actuels; et on verrait partout se dessiner des golfes trèsallongés, auxquels viendraient aboutir des gorges latérales, et qui présenteraient des ramifications très-variées de baies étroites et de couloirs resserrés entre des lignes de falaises souvent trèsrapprochées. Ces pénétrations profondes de la mer dans Tintérieur des continents sont désignées sous le nom de fiords, et caractérisent encore

(i) Elisée Reclus, les Oscillations du sol terrestre. (2) Dans cette hypothèse, les eaux marines remonteraient rétroite vallée du Rhône jusqu'à Valence.

de nos jours, d^une manière toute, spéciale, les côtes rocheuses de la Scandinavie, du Groenland et de toutes les régions polaires.

Il est hors de doute qu'à l'origine de notre période quaternaire, l'ensemble des rivages de la terre présentait partout un relief aussi accentué. Les côtes de ces époques primitives n'avaient pas encore de plages; elles n'avaient que des fiords, et ces fiords ont presque partout disparu. Le comblement de ces défilés et de ces golfes a été l'œuvre du temps. D'un côté, la. mer a provoqué l'érosion des falaises, a détruit les caps et les promontoires et a déterminé, pendant une longue série de siècles, des écroulements de blocs et de rochers; et tous ces débris incessamment remaniés par les vagues, au pied même des escarpements auxquels ils avaient été arrachés, ont fini par se réduire en sable et en galet. D'autre part, les torrents et les fleuves ont charrié à leurs embouchures des quantités innombrables de matières minérales qui se sont arrêtées devant la masse immobile des eaux de la mer et ont été régulièrement distribuées le long de la côte par les courants littoraux; tous ces sédiments et ces débris, dont le volume incalculable s'accroît sans cesse, ont commencé par combler les baies les plus étroites, ont déterminé peu à peu la création de plages adoucies au devant des falaises et ont fini, dans certains cas, par projeter, en avant même des embouchures des fleuves , des protubérances

énormes dé terres récentes qui sont de véritables domaines conquis sur la mer. Tels sont les deltas du Nil , du Rhône , du Pô , les bras gigantesques du Danube et du Mississipi; telles aussi les plus petites saillies d'alluvions que Ton voit à Pembouchure des plus modestes cours d'eau.

La mer qui pénétrait, à lorigine des temps, dans l'intérieur des terres recule donc sans cesse, et le contour des rivages se modifie tous les Jours suivant des lois parfaitement établies. Ce travail séculaire est extrêmement lent, mais il est continu et progressif. Il a déjà transformé en plages immenses tous les rivages de la zone équatorislle et la plus grande partie de la zone tempérée; il est naturellement beaucoup moins avancé dans les régions circumpolaires où les côtes, à peine dégagées des glaces qui les protègent, ont conservé toutes leurs aspérités.

Les conditions de transformation d'une côte rocheuse en une plage adoucie peuvent donc se formuler d'une manière très-nette. Il faut d'abord que, pendant une assez longue suite de siècles, la côte ait été battue en brèche par les assauts répétés de la mer; il est nécessaire ensuite que les roches constitutives des falaises soient d'une nature assez friable pour pouvoir être désagrégées par le choc des vagues; il faut enfin que des fleuves et des torrents en assez grand nombre aient déposé à leurs embouchures des masses considérables de sables, de vases, et de débris

minéraux arrachés aux flancs des vallées supérieures, et que toutes ces alluvions, répandues dans la zone maritime voisine de la côte, aient été distribuées sur le rivage par les courants littoraux.

Ces conditions font pour la plupart défaut à la partie du littoral qui nous occupe. Non-seulement la roche calcaire qui constitue le massif de la Carpiane et de toute la chaîne de Saint-Cyr est très-compacte et résiste très-énergiquement à la morsure de la mer, mais encore et surtout toute la zone rocheuse qui borde la côte est dépourvue de cours d^eau considérables. Ainsi, point d'apport ni d'alluvions provenant de la terre, point d'écroulements au pied des falaises ni de débris rocheux produits par les coups de bélier de la mer; tout au moins ces détritus n'ont-ils laissé que des traces peu apparentes et sont-ils d'une importance géologique tout à fait négligeable.

Le profil de la côte ne paraît pas avoir varié depuis plusieurs centaines de siècles ; il est aujourd'hui ce qu'il était il y a six mille ans , et il se maintiendra intact pendant une période séculaire tout à fait indéterminée, à laquelle on ne peut fixer aucune limite même éloignée et qui durera vraisemblablement jusqu'à ce que l'écorce de la terre éprouve de nouveau un de ces tressaillements qui sont à peine un épisode dans l'histoire du

monde, et qui bouleversent et suspendent, quand ils ne la détruisent pas complètement, la vie organisée de tous les êtres qui nous entourent, depuis rhomme jusqu'au plus humble des végétaux.

Sans le soleil ardent qui la réchauffe et la colore, cette côte âpre et rocheuse aurait un aspect tout à fait Scandinave; il est extrêmement curieux de la suivre dans toutes ses dentelures, de s'engager, à travers les écueils qui la défendent, dans tous ces couloirs à ramifications profondes, au fond desquels les vagues ne pénètrent pas et où Peau, calme et pure, prend quelquefois la couleur verte des pierres précieuses. Au pied des rochers à pic qui l'entourent de toutes parts, cette eau limpide et prisonnière, à peine éclairée par la lumière directe du ciel, a souvent la transparence des lacs de montagne. Semblable à celle des glaciers, fille des neiges éternelles, elle prend, à diverses heures du Jour et suivant les 'accidents de la roche, des reflets d'émeraude, de turquoise et d'améthyste qui se fondent et s'éteignent peu à peu dans les sombres profondeurs du gouffre. Elle dort; la mer invisible gronde tout autour; la gorge labourée d'entailles se resserre de plus en plus ; et, quelle que soit la violence de la tempête, la plus frêle des barques de pêche peut trouver dans ces retraites paisibles le calme le plus complet et le repos le plus assuré.

Ces petites baies naturelles, tout à fait ana-

logues aux fiords de la Baltique, de la mer de Baffin et de toutes les mers pglaires, ont, en général, des dimensions assez restreintes; il en est cependant quelques-unes qui sont de vrais petits golfes, excellents pour le mouillage; on les désigne dans Tidiome provençal sous le nom de calanques. Telles sont la bonne calanque de Sormiou et celle de Morgiou, dont les promontoires avancés se détachent en vigueur comme des musoirs écroulés de môles gigantesques. Telle est surtout la gorge profonde qui s^ouvre à rOuest du golfe de Cassis et dont le nom Port- Miou, Portus Melior, semble indiquer qu'elle a été considérée de tout temps comme un des meilleurs abris de la côte (i).

Comme tous les points singuliers du littoral, ce petit fiord a sa légende. L'ouverture est étroite et cachée par un retour de la falaise qui en marque rentrée; mais, ce goulet naturel une fois franchi,

(i) C'est à Port-Miou que Grégoire XI, reportant, en i377, le Saint-Siège d'Avignon à Rome et retenu par des vents contraires, chercha un refuge, après avoir quitté les îles de Marseille et avant d'arriver au golfe de Saint-Nazaire.

Ad urbem sanctam Massiliensem accedere.,, in insula

somnum capit ante palatium Galianœ ventus est nobis

contrarius, et papa Portum Milonis aggreditur Sur-

gente aura prospéra via paratur, Summus prcesul sumpto

prandio ibidem Sancti Na^aj'ii littus ingreditur —

Itinerarium D. Gregorii XI, F. Duchesne, 1670.

Port-Miou est désigné, dans cet itinéraire, sous le nom de Portus Milonis,

le fîord s'élargit peu à peu, se recourbe et se transforme en un long couloir bordé de rochers à pic. Les gens de mer racontent qu'un pêcheur génois, surpris par la tempête et ne pouvant maîtriser son bateau que les vagues poussaient à la côte, avait abandonné à son fils la barre du gouvernail; celui-ci, obéissant à une inspiration soudaine, met résolument le cap sur le défilé étroit de Port-Miou, et, malgré les imprécations de son père, se dirige vers le rocher qui se dresse à l'entrée comme un éperon menaçant. Affolé .par cette manœuvre insensée, le père se précipite sur son fils et le frappe mortellement. Au même instant la barque double Técueil; le rocher s'entr'ouvre, et le navire s'engage dans une cluse étroite et jusqu'alors invisible ; c'est le calme et le salut.

La petite rade de Cassis est comme une oasis après cette côte rude et tourmentée. De tout temps, elle a été connue et fréquentée par les pirates celto-liguriens , qui trouvaient dans l'enfoncement de la baie un petit port naturel d'un atterrage facile. Le rivage aux abords était garni de forêts dans lesquelles il leur était commode de s'assurer de paisibles retraites; les conditions générales du pays étaient donc excellentes pour ces peuples primitifs et à demi sauvages dont les

moyens d'existence et les seules industries étaient la chasse, la pêche et la guerre.

On n'a trouvé dans la baie de Cassis aucun vestige qui permette d'attribuer à la ville et au port une origine antérieure à l'occupation romaine. Il est cependant hors de doute que les navigateurs grecs et phéniciens connaissaient, plusieurs siècles avant notre ère, l'existence des bancs de corail dont les rochers sous-marins de cette partie de la côte sont encore tapissés. Le corail de Cassis était alors un des plus estimés de la Méditerranée; il est plus coloré que celui des îles Baléares, d'un» grain , on serait presque tenté de dire d'une pâte plus fine et plus transparente que celui de la Sardaigne et des côtes d'Afrique. Pline raconte que la pêche de ce polypier était pratiquée avec un très-grand succès sur les côtes rocheuses de la Ligurie(i), et on sait tout le prix qu'y attachaient les guerriers gaulois et les dames romaines comme objets de parure et d'ornement.

La pèche du corail, aujourd'hui en décroissance, presque abandonnée, a été pendant longtemps une véritable industrie maritime pour cette partie

(i) Corallium laudatissimum circa Stœchades, (Pline, 1. II, ch. XXIII.)

Le Naturaliste désigne ici, sous le nom de Stœchades, le second groupe de ces îles, Stœchades minores, qui correspondent a Tarchipel de Marseille, à l'île Maire, aux îles de Riou, des Embiez, etc., et à tous les îlots rocheux des baies de Cassis et de la Ciotat.

de la Provence. Les navires génois, catalans et provençaux se donnaient rendez- vous, pendant plus de la moitié de l'année, depuis le printemps jusqu'aux approches de l'hiver, dans les eaux coralligênes du golfe. Le précieux polypier, retiré de la mer, était ordinairement nettoyé et mis en œuvre sur les lieux mêmes de son extraction. Cette délicate préparation était pour la petite ville de Cassis une source de prospérité , en même temps qu'elle lui donnait une physionomie d'une élégance toute particulière. Malheureusement, depuis moins d'un siècle , le corail semble avoir subi une véritable dépréciation par suite d'une de ces transformations aussi nombreuses qu'inexplicables du goût et de la mode. Nos pêcheurs indigènes ont complètement délaissé les pratiques qui firent la fortune de leurs pères, et c'est à peine si de temps à autre quelques tartanes espagnoles ramassent, dans leurs filets traînants, quelques tiges arborescentes de moins en moins recherchées.

Cassis est le Carsicis Portusàt l'Itinéraire d'Antonin. Du temps des Romains, le port n'avait ni jetées, ni ouvrages extérieurs, et se réduisait à une crique naturelle s'enfonçant assez profondément, comme la calanque de Port-Miou, dans l'intérieur des terres.

Des travaux exécutés, il y a quelques années,

yO CHAPITRE DEUXIÈME.

dans le sous-sol de la grande rue de la petite ville ont permis de reconnaître que le terrain superficiel était entièrement formé d'alluvions récentes. Le sable, la terre et le gravier roulés pendant plusieurs siècles proviennent des érosions des collines environnantes par les eaux pluviales; ces détritus ont comblé Panse et en ont fait peu à peu un terrain solide dans lequel on a retrouvé à plusieurs reprises des débris d'amphores et de poteries de provenance romaine. Assez loin du port, dans les caves de la ville, on voit encore des fragments de murs du quai antique qui servent de pieds -droits pour les retombées des voûtes modernes; le long du quai, agger, bâti en pierres de taille de grand appareil, sont encore scellés au plomb des anneaux de fer ayant servi à Pamarrage des navires ; c'était là évidemment que se trouvait le port, Portus Carsicis, dont parle l'Itinéraire, et qui très-vraisemblablement se réduisait à une sorte de muraille de soutènement appelée crepido, située dans la partie la plus profonde et la plus abritée de Panse, et le long de laquelle les galères venaient s'aligner pendant les grosses mers. L'île rocheuse, aujourd'hui soudée à la ville par le petit quai Saint-Pierre, était alors complètement isolée et protégeait l'entrée du port, comme un brise-lame naturel un peu avancé au large.

On n'a aucune donnée même approximative sur Pimportance du port de Cassis dans les temps anciens. A une aussi faible distance de Marseille,

il ne devait pas être un grand entrepôt de commerce, et sa principale utilité était d'ofifrir un bon mouillage et un abri aux navires qui ne pouvaient longer la ligne des falaises que par des temps calmes et des mers peu houleuses. Cassis était donc surtout une anse de refuge, une station, plutôt qu'un port. On ne saurait douter cependant que les magnifiques carrières de calcaire jurassique qui entourent la ville n'aient été exploitées à l'époque romaine. On a même la preuve directe de cette exploitation. Des pierres de taille de Cassis ont été retrouvées parmi les ruines de monuments romains sur différents points de la côte de la Méditerranée; plusieurs textes épigraphiques, remontant aux premiers siècles de notre ère et que les hasards les plus singuliers ont fait retrouver, même en Afrique, sont gravés sur des blocs de pierre de Cassis (i). Un magnifique sarcophage chrétien des premiers temps de l'Église des Gaules a la même provenance. Ce monument, l'un des plus curieux que possède le musée de Marseille, faisait partie du campo santô de la vénérable crypte de Saint- Victor au pied de la colline de Notre-Dame de la Garde. La face principale représente en relief Jésus-Christ nimbé, assis entre deux pilastres et accompagné de cinq apôtres debout; les deux

( i) Répertoire des travaux de la Société de statistique de Marseille, 1867, t. XX.

faces latérales sont détériorées; mais sur Tune d'elles on voit encore très-nettement le monogramme du Christ enfermé dans un médaillon; la face postérieure est presque brute et devait être adossée contre le mur de l'église souterraine. Le style des sculptures permet de les faire remonter au quatrième, peut-être au troisième siècle de notre ère(i).

L'exploitation du corail et celle de la pierre de taille ont donc été les deux principaux éléments de l'industrie du Portus Carsicis antique. Cette dernière seule a subsisté ; elle s'est même beaucoup développée depuis quelques années, et la plupart des belles constructions et des monuments de Marseille et de la Provence littorale empruntent leurs matériaux de choix aux carrières exploitées, il y a près de dix-sept siècles, par les esclaves et les prisonniers romains.

Comme toutes les villes du Midi de la France, le petit bourg de Cassis eut beaucoup à souffrir des invasions des Barbares. Les Bourguignons à la fin du cinquième siècle, les Lombards dans les deux siècles suivants, détruisirent à plusieurs reprises les maisons qui entouraient le port. Le petit promontoire rocheux situé à TEst de la baie

(i) A. Saurel, Musée d'archéologie de Marseille,

a conservé le souvenir de ces descentes; on l'appelle encore la pointe des Lombards; c'était sur ce petit cap que se dirigeaient les flottes des pirates ; à droite et à gauche, Panse de TArène et l'anse de Sainte -Magdeleine leur ofiFraient deux petits mouillages tranquilles qu'ils pouvaient occuper tour à tour suivant l'état de la mer. C'est là qu'ils abritaient leurs navires; c'est au fond de l'une ou de l'autre de ces deux baies qu'ils mettaient pied à terre, et qu'ils organisaient leurs colonnes d'invasion, sûrs en cas d'insuccès de trouver, dans les bateaux qui les attendaient à quelques encablures de la côte, un refuge toujours préparé.

Deux siècles après, les Sarrasins continuaient cette œuvre de dévastation ; les habitants de Cassis durent abandonner complètement leur rivage devenu intenable et se réfugier sur la hauteur voisine fortifiée à la hâte; cet oppidum improvisé fut bientôt transformé par la maison des Baux en château fort, dont les massives murailles et l'enceinte crénelée, qui rappellent le célèbre château du roi René à Tarascon, ont entouré et protégé pendant la majeure partie du moyen âge l'église et les maisons de la ville vieille à chaque instant menacée.

Aujourd'hui le port de Cassis occupe un des derniers rangs sur la liste des ports de la Méditerranée. Son tirant d'eau, qui varie de trois à cinq mètres, ne permet pas Taccès des gros navires ;

le port est sûr, mais la passe à l'entrée n'a que soixante à soixante-dix mètres , et elle est assez difficile à pratiquer, quelquefois même dangereuse, par les vents du large qui y soulèvent une assez forte mer. Les quais présentent un développement de plus de sept cents mètres, plus que suffisant pour le commerce. Le mouvement annuel de la navigation n'atteint pas en moyenne dix mille tonnes, dont la majeure partie consiste dans l'exportation de la pierre de taille extraite des carrières qui entourent la ville. La pêche côtière est elle-même en décroissance et n'emploie plus que trente bateaux montés par une centaine de marins.

La décadence est donc manifeste, et la proximité de Marseille non moins que Péloignement du chemin de fer, qui passe à plus de cinq kilomètres du port et à une altitude de plus de cent mètres, ne permettent pas d'espérer jamais une amélioration sensible.

Le port de la Ciotat est beaucoup plus vivant. — ' En suivant la côte rocheuse et en se dirigeant vers l'Est, on double d'abord le cap Canaille, le mons Canalium des cartes anciennes, et on voit se profiler la^ falaise escarpée du Bec de l'Aigle. Par les temps calmes, les navires s'engagent sans crainte dans le goulet profond qui sépare ^ TUe

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Verte du continenl. Les clochers, les tours, les vieux phares et les petits fanaux des jetées modernes apparaissent à Textrémité de cette passe, et on entre dans le port.

Comme Cassis, la Ciotat était une des stations de la flotte impériale. On l'appelait Citharista portus; c'était le port de la ville gréco-romaine de Ceyreste, bâtie sur la hauteur à quatre kilomètres de la côte. Ceyreste, n'est plus aujourd'hui qu'un pauvre village, mais son nom rappelle trèsbien Tancienne dénomination grecque Citharista, KiÔapi<m<ç, ou romaine Ceserista, — dont on a fait plus tard une station césarienne, Cœsaris statio, avec cette facilité que les archéologues locaux mettent à voir Marins ou César un peu partout dans le Midi de la France, et bien que ce dernier n'ait été pour rien dans la fondation de l'ancien castrum de Ceyreste, et que la petite ville fortifiée ait existé longtemps avant la conquête des Gaules.

On voit encore quelques ruines à Ceyreste, des débris des remparts du village romain, les traces* de l'ancien castrum qui servit de poste défensif contre les Ligures, des vestiges de maçonnerie dessinant un polygone irrégulier au centre duquel était une tour d'observation et de défense analogue à la Tour Magne de Nimes ou à la Turbie de Monaco. Mais tout cela est assez confus ; les matériaux anciens ont été dispersés sur une trèsgrande étendue et employés soit pour la construction du village moderne de ^Ceyreste, soit

pour rétablissement de ces petits murs de soutènement en pierres sèches qui donnent aux coteaux calcaires de cette partie de la Provence l'aspect de véritables damiers.

La Ciotat n*avait pas à cette époque une existence séparée de celle de Ceyreste. Le petit port, qui se réduisait à un abri naturel derrière Tlle Verte, n'a été pendant de longs siècles, sous la domination grecque et marseillaise, qu'une annexe et en quelque sorte le faubourg maritime de la ville construite sur la hauteur. Il est même assez difficile de préciser quel était au juste son emplacement près de deux cents ans avant notre ère; tout porte à croire cependant que Tancien mouillage des galères se trouvait un peu au Sud de la Ciotat moderne, dans une petite anse naturelle aujourd'hui envahie par les déjections industrielles de la Compagnie des messageries maritimes, si gracieusement appelées dans le langage technique des crassiers, et oti Ton a trouvé quelques vestiges de ces temps éloignés. Il y avait là une ancienne tour, TcupYo;, qui est restée dans les armes de la ville et dont le nom latinisé, Burgus Civi^ tatis, paraît être l'origine du nom moderne de la ville. Le Portus Citharista de l'Itinéraire d'Antonin n'était qu'un quartier excentrique de l'ancienne cité, ce que l'on appelait encore il y a quelques années le quartier de la Marine. C'est là d'ailleurs ce qu'indique, d'une manière assez explicite, l'ancienne désignation de bourg ou fau-

bourg de la Cioutad, bort (ou port) de nostre cieutad, comme disent encore les marins catalans et provençaux, dont le langage a conservé les termes mêmes que Ton retrouve dans les chartes et les actes du moyen âge (i).

Il est sans doute un peu imprudent de trop s'engager sur le terrain des étymologîes; mais à défaut de textes précis, de documents épigraphiques ou historiques, les noms des lieux, rarement assez dénaturés pour devenir méconnaissables, sont toujours d'un précieux secours; et leur transmission à travers les âges est une des ressources de la science moderne. Les monuments disparaissent, l'ignorance des hommes efface jusqu'aux ruines; le temps les met en poussière; et cette poussière elle-même est bientôt dispersée par le vent. La nomenclature géographique seule résiste et survit à tous les vestiges du passé. Les révolutions de l'histoire ont leurs couches et leurs dépôts comme celles du globe ; un. nom laissé sur le sol par un peuple, par une croyance, par une simple légende est souvent un trait de lumière, donne au lieu le plus ignoré un intérêt inattendu, et le terrain que l'on foule, si nu que Tait fait la nature ou que l'aient rendu les hommes, est à lui seul un monument (2).

(i) Voir notamment Archives de la Cadière (i'* partie, sér. D, n. •-), acte du 25 juillet i3o3.

(2) Ch. Lenormant , Rapport sur les ouvrages présentés au concours de 2 845 sur les antiquités de la France.

Le bort de la Cioutad ne fut donc dans le principe que le port d'embarquement des colons de Ceyreste. La ville forte, Y oppidum, était placée sur un point difficilement accessible, dans une excellente position stratégique, hors de l'atteinte des pirates, comme le sont encore tous les villages de l'Archipel qui remontent à une certaine antiquité; et la situation était assez comparable, au point de vue topographique et défensif, à celle de beaucoup de villes maritimes de la Grèce, Athènes et Corinthe entre autres, dont les ports du Pirée et de Cenchrées se trouvaient à plusieurs milles de l'acropole (i).

La ville, romaine de Citharista et le port qui en dépendait n'ont pas été plus épargnés par les Barbares que ceux de Cassis. Lombards, Sarrasins et Normands les ont tour à tour occupés et ruinés ; et la haute muraille qui enveloppe encore

(i) La ville de Corinthe, établie sur la crête de Tisthme qui sépare le golfe de Lépante ou de Corinthe du golfe Saronique ou d'Engia, avait même deux ports établis sur chacun de ces golfes : Cenchrées sur le golfe de Lépante et Léchée dans le golfe d'Engia; ces deux ports formaient deux faubourgs de Corinthe dont ils étaient éloignés chacun de soixante stades environ. — Le triple port du Pirée construit par Thémistocle avait remplacé le port de Phalère et était de même le faubourg maritime d'Athènes, éloigné de la ville de près de vingt-quatre stades.

la ville du côté du Nord , aujourd'hui réduite au rôle prosaïque de protectrice de l'octroi municipal, rappelle cette période de luttes incessantes et de sanglantes dévastations. La ville moderne de la Ciotat n'est sortie de ces crises et ne paraît s'être constituée librement qu'au commencement du quatorzième siècle. Il n'en est pas question dans le dénombrement de Provence fait en i;2oo; et le plus ancien acte authentique qui en fasse mention est une charte du i5 juillet i3o3, conservée aux archives municipales du petit village de la Cadière. La maison des Baux , le puissant monastère de Saint- Victor-lez-Marseille, les Catalans, les comtes de Provence la possédèrent tour à tour; ces changements de maître n'avaient pas lieu sans violences et eurent pour résultat de déterminer de brusques oscillations dans le chiffre de sa population. Au douzième siècle, la Ciotat n'était qu'un pauvre hameau de pêcheurs qui comptait à peine quelques feux. Un siècle plus tard, sous la domination des abbés commendataires de Saint- Victor, le nombre des habitants atteignait près de trois mille. Sa prospérité s'accrut rapidement avec l'occupation catalane, et ce nombre s'élevait à près de douze mille lorsque la révocation de l'édit de Nantes et l'établissement du régime des quarantaines ruinèrent la ville et diminuèrent subitement sa population de plus de moitié. Ce mouvement de décroissance s'accentua encore pendant la Révolution; mais, dès le

8o CHAPITRE DEUXIÈME.

commencement du siècle, la vie un moment suspendue commença à renaître. La population officielle, qui était de cinq mille environ en 1820, atteignait six mille en 1840. — Depuis lors, rétablissement des grands chantiers de construction de navires de la Compagnie des messageries maritimes, qui occupe à elle seule de dix-huit cents à deux, mille ouvriers, a fait de la Ciotat une ville industrielle fort importante, et le nombre de ses habitants est redevenu ce qu'il était au. temps de sa plus grande prospérité.

Les ateliers de la Ciotat sont, avec ceux de la Seyne, près de Toulon, les plus importants de la Méditerranée; et la puissante Société des messageries y construit, depuis plus de trente ans, un très-grand nombre de navires soit pour ellemême, soit pour l'Etat, soit pour diverses compagnies de navigation. Il ne se passe pas d'année qu'elle ne mette à flot un de ces magnifiques paquebots à vapeur destinés aux voyages transocéaniques ou même des vaisseaux de guerre pour le service de notre flotte.

Le port de la Ciotat s'ouvre au Sud-Est; deux jetées, entre lesquelles est ménagée une passe de près de cent mètres, sont réunies, du côté de la terre, par une esplanade de quais qui ont plus de mille deux cents mètres de développement. La

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superficie du bassin est de dix hectares; sa profondeur varie entre quatre et six mètres. Les conditions générales et les installations de cet établissement maritime sont plus que suffisantes pour ce petit port oti le commerce est presque nul et où l'année s'écoule quelquefois sans qu'il s'y fasse un trafic sérieux avec l'étranger. Tout se réduit au petit cabotage avec les ports voisins et aux échanges indispensables pour Tentretien et l'alimentation de la population industrielle de la Compagnie de navigation. La pêche seule y est très-active, et occupe plus de trois cents marins montés sur près de cent cinquante bateaux. Comme port de commerce, le voisinage de Marseille et l'éloignement du chemin de fer condamnent la Ciotat à une stagnation complète. La rade, parfaitement abritée des vents du Nord €1 de l'Ouest par un vaste hémicycle de montagnes, est un peu trop découverte du côté du large. Elle est en général fort houleuse et présente, dans les tempêtes, d'assez médiocres conditions pour le mouillage. L'Ile Verte, qui rompt les coups de mer du Sud-Est, ne les empêche pas de se faire sentir d'une manière très -fatigante à l'entrée même du port. Il serait à la rigueur possible de remédier à cet inconvénient en rattachant Tlle Verte au Bec de TAigle par une de ces jetées grandioses qui ne sont qu'un jeu pour les ingénieurs modernes. La rade foraine serait alors transformée en rade fermée; et les plus gros na-

vires pourraient mouiller jusqu'à Tentrée du port dans des eaux tranquilles et par des fonds de plus de vingt mètres. L'entreprise est séduisante et a été quelquefois proposée. Au point de vue technique, son exécution ne présenterait pas de sérieuses difficultés, et on peut même évaluer avec certitude que cette soudure de l'Ile Verte au continent n'occasionnerait pas une dépense supérieure à celle de beaucoup d'ouvrages à la mer déjà construits dans nos grands ports de commerce. Mais, on doit le reconnaître, cette création artificielle ne changerait pas sensiblement les conditions économiques du port de la Ciotat.

C'est au territoire qui entoure un port qu'il appartient toujours d'en alimenter le mouvement et de régler la marche de son commerce. L'agriculture «st pauvre dans la région, l'industrie presque nulle. La rade est séparée du reste de la Provence par un rideau <de montagnes qui forme une véritable barrière. Aucune grande vallée ne débouche dans les environs ; le port n'est pas en communication avec le cœur du pays; les routes qui y conduisent serpentent sur un terrain ingrat et aride, artificiellement disposé suivant des terrasses étagées les unes au-dessus des autres et soutenues par des murs en pierres sèches. Point de grande culture; presque pas d'eau. Le sol paraît brûlé comme si l'on était aux abords d'une immense fabrique de produits chimiques; les oliviers souffreteux sont la seule culture qui

donne un véritable rapport; et leur feuillage, desséché par le soleil et recouvert d*une poussière blanche, se distingue à peine de la roche grisâtre. Sans le magnifique horizon de mer qui colore et poétise toutes les côtes de Provence, la campagne qui fait suite aux faubourgs de la ville ferait naître cette impression de malaise et de répugnance qu'on éprouve instinctivement dans la zone de scories qui entoure les grandes agglomérations industrielles. Rien ne saurait y attirer l'artiste, l'archéologue ou Férudit. Le spécialiste seul, ingénieur, mécanicien ou marin, visite avec intérêt les cales de radoub, les grands ateliers de réparation ou de construction des machines, et tous les engins qui servent à l'armement des gros navires. Mais la ville n'offre ni ressources, ni curiosités, ni souvenirs. Absorbée par la puissante Compagnie qui la fait vivre, elle ne présente qu'un amas confus de cantines, d'auberges et de casernements vulgaires, conséquences naturelles de la grande u§ine à laquelle elle doit une fortune et un bien-être matériel que sa situation maritime, agricole et commerciale ne lui aurait jamais permis d'obtenir.