Sur les hauteurs du Paringue

De Païouche à Novatcbi, nous faisons une demi-journée. La route est large, droite, unie. Sur presque toute sa longueur, à partir de Boumbeschti, des arbres fruitiers, rangés en file des deux côtés, inclinent vers le voyageur leurs branches lourdes de fruits rafraîchissants. On dit que ce bienfait est dû à un prêtre de Polovratchi, lequel, au lieu des pénitences usuelles de génuflexions, de prières à la Vierge, et de jeûnes, imposait à chaque fidèle, pour le rachat de ses péchés, de planter un certain nombre d'arbres au bord du grand chemin — et sa parole fut loi.

Vers midi, nous entrons à Novatchi — long village qui n'en finit plus, situé au pied des montagnes, dans la belle vallée du Gilorte. Les maisons blanches, couvertes d'échandole, se montrent de ci de là, étagées aux flancs des coteaux entourés de vergers. Au milieu du village passe le Gilorte, qui de ses ondes infatigables, met en mouvement les moulins, les meules à foulon, et les scieries, dont le fracas retentit dans

les bois d'aunes qui s'étendent le long des bords de la rivière. Le soir venu, nous engageons des chevaux pour le lendemain, et faisons provision de vivres pour trois jours.

Dès l'aube, nous nous mettons en route. Le village reste dans la brune. Après une heure de marche à travers une forêt de hêtres et de chênes, nous débouchons en pleine lumière. Sur la colline aride, couverte d'une herbe courte, et toute fendillée de chaleur, nos chevaux, haletant sous notre poids, affrontent bravement les montées. Deux garde-frontière, grands et bien pris, marchent auprès des chevaux.

Leur pas est léger, égal, comme s'ils flottaient à la surface du sol. — Un sentier étroit, laborieusement creusé, part du village du Novatchi et grimpe, en serpentant à travers les fondières et les ravins, rongés par les torrents, jusqu'à Titvélé. Là, nous mettons pied à terre, après cinq heures de route, et nous entrons dans la fraîche forêt de sapins qui recouvre, comme un bonnet lourré, le sommet pointu de la montagne.

Au milieu de cette forêt, traversée de sources, se trouvent quelques maisonnettes

de bois, séjour d'été pour les amateurs de de silence, d'air pur et de beaux paysages. Nous goûtons pendant quelques heures, nous aussi, le charme de ce coin de paradis, puis nous repartons. A l'issue de la forêt, nous prenons à droite, et après une heure de laborieuse montée, nous faisons halte au sommet de la Papouscha, (la Poupée) montagne nue et solitaire, plantée au-dessus de Titvélé, ainsi qu'un pain de sucre. Depuis là, nous distinguons clairement, dans le large horizon qui s'ouvre autour de nous, les crinières des montagnes, telles qu'elles s'étagent dans le lointain: Au nord et à l'ouest, nous entourent les pics dénudés de Voulcane, qui sortent tout au fond, des flancs de l'Osléa, et viennent en moutonnant, jusqu'à la gorge du Jiou, où commencent à s'élever et à s'enchaîner les bosses, de plus en plus hautes, du Paringue* Ce majestueux sommet, jadis recouvert de glaces, dont la neige lentement fondue a laissé sur les «Zanoadjélé» (excavations) de Gaouri, des troupeaux de blanches roches arrondies par le frottement de l'eau, avec, parmi elles, des lacs bleus et de merveilleuses cascatelles de torrents, qui font de cette montagne l'une des plus belles

parures de nos Carpathes. Au fond, de l'ouest à l'est, s'alignent comme des sentinelles les cimes géantes: Comanda Prisloapélor, Grivélé, Mândra qui s'élève à une hauteur de plus de 2500 mètres, Grouiou, Pâclicha, Piatra-Taïata.

Au delà, du Mohor, les bosses du Paringue se divisent en deux chaînes qui saisissent entre elles le cours du Lotrou à sa naissance, le confondent, un peu plus loin, avec celui de la Lotritza, et les entraînent tous deux à la dérive à travers la vallée, en les heurtant contre les rocs, jusqu'au delà de Brézoï, où le Lotrou se jette dans l'Olte. Ce n'est qu'au midi que le regard trouve une échappée, et s'enfonce dans le lointain lumineux des vallées. Par cette brèche de lumière, on distingue, étincelantes à la lueur du soleil, comme des tessons de miroir, au loin, au fond de l'horizon, un groupe de taches argentées, nichées toutes ensemble: C'est là qu'est Tirgou-Jiou. Nous reprenons notre route par l'autre versant de la Papoucha et débouchons enfin dans une vaste prairie couverte d'une herbe fine, sèche, et glissante.

Jusqu'à la tombée du jour, nous avan-

çons en rase campagne. Tout autour de nous, se déploie le grandiose panorama de la montagne. Par ci par là, on aperçoit des troupeaux de moutons éparpillés aux cimes éclairées des coteaux; des sources aux luisants d'acier ourlent les lisières des forêts. Et pas un bruit; pas même une fumée qui s'élève dans le large désert de l'horizon. Les deux garde-frontière observent sans cesse le soleil — leur horloge et guide parmi ces collines dépouillées, sans route tracée, ni abri. Nous sommes descendus au creux de la vallée, et nous traversons maintenant une forêt de mélèzes. La forêt est épaisse et les pentes escarpées. Nous mettons pied à terre, et menant nos chevaux en laisse, nous escaladons, à grand'peine, les sentiers confus et sombres, à travers les roches éboulées, et les troncs d'arbres renversés par la foudre, allongés pêle-mêle, comme des cadavres de géants après quelque monstrueux combat. Il commence à faire nuit, et nous n'en finissons pas de marcher à l'aveuglette. A travers le taillis sans fin nos yeux cherchent avidement une lueur quelconque. Le silence des gardes nous paraît inquiétant.

— Nous nous serons égarés, Néa Ghéorghé!

— Allons donc; nous voici rendus!

D'en haut, de loin, on perçoit un a-

boiement de chien, puis d'autres. Devant nous quelque chose blanchoie^ comme une lucarne, une éclaircie de lumière, à la lisière de la forêt. Nous gravissons encore un monticule, et nous voici dans une large clairière au sommet du Mohor, où nous trouvons un abri pour la nuit dans la bergerie de Iordaké.