Sur l'Obirehia. b'Omoul

Dans la vallée du Teherboul.

Il fait froid. Le soleil n'est pas encore levé, et nous sommes, depuis un bon moment, occupés à gravir les coteaux arides et abrupts de l'Obirchia. L'ermitage est loin derrière nous: c'est à peine si l'on aperçoit encore en bas, à gauche, par delà les gorges de la Ialomitza, quelques noires taches de forêts; toujours plus large et plus immense, baille au-dessous de nous, comme

un gouffre, la prodigieuse vallée; à droite se dressent les sombres remparts des Boutchégi; des troupeaux de blancs rochers s'alignent à leurs crêtes, et des pans des brouillards se meuvent mollement devant eux. De quelque part que l'on se tourne, ce ne sont qu'échines dénudées de montagnes, — le vaste royaume des précipices et des déserts de pierre; pas un arbre, pas une source, pas une touffe de verdure où reposer ses regards. Au-dessus du pic des «Babe» (Vieilles) une lumière blanche se diffuse dans le ciel; une cime élevée s'allume du côté opposé, ensuite, une autre; le rideau de brumes se déchire, et une gerbe de rayons, longues lances lumineuses, perce les vallées, comme un vol de flèches. Encore deux heures de montée, et nous voici au point le plus haut de Boutchégi, sur le faîte chauve de «POmoul» (l'Homme).

Arrivé là, on est d'abord envahi par une sorte d'inquiétude, une douce agitation, comme si on était sur le point de s'envoler. Il y a dans tout ce paysage quelque chose de si imposant et un tel air de fête, que l'on oublie subitement fatigue, soif et faim, et l'on n'a pas le cœur

de s'asseoir; on regarde de tous côtés, émerveillé, l'on aspire profondément l'air frais et pur qui sent la neige; les yeux se reoaissent avidement d'immensité, et je ne sais quelle sensation de vigueur, d'orgueil enfantin vous fait redresser la tête et regarder fièrement autour de vous, comme si vous étiez pour quelque chose dans la création, comme si en cette seconde unique, pour vous seul, se dressait de partout ce peuple de montagnes...

Nous faisons halte au pied des trois colosses de granit enclavés dans le faîte de l'Omoul; celui du milieu, vu de loin, a réellement quelque chose de la forme humaine. Derrière eux, se trouve une cabane de pierre, où l'on peut s'abriter en cas de mauvais temps. Partout alentour, des roches éboulées; on se croirait sur les ruines de quelque cité fantastique. Et tout est tranquille: pas un souffle de vent, pas un oiseau au ciel; le soleil scintille aux arêtes du mont Cochetila, dont l'échiné s'appuie sur les deux antiques géants: le Moraroul, à la cime duquel on peut fouler d'un pied la terre roumaine, et de l'autre la Transylvanie, et le Caraïmane, aux contours afgus, dont les sommets voient fleurir les frileu-

Le pic de r«Omoul

ses étoiles de la montagne, les fleurs de la Reine, (l'Edelweiss). Et les pics innombrables, sans fin, se dressent de tons côtés, sortant les uns des autres, s'élevant et s'abaissant jusqu'aux profondeurs de l'horizon comme s'ils essayaient de percer de leurs créneaux, la voûte bleue du ciel. Les regards descendent, par leurs interstices, les degrés des forêts échelonnées jusqu'au plus lointain des vallées; çà et là, on entrevoit par groupes les habitations des hommes, blanches éclaboussures sur un fond d'abîme, dont quelques-unes étincellent comme des éclats de miroir... C'est ainsi que doivent voir nos villes, les vautours, du haut de leur majestueux empire.

Du haut de «l'Omoul» nous dévalons par le flanc de la montagne qui dévie du côté du Caraïman, et après quelques centaines de pas sur cette herbe glissante, qui pousse par touffes, si bien nommée «barbe de chèvre» nous tournons à gauche et entrons dans la vallée du Tcherboul, la gigantesque gorge des Boutchégi, qui s'étend des remparts d'Obirchia jusqu'au lit de la Prahova. Ses parois crevassées et rocheuses sont tellement hautes et

abruptes, le sentier si étroit et sans appui que l'on s'arrête par moments, pris de peur, sur un rebord de pierre, au milieu de l'abîme, et qu'on se sent défaillir à la vue du gouffre ouvert sous ses pieds. Au fond, par des échelons de rochers, s'élance le torrent du Tcherboul (le Cerf) en bonds prodigieux, qui figurent dans l'imagination populaire, la fuite éperdue d'un cerf.

De temps en temps, si l'on jette un regard en arrière, on croit voir les montagnes se mettre en marche et vous suivre. Et l'on avance ainsi, le long de ce précipice, pendant plus de trois heures; et celui qui aurait perdu son chemin pourrait errer une journée entière sans venir à bout de le retrouver. Plus bas, les parois s'abaissent. Nous suivons maintenant, sans inquiétude, un sentier large, ombreux; des lits de mousse moelleuse nous invitent au repos; des sources bruissent de tous côtés; çà et là, un rayon de soleil oblique tremble à travers les ramures; de plus en plus clair, monte d'un bas le son d'une cloche, — nous approchons de Bouchténi ; lentement nos âmes commencent à se recueillir; le paysage infini vu du haut des Boutchégi, les hau-

teurs vertigineuses, les innombrables châteaux qui perçaient l'horizon de leurs tours irrégulières et blanches, la vallée du Tcherboul, avec son effrayante majesté, toutes les beautés et les merveilles que nous venons de contempler, prennent, en nous revenant à l'esprit, un peu du charme des choses vues en rêve.