COUPLET FAIT EN CARÊME

Sept jours de la semaine Je viens dîner chez vous.

L'appétit qui m'amène Me chasse de chez nous.

Carpette,

Perchette,

Solette, Je fuis ces avortons Qu'introduit la disette Dans nos pauvres maisons :

Je cours aux gros poissons.

Le marquis de Goulanges accompagne le cardinal de Bouillon dans ses abbayes, M"^^ de Louvois dans ses châteaux : a Voici un lyois que je me promène dans les États de Mme de Louvois, écrit-il en 1691; en vérité ce sont des États au pied de la lettre ; et c'en sont de plaisants en comparaison de ceux de Mantoue, de Parme et de Modène. Dès qu'il fait beau, nous sommes à Ancyle-Franc; dès qu'il fait vilain, nous revenons à Tonnerre ; nous tenons partout cour plénière. et partout, Dieu merci, nous sommes adorés. Nous allons, quand le beau temps nous y invite, faire des voyages au long cours

pour connaître la grandeur de nos États, et quand la curiosité nous porte à demander le nom du premier village, à qui est-il? on nous répond : c'est à Madame; à qui celui-ci qui est plus éloigné? C'est à Madame; mais là-bas, là-bas, un autre que je vois? C'est à Madame; et ces forets ? elles sont à Madame. Voilà une plaine d'une grande longueur; elle esta Madame; mais j'aperçois un beau château: c'est Nicey, qui est à Madame. Quel est cet autre château sur un haut ? c'est Pacy, qui est à Madame. En un mot, tout le pays est à Madame.... Je fais dans sa cour le principal person-

II suit le duc de Chaulnes à Rome (1689), et tout en griffonnant un récit agréablement sceptique des conclaves d'Alexandre VllI et d'Innocent VI, il ne néglige pas une occasion de se distraire, tantôt chez l'abbé de Polignac, tantôt avec le prince de Turenne et le duc d'Albret, puis chez le duc et la duchesse de Nevers, dont il réussit à forcer la porte et qu'il apprivoise comme il fait les autres, au point de passer près d'eux une bonne partie de ses journées, de souper tout seul avec la duchesse. Une maison de gourmets, faite pour un gourmet comme Coulanges ; un amphitryon qui, non content d'avoir la cave la mieux montée de Rome, allait lui-même s'approvisionner à la halle, faisait son garde-manger de sa chambre, employait quatre cuisiniers, chacun spécialement affecté à un service, rôti, ragoûts, entremets! Quel rêve ! Et puis notre marquis coudoie de bons originaux, dignes de cet abbé du xviii^ siècle qui, interrogé par le pape, répondit avec candeur qu'il avait tout vu à Rome, sauf un conclave qu'il aurait bien voulu voir. Lorsque Coulanges revint à Paris, après deux ans

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d'absence, Louvois venait de mourir, la marquise, qui n'était plus jeune, commençait même à se convertir,, et allait consoler M"'*^ de Louvois, bien qu'elle eût fort peu à se louer du mari. « Il faut pleurer avec les malheureux, écrivait-elle, sans avoir ri avec eux pendant leur bonheur. » Malgré sa légèreté, elle est, elle aussi, l'amie des mauvais jours.

M. et M""^ de Goulanges moururent à l'âge de quatrevingt-cinq ans ; leurs amis ne s'aperçurent point qu'ils eussent vieilli, ou ne s'aperçurent de leur âge qu'aux rides de leurs contemporains : quant à eux, ils s'en doutèrent à peine. Gœthe dit quelque part qu'on ne meurt que par distraction ; de même reste-t-on jeune quand on y prend garde, mais alors il faut avoir l'art de sa volonté, et c'est pour cela que les Parisiennes meurent quelquefois, mais ne vieillissent presque jamais.

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Mesdames, Messieurs,

Qu'est-ce que la mode? C'est, en certain sens, le sobriquet de la fortune, un sourire du destin, une vérité d'opinion, un charme de la beauté, du costume, de l'esprit, de la puissance i. C'est Protée, c'est l'imprévu, c'est

I. J. Quicherat : Histoire du costume en France, depuis les temps les jjIus reculés jusqu'à la fin du XVIII' siècle, i vol., i8;;5. — Paul Lacroix : A' F/7' siècle ; Institutions, usages et costumes, i vol., Firmin-Didot. — Challemel : Histoire de la mode en France, i vol., Hennuyer. — A. Coffignon : Les Coulisses de la mode, i vol. — Octave Uzanne : La Française du siècle, la femme et la mode, i vol., Quantln. — Ary Renan : Le costume en France, i vol., Quantin. — J.-B. Pujaulx : Paris d la fin du XVIIh siècle, i vol., 1801. — Les lois de la galanterie française, i644- — Tableau général du goût, an VII. — De Maulde : Les femmes de la Renaissance, p. 2:^2, 288, 296, 299, 3oo, 3oi, 348, 5o2, 5o3, i vol., Perrin. — Charles Louandre : Le costume et le luxe dans Vancienne France, dans Revue des Deux Mondes du i5 mai 18:76. — Louis Bourdeau : Fards, cosmétiques et teintures, dans Revue de Paris, i5 décembre 1895. — De Lagrèze • Henri IV, i vol., Firmin-Didot. — Historiettes de Tallemant des Réaux. — Mémoires de M--^ d'Oberkirch, de M-"* de Chastenay. — Caractères de la Bruyère, chapitre de la Mode. — Lettres du maréchal de Tessé, publiées par le comte de Rambuteau. - Jusserand : Les sports dans ^ancienne France, dans Revue de Paris, 1899-1900. -

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MODES ET COSTUMES. ^Sl

un phare à feux changeants, ce qui plaît aujourd'hui, ce qui déplaira demain, le caprice magicien qui fait et défait les réputations, spliinx éternel qui sans cesse livre son secret et sans cesse le reprend^ un dieu qui ne compte guère d'athées parmi les femmes, fleur de l'imagination.

Discours sur la mode, i6i3. — Véron : Mémoires iVun bourgeois de Paris. — A. Karr : Les Guêpes. T.VI, p. 204, 2o5. —La mode, comédie de M^« de Staal-Delaunay.— Journal des Goncourt, t. YI, YII et IX — Eugène Rimmel : Le lii^re des parfums. — Blondel : Histoire des th^en. faits, I vol. in-8, Renouard. — Charles Blanc : L\irt dans la parure et dans le vêtement, i vol. in-S, Renouard. — Delaborde : Le département des Estampes, Pion, 18^4. — Henri Bouchot : Le luxe français, l'Empire, in-4. — M"^» Carette : Souvenirs intimes sur la cour des Tuileries, t. I, p. 166. — La Bédollière : Llistoire de la inode en France, i vol., i858. — Montaillé : Le costume féminin depuis Vépoque gauloise jusqud nos jours, Paris, 1894. — Emile Lamé : Le costume au théâtre, Paris, 1886. — A. Racinet : Le costume historique, 6 vol. in-4, Paris. — G. Demay : Le costume au moyen âge d'après les sceaux. — Jacob von Falke : Histoire du costume des peuples civilisés, Stuttgart, in-4. — J--H. von Helner-Alteneck : (Costumes, œuvres d\irt et ustensiles du haut moyen âge à la Jin du XV IIP siècle, diaprés des documents contemporains, 2' édition, Franctbrt-sur-le-Mein. — Frédéric Ilottenroth : Le costume, les armes, ustensiles, outils des peuples anciens et modernes, Paris, i885.— Albert Kretschmer, Cari Rohrbach : Les costumes des peuples depuis les origines de rhistoire Jusqu'au XIX^ siècle, 2' édition, Leipzig, 1882. — Hermann Weiss : Histoire du costume et du mobilier, Stuttgart. — Hill Georgiana : A history of english dress, from the saxon period to the présent day, London, 1893, 2 vol. in-8. — Winglield Lewis : Notes on civil costume in England, London, 1884, in-4. — August von Heyden : Le costume des peuples civilisés depuis Vépoque d'Homère jusqu'au commencement du XLY' siècle, Leipzig, 1889, in-8. — Félix Regnault : L'évolution du costume, dans Revue scientijique, 26 janvier 1901. — Charles Blanc : Préface aux Costumes historiques du XIP au XVP siècle, par Mercuri. — Yiollet-le-Duc [Dictionnaire l'aisonnè du mobilier français de Vépoque carlovingienne d la Renaissaîice. — Albert Gayet : Le costume en Egypte du IIP au XIIP siècle, Leroux, 1900. — Glasson : Les origines du costume de la magi-itrature, 1884, in-8. — Rapports de M. Auguste Mortier sur la ganterie, la chaussure, la chapellerie et la bonneterie, à rLjXposition universelle de 1900.

enfant du goût et parfois du faux goût. Comme notre âme se pose sur les choses du monde, comme l'hirondelle s'arrôte un instant au bord du toit, la mode est toujours prête à s'envoler vers de nouveaux pays. Tourne-t-elle dans un cercle, se développe-t-elle dans une spirale infinie? Chi lo sa? Ses fdles, les modes, ses (ils, les engouements, sont-ils des créations ou des résurrections ? Ils sont tantôt les unes et tantôt les autres, tantôt des princes détrônés, tantôt des prétendants heiu^eux. Elle donne la popularité, elle la retire, elle la conllrme, elle a ses mystères, sa logique, sa philosophie, ses raisons que la raison ne connaît pas toujours. C'est parfois une foule qui fait la mode, c'est aussi une seule personne, un général, un couturier, une femme du grand monde, une actrice. iVr^*^ de Fontanges, suivant la chasse du roi, et brusquement décoiiïée par le vent, s'avise de nouer avec un ruban ses beaux cheveux, elles bouts de ruban lui retombaient sur le front, Louis XIV trouva si jolie cette improvisation, qu'on en lit une coiffure, la coilfure à la Fontanges, qui ne tarda pas à s'agrémenter de beaucoup d'accessoires.

La mode prend l'air du temps, la couleur des époques qu'elle traverse. Que de modes écloses aux jours tragiques de notre histoire, pendant les guerres civiles du xvi^' siècle, pendant la Fronde, la Révolution! Et quel éclectisme de la part de la mode ! Elle n'a pas plus de sens moral que la Bourse, elle n'a pas moins d'indifférence pour les principes ; elle a des passionnettes, des flirts, des caprices, peu d'amours durables ; les siens sont en général feux de paille. Du qu'en-dira-t-on des puritains, elle se soucie aussi peu qu'un laboureur se soucie de la stèle du roi Mésa. Certaines modes sont

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des aveux, des états d'âme, des actes de servilité; d'autres sont des protestations, comme ces toilettes à la victime que portaient les muscadins royalistes de 1796. On raconte qu'un peintre italien, cherchant à représenter chaque nation dans son costume typique, s'avisa de peindre le Français avec une pièce d'étoffes sous le bras et une paire de ciseaux à la main. Quel symbole d'un peuple qui change si souvent de modes, politiques, morales, littéraires et autres ! Car tout a été à la mode en France, les croisades, les guerres de religion, le despotisme, la liberté, le régime parlementaire, le sociahsme même, les classiques, les romantiques, les jeux, les remèdes, la foi, le scepticisme. Faites-nous du Saint- Evî^emojid, disaient les libraires aux auteurs vers 1660. Faites-nous des Lettres persanes, leur demandaient-ils vers 1730. Si bien qu'on pourrait presque écrire une histoire universelle en faisant l'histoire de la mode. Dis-moi comment tu t'habilles, comment tu bâtis tes temples et tes habitations, et je te dirai quel peuple tu es, ce que tu crois, ce que tu penses, ce que tu fais, comment tu évolues à travers les siècles.

Poètes et morahstes ont disserté à Tiiiûni sur la mode. Voici quelques définitions, critiques et éloges.

Les modes sont certains usages Suivis des fous et quelquefois des sages, Que le caprice invente et qu'approuve Tamour. Le sage n'est jamais le premier à les suivre Ni le dernier à les quitter.

Ou bien encore :

Il est une déesse inconstante, incommode, Bizarre dans ses goûts, folle en ses ornements, Qui paraît, fuit, revient, renaît en tous les temps : Protée était son père et son nom est la mode.

Voltaire.

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iî54 HUITIÈME CONFÉRENCE.

« La mode, c'est l'art de faire porter à toutes les autres ce qui sied à quelques-unes.... C'est le refuge de celles qui n'ont pas de goût.» (Livre cV or. de la comtesse Diane.)

Boriichio. a Ne sais-tu donc pas que la mode est une coquine lieffée ? Elle tourne la tète à tous les hommes depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à trente-cinq, les accoutrant parfois comme les soldats de Pharaon dans un tableau enfumé ; parfois comme les prêtres du dieu Baal sur les vitraux d'une antique cathédrale ; parfois comme l'Hercule rasé sur une tapisserie rongée des vers, où l'on a fait la draperie de son A^ètement aussi massive que sa massue.

Conrad. « Je sais tout cela, et je sais aussi que la mode use plus de vêtements que l'homme. » (Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien,)

(( La mode, dit Coffîgnon, naît d'un double besoin : le désir de se singulariser pour les uns, — et pour les autres tout au contraire, l'instinct d'imiter, la nécessité de faire comme tout le monde. »

« Ce sont les fous qui font la mode et les sages qui la suivent. »

ce 11 en est des mots comme des modes. Les sages, qui savent qu'il faut parler et s'habiller comme tout le monde, suivent non pas ce que la témérité a inventé, mais ce que l'usage a reçu ; et la bizarrerie est égale de vouloir faire des mots ou des modes, ou de ne les vouloir pas recevoir après l'approbation publique. » (Vaugelas.)

« Tout, dans le genre de vie actuelle , dépend de la mode : le suprême genre a été un moment de demander dans les premiers hôtels de Paris une soupe aux choux et un

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haricot de mouton. Cela se demandait très haut, avec un regard de côté pour jouir de l'effet qu'on produisait. » (A. Karr.)

« Une femme s'est mis dans la tête qu'elle devait paraître à une assemblée avec une certaine parure ; il faut que dès ce moment cinquante artisans ne dorment plus, et n'aient plus le loisir de boire et de manger. Elle commande, et elle est obéie plus promptement que ne le serait le roi de Perse, parce que l'intérêt est le plus grand monarque de la terre. » (Montesquieu, Lettres persanes.)

« L'inconstance effrénée de la mode est une preuve évidente du besoin que le goût des masses éprouve de se former et de s'éclairer avant de se fixer. » (G. Sand, Nouvelles lettres ci un voyageur.)

« L'habit noir est un symbole terrible. Il a fallu que les armures tombent pièce à pièce, et les broderies fleur à fleur. C'est la raison humaine dépouillée de toutes ses illusions, et qui en porte elle-même le deuil afm qu'on la console. » (Alfred de Musset, Confession cVun enfant du siècle.)

« La Mode a ce double et précis caractère, d'être impérative et d'être éphémère, — de s'imposer à tous, — et de ne s'imposer que pour peu de temps; tandis que le Beau est facultatif et éternel : il ne s'impose qu'à C[uelques-uns d'abord, — et continue à s'miposer toujours. » (Robert de la Sizeranne.)

c( N'est-ce pas naïveté de s'étonner des révolutions de la mode dans le costume, lorsque la mode change sans cesse, au long des siècles, dans le parler et dans le style, dans le gouvernement et dans la cuisine, dans les parfums et dans les dévotions, dans l'ameublement et

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256 HUITIÈME CONFÉllENGE.

dans les idées, dans les divertissements et dans les études, dans les relations des sexes et dans les rapports de famille, dans les arts et dans la façon de vivre, dans la morale même et par exemple dans ce qu'on appelle « l'honneur, » enfin dans tout ce qui nous intéresse, dans tout ou presque tout ce que nous disons, pensons, aimons, louons ou méprisons ? » (Vicomte d'Avenel.)

J.-B. Say affirme que la rapide succession des modes appauvrit un État, parce que la mode a le privilège d'user les choses avant qu'elles aient perdu leur fraîcheur. Henri Fouquier prétend au contraire que les dépenses les plus futiles en apparence sont les plus utiles socialement, car (( elles convertissent l'épargne en argent flottant qui passe de mains en mains, » et chacun en garde un peu au bout des doigts.

Doudan, à son tour, a émis quelques fines réflexions sur la mode et l'usage : <( ....La mode, dit-il, est un animal étrange, mais on peut discerner dans ses mouvements l'efl'et de quelques lois providentielles. Si l'instinct d'imitation n'était pas si général parmi les hommes, les liens de la société seraient fort relâchés. Cette contagion, qu'on nomme la mode, l'usage, etc...., tient la foule dans une certaine discipline qui contribue à maintenir le tout en ordre. On se mangerait probablement si on ne s'imitait pas les uns les autres, et la douceur des relations tient sans doute plus qu'on ne croit à ce penchant des gens médiocres à faire comme tout le monde, à penser, à parler, à marcher, à s'habiller comme son voisin et sa voisine ; à aimer, sans savoir pourquoi, la pièce qu'un autre trouve intéressante ; à s'irriter, se scandaliser, s'édifler auprès du prochain. Mais il est bon que quelques personnes d'élite protes-

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tent contre la tyrannie de l'usage : elles préparent, par là, d'autres modes et d'autres usages, et c'est ainsi que le monde ne se pétrifie pas trop, et que se modifient les crinolines, les mœurs, les lois et les gouvernements. »

Et que de causes la mode n'a-t-elle pas! Besoin du changement, influence des milieux, intérêt de l'industrie, désir légitime de collaborer avec la nature, de multiplier lés moyens de séduction, en créant de la beauté sociale, à côté ou à défaut de la beauté naturelle.

De la beauté sociale, me direz- vous ? Qu'est-ce que cela? Mais justement c'est le miracle de la mode, sa fontaine de Jouvence, son élixir merveilleux à 28,000 fr. le flacon. Pour m'expliquer là-dessus, j'emprunte deux observations, l'une à Brantôme, le cynique conteur du xvi^ siècle, l'autre à Baudelaire, le poète des Fleurs du mal.

Brantôme, pour réaliser son idéal de perfection féminine, demandait aux dames:

Trois choses blanches : la peau, les dents et les mains ; Trois noires : les yeux, les sourcils et les paupières; Trois rouges : les lèvres, les joues et les ongles ; Trois courtes : les dents, les oreilles et les pieds ; Trois larges : la poitrine, le front et l'entre-sourcil ; Trois étroites : la bouche, la ceinture et l'entrée du pied; Trois déliées: les doigts, les cheveux et les lèvres ; Trois petites : les chevilles, le nez et la tète.

Baudelaire, au contraire, arrête un ami pour lui dire : <c Je viens de voir une femme adorable : elle a les plus beaux sourcils du monde, — qu'elle dessine à l'allumette ; — les yeux les plus provocants,- — dont l'éclat n'existerait pas sans le kohl de la paupière ; — une bouche voluptueuse, — faite de carmin; — et, avec

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cela, pas un cheveu qui lui appartienne. — Mais c'est un monstre ! — Non, c'est une grande artiste. Brantôme et Baudelaire se placent aux deux pôles de l'esthétique ; mais le dernier, si l'on atténue l'outrance de la proposition, nous révèle quelques secrets de la beauté sociale.

Cette femme aime la mode, le luxe, seulement elle les aimera avec art, leur demandant d'être ses auxiliaires, les recherchant comme serviteurs et non comme tyrans ; si intelligente, qu'elle sera simple avec simplicité, se souvenant des jolis axiomes de M^'^^ de Girardin : « Il n'y a qu'un moyen de porter une belle robe, c'est d'oublier qu'on la porte ; il vaut mieux appartenir à l'école mystérieuse qu'à l'école tapageuse dans l'empire de la mode. » Elle sait aussi que le véritable problème pour elle, c'est de montrer ce qu'elle a de mieux, et de faire bien préjuger du reste, tout en respectant les bienséances, et avec le ragoût piquant de la pudeur. Ajoutez-y de beaux équipages, des diamants, des dentelles, des fêtes originales, de l'esprit ou du frottement d'esprit, un salon élégant adossé à une bonne cuisine : vous aurez la beauté sociale, vous l'aurez même à meilleur marché.

Raconter l'histoire des variations de la mode sous l'ancien régime serait une entreprise de longue haleine; on la trouvera, d'ailleurs, dans les ouvrages cités plus haut, dans les monographies très nombreuses qui ont été composées sur la plupart des objets de la toilette, dans les musées et chez les collectionneurs, car les tableaux, gravures, estampes, statues, sont ici les meil-

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leurs historiens i. Mais en dépouillant cette littérature somptuaire, on rencontre force traits curieux qui révèlent ou confirment certains aspects de l'ancienne société française, car le costume, lui aussi, est une résultante et une démonstration de l'état social, comme son architecture, sa littérature, sa croyance.

Une observation qui frappe au début d'une étude de ce genre, c'est l'impuissance des lois religieuses et civiles contre la mode, contre le luxe toujours croissant. De bonne heure les conciles s'évertuent, fulminent des sentences, des papes défendent aux femmes de se décolleter, un concile de Montpellier interdit, sous peine d'excommunication, les, robes terminées en queue de serpent, car, dit-on, cette queue donnait aux femmes l'air de serpents. Les rois ne tardent pas à imiter papes et conciles, à édicter ime foule de défenses, et même Charlemagne 2 avait donné l'exemple ; on obéit quelques

1. Voir encore : J. Ferrario : Le costume ancien et moderne. — Etienne Martin Saint-Léon : Histoire des corporations de métiers. — Germain Martin : Les associations ouvrières au XVIFIe siècle. — Henri Bouchot : Inventaire des dessins exécutés pour Roger de Gai' gnières, 2 vol. in-8. — Abraham Bosse : Costumes divers. — Horace de Vielcastel : Co.stumes, meubles et armes. — A. de Marbot : Costumes militaires de France. — Vicomte d'Avenel : Paysans et ouvriers depuis sept cents ans, Colin, 1899; La noblesse française sous Bichelieu., p. 204 et s. ; L'habillement, dans Revue des Deux Mondes, i5 août 1899, I"" février, i5 août 1900. — Cabinet des modes, i:?86-i^9o. — Journal des Dames et des Modes, 179:7-1835. — On trouvera une liste détaillée des ouvrages sur les costumes français et étrangers dans rexcellent travail de M. Henri Bouchot : Le cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale.

2. Charlemagne qui, en général, affichait une grande simplicité dans sa toilette, admoneste sévèrement ses leudes et courtisans qpui se paraient d'étoffes somptueuses : « O toi, homme tout d'or! G toi, homme tout d'argent! O toi, homme tout d'écarlate I Pauvre imbécile! Ne te suffit-il pas de périr seul parle sort des batailles? Ces

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26o HUITIÈME CONFÉRENCE.

mois, un an, deux ans, puis le torrent de la mode rentre dans ses anciens domaines, en envahit de nouveaux :il en est des édits somptuaires comme des ordonnances sur le duel.

En 1188, Philippe Auguste interdit aux chevaliers de porter des fourrures de vair, de petit-gris, de martre zibeline et des étoffes écarlates. On ne l'écoute guère, le paysan lui-même se couvrit d'écarlate, et, observe un contemporain, « l'habit change tellement son cœur, qu'il pense que Thomme même change avec son costume. »

«Nul bourgeois ni bourgeoise, déclare Philippe le Bel en 1296, ne portera vair, ni gris, ni hermines,.... et ils ne pourront porter or, ni pierres précieuses, ni ceintures, ni perles... Les ducs, les comtes, les barons de six mille livres de rente, ou de plus,, pourront faire quatre paires de robes par an, et non plus, et à leurs femmes autant.... Nulle demoiselle, si elle n'est châtelaine ou dame de deux mille livres de rente au moins, n'aura qu'une paire de robes par an, et si elle l'est, en aura deux paires et non plus.... Défense aux femmes des barons d'avoir des robes de plus de vingt-cinq sous tournois l'aune de Paris, auxbourgeoises d'en avoir de plus de seize sous neuf deniers l'aune au plus. » On dit que Philippe le Bel fut poussé à édicter des lois somptuaires

richesses, dont il eût mieux valu racheter ton âme, veux-tu les livrer aux ennemis pour qu'ils en parent leurs idoles ?» Il proscrivit les manteaux courts qui, disait-il, ne garantissent ni du vent ni de la pluie, et ne couvrent pas au lit. — A propos de ceux-ci, mentionnons un usage assez étrange : pour rappeler à Tordre les perturbateurs des assemblées chez les Gaulois, les huissiers d'alors coupaient un morceau de leur saie (petit manteau bariolé), assez large pour qu'elle fût dorénavant hors d'usage. Aujourd'hui on punit le député tumultueux par l'inscription au procès-verbal et la retenue de traitement pendant quelque temps.

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par sa femme qui, faisant son entrée solennelle à Bruges en i3oi, avait vu une foule de bourgeoises si richement vêtues qu'elle s'écria avec dépit : « Je croyais être la reine, et j'en vois des centaines î »

Presque tous nos rois livrent bataille à la mode. En i563, Charles IX proscrit les vertugadins de plus d'une aune et demie, les chaînes d'or, les pièces d'orfèvrerie avec ou sans émail; en 1667, il règle les habillements de chaque classe, ne permet la soie qu'aux princesses et duchesses, prohibe le velours, n'accorde aux bourgeoises le droit de porter des perles et dorures qu'en patenôtres et en bracelets. Remarquons d'ailleurs que beaucoup de ces lois ont un but pratique : contenir l'importation étrangère qui drainait notre or, encourager l'industrie nationale, retenir l'argent que le luxe faisait passer à l'étranger; il ne s'agit donc pas seulement.de distinguer les classes par le costume.

Isabeau de Bavière, femme de Charles VI, ayant trouvé seyant le hennin, sorte de bonnet à deux cornes très élevées, ce fut à qui aurait les bonnets les plus riches, «aigus comme des clochers», avec des pointes si hautes que dames et demoiselles ne pouvaient plus passer par les portes sans se baisser. Et voilà que certains confesseurs traitent ces hennins de diabolique invention : Thomas Connecte, moine breton, prêchant en 1428 dans le nord de la France, fulminait contre les joueurs, appelait les enfants à la rescousse dans sa croisade contre les hennins, si bien que plus d'une dame fut couverte de boue, traîaée dans le ruisseau. Mais le repentir ne durait pas plus que le séjour de Connecte. (( Les dames faisaient comme les limaçons, dit un vieil historien, lesquels retirent et resserrent leurs cornes

262 HUIÏIÈME CONFÉRENCE.

mais, le bruit passé, soudain les relèvent plus que devant. » Et le hennin ne disparut que lorsque le dégoût ou l'indifférence eurent succédé à l'engouement.

Il est un endroit où bulles, édits, ordonnances n'ont guère plus de force qu'un chilfon de papier, où la mode trouve un asile inviolable, et c'est justement le lieu où l'on aurait dû les observer : la cour. Sous les yeux du prince, avec sa tolérance, sa complicité même, la mode se joue de la loi, et recommence bientôt à s'étendre de tous les côtés. Les femmes désobéissaient, le sourire aux lèvres, mettaient une révolte dans une larme, une révolution dans une nouvelle parure, et faisaient confirmer le coup d'État par leurs maîtres ra^is.

Henri II, Charles IX défendent aux gentilshommes d'habiller leurs domestiques d'étoffes précieuses; Bussy d'Amboise affecte de se présenter au Louvre, escorté de six pages couverts de drap d'or de la tête aux pieds ; et il accompagne cette bravade de mille impertinences.

Ces costumes des xiv^ et xv^ siècles inspirent à Michelet des pages où l'imagination poétique du voyant se joint au coloris brillant de l'historien :

« D'abord des hommes-femmes, gracieusement attifés, et tramant mollement des robes de douze aunes ; d'autres se dessinant dans leurs jaquettes de Bohême avec des chausses collantes, mais leurs manches flottaient jusqu'à terre. Ici des hommes-bêtes, brodés de toutes sortes d'animaux ; là des hommes-musique, historiés de notes qu'on chantait devant ou derrière, tandis que d'autres s'affichaient d'un grimoire de lettres et de caractères, qui sans doute ne disaient rien de bon. Sur les manches d'une robe de Charles, duc d'Orléans, on a tracé en broderie et en perles la chanson : Madame, je

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suis plus joyeiilx..,. Cinq cent soixante-huit perles ont servi à former les notes de ladite chanson.... G est une Babel des costumes, des blasons, des idées....

« Les femmes portaient des cornes à la tête, les hommes aux pieds ; leurs becs de souliers se tordaient en cornes, en griffes, en queues de scorpion. Elles surtout, elles faisaient trembler ; le sein nu, la tète haute, elles promenaient par-dessus la tOte des hommes leur gigantesque hennin, échafaudé de cornes ; il leur fallait se tourner et se baisser aux portes. A les voir ainsi belles, souriantes, grasses, dans la sécurité du péché, on doutait si c'étaient des femmes ; on croyait reconnaître dans sa beauté terrible, la Bête décrite et prédite ; on se souvenait que le diable était peint fréquemment comme une belle femme cornue. Costumes échangés entre hommes et femmes, livrée du diable portée par des chrétiens, parements d'autels sur l'épaule des ribauds, tout cela faisait une splendide et royale figure de sabbat.... »

Ainsi, jusqu'à la fm du xv^ siècle, il existe peu de différences de costume entre les deux^ sexes. Et dès le moyen âge, les prix sont très élevés, plus élevés même que ceux des époques postérieures. En i328, une robe de velours cendré coûte 4,000 francs (en monnaie de nos jours); une robe de velours violet, doublée de menu vair, 9,000 francs. En iS^ô, la duchesse de Bourgogne paie i2,5oo francs une robe de drap d'or de Chypre, semée de paons.

On ne songeait guère à cette parure allégorique et morale que conseille Oh\der de la Marche dans son poème intitulé : Le Triomphe des dames (14^4)* pantoufles d'humilité,

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souliers de bonne diligence,

chaussettes de persévérance,

jarretières de ferme propos,

cotte de chasteté,

demi-ceint de magnanimité,

épingiier de patience,

bourse de libéralité,

couteau de justice,

bague de foi,

peigne de remords de conscience,

chaperon de bonne espérance, etc.

Rabelais décrit avec un soin minutieux les modes de son temps : « Les dames portaient chausses (bas) d'écarlate ou de migraine (vermeil) ; et lesdites chausses montaient au-dessus du genou juste de la hauteur de trois doigts, et la lisière était de quelque belle broderie ou découpure. Les jarretières étaient de la couleur de leurs bracelets, et serraient le genou par-dessus et pardessous. Les souliers, escarpins ou pantoufles, de velours cramoisi, rouge ou violet, étaient déchiquetés à barbe d ecrevisse. Par-dessus la chemise elles vêtaient la belle vasquine (corset) de quelque beau camelot de soie ; sur la vasquine elles plaçaient la vertugade (vertugadin) de taffetas blanc, rouge, tanné, gris, etc. Audessus, la cotte de taffetas d'argent, faite à broderie de fin or entortillé à l'aiguille, produisait un effet délicieux. Ou bien elles avaient, selon que bon leur semblait, et conformément à la disposition de l'air, des cottes de satin, damas, velours orangé, tanné, vert, cendré, bleu, jaune clair, rouge cramoisi, blanc; de drap d'or, de toile d'argent, de cannetille, de broderie, selon les fêtes. Les robes, selon la saison, étaient de toile d'or à frisure

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d'argent, de satin rouge couvert de cannetille d'or, de taffetas blanc, bleu, noir, tanné, de serge de soie, camelot de soie, velours, drap d'argent, or tiré, velours ou satin faufilé d'or en diverses portraitures. En été, quelquefois, au lieu de robes, les femmes portaient de gracieuses marlottes (pardessus) des étoffes susdites, ou des bernes (marlottes sans manches) à la mauresque, de velours à frisures d'or, garni aux rencontres de petites perles indiennes. Et toujours elles faisaiei!\ flotter le beau panache (bouquet de plumes) selon les couleurs des manchons, bien garni de papillettes (paillettes d'or).... » Rabelais n'oublie pas non plus les toilettes d'hiver : fourrures, chapelets de prières ou pendants de ceintures en orfèvrerie, chaînes d'or ou jaserans, carcans ou colliers de lînes pierreries, rubis, diamants, perles, l'éventail (l'éventoir de plumes).

Quant à Henri III, il consacre la mode reine de la Cour. Et quelle mode! Quels costumes étranges, jolis d'ailleurs, que ceux de ses mignons, frisés, parfumés, fardés, avec leurs pourpoints échancrés, leurs fraises d'un demi-pied, de telle sorte qu'à voir leurs têtes émerger par-dessus, « il semblait que ce fût le chef de saint Jean sur un plat ». Ces hardis cavaliers (car Henri III les choisit parmi les plus fines lames du royaume) empruntent aux dames colliers de perles, boucles d'oreilles, bagues, bonnets de velours, éventails; pour avoir la main, le teint plus blancs, ils mettent la nuit des masques, des gants imprégnés de parfums. Aussi un pamphlet de l'époque raconte-t-il que, l'un d'eux venant à l'église avec sa fiancée, le prêtre facétieux demanda : « Quel est l'époux de vous deux? » Et d'Aubigné, dans ses Tragi-

i266 HUITIÈME CONFÉRENCE.

ques, se déchaîne viveiiienl contre les excentricités de toilette de Henri III :

Si bien qu'au jour des Rois, ce doubteux animal,

Sa os cervelle en son front, parut tel en son bal ;

De cordons emperlés sa chevelure pleine,

Soubz un bonnet sans bords fait à l'italienne.

Faisait deux arcs voûtés ; son menton pinceté,

Son visage de blanc et de rouge empâté,

Son chef tout empoudré nous firent voir Tidée,

En la place d'un roy, d'une femme fardée...

Pensez quel beau spectacle, et comme il lit bon voir

Ce prince avec un buse, un corps de satin noir

Coupé à l'espagnole, où des déchiquetures

Sortaient des passements et des blanches tirures ;

Et, afin que l'habit s'entresuivist de rang.

Il montrait des manchons gaufrés de satin blanc.

D'autres manches encor qui s'estendaient fendues.

Et i3uis jusques aux pieds d'autres manches perdues.

Pour nouveau parement, il porta tout le jour

Cet habit monstrueux, pareil à son amour,

Si, qu'au premier abord, chacun estait en peine

S'il voyait un roy femme ou bien un homme reine.

Une satire du temps appelle la cour de Henri III Vile des Hermaphrodites. Ses propres pages contrefont ses processions monastiques ; des . écoliers parcourent la foire Saint-Germain, accoutrés d'énormes fraises de papier, criant, presque aux oreilles du roi : A la fraise on connaît le veau ! « Le dimanche 29 octobre, dit Lestoile, le roi arriva à Olinville en poste, avec la troupe de ses jeunes mignons fraisés et frisés, avecq les crestes levées, les rattepenades en leurs testes, un maintien fardé avecq l'ostentation de même; pignés, diaprés et pulvérisés de pouldres violettes, de senteurs odoriférantes, qui aromatisaient les rues, places et maisons où ils fréquentaient. » Le pourpoint favori de ce prince est muni sur le devant d'une espèce de bosse allongée

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et inclinée la pointe en bas, dans le genre de celle de Polichinelle, et qui s'appelle panse ou panseron.

Malgré tout, Henri III autorisa l'incarcération au Fortl'Évêque de trente dames, nobles ou bourgeoises, qui avaient contrevenu à l'édit de i583.

Mode, luxe, triomphent pleinement sous Henri IV, grand ami des bals et des fêtes, bien qu'il s'endorme quelquefois à la comédie : très simple d'ailleurs pour lui-môme, et disant aux députés du clergé en 1698 : « Mes prédécesseurs vous ont donné des paroles, mais moi, avec ma jaquette grise, je vous donnerai des effets. Je suis tout gris au dehors, mais je suis tout d'or en dedans. »

Il imposa à sa cour des réformes de costume ; d'après lui, les bijoux ne convenaient qu'aux femmes et aux comédiens. D'ailleurs il ne dédaignait pas l'élégance, la richesse des vêtements, surtout quand il était amoureux, et Dieu sait s'il l'était souvent. Sa première femme, Marguerite de Navarre, fille de Catherine de Médicis, fut longtemps la reine de la mode, et la mode contribuait sans doute à la clarté de cette beauté qui, selon Brantôme, brûlait tellement les ailes de toutes les beautés du monde, « qu'elles n'osent ni ne peuvent voler, ni comparaître à Tentour de la sienne. » Certain jour, coiffée de diamants et de plumes, ses colliers de perles au cou, vêtue d'une robe de drap d'or frisé, cadeau magnifique du Grand Turc, elle semble une déesse sur un nuage. Une autre fois, à Cognac, elle fait son entrée « vêtue fort superbement d'une robe de toile d'argent et colombin à la boulonnaise, manches pendantes, coiffée très richement, et avec un voile blanc ni trop grand ni trop petit; et accompagnée avec cela d'une majesté si

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belle et de si bonne grâce qu'on l'eût plutôt dite déesse du ciel que reine de la terre. » Et comme elle répondait modestement aux compliments de sa mère: « Pourquoi dites-vous cela? ma fille, repartit Catherine de Médicis; c'est vous qui inventez et produisez les belles façons de s'habiller; et, en quelque façon que vous alliez, la Cour les prendra de vous, et non vous de la Cour. »

Dans une entrée à Paris, en 1694, Gabrielle d'Estrées porte une « cotte de drap d'or de Turquie figuré à fleurs, incarnat, blanc et vert, et une robe de velours vert découpé en branchages, doublée de toile d'argent, et icelle chamarrée de passements d'or et d'argent, avec des passepoils de satin incarnadin ; elle était chargée de tant de perles et de pierreries si reluisantes, qu'elle offusquait la lueur des flambeaux. » En général, la belle Gabrielle porte la coiffure en cœur avec des cheveux relevés et crêpés. On citait sa robe de satin noir toute houppée de blanc, et les chroniqueurs d'alors afïîrment qu'elle paya dix-neuf cents écus un mouchoir brodé.

Au baptême des enfants du roi (1606), la robe de la reine est constellée de trente-deux mille perles et de trois mille diamants. Il devenait presque impossible de remuer avec de tels costumes i. La cour, à cette occasion, se surpassa en folles dépenses de toilette. « .... Dedans les gardes seules d'une épée que fit monter le duc d'Epernon, entrèrent dix-huit cents diamants, dont le plus riche était de vingt écus et le moindre de quatre

I. La riche vaisselle de table est souvent munie d'un couvercle fermant à clé, que les convives ouvrent en se mettant à table, car les empoisonnements sont fréquents, et chacun craint d'en être victime.

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à cinq, et revenaient ces gardes, au dire de l'orfèvre qui les étoffa, à trente mille écus. Jamais ne fut rien de plus admirable à la vue, ni de plus incroyable à l'ouïe, que la beauté, l'ornement et le lustre des princesses et dames de la cour : les yeux humains ne pouvaient soutenir la splendeur de l'or, ni la candeur de l'argent, ni le brillant des perles et des pierreries qui couvraient leurs habillements, — et tout ce qui peut se recouvrer de iDrécieux et de rare en étoffes revêtait les princes et seigneurs. » (Jean de Serres, Inventaire de Vhistoire de France.)

Fraise très raide montée sur un carton, écharpe blanche en sautoir sur un pourpoint tailladé, cape ou manteau court à l'espagnole, haut-de-chausses à crevés, bas-de-chausses collants en taffetas de Chine rouge et blanc, chapeau de feutre à bords retroussés avec un bouquet de plumes, voilà le costume du fringant sous Henri IV. Il doit encore, selon Régnier :

Dire cent et cent fois : « Il en faudrait mourir ! »

Sa barbe pinçotcr, cageoler la science,

Relever ses cheveux, et dire : « En conscience ! »

Faire la belle main, mordre au bout de ses gants,

Rire hors de propos, montrer ses belles dents.

Se carrer sur un pied, faire arser son épée,

Et s'adoucir les yeux ainsi qu'une poupée.

Et voici le merveilleux et la merveilleuse de 1640, tels que les décrit Scarron dans son Épître burlesque à M"^« de Hautefort :

Parlerai-je des jouvenceaux.

Tous argentés par leurs manteaux, Tous enrichissant sur la mode, Commode soit ou non commode ; Ayant tous canon trop plissé.

Rond de bottes trop compassé.

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Souliers trop longs, grègue trop large.

Chapeau à trop petite marge, Trop de galons dessus les reins, A la tête de trop longs crins ?

Parlerai-je de ces fantasques Qui portent dentelle à leurs masques, En chamarrant les trous des yeux, Croyant que le masque est au mieux ?

Dirai-je qu'en la canicule, Qu'à la cave même Ton brûle.

Elles portent panne et velours ?

Mais ce n'est pas de tous les jours; Qu'au lieu de mouches, les coquettes Couvrent leur museau de paillettes.

Ont en bouche cannelle et clous, Aiîn d'avoir le flaire doux, Ou du fenouil que je ne mente, Ou herbe forte comme menthe ?

Scarron ne mentionne pas le manchon, que les hommes et les femmes portent au début du règne de Louis XIV. Les élégants le veulent en peluche de couleur feu ; le genre suprême consiste à marcher les bras ballants, avec un manchon battant les cuisses comme une caisse de tambour. Mais, tandis que le manchon des hommes devient énorme, celui des femmes se réduit d'année en année, et vers 1680 ce n'est plus qu'un mignon joujou qu'on se passe au bras droit en guise de bracelet ; la main, après l'avoir traversé, reste libre. Après 1695, un nœud de rubans à franges d'or orne cet objet de fantaisie. La Révolution fait perdre l'usage du manchon aux hommes, et le laisse aux femmes.

Ces costumes des merveilleux et des merveilleuses d'alors coûtent fort cher : Louis XIII avait beau prêcher d'exemple, et la reine se montrer, elle aussi, peu passionnée pour la toilette ; « beaucoup de dames dans Paris font plus de dépense qu'elle. » Vainement le roi

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MODES ET COSTUMES. îi^I

édicté, ordonne, défend, se plaint a de la passion effrénée de ses sujets à consommer leurs biens au luxe. » Alors comme au xvi^ siècle, les gentilshommes mettent sur leurs épaules leurs champs, bois, prés et moulins. Un costume est une terre. Sans parler des accessoires, dentelles, chapeau, épée, etc., les habillements d'apparat valent trois et quatre mille livres. Changer tous les jours d'habit et de plumes, voilà la suprême élégance. « Il faut que le bourgeois ait des avis et des espions à la cour, qui l'avertissent à tout moment des changements qui s'y font; autrement il est en danger de passer pour provincial. » Les cols en dentelles coûtent jusqu'à deux mille livres et les élégants en changent plusieurs fois par jour. Les gants sont aussi fort luxueux ; trois royaumes devaient contribuer à les faire : l'Espagne, pour en préparer la peau; la France, pour les tailler; l'Angleterre, pour les coudre. Tout le reste à l'avenant: jupes de chasse, manteaux de toutes couleurs, costumes de guerre. Cinq-Mars avait trois cents paires de bottes. La mode des bijoux fait fureur : seigneurs et dames de qualité en inondent leurs vêtements. Nos sujets sont fondus de luxe, dit le roi.... «Il y a des gens, écrit le lieutenant civil, venus à tel débordement que, s'irritant contre leurs bourses, ils appliquent les dentelles à leurs chemises et bas à bottes avec un tel excès, que leurs dépenses surpassent de beaucoup leur revenu. » Les nœuds et rubans emblématiques sont en grande vogue : le galcuit, touffe de soie rose, au-dessus de la tête; Vapprétador, chaîne de diamants ou de perles, entrelacé dans les cheveux; sur le cœur, le niignon; à la pointe du corset, le façori, etc. Au contraire, le costume de l'homme de robe et du bourgeois

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^'j^ HUITIÈME CONFÉRENCE.

contraste par sa simplicité avec celui de l'homme d'épée.

Au xvii" siècle les dames françaises portent volontiers des gants en point d'Angleterre, arrangés en mitaines, et dont la mode vient d'outre-Manche. Qu'il soit tissé ou d' étoffe, de velours broché ou de peau, le gant sous Louis XIV monte déjà à la saignée du bras; les boutons toutefois restent inconnus. Gants d'hiver, mitaines d'été n'ont pas de doigts, se terminent en pointe, sont fendus dans le creux de la main : pour se servir de ses doigts, il faut les faire sortir par la fente du milieu et relever la pointe en arrière sur l'avant-bras. Une gra^^^lre de 1690 montre la princesse de Gondé ainsi gantée : le pouce de la main reste engagé, mais les doigts gardent leur liberté. Au temps de Laurent le Magnifique, les dames de Florence portaient des gants brodés d'or, où perles et pierres précieuses se relevaient en bosse; sous la Régence, nos grandes dames eurent des gants ornés de peintures à la gouache. — En 1790, un médecin ayant avancé que le gant de soie dessèche la peau, ce gant tombe aussitôt en défaveur. — La femme de l'Empire laisse « aller sa ganterie en plis, » au rebours de sa robe qui plaque et comprime. Le suprême bon ton est d'être assez souple pour mettre ses gants en arrière de soi, en se cambrant. L'impératrice Joséphine prenait par an près de mille paires chez ses fournisseurs : détail piquant, elle avait auprès d'elle un gentilhomme dont l'unique fonction consistait à lui présenter sur un plat d'argent une paire de gants toute fraîche dès qu'elle avait les mains nues, car elle ne ve-

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mettait jamais des gants dont elle s'était servie. Les femmes de la cour imitaient le plus possible la souveraine : or les gants ordinaires coûtaient trois francs au moins, et les gants brodés se payaient 40, 5o francs, davantage même.

Brantôme parle des mules et patins des dames du xvi*^' siècle, qui au fond ne s'éloignent guère de ceux des belles Grecques et Romaines. « Elles faisaient sortir le patin, et paroistre à demy du cotillon, et le faisoyent remuer et frétiller par certains petits tours et remuements.... Ou bien encore quelque escarpin pointu — et point quarré — par le devant. » Et le blanc est le plus beau, ajoute le chroniqueur. Ce blanc, on l'enjolive au petit fer, et les doreurs sur cuir exécutent ainsi la même besogne que faisaient, douze, treize siècles auparavant, ceux d'Antinoë. Gaignières nous offre la figure d'un patin vénitien, porté par une de ces danseuses qui montrent leur culotte d'homme en dansant la volte : il est à haute semelle, comme celui d'une mousmé japonaise, et repoussé au fer chaud. Sous Louis XIV, les patins s'agrémentent de rosaces, de rubans, de galons, de broderies, de dentelles, de boucles. La forme des escarpins de dame ne varie guère au xviii« siècle; souliers de femmes et souliers d'hommes sont munis de talons de bois, qui sonnent haut sur les dalles d'église. Ceux des hommes, larges de dix centimètres, sont teints de rouge ou garnis de cuir rouge : par morgue, par dédain du paysan au talon plat, le gentilhomme avait exhaussé le sien d'une manière excessive. Pied plat devint synonyme de rustaud ou maroufle. Les ouvriers talonniers exploitaient ces prétentions des gens du bel air.

Les boucles de souliers sont d'ordinaire en cailloux

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du Rhin OU en argent ciselé pour les gens moins riches, en diamants pour les très grands seigneurs : l'inventaire de la dauphine Marie-Josèphe, publié par Germain Bapst, mentionne une boucle estimée 20,376 livres : ceci fait mieux comprendre la réflexion gracieuse de Boufflers après la Nuit du 4 aotit : « Je viens de déposer mes boucles aux pieds de la patrie. » Avec la Révolution, la boucle disparaît à peu près ; le talon, qui rappelait l'ancien régime, s'abaisse de plus en plus, sauf chez les courtisanes, que Chaumette voudrait forcera porter des sabots, pour faire baisser le prix du cuir et permettre à nos soldats d'avoir des souliers. La délaite du talon achève de s'accomplir sous le Consulat et l'Empire ; le cothurne triomphe, point de souliers à talon rouge dans les cinq cents pauses de chaussures que commande chaque année Joséphine ; chaussures infiniment légères^ véritables bijoux d'étagère qui expliquent la réflexion de Coppé à une cliente. Celle-ci se plaignait que son soulier eut éclaté dès le premier jour : Coppé examine, réfléchit un moment, puis, avec explosion : « Madame aura marché peut-être ? »

Rappelons encore une étymologie fantaisiste proposée par Garsault au xviii^ siècle : d'après lui, cordonnier viendrait de cette expression : donneur de cors au pied.

Chapel (qu'il ne faut pas confondre avec chaperon) est un des plus vieux mots de notre lang-ue, répété dès le xie siècle par tous les chroniqueurs, retrouvé dans les plus anciens textes. Il s'applique à tout ce qui enserre la tète pour la protéger; il est le « cuèvrechief, » la couronne de métal ou de fleurs qui maintient les cheveux, le couvre- tête, le capuchon, le bonnet. Aux hommes de guerre le couvre-chef de lî^ine ou de soie

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MODES Eï COSTUMES. 2^0

est particulièrement indispensable, pour protéger les cheveux et le crâne contre les brutalités du métal, car les casques n'épousent qu'imparfaitement la forme de la tête.

De même, chapel, au xiv% au xv^ siècle, c'est aussi bien l'aumusse du chanoine, le bonnet du chevalier^ le large cercle d'or, chargé de perles et diamants, que gentilshommes et dames portaient dans la tenue civile, et qu'on voit au duc de Bourbon, au duc de Berry. Pour les lîUes des champs, le chapel de fleurs remplace l'or des châtelaines; le chapel de Heurs, symbole de la virginité chez les llUes à marier qui, en l'honneur de sainte Agnès, laissaient flotter leurs cheveux sur le dos. D'après quelques coutumes de notre ancien droit, un chapel de fleurs était la seule dot c[ue les parents fussent tenus d'accorder à leur fille lorsqu'elle se mariait; il était souvent aussi apporté au seigneur, à titre de redevance. De ce petit chapel, ou chapelet de fleurs des épousées, viendra la symbolique fleur d'oranger, peut-être même la profession de fleuriste en France. Et quaut au chapelet, son nom a aussi une poétique origine; il vient de la ressemblance avec le chapelet, petit chapeau de fleurs reliées par une soie ou un fil. A la fleur, à l'églantine de nos jours on a mêlé les fruits, ces fruits oblongs et roses, les premiers grains du chapelet sans doute : on put dire ainsi qu'en les égrenant, on répétait le rosaire.

L'histoire du chapeau se déroule dans Texcellent rapport de M. A. Mortier. En réalité, les différences ne sont pas très grandes entre le chapeau d'autrefois et celui d'aujourd'hui. C'est Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui met le premier chapeau haut de forme, sera-

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blable à ceux de l'Exposition Gentennale, en tromblon, à longs poils, à bords plats. Charles le Téméraire a déjà, en embryon, le chapeau de Napoléon. Le riche bourgeois, Vhomme à l'œillet du peintre Van Eyck, porte un chapeau haut de forme.

Avec Henri II, voici la toque des mignons, à fond ballonné, à très petits bords, pHssée par un cordonnet. Les femmes ne tardent pas à l'arborer : la jeune reine Catherine l'ayant pris pour monter à cheval, toutes les dames Tadoptèrent. Et puis le chapeau de Henri IV, orné d'un panache blanc, chargé de plumes à partir de 1620, ce chapeau qui sera celui de Condé à Rocroy, à Lens, le couvre-chef de la Fronde. Use modifie un peu vers 1660; la coiffe est devenue petite, modeste, les bords ont grandi, bordés d'une ganse d'or, couverts d'une petite forêt de plumes de casoar qui frissonnent au moindre mouvement. Un jour d'orage, Louis XIV, très épris de Marie Mancini, mettra ce chapeau sur cette tête aimée, pour la protéger : les femmes, depuis Anne d'Autriche, ne portaient guère que des fichus d'Angleterre. On a d'ailleurs son chapeau de soleil et son chapeau de pluie, ce dernier plus simple, sans or ni plumes, tenant lieu de parapluie avec les bords retroussés en gouttières chargées de renvoyer l'eau à gauche et à droite.

Insensiblement le chapeau d'homme en feutre gris, noir ou bleu, s'oriente vers le tricorne, dont le fond reste plat pour se prêter à l'étiquette qui veut que le chapeau se porte autant sous le bras que sur la tête. Ce tricorne, les femmes l'adoptent pour la chasse, pour le cheval ; il prévaut pendant le xviii^ siècle, non sans se prêter à un certain nombre d'avatars, surtout ,

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MODES Eï COSTUMES. '2'J'J

SOUS le règne de Louis XVI, où sévit l'anglomanie, où le grand genre est de ressembler à un jockey.

La Révolution apporte le bonnet phrygien, la cocarde obligatoire, sans doute par imitation des lois somptuaires de l'ancien régime, avec une sanction bien autrement sévère : le coupable traduit séance tenante devant une commission militaire ; heureux encore lorsque la populace ne se chargeait pas de juger et de prononcer. La mort pour des rubans ! Un homme d'esprit échappa à la lanterne par son sang-froid; la foule l'entoure, hurlant : « A mort ! A mort ! il n'a pas de cocarde ! » Il prend son chapeau, feint de le regarder, puis se frappant le front : « Oublieux que je suis ! J'ai enlevé ma cocarde pour l'attacher hier au soir à mon bonnet de nuit, et j'ai négligé de la remettre ce matin. )> Dans la collection de M. Dublin, on remarquait la cocarde caméléon, ainsi appelée parce qu'elle se composait de trois morceaux, bleu, blanc, rouge, et fabriquée hâtivement lors du retour de l'île d'Elbe.

Sous Henri IV, tous les genres de barbe sont admis ; on en voit de rondes, de carrées, de pointues, des barbes à la Ligue, en queue d'hirondelle, en feuilles d'artichaut, en satyre, en éventail. Cette dernière espèce de barbe était consolidée avec un ma.stic de cire parfumée; on la renfermait chaque soir, pour la nuit, dans une bourse destinée à la maintenir dans sa forme. Henri III n'admet point la barbe, RicheUeu n'autorise que les moustaches et la barbiche. Quant à la perruque, elle devient à la mode vers 1620, lorsque le jeune roi Louis XIII fut atteint d'une calvitie précoce ; toutefois on avait commencé à fabriquer ia. fausse perruque , la perruque feinte, sous Louis XI, et Guillaume Coquil-

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lart rimait le Monologue des perruques dont il attribue l'invention aux Italiens :

Les autres, par folz appétitz, De la. queue d'un cheval paincte, Quand leurs cheveux sont trop petitz, Ils ont une perruque faincte.

Ainsi que Lombards et Romains, Ils portent ungz cheveux de laine.

Tous propres, peignés et bien paing-z Pour jouer une Magdelaine.

En i633, i634 S deux ordonnances somptuaires firent pousser les hauts cris aux dames; mais les faiseurs de caricatures se hâtèrent de les venger. Dans une estampe qui a pour titre : Pompe funèbre de la Mode, avec les larmes de Démocrite et les ris d'Heraclite, on vit la Mode promenée par quatre femmes, suivie d'une longue théorie de faiseuses, barbiers, brodeurs et tailleurs : ceux-ci lèvent en l'air des bâtons chargés de dentelles et d'ajustements. Au fond de l'estampe, un sarcophage, avec cette épitaphe :

Ci-gist sous ce tableau, pour Tavoir mérité, La Mode, qui causait tant de folie en France : La mort a fait mourir la superfluité, Et va faire bientôt revivre l'abondance.

Prophéties pour rire! Les dames ne tardèrent pas à se rassurer.

Le vertugadin, l'aïeul du panier, de la crinoline, date de la première moitié du xvi^ siècle, et nous vient des

i. Quelques jansénistes imaginèrent de priver les femmes de la communion pascale lorsqu'elles mettaient de la dentelle à leurs

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Flandres, mais paraît avoir commencé en France : il se compose de cerceaux de fer, de bois ou de baleine, cousus en dedans des jupes, et fait ressembler les femmes à des ballons renversés. On prétend que Louise de Montaynard, femme de François de Tressan, sauva le duc de Montmorency à l'aide de son vertugadin : celui-ci se trouvant bloqué par un ennemi supérieur en nombre dans la ville de Béziers, elle le plaça sous la cloche de son vertugadin, et protégea ainsi son évasion. Car, dit le Discours sur la mode paru en i6i3.

Le grand vertugadin est commun aux Françoises, Dont usent maintenant librement les bourgeoises, Tout de mesrae que font les dames, si ce n'est Qu'avec un plus petit la bourgeoise paroist ; Car les dames ne sont pas bien accommodées Si leur vertugadin n'est large dix coudées.

A Paris, les ordonnances royales tombèrent bientôt en désuétude; mais certains parlements de province se montraient plus sévères. A Aix, une demoiselle de Lacépède, veuve du sieur de Lacoste, dénoncée à la cour pour l'ampleur séditieuse de son vertugadin, triompha de la sévérité des juges en leur jurant « que cette exagération de hanches, objet du délit, n'était autre qu'un don de nature. » On la crut sur parole.

Avec les paniers i,les petites femmes paraissent de

mouchoirs : ils ne réussirent pas mieux que les rois avec leurs lois somptuaires. C'est à propos de dentelles qu'une beauté du xviii» siècle s'écriait : « Qui donc voudrait se couvrir de ces guenilles si elles ne coi-itaient fort cher? »

I. Duguet : Traité de Vindécence des paniej^s. — Journal de Verdun, i'j2/i. — Entretien d'une femme de qualité avec son directeur sur les paniersy i;34. — Indignité et extravagance des paniers pour des femmes sensées et chrétiennes, i^35. — Journal de Barbier.

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^So HUITIÈME CONFÉRENCE.

loin comme des boules, et incommodent horriblement leurs voisines quand elles sont assises. Un marin rencontre deux dames dont les paniers tenaient toute la largeur de la rue. Que fait-il? Il saute par-dessus, dans l'espace laissé vide, aux grands applaudissements de la foule. Certain Panier, maître des requêtes, s'étant noyé en mer, son nom, par un caprice de la mode, se popularisa, et les dames s'amusaient, en montrant leurs énormes paniers, à demander : « Comment trouvezvous mon maître des requêtes ? »

Sous le ministère du cardinal de Fleury, les paniers atteignent trois mètres soixante de circonférence, et, un jour que la reine allait au théâtre, les deux princesses assises à sa droite et à sa gauche, firent remonter si bien leurs paniers et leurs robes étalées en éventail, que le public ne voyait plus la souveraine. Après mûre réflexion, Fleury décida que les deux fauteuils de droite et de gauche resteraient vides. Mais alors les princesses, les duchesses réclamèrent le même privilège : les ducs ayant publié un pamphlet anonyme, ce factum, déféré au parlement, fut brûlé, comme plus tard V Emile, de la main du bourreau.

Une femme du xviii'^ siècle dira plaisamment qu'il n'y a plus que trois vertus en France : Vertiihleu, \;ertiichoux et vertu gadin.

Théophile Gautier réhabilite, dans une page charmante, un peu paradoxale, la crinoline. « Mais la crinoline, allez-vous dire : les jupes cerclées, les robes à ressort, qu'on fait raccommoder comme des montres par l'horloger lorsqu'elles se détraquent, n'est-ce pas hideux, sauvage, abominable, contraire à l'art? Les femmes ont raison qui maintiennent la crinoline malgré

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les plaisanteries, les caricatures, les vaudevilles et les avanies de toute sorte.

« Elles font bien de préférer ces jupes amples, étoffées, puissantes, largement étalées à l'œil, aux étroits fourreaux où s'engaînaient leurs grand'mères et leurs mères. De cette abondance de plis, qui vont s'évasant comme la fustanelle d'un derviclie tourneur, la taille sort élégante et mince ; le haut du corps se détache avantageusement, toute la personne pyramide d'une manière gracieuse. Cette masse de riches étoffes t'ait comme un piédestal au buste et à la tète, seules parties importantes, maintenant que la nudité n'est plus admise. Si l'on nous permettait un rapprochement mythologique dans une question si moderne, nous dirions qu'une femme en toilette de bal se conforme à l'ancienne étiquette olympienne. Les dieux supérieurs, en représentation, avaient le torse nu; des draperies à plis nombreux les enveloppaient des hanches aux pieds. »

Le vertugadin a pour compUce ou collaborateur le buse, le corps de baleine ou corset, qui serre la taille si étroitement, que Henri Estienne parle de Vespoitrinement des dames. « Pour faire un corps bien espagnole, observe Montaigne, quelle géhenne les femmes ne souffrent-elles pas, guindées et sanglées avec de grosses coches sur les côtes, jusques à la chair vive, oui, quelquefois à en mourir. » D'après mie tradition plus ou moins authentique, un boucher du xiii® siècle aurait imaginé le corset pour arrêter la langue de sa femme, en l'enfermant entre deux étaux qui l'empêchaient de respirer : mais d'un châtiment les femmes tirèrent un objet de toilette qui, depuis plusieurs siècles, résiste à tous les anathèmes médicaux et autres. Voici, sous forme d'a-

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pologue, un sermon contre le corset. Cuvier se promenait dans les serres du Jardin des Plantes avec une jeune femme pâle, anémique, qui s'arrêta longuement devant une belle fleur, la contemplant avec admiration : « Cette fleur, Madame, est votre image, dit le savant. Vous lui ressembliez hier, elle vous ressemblera demain. » Le lendemain, il ramena la jeune femme devant la même fleur. Quelle métamorphose! La fleur si fraîche, si vivante la veiUe, s'inclinait étiolée vers la terre. Une ligature faite au milieu de la tige avait causé ce triste changement.

Apologues de savants, ordonnances de médecins ne prévaudront pas plus contre le corset, que conciles et lois somptuaires ne parvinrent à ramener la simplicité.

Rappelons encore cette définition humoristique : il soutient les faibles, contient les forts et ramène les égarés.

Les femmes elles-mêmes i commencent à faire cam-

1. Comme bizarreries de toilettes, citons : la mode de porter des boutons d'argent en forme de tètes de mort sous Henri III ; les queues de martre que quelques grandes dames ont à la ceinture, non loin du miroir, dans certains portraits de la Renaissance : c'est Tattrape-puces; ces bestioles s'y réfug-iaient de préférence, et cet objet préservait plus ou moins de leurs morsures le reste du corps ; les coiffures de trois pieds de haut, sous Marie-Antoinette, ressouvenir des hennins du xv^ siècle ; certains noms d'étoffes, de robes : couleur cuisse de nymphe émue, plaintes indiscrètes^ désirs marqués, robe de soupirs ornés de regrets superflus, manchons d'agitation momentanée. — Vers 1645, les femmes portent trois jupes l'une sur l'autre ; en langage précieux, la première, celle de dessus, s'appelle : la modeste, la seconde : la friponne, la troisième : la secrète. — Rappelons encore ce prince romain qui faisait attacher à ses pantalons des poches de toile goudronnée remplies d'eau ; aussitôt qu'il avait donné la main, il la plongeait dans une poche pour noyer le microbe que vous pouviez lui avoir apporté; — ce grand seigneur qui avait vingt-cinq mannequins modelés sur sa personne, afin d'empêcher les vêtements de perdre ses formes et de contracter de mauvais plis.

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pagne contre le corset, et peut-être réussiront-elles mieux que les hommes dans cette croisade. Une jeune étudiante, M"^ Tylicka, a consacré sa thèse de doctorat à ce qu'elle appelle un instrument de torture. D'après elle, le corset refoule les dernières côtes, provoque des troubles respiratoires, circulatoires et digestifs, déforme le foie et le rein, développe l'anémie, la chlorose, les dilatations d'estomac. Mais comment le remplacer? Par une brassière en toile forte, ajustée à la taille, descendant seulement jusqu'à la ceinture, boutonnée par devant, et, pour soutenir les seins, munie de deux baleines de chaque côté.

Mazarin ayant renouvelé l'interdiction qui pesait sur les galons, guipures et fmes dentelles, on murmm^a fort, et Molière, dans V Ecole des maris, put égayer le public avec l'édit de 1660 :

Oh ! trois et quatre fois béni soit cet édit, Par qui des vêtements le luxe est interdit !

Les peines des maris ne seront plus si grandes, Et les femmes auront un frein à leurs demandes. Oh ! que je sais au roi bon gré de ces décris, Et que, pour le repos de ces mêmes maris, Je voudrais bien qu'on fît de la coquetterie, -- Comme de la g-uipure et de la broderie !

J'ai voulu Tacheter, Tédit, expressément, Afin que d'Isabelle il soit lu hautement.

Et ce sera tantôt, n'étant plus occupée, Le divertissement de notre après-soupée.

Le siècle de Louis XIV fut un siècle de magniilcence pompeuse et raflmée, où le prince signait, lui aussi, des ordonnances contre le luxe qu'il encourageait par des fêtes ruineuses. Ces vers satiriques diront le cas que l'on fait des édits somptuaires du grand roi, l'impuissance des tout-puissants sur certains points.

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On ne distingue plus nos dames D'avecque le commun des femmes.

Dès qu'une personne d'honneur Prend quelque jupe de couleur, Ou bien qu'elle change de mode, Enfin dès qu'elle s'accommode Dedans un état éclatant.

Une bourgeoise en fait autant.

Elle s'ornera de panaches, Et s'appliquera des moustaches, Des postiches, des faux cheveux.

Des tours, des tresses et des nœuds, Des coiffes demi-blanche ou jaune^ Où les toiles entrent par aune ; De ces beaux taffetas rayés Qui parfois ne sont pas payés :

Car souvent tant de braverie Cache beaucoup de gueuserie.

Dans les résidences royales, les dames invitées trouvaient souvent un habillement complet, présent de Sa Majesté. « A peine une mode avait-elle détruit une autre mode, observe La Bruyère, qu'elle était abolie par une plus nouvelle, qui cédait elle-même à celle qui la suivait, et qui n'était jamais la dernière. » A la fête de Vaux, chez le surintendant Fouquet, IVr^^ de la Vallière porte une robe blanche « étoilée et feuillée d'or, à point de Perse, arrêtée par une ceinture bleu tendre. » Epars en cascades ondoyantes sur son cou et ses épaules, ses cheveux blonds sont mêlés de fleurs et de perles. Deux grosses émeraudes rayonnent à ses oreilles; les bras découverts, ornés au-dessus du coude d'un cercle d'or ciselé à jour ; les gants sont en dentelle de Bruges.

Louis XIV se plaint de ces fontànges qu'il avait aimées, prônées d'abord, mais qui dardaient vers le ciel, tant elles étaient devenues hautes; on ne Técoute point : il ordonne formellement aux princesses et dames

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de la Cour d'y renoncer; au bout de quelques mois, la défense est oubliée. Mais voilà qu'une dame anglaise, se présentant à la Cour en 1714 avec une coiffure très basse, ces échafaudages altiers tombent en un clin d'œil, et le roi d'observer : « J'avoue que je suis piqué quand je pense, qu'avec toute mon autorité de roi de ce paysci, j'ai eu beau crier contre les coiffures trop hautes, pas une personne n'a eu la complaisance pour moi de les J^aisser. On voit arriver une inconnue, avec une petite coiffure basse; tout à coup toutes les princesses vont d'une extrémité à l'autre. »

Chaulieu fêta cette résolution soudaine et la mode des hauts talons, par ce madrigal épigrammatique :

Paris cède à la mode, et change ses parures : Ce peuple iryitateur, ce singe de la cour,

A commencé depuis un jour D'humilier enfin l'orgueil de ses coiffures.

Mainte courte beauté s'en plaint, gémit, tempête, Et, pour se rallonger, consultant les destins. Apprend d'eux qu'on retrouve, en haussant ses patins, La taille que l'on perd en abaissant la tète.

Voilà le changement extrême Qui met en mouvement nos femmes de Paris : ~ Pour la coiffure des maris, Elle reste toujours la même.

A propos de fontanges i, Tallemant des Réaux va nous apprendre à quel degré d'insolence en venait Champagne, le coiffeur favori des beautés de robe et d'épée, vers i65o. D'ailleurs, on en aurait long à dire,

I. Certains nœuds, étayés des deux côtés du buse, étaient nommés échelles. Quelqu'un vantant devant M-^' Cornuel les échelles de M"** de la Reynie, femme du célèbre lieutenant de police : « Je m'étonnerais bien, sourit-elle, s'il n'y avait pas quelque potence à côté. »

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286 HUITIÈME GONFÉREiNCE.

s'il fallait conter par le menu les impertinences des premiers ministres de la toilette, avant et après 1789.

« Ce faquin, par son adresse à coiffer et à se faire valoir, se faisait rechercher et caresser de toutes les femmes. Leur faiblesse le rendit si insupportable qu'il leur disait tous les jours cent insolences : il en a laissé telles à demi coiffées ; à d'autres, après avoir fait un côté, il disait qu'il n'achèverait pas si elles ne le baisaient ; quelquefois il s'en allait, et disait qu'il ne reviendrait pas si on ne faisait retirer tel qui lui déplaisait, et qu'il ne pouvait rien faire devant ce visage-là. J'ai ouï dire qu'il avait dit à une femme qui avait un gros nez : « Vois-tu, de quelque façon que je te coiffé, tu ne seras jamais bien tant que tu auras ce nez-là. » Avec tout cela, elles le couraient, et il a gagné du bien passablement; car, comme il n'est pas sot, il n'a pas voulu prendre d'argent, de sorte que les présents qu'on lui faisait lui valaient beaucoup. Lorsqu'il coiffait une dame, il disait ce que telle et telle lui avait donné, et quand il n'était pas satisfait, il ajoutait : a Elle a beau m'envoyer quérir, elle ne m'y tient plus ; » l'idiote, qui entendait cela, tremblait de peur qu'il ne lui en fît autant, et lui donnait deux fois plus qu'elle n'eût fait. Avec cela,' il était médisant comme le diable, et il n'y avait personne à sa fantaisie. » Il accompagna la reine Marie de Gonzague en Pologne et revint en France avec la reine Christine de Suède. C'était une manière de personnage : Loret annonce son retour dans la Muse histoiùqae

jyjme ^Q Sévigné conte une illustre galanterie de Langlée, un homme de rien qui tenait la banque dans les jeux de la cour, et avait su se rendre indispensable au point de diriger les modes, les fêtes et les goûts chez

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les princesses du sang et les premiers seigneurs. Voici comment il s'y prit pour faire agréer à M"^^ de Montespan une merveilleuse robe « d'or sur or, rebrodé d'or^ rebordé d'or, et par-dessus, un or frisé, rebrochée d un or mêlé avec un certain or. Ce sont les fées qui ont fait cet ouvrage en secret ; âme vivante n'en avait connaissance. On la voulait donner aussi mystérieusement qu'elle avait été fabriquée.... et l'on s'entendit avec son tailleur à qui on savait qu'elle avait commandé une robe. Le tailleur de M"'^ de Montespan lui apporta l'habit qu'elle lui avait ordonné, il en avait fait le corps sur des mesures ridicules. Voici des cris et des gronderies, comme vous pouvez penser. Le tailleur dit en tremblant : (c Madame, comme le temps presse, voyez si cet autre habit que voilà ne pourrait pas vous accommoder faute d'autre. » — On découvre l'habit : « Oh ! la belle étolïe ! Vient-elle du ciel ? Il n'y en a point de pareille sur la terre! » On essaie le corps, il est à peindre. Mais le roi arrive. — Le tailleur dit : « Madame, il est fait pour vous. » — On comprend que c'est une galanterie. Mais qui peut l'avoir faite ? « C'est Langlée, dit le roi. — C'est Langlée assurément, dit M'^^^ de Montespan. Personne que lui ne peut avoir imaginé une pareille magnificence. C'est Langlée ! C'est Langlée ! » Les échos en demeurent d'accord : c'est Langlée ! Et moi je dis, pour paraître à la mode : « C'est Lang-lée i î »

I. Au XVII» siècle, on a chemise de nuit et chemise de jour, celle-ci naturellement plus ornée; au moyen âge, elle est moins rare que certains historiens ne l'ont prétendu, car, dans sa Jeunesse de Bertrand du GueseUn, Siméon Luce démontre qu'au xiv siècle les paysans avaient déjà des chemises. Un fabliau du xiii*' siècle parle

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Voici encore un costume de M"^** de Montespan. Elle est habillée de point de France, coiffée de mille boucles, celles des tempes lui tombant fort bas sur les joues. Des rubans noirs à la tête, des perles de la maréchale de l'Hôpital, accompagnées de boucles et de pendeloques de diamants de la dernière magnificence. Trois ou quatre poinçons, point de coiffe.

A son tour, La Bruyère nous montre la mode en action, la mode et les modes dans leurs relations morales en quelque sorte avec ceux qui les portent, car elles ont leur morale et leur moralité, et aussi leurs ridicules.

« Le courtisan avait ses cheveux, dit La Bruyère en 1688, était en chausses et en pourpoint, et portait de larges canons, et il était libertin. Cela ne sied plus : il porte une perruque, l'habit serré, le bas uni, et il est dévot; tout se règle par la mode. »

Et dans la septième édition des Caractères, en 1692 : « LTne femme coquette ne se rend point sur la passion de plaire et sur l'opinion qu'elle a de sa beauté : elle regarde le temps et les années comme quelque chose seulement qui ride et enlaidit les autres femmes ; elle oublie, du moins, que l'âge est écrit sur le visage. La même parure, qui a autrefois embelli sa jeunesse, défigure enfin sa personne, éclaire les défauts de sa vieillesse. La mignardise et l'affectation l'accompagnent

d'une noble châtelaine qui, recherchée par trois soupirants, leur envoie une de ses chemises en les avertissant qu'elle donnera son cœur à celui qui combattra dans un tournoi, couvert de ce simple vêtement. Deux chevaliers refusent, le troisième accepte, inonde de son sang l'armure de lin, est proclamé vainqueur, et reçu à merci par la châtelaine qui, devant son mari lui-même, a d'abord revêtu la chemise ensanglantée.

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dans la douleur et dans la fièvre : elle meurt parée et en rubans de couleur. »

La Bruyère fait aussi le portrait de l'homme à la mode : « .... Iphis voit à l'église un soulier d'une nouvelle forme; il regrette le sien et en rougit; il ne se croit plus habillé. Il était venu à la messe pour s'y montrer, et il se cache ; le voilà retenu par le pied dans sa chambre, tout le reste du jour. Il a la main douce et il l'entretient avec une pâte de senteur. Il a soin de rire pour montrer ses dents ; il fait la petite bouche, et il n'y a guère de moment où il ne veuille sourire. Il regarde ses jambes, il se voit au miroir : l'on ne peut être plus content de personne qu'il l'est lui-même. Il s'est acquis une voix claire et délicate, et heureusement il parle gras. Il a un mouvement de la tête et je ne sais quel adoucissement dans les yeux dont il n'oublie pas de s'embellir. Il a une démarche molle et le plus joli maintien qu'il est capable de se procurer. Il met du rouge, mais rare ment, il n'en fait pas habitude : il est vrai aussi qu'il porte des chausses et un chapeau, et il n'a ni boucles d'oreilles, ni collier de perles; aussi ne l'ai-je pas mis dans le chapitre des Femmes. »

Après les costumes de M°^® de Montespan, on comprend mieux cette observation de Michelet, qui tout d'abord semble un paradoxe et une hyperbole : « La plupart des métiers, si longs à pénétrer au fond, sont les branches réelles d'un art. Ceux du bottier, du tailleur, sont bien près de la sculpture. Le dirai-je ? Pour un tailleur qui sent, modèle et rectiQe la nature, je donnerais trois sculpteurs classiques. » Voilà des paroles que nos couturiers en renom devraient faire graver en lettres d'or dans leurs salons d'essayage, comme Harpagon

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voulait faire graver la sentence de maître Jacques. J'ai dit couturiers : je me rétracte; l'un d'eux protestait en ces termes contre cette appellation : « Nous ne sommes pas plus couturiers que couturières, nous sommes des tapissiers de femmes. » Un autre s'intitulait sur ses cartes de visite : novateur dans l'art du vêtement de la femme. On sait comment M^^^ Bertin, ministre de la mode sous Louis XVI, fulmine ses décrets somptuaires : (( Dans mon dernier travail avec Sa Majesté, nous avons arrêté que les bonnets les plus modernes ne paraîtraient pas avant une semaine. »

Combien simple notre vêtement moderne à côté de tous ces falbalas et costumes d'autrefois ! Il a cependant trouvé son apologiste, un grand écrivain qui eut au plus haut degré le sens de la beauté, l'auteur des Ém.aux et Camées. Voici quelques lignes de cette défense, après laquelle on est tenté de donner raison à Théophile Gautier, sauf pour notre hideux chapeau à haute forme i, et aussi pour la crinoline du second Empire.

« Le costume moderne, disent statuaires et peintres, les empêche de faire des chefs-d'œuvre; à les entendre, c'est la faute des habits noirs, des paletots et des crinolines, s'ils ne sont pas des Titien, des Van Dyck, des Velasquez. Cependant ces grands hommes ont peint leurs contemporains dans des costumes qui laissaient aussi peu paraître le nu que les nôtres, et qui, parfois élégants, étaient souvent disgracieux ou bizarres. Notre costume est-il d'ailleurs si laid qu'on le prétend ? N'a-

I. M'^'^ de Girardin a une façon originale de défendre ce couvrechef : « Votre chapeau tuyau de poêle est bien laid, bien incommode ; mais gardez-le : il est difficile à bien porter. C'est le dernier détail où puissent se marquer la distinction et le savoir-vivre. »

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t-il pas sa signification, peu comprise malheureusement des artistes, tout imbus d'idées antiques? Par sa coupe simple et sa teinte neutre, il donne beaucoup de valeur à la tête, siège de l'intelligence, et aux mains, outils de la pensée ou signe de la race.... Supposez Rembrandt face à face avec un homme de nos jours en habit noir; il concentrera la lumière, prise d'un peu haut sur le front, éclairera une joue, baignera l'autre d'une ombre chaude, fera pétiller quelques poils de la moustache et de la barbe, frottera l'habit d'un noir riche et sourd, plaquera sur le linge une large touche de blanc paillé, piquera deux ou trois points brillants sur la chaîne de montre, enlèvera le tout d'un fond grisâtre, glacé de bitume. Cela fait, vous trouverez le frac du Parisien aussi beau, aussi caractéristique que le justaucorps ou le pourpoint d'un bourgmestre hollandais. Si vous préférez le dessin à la couleur, voyez le portrait de M. Bertin par M. Ingres. Les plis de la redingote et du pantalon ne sont-ils pas fermes, nobles et purs comme les plis d'une chlamyde ou d'une toge ? Le corps ne vit-il pas sous son vêtement prosaïque, comme celui d'une statue sous sa draperie ?

« La beauté et la force ne sont plus les caractères typiques de l'homme de notre époque. Antinous serait ridicule aujourd'hui. Le moindre cric fait la besogne musculaire d'Alcide. On ne doit donc pas orner ce qui n'a pas d'importance réelle; il s'agit seulement d'éviter la lourdeur, la vulgarité, l'inélégance, et de cacher le corps sous une enveloppe ni trop large ni trop juste, n'accusant pas précisément les contours, la même pour tous, à peu de chose près, comme un domino de bal masqué. Point d'or, ni de broderies, ni de tons voyants ; rien de

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théâtral: il faut qu'on sente qu'un homme est bien mis, sans se rappeler plus tard aucun détail de son vêtement. La finesse du drap, la perfection de la coupe, le fini de la façon, et surtout le bien porté de tout cela, constituent la distinction....

« Qu'un grand peintre comme Véronèse peigne l'escalier de l'Opéra ou le vestibule des Italiens, quand les duchesses du monde ou du demi-monde attendent leurs voitm^es, drapées de burnous blancs, de rubans rayés, de camails d'hermine, de sorties de bal capitonnées et bordées de cygne, d'étoffes merveilleuses de tous les pays ; la tête étoilée de fleurs et de diamants, le bout du gant posé sur la manche du cavalier, dans toute l'insolence de leur beauté, de leur jeunesse et de leur luxe, et vous verrez si, devant son tableau, on parlera de la pauvreté du costume. »

Et n'est-il pas vrai que certains portraits, entre autres ceux du poète Stéphen Liégeard, du baron Sipière, par Benjamin Constant, du comte Jean de Sabran-Pontevès, du général des Garets, par le comte Mniszech, démontrent superbement la thèse de Théophile Gautier ?

Les mouches, le masque, l'éventail, les fards jouent un rôle important dans la toilette féminine sous l'ancien régime.

Le masque contJ^e le soleil naît sous François P% dure cent cinquante ans et plus. Une petite tige d'argent, munie d'un bouton, entre dans la bouche de la femme, rend la voix méconnaissable. Beaucoup le gardent dans les promenades publiques, en voyage.

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âu bal, même à l'église : il est fort à la mode pendant la Fronde, partout où l'on veut n'être pas vu. Et puis il sert d'ombrelle. Charles II d'Angleterre, la reine et toute la cour, se promènent masqués et pénètrent incognito dans les maisons des particuliers. « A l'égard des dames, dit un Traité de la civilité publié au xvii** siècle, il est bon de savoir qu'outre la révérence qu'elles font pour saluer, il y a le masque, les coiffes et la robe, avec quoi elles peuvent témoigner leur respect; car c'est incivilité aux dames d'entrer dans la chambre d'une personne à qui elles doivent du respect, la robe troussée, le masque au visage, et les coiffes sur la tête, si ce n'est une coiffure claire. C'est incivilité aussi d'avoir son masque sur le visage, en un endroit où se trouve une personne d'éminente qualité, et où on peut en être aperçu, si ce n'est que l'on fût en carrosse avec elle. C'en est une autre d'avoir le masque au visage en saluant quelqu'un, si ce n'était de loin; encore Tôte-t-on pour les personnes royales. »

Ainsi les dames ont trois visages : leur visage naturel, qu'elles ne montrent guère si l'on en croit les satiristes, deux visages artificiels, l'un de peinture, l'autre de carton ou de velours.

Pierre Clément rapporte que, la femme du procureur général des monnaies étant entrée masquée dans une église, la Reynie proposa de lui infliger une amende, — mais que, le marquis de Seignelay ayant pris les ordres de son père, on décida qu'il n'y avait pas lieu de punir cette irrévérence. Seulement la Reynie fut invité à rendre pour l'avenir une ordonnance prononçant la peine de l'amende; en i683, aucune ordonnance ne défendait d'aller masqué à Féglise.

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294 HtriTlÈME CONFÉRENCE.

Les danseurs de l'Opéra perpétuent jusqu'en 1773 l'usage du masque ; aux partisans de la réforme, certains dilettanti objectaient que le masque dérobe à la vue la laideur de l'artiste, ou ses tics nerveux. Au contraire, les femmes, qui comprennent mieux les intérêts de leur beauté, dansaient à visage découvert, avec les hommes masqués, ce qui était une autre absurdité. Noverre fit la guerre à cette coutume, et Unit par triompher.

Les mouches en taffetas noir sont en vogue depuis la Fronde : pour rien au monde une femme de qualité ne serait sortie sans ses mouches et sans son rouge ; elle a sa boîte à mouches dont le couvercle à l'intérieur est garni d'un miroir.

La Fontaine nous explique le pourquoi de cette mode, le secret de sa durée :

Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle, Et la dernière main que met à sa beauté

Une femme allant en conquête, C'est un ajustement des mouches emprunté.

On comptait sept principales espèces de mouches : Au coin de l'œil, la passionnée ; Au milieu de la joue, la galante; Au coin de la bouche, la haiseuse; Sur un bouton, la receleuse; Sur le nez, V effrontée; Sur les lèvres, la coquette; Une mouche ronde, V assassine; Viennent ensuite : la sympathique, Vamoureuse, Yenchanteresse, la majestueuse^ etc.

Massillon, parlant contre les mouches, s'avise de demander ironiquement pourquoi les dames ne s'en mettent point sur les épaules. Ce fut un trait de lumière.

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et aussitôt les dames d'obéir à ce conseil à rebours, et de les appeler : les mouches à la Massillon.

Le maréchal de Tessé décrit, dans une de ses lettres, les mouches qui constellent le visage de la marquise Zenobio. «Elle avait autant de mouches qu'elle avait d'enlevures (petites ampoules sur la peau), et, comme le matin il s'en était trouvé seize sur son grand et long visage, son long et grand visage était porteur de seize mouches, dont celles de dessus le front représentaient des croissants; — celles des environs des yeux, des cœurs ; — celles du menton et des environs de la bouche, des fleurs; — et, entre l'oreille gauche et la tempe, se trouvait une grande mouche, sans comparaison plus grande que les autres, qui représentait un arbre sur lequel je remarquai deux petits oiseaux qui se becquetaient.... »

Pendant la campagne de 1767, la marquise de Pompadour envoie au maréchal d'Estrées des plans stratégiques où sont marqués avec des mouches les endroits qu'elle conseille d'attaquer ou de défendre.

Au xv!!!*^ siècle, les mouches reçoivent le surnom d'amorces de l'amour; elles ont la réputation de rajeunir et d'attirer les admirateurs.

Tel galant qui vous fait la nique, S'il n'est pris aujourd'hui, s'y trouve pris demain; Qu'il soit indifférent ou qu'il fasse le vain,

A la lin la mouche le pique.

L'éventail remonte à la plus haute antiquité. 11 arrive d'Orient, nous le trouvons dans l'Inde, la Chine, le Ja-

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pon, l'Egypte, la Grèce, à Rome, au Mexique ; il a ses poètes, ses historiens, ses collectionneurs comice M™« Duruy, la duchesse de Mouchy, la comtesse de Granville, la comtesse d'Armaillé, la vicomtesse Aguado, M"^e Riant, la baronne Alphonse de Rothschild, jVimes Heine, Cazalis, G. Fouquier, M. Lucien Doucet, la comtesse de Chambrun, etc. Il sert à tout, à punir, à rêver, à faire l'aumône, à correspondre, à saluer, à prendre des notes, pénètre toutes les classes de la société; les soldats chinois le maniaient sous le feu de l'ennemi, et, dans l'Inde, le chasse-mouche est, avec le parasoJ, un des attributs du commandement; dans la cosmogonie égyptienne, il devient l'emblème du bonheur et du repos célestes. Les païens emploient l'éventail pour activer le feu des sacrifices; l'Éghse chrétienne des premiers siècles l'adopte dans sa liturgie. Pendant la célébration des saints mystères, deux diacres placés aux deux extrémités de l'autel agitent des éventaijs en plumes de paon, soit pour tempérer la chaleur, soit pour chasser les mouches et autres insectes qui pourraient se poser sur les pains, ou tomber dans le caHce. D'après l'ouvrage de Duranti, saint Hildebert envoie un flabellum ou éventail en présent à un de ses amis. Le flabellum figure au nombre des objets précieux qu'on exposait aux jours de fête dans les églises. On l'emploie encore chez les Grecs et les Arméniens, mais il a presque disparu de l'Eglise romaine dès le xiv^ siècle : il ne se porte plus qu'à Rome, dans les cérémonies papales. Ce papillon de la femme est par excellence une arme de coquetterie, le sceptre et le bouclier de la beauté, le confident de toutes les pudeurs et de toutes les malices féminines.

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- Amadis Jamyn, poète du xvi® siècle, improvise c^ quatrain pour une des filles d'honneur de la reine, M^^^ de Fontaine, qui agitait nonchalamment son éventail.

Est-ce pour rafraîchir les charbons de mon âme, Que, de votre éventail, vous faites un doux vent? Ou, pour croistre mon feu, allez-vous l'émouvant, Afin que je devienne un grand tison de flamme ?

Et l'on sait la réponse peu courtoise de la reine Christine de Suède à des dames françaises, qui lui demandent si elles doivent porter l'éventail hiver comme été : « Je ne crois pas, vous êtes assez éventées comme cela. »

Dans la comédie de Favart, Ninette à la cour, Fabrice, qui joue le rôle de l'ami du prince, présente à l'ingénue un éventail. « A quoi cela sert-il? » demande Ninette^ qui accompagne le couplet de minauderies charmantes.

.... Je vais vous en instruire

Pour la décence et pour la volupté,

C'est le meuble le plus utile !

Sur les yeux ce rempart fragile, A la pudeur semble ouvrir un asile,

Et sert la curiosité.

En glissant un regard entre ses intervalles, D'un coup d'œil juste, on peut, en sûreté, Observer un amant, critiquer des rivales ; On peut par son secours, en jouant la pudeur,

■ Tout examiner, tout entendre, Rire de tout sans alarmer l'honneur :

Son bruit sait exprimer le dépit, la fureur; Son mouvement léger, un sentiment plus tendre. L'éventail sert souvent de signal à Tamour,

Met un beau bras dans tout son jour.

Donne au maintien que l'on sait prendre

Des airs aisés et naturels....

Enfin entre les mains d'une femme jolie,

C'est le sceptre de la folie

Qui commande à tous les mortels.

L'éventail moderne, est-il besoin de le dire, réalise la

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dernière expression du goût, et les artistes célèbres qui lui apportent le concours de leur talent, en ont fait un bijou du plus grand prix. Rappelons quelques-uns des sujets qu'ils ont traités : Une danse arabe, par Horace Vernet; Diane et Endymion, par Ingres; les Arts, par Robert Fleury ; Un repas de chasse, par FaustinBesson; Un repas à la campagne, parDiaz; Arlequin et Pierrot, par Gavarni; Une scène vénitienne, par Eugène Lami. Voici un éventail que Marie- Antoinette donna, le 6 octobre 1789, à M"'^ du Cray, conservatrice des dentelles et guipures de Sa Majesté : il est en ivoire de Geylan, les brins, au nombre de vingt, séparés, roulant les uns sur les autres au moyen d'un petit ruban bleu qui les traverse par le haut, au milieu de filigranes dorés et incrustés sur le brin lui-même ; sur chacun de ces brins on remarque un objet sculpté, fouillé avec un soin infini par Le Flamand, artiste ivoirier; l'ensemble de ces sculptures, dont Vien, premier peintre de Louis XVI, a fourni le dessin, représente l'entrevue d'Alexandre et de Porus. Cet éventail avait été offert à la reine par la ville de Dieppe, en l'honneur de la naissance du Dauphin. <( C'est une merveille de délicatesse et de goût, et l'on peut dire, en le voyant, ce que dit Canova en présence du beau crucifix d'ivoire qui est dans la chapelle de la Miséricorde, à Avignon, sculpté par Guilhermin : « Examinez-le avec soin, on ne vous en ferait jamais un pareil. » (Note de M. de Thiac.) Balzac affirme que l'éventail de Marie-Antoinette est le plus beau de tous les éventails connus.

Comme tant d'autres ornements de toilette, l'éventail se fait Protée, se transforme selon les engouements, les passions de l'époque.

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Vers la fin du xyii*^ siècle, les femmes ont des éventails à jour appelés lorgnettes, qui permettent de voir ce qu'on n'oserait regarder en face : entre les flèches se trouvent une ou plusieurs petites fenêtres garnies d'un verre :

Pour cacher la pudeur d'usage,

Contre un beau front le papier sert,

Et les brins forment un passage

Par où rœil voyage à couvert.

Un poète anonyme avait placé deux couplets en regard d'une gravure intitulée : le Baiser et VÉvejitaiL Celui-ci n'est-il pas un des présents offerts parTamour, conservés par l'amitié, et transmis par le souvenir ?

A la suite de la Beauté,

Soyez certain de voir les Grâces ;

L'Amour lui-même est enchanté

D'aller au-devant de leurs traces ;

Chloé ne peut leur refuser

Cet éventail et ce baiser.

Du baiser qui l'enflammera L'éventail sera le remède ; Tant que Zéphyr respirera, Aux belles il servira d'aide ; Et le cortège des plaisirs Ne va pas bien sans les zéphyrs.

Au xviii® siècle, les éventails deviennent très grands ; d'où sans doute cette épigramme plus ou moins vraie sur un abbé mondain :

Ici gît l'abbé Duportail, Qui mourut d'un coup d'éventail.

On eut, à la fin du xviii** siècle, F éventail patriotique, l'éventail assignat, l'éventail à la Marat, 1 éventail comique, satirique, anagrammatique, musical, royaliste.

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Un éventail de 1789 représente Louis XVI assis sur son

trône, ayant auprès de lui Necker debout en costume

de Minerve; au-dessus, ces deux distiques :

La France, par Brienne au bord de son tombeau Conduite, par Necker renaîtra de nouveau.

Necker a de Pallas la sagesse et l'égide, Et le juste Louis a Minerve pour guide.

Le roi tient en main cette devise : Je veux faire le bien. A droite, un bourgeois, figurant le tiers état, lui présente une requête avec ces mots : Réjorme des fermes; à ses côtés, un paysan réclame V égalité des impôts. Sur la gauche, un évoque et un noble répètent ces paroles qui consacrent le souvenir de la Nuit du 4 août : Nous abdiquons nos privilèges. Aux deux extrémités de réventail, cinq couplets célèbrent la gloire de Necker. Ainsi les éventails célébraient le retour du ministre; et bientôt après ils acclamèrent sa chute, avec la docilité d'une épitaphe ou d'un prospectus.

Charlotte Corday tue Marat sans quitter son éventail ; elle le frappa d'une main et tenait l'éventail de l'autre.

Pendant le Directoire, les mécontents ont leurs éventails symboliques ; éventails de crêpe noir lamé et pailleté d'argent, où, sous une pression des doigts, le bouquet de fleurs blanches se transforme en un beau lis. Il y a encore Véventail au saule pleureur, dont les feuilles, lorsqu'on y regarde de près, figurent le roi, la reine, Madame Royale et Louis XVII; M"^® Despeaux, éventailliste en renom, les vendait de 180 à 200 livres.

Un coup d'éventail donné à notre consul par le dey d'Alger, acheva de décider l'expédition de i83o, la ruine de ce prince.

Bien entendu, l'éventail, comme les fleurs, a son lan-

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MODES ET COSTUMES. 3oi

gage. Les Espagnols appellent abanicar le jeu de l'éventail, et ojear le jeu de la prunelle ; les deux font la paire, et il suffit de l'un d'eux pour perdre un homme.

« Une dame espagnole, observe Benjamin Disraeli, ferait honte, avec son éventail, à la tactique d'une troupe de cavaliers. Tantôt elle le déploie avec la lenteur pompeuse et la consciencieuse élégance de l'oiseau de Junon; tantôt elle l'agite, ou avec une morbidezza nonchalante, ou avec une attrayante vivacité; tantôt l'éventail se referme avec un frémissement qui ressemble au battement d'ailes d'un oiseau, et vous fait tressaillir. Pstt ! au milieu de votre confusion, l'éventail de Dolorès vous touche le coude ; vous vous retournez pour écouter, et celui de Catalina vient vous piquer au flanc. Instrument magique ! Dans ce pays il parle une langue particulière ; la galanterie n'a besoin que de ce délicat bijou pour exprimer ses plus subtiles conceptions, ou ses plus raisonnables exigences. »

Par exemple, si j'en crois de grands docteurs dans l'art de plaire, l'éventail ouvert, couvrant la poitrine, signifie : « Soyez discret. »

Ferme et tenu droit, il dit : « Vous pouvez parler en toute sécurité, rien ne nous dérange. »

Présenté à l'interlocuteur par le petit bout, il témoigne indifférence ou antipathie .

Présenté horizontalement par le bout large, il autorise le flirt.

Trois compartiments ouverts veulent dire : « Je vous aime. »

Deux compartiments indiquent une amitié amoureuse. Un seul, la chaste amitié.

Même dans les pays tropicaux, on n'ouvre jamais plus

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de trois compartiments pour cette télégraphie sentimentale; si le fait se produisait, ce serait inadvertance ou indice d'une passion dévorante.

L'éventail fermé joue aussi un grand rôle. Posé sur le front, il signifie : mon mari va venir ; sur le bras gauche : mon frère ; sur la ceinture : ma mère ou tout autre parent.

Un mouvement circulaire, fait en se jouant avec l'éventail, est un avertissement : « Prenez garde, on nous voit, on nous épie. »

On ne peut choisir un meilleur moyen de donner un rendez-vous. Trois petits coups frappés discrètement avec l'ongle sur la quatrième feuille, diront clairement : « Jeudi, ^ trois heures ! »

En ouvrant l'éventail aussitôt après, la télégraphiste ajoutera : chez vous.

En le fermant : chez moi.

Et ainsi de suite.

Ce qu'on a dit de plus joli peut-être sur l'éventail, c'est le quatrain de Lemierre, dont le comte de Provence (le futur Louis XVIII) se laissa fort bien attribuer la paternité. Ce quatrain aura servi davantage à la réputation du poète, que ses tragédies au style rocailleux, où éclatent cependant, de loin en loin, quelques beaux vers. C'est proprement la devise de l'éventail manié par une jolie femme :

Dans le temps des chaleurs extrêmes, Heureux d'amuser vos loisirs, Je saurai près de vous amener les zéphyrs :

Les amours y viendront d'eux-mêmes.

<f 11 y a tant de façons, dit M"''' de Staël, de se servir de ce précieux colifichet, qu'on distingue par un coup d e-

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MODES ET COSTUMES. 3o3

ventail la princesse de la comtesse, la marquise de la roturière. Et puis quelle grâce ne donne pas l'éventail à une dame qui sait s'en servir à propos ! Il serpente, il voltige, il se resserre, il se déploie, il se lève, il s'abaisse selon les circonstances.... »

«L'éventail, observe à son tour Edouard Pailleron, cela dit tout, cela répond à tout, cela se ploie dans le calme, se déploie dans le trouble, ondule dans le bonheur, s'agite dans le dépit, se brise dans la colère. C'est le plus secourable des voiles, et le plus indiscret aussi.... »

Un des plus riches éventails du monde est celui qu'a offert un Américain, M. Howard Gould,à sa fiancée, miss Catherine Clemmons : il a coûté cent mille dollars. C'est un éventail Empire, avec monture d'ivoire ornée de diamants, sur lequel sont peintes huit miniatures, copies de maîtres célèbres.

Parfois, à ces éventails artistiques, je suis tenté de préférer d'autres éventails très simples de forme, et qui ont bien peu coûté chez le marchand, mais qui valent par la volonté du possesseur, la grâce et l'esprit de ses amis I. Ils ont une âme en quelque sorte, ime âme multiple, harmonieuse, l'âme des penseurs, des poètes qui mirent sur leurs feuilles quelques parcelles d'eux-mêmes. Tel l'éventail de M'"^ Beulé, ce fameux éventail académique, sur lequel les seuls membres de l'Institut avaient le privilège d'inscrire une pensée. Anatole

I. Une femme du monde, à laquelle Goncourt avait oftert un éventail, lui adressa ce joli remerciement : « Pour moi, les choses qu'on me donne, et que je pose sur une commode, ou que j'accroche au mur, ne me sont de rien; je n'aime que les choses qui mç suivent, que je porte avec moi, que mes doigts peuvent toucher, comme cet éventail. »

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3o4 HUITIÈME CONFÉRENCE.

France, qui n'était encore immortel que par ses livres, crut faire plaisir en proposant de signer à son tour. Quel ne fut pas son étonnement lorsqu'on lui répondit : « Oh î non, monsieur France, je préfère attendre que vous soyez de l'Académie française, ce qui, d'ailleurs, ne saurait tarder. » On glosa sur le refus dans les salons littéraires; on en reparla lorsque, après l'élection de l'auteur du Crime de Sylvestre Bonnard, M"'® Beulé le sollicita vainement d'inscrire ime pensée sur le précieux éventail. Mais celui-ci est très riche d'idées, de noms célèbres, et j'ai pris plaisir à les noter. A vrai dire, les auteurs qu'on met ainsi à contribution, font plus souvent appel à leur mémoire qu'à leur imagination; d'aucuns même ont, une fois pour toutes, choisi une maxime, bonne ou mauvaise, au moyen de laquelle ils s'acquittent de la corvée de l'éventail : tel Renan, qui faisait de grandes révérences aux belles indiscrètes, avait l'air de réfléchir un instant, et écrivait invariablement ces mots : « L'amour est un ruisseau qui reflète le ciel. »

Voici quelques pensées et vers tirés de l'éventail de M"'*^ Beulé :

« L'homme vit par l'esprit, les femmes par le cœur. »

(Edouard Hervé.) « Sans la femme, il n'y aurait pas d'art. »

(Ernest Hébert.)

« Tout se commence en vers, et tout s'achève en prose. »

Camille Doucet.

« L'homme n'est ni aussi bon qu'il le dit, ni aussi méchant qu'on le croit. » (Alexandre Dumas.) « Dumas a raison de dire que l'homme n'est pas aussi

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MODES ET COSTUMES. 3o5

méchant qu'on le croit, mais il a tort de ne pas ajouter qu'il est cent fois plus bête. » (Victorien Sardou.)

Veux-tu savoir vieillir ? Compte dans ta vieillesse, Non ce qu'elle te prend, mais ce qu'elle te laisse

E, Legouvé.

Le poète aimera toujours ton charme frêle, Eventail, car son sort ressemble tant au tien ! Une femme te prend : elle est jeune, elle est belle, Et sa main fait de toi cet être aérien, Vivant, et qui frémit avec des frissons d'aile. Cette main te referme et te pare, et loin d'elle, O fragile éventail, quitté, tu n'es plus rien.

Paul BOURGET.

Les dames qui réclament des autographes, des vers, savent-elles qu'elles marchent sur les traces des Chinois, que les albums-éventails de ceux-ci se conservent précieusement dans les familles? En 1868, un diplomate chinois offrit au négociateur français ses poésies autographes sur des éventails. Un éventail chinois, célèbre par sa beauté et son caractère historique, fut donné en 1804, lors du couronnement de Napoléon, à la comtesse de Clauzel, passa dans la collection de sa petite-fiUe, Mme YiQe <ie Sardelys.

M^i^ Marie Abbatucci possède deux précieux éventails couverts dépensées, de strophes musicales, de dessins et figures, par les lettrés et artistes qui fréquentaient le salon de la princesse Mathilde, auprès de laquelle cette femme de cœur et d'esprit a passé dix-neuf ans. Un journaliste, après les avoir examinés, s'avisa de raconter que l'un d'eux valait au moins vingt-cinq mille francs. Et aussitôt la tourbe des faux pauvres de s'abattre sur Mii« Abbatucci, et les lettres de pleuvoir. Un solliciteur qui demandait une aumône ou un prêt de deux mille francs, poussa le cynisme jusqu'à ajouter ce

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3o6 HUITIÈME CONFÉRENCE.

post-scriptum : <c Gomme je n'aime pas monter les escaliers, je vous prie de déposer ces deux mille francs, sous enveloppe cachetée, chez votre coiicierge : je viendrai les chercher demain. »

C'est aussi pour un éventail que M. Jules Lemaître a composé ces vers si gracieux :