DIALOGUE GALANT

l'éventail

Ainsi qu'une mouette, à l'heure

Où le ciel empourpre la mer,

D'un vol silencieux effleure

La surface du flot amer,

Captif aux blanches mains de celle

Dont tu maudis les chers yeux bleus,

Je frôlerai du bout de l'aile

Son sein charmant, parfois houleux.

l'amoureux

Plus heureux que moi, frôle, frôle

Son beau corsage, et frôle aussi

Ses frisons d'or et son épaule....

Mais au moins promets-moi ceci : <

S'il faut qu'enfin je m'enhardisse

A dire plus que je ne dois,

Ne me donne, éventail propice.

Que des coups légers sur les doigts.

Et si quelque méchante envie

Lui vient alors de me railler.

Dérobe-moi son ironie

Derrière ton aile en papier I

L'éventail reste éternel, comme la beauté, comme la grâce, comme la coquetterie, comme l'amour : utile, nécessaire, agréable, il est un instrument de conquête, et, comme on sait, la dictature de l'éventail se montre parfois aussi absolue que les autres tyrannies.

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MODES ET COSTUMES. So^

Quant aux fards, cosmétiques et teintures, leur origine se perd dans la nuit des temps. L'homme est un animal qui se bat et se querelle, a écrit un disciple de Hobbes; il est aussi un animal qui se peint : tout d'abord il devine qu'il y a dans la couleur un principe de beauté, de force, d'attirance et de gaieté. Peaux-Rouges, Ethiopiens, AustraUens, Bretons, Pietés, se teignent le corps. Récemment encore, les Japonais de la basse classe se couvraient d'un tatouage ornemental et pittoresque appelé : chemise de chair. L'homme le plus brut sait que l'ornement trace une hgne de démarcation infranchissable entre lui et la bète; et quand il ne peut broder ses vêtejnents, il brode sa peau, tantôt au mo3^en de stigmates coloriés (le tatouage), tantôt avec des enluminures plus ou moins habiles.

D'après l'étude de M. Louis Bourdeau, la mode des fards est aussi ancienne que le désir des femmes de paraître belles. L'auteur du livre d'Enoch assure que, même avant le déluge. Fange Azaël avait enseigné l'art de se farder aux filles des hommes. Dans des tombes chaldéennes on a trouvé des pains de couleur noire qui servaient à peindre les sourcils. Job donne à une de ses filles le surnom de « Vase d'antimoine » ou de « Pot à mettre les fleurs. » Isaïe, énumérant les artifices de toilette féminine, cite les aiguilles qu'on emploie pour les sourcils. Prophètes hébreux. Pères et docteurs de VÉghse prêchent contre ces diaboliques engins. — a Oignez vos yeux, s'écrie saint Gyprien, non avec ce fard du démon, mais avec le collyre du Christ !» — Et il menace

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de l'enfer les femmes fardées, car Dieu ne pourra les . reconnaître sous leur masque de peinture. — « Puisque, fulmine Berthold, puisque les femmes veulent cacher le visage que Dieu leur a donné, le bon Dieu, lui, se souviendra qu'on a eu honte de son œuvre ! » — Au contraire, Mahomet ordonne le sulfure d'antimoine et le henné, sans doute parce que les médecins pVônaient le premier comme préservatif contre les ophtalmies ; aussi les poètes orientaux le célèbrent-ils pompeusement; il donne, disent-ils, aux femmes des yeux de gazelle. Faire de la coquetterie un exercice de dévotion, c'était se ménager de précieuses recrues.

Les satiriques latins et français font chorus avec les docteurs et moralistes.

« Pendant que tu es chez toi, raille Martial, on frise tes cheveux chez un coiffeur de la rue Suburrane qui, chaque matin, t'apporte tes sourcils. Chaque soir, tu ôtes tes dents comme ta robe ; tes attraits sont enfermés dans cent pots divers et ne dorment pas avec toi. » Le rouge, dans le principe, était réservé aux dieux, et l'art d'enluminer les saints a conservé des adeptes parmi les peuples du Midi.

<c Les deux tiers de Messaline se trouvent enfermés dans des boîtes. Sa table de toilette est composée d'une centaine de mensonges, et lorsqu'elle vit à Rome, ses cheveux rougissent sur les bords du Rhin. Un homme n'est pas en état de lui dire qu'il l'aime, car ce qu'il aime en elle, ce n'est pas elle, et, ce qu'elle est, on ne peut l'aimer. » Les apprêts d'une toilette, remarque Ovide, renferment plus de mystères que les cérémonies de la bonne déesse.

Griton, médecin de l'impératrice Plotine, dans son

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MODES ET COSTUMES. 3o9

livre sur le Cosmétique, énumère vingt-cinq sortes de pommades et d'essences.

L'Estoile parle de religieuses qui, en 1693, se promènent dans les rues de Paris fardées, masquées et poudrées.

(( Ma tante l'abbesse de Maubuisson, écrit la Palatine, seconde femme du frère de Louis XIV, m'a raconté que la reine Marie de Médicis avait auprès d'elle un homme que Ton appelait le raccommodeur du visage de la reine. »

Vous savez les plaintes du bonhomme Gorgibus dans les Précieuses ridicules, comme il reproche à Gathos et Madelon d'avoir usé à « se graisser le museau » le lard d'une douzaine de cochons pour le moins, et ne voit plus dans sa maison que « blancs d'oeufs, lait virginal et mille autres brimborions inconnus. »

]y[me Cornuel interpellait ainsi une jeune dame : « Quel joli masque vous avez là, ma mignonne, on voit votre visage à travers. »

c( Le rouge, confesse M""^ de Sévigné, peut être regardé comme la loi et les prophètes; c'est tout le christianisme. »

(( Les femmes de ce pays (Versailles), dit la Bruyère, précipitent le déchn de leur beauté par des artiiices qu'elles croient servir à les rendre belles : leur coutume est de peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sourcils et leurs épaules, qu'elles étalent avec leur gorge, leurs bras et leurs oreilles.... Si les femmes étaient telles naturellement qu'elles le deviennent par leurs artifices, c'est-à-dire qu'elles perdissent tout à coup la fraîcheur de leur teint, qu'elles eussent le visage aussi allumé et aussi plombé qu'elles se le rendent par le rouge et les

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3lO HUITIÈME CONFÉRENCE.

peintures dont elles se fardent, elles seraient inconsolables.... Si c'est aux hommes qu'elles désirent de plaire, j'ai recueilli les voix, et je leur prononce de la part des hommes, ou de la plus grande partie, que le bleu et le rouge les rendent affreuses et dégoûtantes, que le rouge seul les vieillit et les déguise.... »

Je citerai encore ce quatrain du xviic siècle :

Au dedans ce n'est que malice, Et ce n'est que fard au dehors. Otez-leur le fard et le vice, Vous leur ôtez Pâme et le corps.

La mode du rouge en vint à tel point qu'on mit du irouge aux princesses mortes pour leur conserver un fantôme de vie pendant qu'on les exposait. Cet usage n'a pas entièrement disparu : en Allemagne, en Suisse, on peint très souvent le visage des morts pour les exposer; et j'ai vu, dans une salle annexe de la principale église de Lucerne, un jeune homme ainsi fardé qui semblait dormir; il avait aussi, à chaque doigt de la main, des petites sonnettes qui auraient donné l'alarme s'il eût fait un mouvement.

Le rouge, le blanc, l'art de s'émailler, de se procurer un teint de lis et de roses, ont continué de faire leur chemin dans le monde, en dépit des sarcasmes et des imprécations des gens dont c'est le métier d'invectiver ou de se moquer, mais qui ne savent guère ce que c'est que la beauté. Les femmes le savent, elles, et elles la créent, cette beauté, et les hommes les approuvent, puisqu'ils les aiment ainsi. Là comme ailleurs, c'est, bien entendu, une question de mesure, de tact, de juste milieu, et le mieux est l'ennemi du bien. Se peindre, ce n'est donc point se salir avec art, c'est ajouter de la

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MODES ET COSTUMES. 3n

beauté à la beauté, et réparer les défaillances de la beauté naturelle. Aussi j'imagine que nos mondaines souriront avec dédain en apprenant ce trait de Philippe de Macédoine qui, au dire de Suidas, destitua de ses fonctions Antipater parce qu'il avait changé la nuance de ses cheveux ; cette réponse de l'empereur Adrien à uù solliciteur qui, repoussé une première fois, revenait le trouver avec des cheveux teints : « J'ai déjà éconduit votre père. » Il y a tant de questions qui se résolvent par un sourire! Au contraire, le librettiste Saint-Georges s'excusa fort joliment d'avoir fait repasser ses cheveux du blanc au noir : « Je n'étais pas digne des autres. » Les beaux esprits se rencontrent! Longtemps auparavant, le poète persan Visai avait invoqué une excuse du môme genre : « Cela te fâche que je me farde et que je me teigne les cheveux? Je ne cherche point à me rajeunir : j'ai peur seulement qu'on ne cherche en moi la sagesse, et qu'on ne la trouve pas. »

Et pourquoi le rouge, le blanc, la poudre de riz i, les mouches, seraient-ils à l'index, lorsque l'on accepte sans mot dire tant d'autres ornements de la toilette? Qui, mieux qu'une femme intelligente, saura comprendre les harmonies nécessaires entre le costume et le visage? Tel auxiliaire de la beauté, qu'une jeune fille, une jeune femme doivent éviter soigneusement, convient à mer-

T. « Maman, disait ingénument un enfant à sa mère, tu as oublié ia. poudre de rides. » — Cette mode de se poudrer la tête avec de Tamidon ne domine tout à lait que vers la fin du règne de Louis XIV. On cite quelques princes qui saupoadrèrent leurs cheveux et leur barbe de limaille d'or. Des économistes prétendirent que, sous Louis XVI, vingt millions de francs en farine étaient ainsi gaspillés à poudrer leurs perruques ; aujourd'hui les gens du bel air ne se poudrent plus, mais ils font poudrer leurs cochers.

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3l2 HUITIÈME CONFÉRENCE.

veille lorsqu'au printemps de la vie ont succédé Fêté, l'automne peut-être.

Et nous allons retrouver ici encore le charmant théoricien de la beauté, Théophile Gautier.

c< De même qjie les peintres habiles établissent l'accord des chairs et des draperies par des glacis légers, les femmes blanchissent leur peau, qui paraîtrait bise à côté des mon-es, des dentelles, des satins, et lui donnent une unité de ton préférable à ces martelages de blanc, de jaime et de rose qu'offrent les teints les plus purs. Au moyen de la poudre de riz, elles font prendre à leur épidémie un mica de marbre, et ôtent à leur teint cette santé rougeaude qui est une grossièreté dans notre civi- Hsation, car elle suppose la prédominance des appétits physiques sur les instincts intellectuels.... Peut-être même un vague frisson de pudeur engage-t-il les femmes à poser sur leur col, leurs épaules, leurs seins et leurs bras, ce léger voile de poussière blanche qui atténue la nudité, en lui retirant les chaudes et provocantes couleurs de la vie. La forme se rapproche ainsi de la statuaire, elle se spiritualise et se purifie. Parlerons-nous du noir des yeux, tant blâmé aussi? Ces traits marqués allongent les paupières, dessinent l'arc des sourcils, augmentent l'éclat des yeux, et sont comme les coups de force que les maîtres donnent aux chefsd'œiivre qu'ils finissent.... »

Parmi les partisans du fard, je nommerai un personnage qu'on ne s'attendait pas sans doute à rencontrer en cette afl'aire : Napoléon P^ Joséphine, qui se fardait énormément, et dépensait plus de trois mille francs de rouge par an, l'avait habitué à cette mode, et il lui arriva plus d'une fois de rudoyer des dames de la cour.

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MODES ET COSTUMES. 3l3

parce qu'elles ne s'arrangeaient pas assez le visage : (c Allez vous mettre du rouge, grondait-il, vous avez l'air d'une morte ! » Ou bien encore : « Qu'est-ce que vous avez à être si pâle? Relevez-vous de couches? »

Un dernier argument. Les gens de théâtre ne peuvent se passer de fards, et la vie mondaine n'est-elle pas, sous certains rapports, une comédie? Ce n'est pas toujours sur les planches qu'on trouve les meilleures actrices.

En résumé, point de victoire, d'événement politique, littéraire, artistique qui, depuis deux siècles surtout, n'ait suggéré quelque singularité somp tuante. La plupart de nos vrais ou faux grands hommes ont été consacrés par une mode nouvelle, vêtement, bibelot, mets, phrase proverbiale. N'a-t-on pas vu sous Louis XVI les modes à Vinsargente, à la Boston, au glorieux d'Estaing, à la B elle- P ouïe (idi frégate de ce nom, célèbre par le combat naval de 1778, parut sur la tête des dames avec ses mâts et ses batteries), bonnets à Vélectricité, chemises à la Mesmer^ perruques à la Sartine, coift'ures au compte rendu, à VIphigénie en Tauride (hommage rendu au musicien Gluck), bonnets à la Voltaire, modes à la Jeannot,à la Montgolfler , couleurs feu et fumée d' Opéra, bonnets au parc anglais (les cheveux formaient des collines où l'on voyait des moulins à vent tourner, des chasseurs battre la forêt, des plaines avec des moutons et des bergères) ? En 1784, la harpie éclipse les autres modes ; on parlait d'un monstre trouvé au Chili, ayant deux cornes, des ailes de chauve-souris, des che-

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veux et une tigure humaine, mangeant par jour un bœuf ou quatre cochons. Et les élégantes de s'habiller à la harpie, ce qui inspira des vers peu galants à Hoffmann t

A la harpie on va tout faire :

Rubans, lévites et bonnets; Mesdames, votre goût s'éclaire :

Vous quittez les colifichets Pour des habits de caractère.

Et de même, sous chacun des gouvernements qui se succédèrent depuis 1789, les modes, par centaines, par milliers, ont reflété l'histoire de nos admirations et de nos engouements, notre génie et nos génies, nos vertus et nos sottises. J'en dirai quelques-unes lorsque j'étudierai plus spécialement l'histoire de la société française de 1789 jusqu'à nos jours.

Comme l'observe Charles Louandre, « chaque changement, dans l'architecture civile, l'ameublement et le costume, correspond à un changement dans les idées, les mœurs et les institutions. Le type gallo-romain atteste, en se perpétuant jusqu'à la chute de la dynastie carlovingienne, la persistance de la civilisation antique. Une ère nouvelle commence avec la féodalité et l'épanouissement du mysticisme; la société civile s'inspire de la société ecclésiastique. Nobles et bourgeois sont vêtus à l'instar des moines. A dater de Charles VI, le type monacal fait place aux excentricités les plus désordonnées, aux hennins, aux robes à queue, aux vêtements mi-partis : on dirait que la folie du roi est contagieuse. La Renaissance s'inspire de l'Italie des Médicis, de J'Espagne de Charles-Quint ; on sent que les peuples se sont rapprochés tout en se combattant, et que les lettres, les arts et l'industrie

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MODES ET COSTUMES. 3ï5

ont abaissé les barrières qui les enfermaient chacun dans leur isolement. Sous Richelieu et Louis XIV, le pouvoir absolu imprime à toute chose une régularité somptueuse. La nation, prosternée devant son maître, met son honneur à l'imiter, à donner aux diverses pièces du costume le nom de ses victoires et de ses maîtresses : Steinkerque ou Fontanges. Une double influence agit sur le xviii® siècle. Il est poussé par le désordre des mœurs à épuiser tous les raffinements d'une coquetterie éhontée. Les mêmes ornements, les mômes étoffes servent à parer les deux sexes : les hommes portent des, dentelles, les mignons revivent dans les roués. D'autre part, les idées de liberté, d'égalité, fermentent dans les esprits. Le frac anglais, les cheveux courts des puritains sont adoptés par ceux qui rêvent pour leur patrie d'autres lois que les caprices du pouvoir absolu,... »

Et voilà sans doute un résultat curieux de la révolution de 1789 : l'abolition des lois somptuaires, l'uniformité actuelle affirmant les principes de liberté et d'égalité civile, l'unité se réalisant dans les meubles et les vêtements comme elle se réalise dans les lois ; seul l'argent établit ici des dilïérences, l'argent, et aussi le bon goût qui, heureusement, n'abdique jamais, car la mode, après tout, est à l'élégance ce qu'est le parvenu au grand seigneur, le Philistin à l'homme d'esprit, la copie à l'original, et on n'achète pas plus l'élégance chez le couturier que la noblesse chez un fabricant de généalogies ou le courage chez l'armurier. La véritable élégance est en quelque sorte un état d'âme, où, comme dans une mosaïque, entrent beaucoup de qualités morales et physiques, personnelles et héréditaires, acqui-

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ses et instinctives. Il y a des gens qui, fussent-ils couverts des diamants de la couronne, feront toujours penser à l'âne chargé de reliques ; il y en a qui, fussentils mis à la mode de demain ou d'après-demain, auront toujours l'air de pasticher quelqu'un, ou qui, par une nuance quelconque, souvent à peine perceptible, friseront le ridicule.

Dans une intéressante étude que vient de publier la Revue scientifique, M. Félix Regnault a essayé de déterminer avec précision les lois qui président à l'évolution de la mode. D'après lui, celle-ci se développe comme tous les êtres et tous les corps qui nous environnent : elle a une naissance, une période d'accroissement, un arrêt, une période régressive, puis arrivent la décadence et la mort. Et il cite comme exemples : les souliers à la poulaine, dont la pointe atteint une telle longueur à la fin du xive siècle, qu'on est obligé, pour pouvoir marcher sans peine, de les attacher au genou; le pelisson, pardessus en peau, avec ses manches d'une ampleur extravagante ; le hennin ; le chaperon, qui se met sur la tête pour garantir de la pluie, et finit par mesurer deux mètres de long; les fraises, etc.... D'ailleurs, l'évolution ne se développe pas d'une manière simultanée : la mode est ce qui se porte aujourd'hui ou demain, et, individus, classes, provinces, prêtèrent souvent ce qui se portait hier ou avant-hier (costumes ruraux, costumes du magistrat, du prêtre, deuils, uniformes du soldat) ; d'où ces variétés, ces bigarrures à l'infini chez un même peuple. M. Regnault semble adopter cet aphorisme de Viollet-le-Duc, que rien n'est moins capricieux que la mode, mais qu'elle varie selon les goûts, les tendances et les mœurs d'une époque; il assigne au cos-

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tume des origines complexes : le besoin, l'ornement, la pudeur, le climat, le milieu social, les passions. Et puis le costume obéit aux lois primordiales d'imitation, d'exagération, de misonéisme, qui se retrouvent dans la mode comme dans l'histoire des religions, des guerres, et dans l'évolution sociale tout entière : les invasions, les croisades, les conquêtes amènent encore des changements dans les costumes et les mœurs. Il y aurait donc une modologie, comme il existe une sociologie et une ethnologie.

Ces conclusions sont assurément ingénieuses, mais à force de généraliser, de systématiser, l'auteur ne tombet-il pas un peu dans l'empire du vague? Que les causes soient les mêmes dans l'évolution de la mode et dans l'histoire d'une nation ou de l'humanité, cela est possible ; mais, pour parler de la mode seulement, comment n'être pas frappé de l'extrême diversité de ces causes, des contlitsque cette diversité engendre, et des résultats prodigieusement variés qu'ils amènent? C'est cette diversité même, ce sont ces entre-croisements qui produisent^un labyrinthe inextricable, où le fil conducteur échappe sans cesse : il y a là des combinaisons, des luttes d'influences qui empêchent toute analyse raisonnable ou niême rationnelle. Vouloir ramener à quelques lois générales des milliards de faits, d'idées et d'événements, c'est renouveler la méprise de ces savants qui prétendent mesurer avec des formules géométriques la puissance idéale d'un homme de génie, d'une doctrine ou d'une religion. Que, dans une certaine mesure, on puisse déterminer après coup les grands courants de la mode, montrer leurs rapports avec l'état social d'un peuple, rien de plus naturel ; mais à côté des grands courants.

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il y a les petits et les moyens, il y a la part énorme qu'il convient de faire au hasard, à l'imprévu, à rimagination individuelle, à la loi d'ironie. On peut dire qu'en pareille matière les exceptions confirment et anéantissent souvent les règles; que celles-là dominent celles-ci, comme les victorieux dominent le droit des gens, comme la vue d'un beau paysage l'emporte sur la description la plus éloquente. L'axiome de Viollet-le-Duc reste donc fort contestable, sinon erroné.

Une autre observation qui se dégage d'une étude sur la mode, c'est que, depuis des centaines d'années, Paris décrète la loi somptuaire des nations ^ ; et c'est là un fait d'une importance capitale pour les nombreuses industries qui vivent du luxe. A cet égard, la France reste toujours à la mode dans le monde civilisé. Beaucoup de modes ont débuté à l'étranger; à Paris seulement elles reçoivent leur consécration, leur croix d'homieur en quelque sorte ; à Paris seulement on apprend à les porter. Nos élégantes, qui n'ont jamais été mieux habillées qu'aujourd'hui, sont aussi de grands artistes, souvent bien plus artistes que leurs couturiers et autres collaborateurs : ceux-ci exécutent, elles commandent, dirigent, gagnent la bataille de la mode, imposent leur goût à l'envie et à l'admiration de l'univers, concourent ainsi à augmenter notre patrimoine de gloire : je me pare, donc je sers la France. Quelques-unes sont des

I. « Le dôme des Invalides, écrit mistress Trollope en i835, les tours de Notre-Dame, la colonne de la place Vendôme, les moulins à vent de Montmartre, appartiennent moins exclusivement à Paris, que l'air d'un chapeau, d'un bonnet, d'un chàJe, d'un tablier, d'iine boucle, d'un gant.... portés par une Parisienne dans la ville de Paris, d

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MODES ET COSTUMES. 3l9

Napoléons du costume, qui ont à leurs ordres d'excellents généraux ; elles conquièrent, maintiennent leur réputation de beauté, et qui sait si certaines toilettes, accompagnées de certains.'sourires, à certaines minutes, n'ont pas changé ou inspiré la volonté des tout-puissants? a II y a du génie dans le goût, observe George Sand, et jusqu'ici le goût est peut-être encore tout le génie de la femme. » Oui, cette suprématie parisienne date de loin : Isabeau de Bavière en 1391, Anne de Bretagne en 1490, envoient des poupées habillées à la dernière mode à la reine d'Angleterre, à la reine d'Espagne; pendant la guerre de la succession d'Espagne, les cabinets de Versailles et de Saint-James accordent un sauf-conduit à la poupée d'albâtre qui accréditait les modes nouvelles de l'autre côté de la Manche. Mais on n'adressait pas en môme temps la grâce. Fart de porter, la science des combinaisons et des harmonies de la toilette. Un peintre du xviii® siècle disait de ses élèves : « Ces jeunes gens savent faire un bras, un nez, des jambes, un buste, mais ils ignorent comment on les assemble, comment on compose une personne entière. » Il en est un peu de la Parisienne, vis-à-vis des autres femmes, comme du peintre avec ses élèves.

Quelle importance a la mode, le commerce, l'industrie le savent à merveille. Et aussi le lettré, l'historien : avec nos expositions de portraits anciens, un Eugène Mûntz, un Robert de la Sizeranne évoquent le passé, nous communiquent la délicieuse sensation de la présence réelle dans les siècles ressuscites : nous redevenons les contemporains de nos aïeux, nous vivons avec eux, leurs âmes se mêlent à nos âmes, nous sommes près d'eux sans quitter notre fauteuil; ainsi, par un coup de

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baguette magique de la science, l'opéra, la comédie viennent nous trouver chez nous. Comment ne pas regretter que le Palais du Costume, inauguré à l'Exposition universelle de 1900, n'ait pas eu un caractère permanent? Comment ne pas s'associer à la pensée généreuse de ceux qui veulent établir de tels palais à Paris, dans nos villes de province ? Car les vieux costumes disparaissent, et, en même temps qu'eux, bien d'autres choses; il importe donc de perpétuer nos traditions, comme nous conservons nos monuments historiques : la couleur locale est un élément de poésie, de gaieté, de lumière, de beauté pittoresque.

Il faut constater aussi l'influence psychologique des modes. Si la nature extérieure agit puissamment sur nos idées, combien plus le costume qui nous touche de si près, nous enveloppe, adhère en quelque sorte à nos os, crée dans une certaine mesure le charme, le mystère et la pudeur ! Mettez successivement au même homme une toge, un habit d'Arlequin, son état d'âme se modifiera d'un instant à l'autre; avec l'un, il sera tenté de faire les gestes solennels du magistrat ; avec le second, des pensées roses traverseront sans doute son cerveau, toutes les générations d'Arlequins qui l'ont précédé viendront l'inviter à danser une folle sarabande, à sortir de lui-même. Une mode est aussi un symbole.

« Nos pères, dit M. Jules Lemaître, qui portaient des dentelles, des plumes, des habits rouges, bleus, gorge-depigeon, vert-pomme et lilas tendre, devaient se sentir plus enclins à la joie en se coiffant comme des parterres. Lte jour où la mode nous forcerait de nous promener dans les rues en habit zinzolin, nous serions sauvés du

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doute et de la désespérance. » Et en réalité, l'habit fait le moine, de même que le moine fait l'habit.

L'écrivain anglais Addison rencontrait chaque jour, dans une taverne de Londres, un gros homme qui, après avoir parcouru les gazettes, levant les bras au ciel, s'écriait :

c< Dieu soit loué ! Tous les princes étrangers se portent bien ! »

Lui demandait-on les nouvelles de ^^ienne, il répondait avec l'orgueil d'un parent : « Grâce au ciel, je n'ai qu'à me féliciter de l'excellent état de la santé de Leurs Altesses les princes d'Allemagne. » — Et ainsi de suite.

Cet homme était un royaliste universel. Addison linit par découvrir qu'il était marchand de soieries, de rubans, fort intéressé à la santé des princes de l'Europe, la mort de l'un d'eux ayant pour effet inévitable d'arrêter pour quelque temps la vente de ses produits. Aussi, chaque fois qu'il embauchait un ouvrier, ne manquait-il pas d'insérer cette clause dans le marché : a Tout ceci sera bien et dûment exécuté, pourvu qu'aucun prince étranger ne vienne à mourir dans l'intervalle du temps marqué ci-dessus. »

Et cet apologue signifie, en bon français, que sous n'importe quel régime, empire, république, monarchie, la paix, la tranquiUité engendrent le crédit, cette alchimie de la richesse, développent la mode, le luxe, permettent à ces divinités charmantes de s'épanomr dans toute la splendeur de leurs caprices absurdes ou exquis.

Ainsi, la mode est le personnage insaisissable par excellence ; sans cesse cause et effet, elle crée et elle

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est créée, et sa loi principale consiste à ne pas reconnaître de lois immuables. Comme la pensée, comme l'électricité, elle va en deux bonds d'une extrémité du monde à l'autre, tantôt excentrique, incohérente, tantôt pleine de grâce ingénieuse, se rapprochant en général, et quelquefois s'éloignant de son but qui est de produire la plus grande somme d'art et d'agrément. C'est une des déesses de la civihsation : ses continuelles métamorphoses rappellent les mille incarnations du dieu Brahma, sa postérité si nombreuse fait songer à cet Olympe païen

Où quatre raille dieux n'avaient pas un athée.

Elle défie le logicien, le philosophe, elle applique à sa manière le mot de Descartes : Je plais, donc je suis, — et elle aussi prouve sa puissance irrésistible en marchant, en se renouvelant, en forçant tout le monde, jeunes et vieux, hommes et femmes, à porter sa livrée, tout au moins à traiter avec elle. Seule enfin, la tyrannie de la mode survit à toutes les révolutions.

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AVANï-l'ROl'OS VII il \II

L'éloquence de la chaire est plus puissante que Féloquence de la tribune et du barreau : pourquoi? - Diverses phases de l'éloquence de la chaire. — Les défauts et qualités des prédicateurs sont presque toujours ceux de leur temps. Sermonnaires excentriques, — Décadence de la chaire catholique au xvp siècle : la politique y fait irruption. — Les moines prêcheurs, représentants de Topinion publique, et rossignols de 1)/Vt/, tonnent contre la société de leur temps; celle-ci n'applique pas mieux la loi morale que la société d'aujourd'hui. — Notre clerg-é s'est spiritualisé depuis 1789. — L'usage des bains publics. — Les moines prêcheurs et les dames platonistes. Robert Messier, Jean Pauli, Une Passion de Menot. — Jehan Gerson sur les cloîtres. Portrait du Prince par Savonarole. Olivier Maillard. Barleta. — La société d'autrefois peinte dans les sermons de ces professeurs de la science du ciel. — Intrusion de la noblesse dans les charges ecclésiastiques. Une vitre d'abbé. — Pour et contre les couvents d'autrefois. — Jiiges, gens de guerre, marchands et médecins. — A quelles conditions Meuot autorise le bal. — Quatre écoles dans l'éloquence religieuse au xv siècle 1 à 18

Les Prédicateurs de la Ligue. — « Les violents ont dicté, les modérés ont écrit. » L'Édit de Nantes et les sermonnaires. — Une grande réforme conquise : la satire personnelle du roi bannie de la chaire chrétienne. — Un pastiche de Mérimée dans la Chronique de Charles IX. — Faux goût, faux savoir, formules obscures, ocutions d'école. Pierre de Besse. André Valladier. — La prédication étrangère étale des défauts pires encore. — Abus de la mythologie. - Saint François de Sales lui-même verse parfois dans le bel esprit et la préciosité : son style trop imagé.

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TABLE DES MAllERES.

— Pierre Camus et ses comparaisons pittoresques.- L'auditoire rend parfois au prédicateur la monjiaie de sa pièce . i8 à 3o Progrès moral du clergé au xviv siècle; réforme religieuse et réforme de la chaire : Bérulle, César de Bus, saint Vincent de Paul. Caractère de cette renaissance. - Éloge de la science par saint François de Sales.-Le P. iMetezeau, le P. Lejeune. -Un prédicateur qui débite les sermons du P. Senault; générosité de celui-ci. — L'éloquence religieuse chez les Jésuites : le P. Claude de Lingendes; ses reproches aux femmes qui assistent au sermon en robe décolletée. - Une nouvelle école ; les disciples de Balzac. — Buon per la predica! — Réaction contre le sublime continu; réveil de la prédication burlesque vers 1640; le petit P. André. Revanche du bon goût 3o à 41

Ecueils et avantages de la prédication familière : un singulier poisson d'avril. — Vami du cardinal de Lorraine. — Il fallait un catéchisme, on leur donna une homélie. — Le P. Honoré et son sermon de la tète de mort : il écorche les oreilles, mais il déchire les cœurs. — Sermons répétés de ville en ville. — Éloquence du cardinal de Retz : il fait en chaire l'apologie de la guerre civile; insuccès de cette tentative. — Rôle de Port-Royal dans la réforme de la chaire : paroles de Saint-Cyran. Une ]xv role mortifiée et pénitente. Qualités et défauts des orateurs de Port-Royal. — Allocution du P. 13esmares au grand Condé. — Silence, voici l'ennemi ! 42 à 52

Louis XIV fait de la prédication à la cour un moyen de gouvernement spirituel. — Réponse de Boileau au roi. — Roquette, évèque d^Autun rrépigramme de d'Aceilly contre lui: calomnies, médisances et éloges. — Valets de cervelle. - Le caractère de Tartufe se retrouve dans les Fabhaux.- Autre type ^e courtisan mitre : Daniel de Cosnac; ses talents, son esprit, son courage: sa requête au cardinal de Retz. Reqaiescat ut reqaievit! — Opinion de Saint-Simon et de M-^ de Sévigné sur Cosnac . . 52 à 60

L'auditoire de la chaire royale. Brissac mystilîe les fausses dévotes de la cour.— Dans son for intérieur, plus d'un courtisan pense comme les libertins : exemples. — Sévérité du roi pour l'observation des devoirs religieux. — Réflexions de la Palatine et de la marquise de Lambert sur les bienséances. — Le P. Séraphin à Versailles et à Paris. — L'hypocrisie commence à vêpres. — Réponse ironique de Malherbe à l'archevêque de Rouen. — Louis XIV interrompt une fois le P. Gaillard; saint Louis lui

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avait donné Pexemple. — Le public de la cour aime les personnalités, les allusions, et les crée au besoin,— La cour se rend assez souvent à des neuvaines, des vêtures, des abjurations relig-ieuses. — Panég-yriques;^ oraisons funèbres; ils font de l'éloquence de la chaire une école d'adulation. — Oraison funèbre de Mgr de Harlay, — Bel exemple de désintéressement. Les petites âmes n'ont pas le secret des âmes grandes ou héroïques.