I.E LAC MïV.lTX

Départ d'Einarstadr. Dvera. — Passage de la Laxa. — Un désert de sables. — Mœurs de Gudmunthur. — Le lac Myvatn, — Le renne en Islande. — Les cousins du Myvatn. — Le volcan du Krada. — Le bœr de Reykjahlid. — Mœurs bibliques. — Un prétendu miracle. — ■ Une soufrière. — Ascension d'un cône volcanique. — Panorama. — Occupations des campagnards islandais. — Perdus dans les laves. — Le soufre d'Islande. — L'église de Ljosavatn. — Retour à Akuieyri.

En quittant Einarstadr, nous rencontrons une infinité dé petits cônes volcaniques qui surgissent de tous côtés comme des taupinières. Les bœrs sont assez nombreux dans la « noble vallée fumante » ; nous remarquons qu'ils sont toujours situés au milieu de prairies qui sont soigneusement clôturées de murailles en tourbe. Nous quittons à regret cette belle vallée pour monter vers les plateaux du Hvammsheidi , du haut desquels nous revoyons le massif volcanique du Myvatn, que nous avions déjà reconnu hier du haut du Fljàtsheidi. Nfous retrouvons ici un froid piquant; en Islande, on passe vingt fois en une journée d'une température à une autre, suivant qu'on se trouve sur la montagne ou au fond des vallées; et comme nulle contrée au monde n'a subi plus de convulsions, on franchit sans cesse de nouvelles crêtes et de nouvelles dépressions ; il faut donc

LE LAC MYVATN.

être chaudement vêtu, à la façon des Islandais, qui sont toujours emmitouflés jusqu'au nez, même par un cuisant soleil.

Au bout de deux heures de marche, nous descendons dans la verte vallée de la Laxd ' , et nous faisons une courte halte à Dverd, où il y a une église annexe ; le prêtre n'y vient que de loin en loin, car il a trois ou quatre églises à desservir. Le bondi* de l'endroit nous accompagne pour nous indiquer le gué de la Laxd. Entre Dverd et la rivière, nous traversons une grande coulée de lave qui semble récente ; elle est vitreuse et caverneuse , criblée d'excavations formées par le travail des matières en fusion. Les ruisseaux sont bordés de curieuses formations blanchâtres, qui semblent être des dépôts de soude.

La Laxd, qui pi-end naissance dans le lac Myvatn, est large ici de 200 mètres environ ; il nous a fallu un quart d'heure pour la franchir à gué. Le courant est rapide, les eaux sont jaunes et limoneuses, et les chevaux, qui pataugent jusqu'au poitrail, trébuchent à tout instant contre les pierres invisibles du fond ; mon poney a failli me culbuter au milieu de la rivière dans une de ses brusques cabrioles. Tout est bien qui finit bien : nous atteignons la rive droite sans accident.

Devant nous surgissent de nouvelles montagnes, dont nous escaladons à pied les pentes abruptes pour épargne; nos pauvres poneys. Quel air vivifiant on respire au sommet de ces monts silencieux! Et comme les lointaines perspectives y captivent les regards! Vers le sud-est se développe dans un prodigieux éloignement un magnifique horizon de cimes bleuâtres qui ne diffèrent de l'Océan que par leur

1 Rivière des saumons. Plusieurs rivières portent ce nom en Islande.

2 Fermier.

LA TEItHE DE GLACE.

immobilité ; l'écume des vagues immenses est simulée par la neige qui les couronne, tranchant vivement sur le bleu des régions inférieures.

Tout à coup, sans aucune transition qui nous prépare à ce changement de décor , nous entrons dans le Mijvatnssandr ', horrible désert de sables, de cendres volcaniques et de pierres ponces, dont la traversée au galop de nos chevaux nous demande près de trois heures. La couleur du sable est d'un gris jaunâtre; cette région me rappelle tout à fait le Sahara aux environs de Biskra, et l'illusion serait complète si notre guide portait le costume arabe; l'horizon seul diffère : on chercherait vainement au Sahara les cimes volcaniques qui surgissent tout autour du Myvatus-sandr. Des pyramides de pierres ponces érigées de distance en distance indiquent la direction à suivre. L'air est si sec, que nos lèvres se gercent sous l'action du vent, tandis que la réverbération du soleil par les sables nous grille les yeux; ce qui achève de nous aveugler, en dépit de nos lunettes garnies de toile métallique, ce sont les nuages de poussière extrêmement ténue que soulèvent nos chevaux. Parfois nous sommes enveloppés dans des tourbillons de sable que le vent fait monter à une grande hauteur; ce sont de véritables trombes ou tornados ; il en surgit dans toutes les directions, et au moment où l'une s'affaisse, une autre se forme plus loin ; parfois on en voit tourbillonner plusieurs à la fois. C'est là le seul mouvement qui anime cette nature désolée d'où la vie est exclue.

Le désert finit aussi subitement qu'il a commencé : l'herbe se trouve à côté de la cendre; en la revoyant, nos chevaux hennissent de plaisir; ces pauvres bêtes ont bien plus que l'homme la nostalgie du vert. Nous les laissons paître une demi-heure dans l'oasis , et je propose à Évans

Sables du Myvatn.

LE LAC MYVATY.

de confectionner avec l'eau d'un ruisseau un bouillon de Liebig; mais la tentative échoue complètement, parce oue le vent éteint la flamme de la lampe à alcool. II faut nous contenter d'une gorgée de wiskey offerte par Evans Chaque 3 fois qu'il présente Je verre à Gudmunthur, celui-ci exécute une mimique absolument invariable; il commence par secouer deux fois la tête, vide le verre d'un trait , secoue de nouveau la tète, et présente à Evans une poignée de main accompagnée d'un tack bien senti. Il se passe ensuite la corne de tabac dans les narines et en renifle voluptueu sèment le contenu. Comme tous les Islandais, il abuse du tabac, crache constamment, se mouche dans les doigts parle a yo,x basse, et ne rit jamais. A la différence dé la plupart de ses compatriotes, il boit peu et ne fume pus.'

Après une longue journée de marche, nous aperçûmes enfin ce laç Myvatn que si peu de voyageurs ont vu.' Plus d une fois je 1 ava.s entrevu en rêve, et l'explorateur qui en fît la découverte ne dut pas ressentir une plus grande émotion que celle que j'éprouvais à saluer cette belle nappe d eau semée d'innombrables îlots et enchâssée dans un magnifique encadrement de soulèvements volcaniques. La surface du lac reflétait comme un miroir les montages environnantes, les cônes de cendres, les cratères éteints qui surgissaient dans toutes les directions.

Le Myvatn (lac des cousins) est, avec le lac de Thinqvalla, le plus grand lac de l'Islande,- on estime que sa circonférence est d environ 65 kilomètres. Son altitude n'a pas encore été exactement déterminée; elle est suivant les «ns de 300 mètres ; suivant les autres, de 500 mètres aue sus du niveau de la mer. Sa profondeur est peu consiable; elle atteint a peine 10 mètres. Ses bords bas et marécageux offrent une riche végétation d'herbes aquatiques et de glaïeuls. Le lac est littéralement entoure

d'une chaîne de cratères cl de volcans en miniature, ces anciens foyers d'activité volcanique sont actuellement recouverts d'une calotte de glace ou convertis en solfatares. On prétend qu'en maints endroits la lave n'est pas encore entièrement refroidie, et il en résulterait que les eaux ne gèlent jamais complètement. Maints voyageurs semblent avoir exagéré les séductions que le Mijvaln peut offrir aux amateurs de sport. Le faucon d'Islande, autrefois si commun, y a presque disparu; le renne y est devenu très-rare, depuis que les Nemrods anglais ont fait de cette région le théâtre de leurs exploits. Le baron de Dampierre, qui a parcouru l'Islande en chasseur, m'a cependant assuré avoir tué deux rennes au Myvaln. Le renne de Laponie fut introduit en Islande au siècle dernier ; on le trouve dans les régions désertes et dépeuplées, surtout dans les montagnes du nord-est. 11 se nourrit de mousse. On le chasse pour sa chair, sa peau et son bois ; mais la poursuite en est difficile , parce que les chevaux ne peuvent trouver à se nourrir dans les lieux qu'il fréquente. Le renne n'existe pas en Islande à l'état domestique ; on ne pourrait songer à l'atteler au traîneau dans un pays aussi tourmenté.

Le Myvatn doit son nom à ses cousins qui éclosent par myriades pendant la période des chaleurs. Un ancien héros du nom de Viga Skuti n'imagina pas de pire supplice pour un ennemi qui avait tenté de l'assasiner, que de hu lier les pieds et les mains, et de l'abandonner dans une île du Myvatn jusqu'à ce qu'il mourût des suites des morsures des cousins. Grâce à la rigoureuse température qui régnait lors de notre passage, nous n'avons pas eu a souffrir ce genre de torture ; mais d'autres voyageurs ont rapporté du Myvatn les plus cuisants souvenirs. M. G. Lock, qui se rencontra dans cette région avec le capitaine Burton, rapporte qu'ils furent attaqués par de telles nuées d'insectes,

LE I.AC 11 Y V ATX.

que la quatrième plaie d'Egypte n'était rien en comparaison; les oreilles, les yeux, le nez en étaient remplis, et: l'on n'osait ouvrir la bouche pour parler , de peur Qu'elle n'offrît un nouveau réceptacle à ces légions ailées. La défaite du pauvre Burton , que sa vieille intimité avec la vermine africaine aurait dû rendre invulnérable, provoqua chez ses compagnons des convulsions d'hilarité. Il s'enveloppa la tète dans un immense voile de gaze, mais son désespoir ne connut plus de bornes quand il découvrit qu'il avait emprisonné dans ses cheveux tout un régiment d'ennemis; alors, maudissant le jour où il avait foulé le sol de l'Islande, il s'enfuit comme un fou vers le sommet d'une colline pour échapper à ses assaillants, oubliant dans son trouble de relâcher ses prisonniers.

Les lacs de l'Islande sont sujets à de fréquents changements , par suite des éruptions volcaniques qui affligent périodiquement cette contrée et en modifient si profondément l'aspect. Le ATyvatn, de même que le lac de Thingvalla dans le sud , avait autrefois une étendue beaucoup plus considérable; mais les différentes coulées de lave vomies par les cratères environnants l'ont successivement rétréci; sa portion septentrionale surtout a été rognée par une énorme coulée provenuc de la grande éruption du Krafla au siècle dernier. Le Krafla , que les indigènes prononcent Krabla, jouit en Islande d'une renommée au moins égale à celle de l'Hékla, situé à l'autre extrémité de l'île. D'après la croyance populaire, il communique comme l'Hékla avec les régions infernales, et c'est ce qui lui a valu son nom. La terrible éruption qui combla une partie du Myvaln ne dura pas moins de cinq années consécutives, de 1724 à 1730. Le volcan fit subitement explosion, après plusieurs siècles de léthargie; les anciennes laves, qui moisissaient sous une antique végétation de mousse, furent refondues par les coulées nouvelles , qui s'étendirent dans

ili " .

toutes les directions. La coulée principale, celle qui envahit le Myvatn, n'a pas moins de quatre lieues de long et une lieue de large : à son contact, les eaux entrèrent en ébullition, et tous les poissons périrent; les maisons, les prairies brûlèrent sur son passage; l'air était infecté de vapeurs sulfureuses, et pendant la nuit le ciel reflétait de sinistres lueurs. L'Anglais Watts, qui fit l'ascension du Krafla en 1875, estime que sa hauteur est de 3,000 pieds audessus du lac et de 4,000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il trouva dans le voisinage du sommet plusieurs petits lacs d'eau chaude qui avaient toutes les apparences d'anciens cratères, et son guide lui affirma que la grande coulée était descendue d'un de ces lacs.

A l'extrémité septentrionale du Myvatn se trouve le vieux bmr de Reyhjahlid ' , où nous reçûmes un accueil très-hospitalier du Lôndi Pétur Jônsson, bien connu sous le Nom de Big Peter, un des fermiers les plus riches de l'Islande. Sa ferme, la meilleure que nous ayons vue dans le Nord, appartient depuis plus de six cents ans à la même famille. A ma grande surprise, Pétur Jônsson s'exprimait en anglais avec beaucoup de facilité ; il avait appris cette langue tout seul dans les livres, sans avoir jamais quitté son pays. Quand je lui parlai de l'aventureux voyageur Watts, qui fait mention de lui dans son livre, il parut très-fier de lui avoir donné l'hospitalité.

Il nous introduisit dans une chambre dont la propreté faisait un heureux contraste avec notre gîte de la nuit précédente : elle était meublée d'un lit, d'une antique commode en chêne, d'une table et d'un canapé.

Suivant une coutume qu'on croirait renouvelée des temps bibliques, la fille de notre hôte resta invisible jusqu'à l'heure du repas, dont les préparatifs sont toujours

1 Pente fumante.

LE LAC MYVATK.

extrêmement longs; l'hôtesse ne se montre quc pour servir

I étranger, et son apparition avant ce moment désiré serait une i infraction grave aux lois de l'hospitalité islandaise Ce ne fut qu au bout d'une longue attente que le café nous lut apporte par une jeune femme dont nous admirâmes les beaux yeux noirs cl les cheveux châtains. Les femmes brunes sont moins rares en Islande qu'on ne pourrait le supposer; elles descendent évidemment de ces colons irlandais qu, ont peuplé en partie la contrée, et ont mêlé leur sang celtique au sang Scandinave.

La belle Islandaise nous avait préparé ces bonnes truites «uMyvatn dont nous avions fait la connaissance à Einarstadr, et elle nous servit comme dessert de délicieuses crêpes sucrées, dans la confection desquelles excellent outes les ménagères Scandinaves. A ces repas peu substantiels nous avions l'habitude de joindre quelques corollaires puises dans nos provisions; Evans excellait à faire du' tiouiJIon, du thé, du chocolat.

Beylcjablid est une paroisse. L'église, qui n'a pas sept mètres de long n aurait rien de remarquable si elle n'avait échappe a la destruction d'une manière que les indigènes considèrent comme miraculeuse. Lors de la grande éruption d u Krafla au siècle dernier, quand le fleuve incandescent arriva devant l'église, il se divisa en deux bras qui se rejoignirent plus loin de manière à l'enlacer de tous côtés •sans a toucher; le petit édifice fut ainsi épargné, et il reste toujours debout sur un carré de terrain qui émer-re comme une île du sein de la coulée de lave. Le miracle consiste en ce que cette portion du terrain se trouve plus e evee que le reste du pays, et que la lave n'eût pu atteindre 1 cgl.se sans combler d'abord le lac Myvatn tout entier.

II était huit heures du soir quand nous partîmes à pied et sans autre guide que la carte dans la direction du Krafla,

n o LA TERRE DE GLACE.

au nord du Myvaln. Le but de notre expédition était la grande soufrière située dans ces parages.

Le chemin que nous dûmes suivre n'était pas un chemin de roses; c'était cette immense coulée de lave qui s'est épanchée du Krafla jusqu'au lac. Sa surface tordue et calcinée disparait en maints endroits sous une couche de cendres volcaniques d'une extrême ténuité. Çà et là la croûte supérieure déjà solidifiée s'est séparée, pendant le refroidissement, de la masse encore visqueuse, et il s'est formé de la sorte un grand nombre de cavernes qui offrent les aspects les plus fantastiques. Dans une de ces cavernes abritées du vent nous avons trouvé, à notre grande surprise, des fougères. Quelle épouvantable éruption a converti au siècle dernier cette vallée naguère fertile en un affreux désert ! La cendre et la lave ont tout envahi, et ces pauvres fougères souffreteuses, qui se cachent dans une sombre cavité, sont le seul indice de vie végétale au milieu de cette immense aridité.

Mais voici qu'une multitude de nuages de vapeur surgissent de tous côtés; nous entrons dans une véritable chaudière, où l'on ne peut faire un pas sans rencontrer des monticules d'où s'échappent des fumerolles : chacun de ces monticules est une solfatare. Le sol, mou et humide, offre les teintes les plus extraordinaires , depuis le rouge brique jusqu'au jaune safran. Lorsqu'on soulève la croûte extérieure, on trouve un soufre d'une grande pureté, si brûlant que l'épidcrme n'en peut supporter le contact. Nous marchons avec précaution sur ce terrain perfide, nous souvenant de la mésaventure d'un voyageur anglais qui vit le sol s'ouvrir subitement sous ses pas, et eut les pieds si cruellement brûlés, qu'il dut se faire transporter a Reykjavik, où il resta pendant six mois aux soins du médecin.

Ces solfatares sont le résultat de la décomposition de la

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lave et d'un agglomérat palagonitique, qui se transforment en une sorte de boue formée d'un mélange de calcaire et de silice; le soufre se dépose à la surface par sublimation et forme une croûte dont l'épaisseur varie d'un demi-pouce à. plusieurs pieds. Les fumerolles n'ont pas toutes une égale énergie : les unes jaillissent en sifflant, les autres s'élèvent doucement et sans bruit, d'autres encore sont en repos, et là où elles étaient naguère en activité, on trouve des dépôts de soufre refroidi, de l'argile siliceuse et du gypse.

Quand nous eûmes parcouru dans toute son étendue cette infernale vallée, nous gravîmes un cône volcanique dont nous n'atteignîmes la cime qu'au prix des efforts les plus pénibles : il fallut marcher sur des cendres où nous enfoncions jusqu'à la cheville; mais combien nous fûmes récompensés de nos peines par l'immense panorama que nous vîmes se dérouler sous nos yeux! Il était dix heures et demie du soir. A la splendide clarté du soleil polaire , nous embrassions tout le bassin du Myvatn, encadré dans •sa fantastique décoration de montagnes cratériformes , le Hhlharfjall, le Burfell, le Blâfjall et le Sellandajjall. A 1 occident, le ciel était d'une admirable pureté, et nous distinguions dans cette direction toute une armée de cimes glacées ; à l'est , le tableau était obscurci par d'énormes nuages noirs comme le jais.

Mais ce qui nous fascinait surtout, c'était une ligne sombre qui marquait vers le sud-ouest le commencement des régions inconnues de YOddda Hraun ', le grand désert de lave dont on évalue l'étendue à 1,200 milles carrés. L'imagination populaire a fait de ces horribles solitudes le séjour des Ulilegumenn, hommes à demi sauvages qui se livrent au brigandage. Burton rapporte qu'un de ses compagnons islandais, Hr Gislason, était convaincu de leur

1 Désert des malfaileurs.

existence, et avait préparé une paire de revolvers au cas où il les rencontrerait sur l'Oxi. Des voyageurs sérieux parlent des « Vallées Heureuses » qu'on trouve au milieu du désert de pierres, et qu'habitent des hommes vêtus de vadmel rouge, des femmes d'une grande beauté et des chevaux cà cornes. Ces légendes ont trouvé crédit par suite des fréquentes disparitions des moutons qui s'aventurent dans le voisinage de ces déserts.

Le vent glacial qui balayait la montagne nous engagea à quitter notre observatoire au bout de quelques minutes. Mon compagnon et moi nous ne disions pas un mot, tant nous étions profondément impressionnés par la grandiose sévérité du tableau, et par le silence imposant qui planait sur cette sombre nature.

Brisés de fatigue, les narines enflammées par la sécheresse de l'air et par la poussière volcanique que soulève le vent, nous songeons à retourner au gîte pour jouir d'un repos bien gagné ; nous n'avons qu'à suivre l'empreinte que nos pas ont laissée dans les cendres. Voici venir un cavalier : qui peut donc chevaucher à celte heure indue? Serait-ce un brigand du désert? Never mind! C'est Jon, le fils de notre hôte, qui s'en va dans la montagne vaquer aux soins de ses troupeaux. Il porte le fusil sur l'épaule, est accompagné de ses deux fidèles chiens islandais au museau de renard. « Vous ne dormirez donc pas cette nuit? » lui demandai-jc avec surprise. « En été, répondit-il, un Islandais a tant à faire, qu'il ne peut consacrer au sommeil qu'une nuit sur deux. » La récolte de la tourbe, la fenaison , l'élevage des bestiaux, sont en été les principales occupations des campagnards islandais. Ils ne tondent point leurs mouions, mais leur arrachent la laine ou la laissent tomber spontanément. Ce procédé primitif est moins cruel que le nôtre, car ils n'enlèvent la laine que lorsqu'elle n'offre plus de résistance, et laissent ainsi subsister le long

LE LAC MYVATS. ] i 5

poil grossier qui offre une protection contre la pluie et le froid.

En poursuivant notre route , nous nous fourvoyons si bien au milieu d'un inextricable chaos de laves scoriacées que nous perdons la piste. Vainement nous explorons l'horizon pour découvrir les pyramides de pierres destinées à indiquer le chemin ; nous sommes perdus dans les laves! Pendant une heure entière nous marchons au hasard à travers un effroyable labyrinthe de débris volcaniques où il faut s'aider des pieds et des mains; à la pâle lueur du soleil de minuit , le lichen blanchâtre qui recouvre la lave ressemble à s'y méprendre à de la neige. Ce qui prête ,î l'illusion, c'est qu'il fait un froid terrible; l'idée de ne pouvoir retrouver le gîte et de passer la nuit dans une caverne de lave ne nous sourit guère. Ah! que n'avonsnous demandé le chemin à Thorlakur! Evans opine qu'en suivant la direction de la coulée de lave, nous devons nécessairement retrouver le bœr, puisqu'il est situé à l'extrémité de la coulée ; mais je lui objecte qu'il y a plusieurs courants, et l'instinct me dit que nous devons appuyer à droite et côtoyer la montagne , dont nous nous sommes trop écartés. Mes arguments l'emportent, et après avoir suivi quelque temps la nouvelle direction , nous ne tardons pas à retrouver la piste perdue.

A une heure du matin nous saluons le bœr, à demi morts de soif, de froid et de fatigue. En entrant dans notre chambre, nous remarquons avec une douce satisfaction que l'hôtesse a eu la délicate attention de déposer sur la table un grand pot de lait, que nous vidons d'un trait. Après quoi, nous nous jetons sur nos édredons, dont nous disputons la possession à des légions d'insectes infiniment plus voraces que leurs congénères des contrées tropicales. A part ce dernier inconvénient, nous n'avons eu qu'à nous louer de l'hospitalité de Reykjahlid; notre hôte a eu

pour nous les plus aimables attentions, et nous a traites a un prix très-modéré. Des voyageurs se sont plaints d'avoir été rançonnés par lui, et ils se sont vengés en le traitant de juif jouissant d'une très-mauvaise réputation dans la contrée. Pétur Jônsson ne mérite pas ces reproches : ceux qui visitent la contrée en simples curieux sont fort bien accueillis par lui; mais il regarde d'un œil jaloux quiconque y vient attiré par l'appât du soufre. Il prétend que de temps immémorial les soufrières ont appartenu à sa famille, et que nul ne peut les exploiter à ses dépens. Si ses prétentions sont contestables, on conçoit pourtant qu'elles puissent naître chez une famille qui a pris possession de la contrée depuis plusieurs siècles. Bien que ces dépôts de soufre semblent inépuisables, ils ont en réalité peu de valeur, à cause de leur situation au milieu d'une contrée d'un accès trop difficile. En 1857, l'amiral sir E. Commerell fui chargé par le gouvernement anglais de faire un rapport sur les soufrières d'Islande ; il arriva à cette conclusion qu'elles étaient trop éloignées d'un port abordable.

Le capitaine Burton a fait une étude approfondie sur l'exploitation du soufre en Islande '. Selon lui, il ne s'agit pas de savoir s'il y a du soufre dans cette contrée, mais si le soufre importé d'Islande revient à meilleur marché que celui qu'on importerait d'ailleurs. 11 faut évidemment calculer les profits d'après le coût de la fusion du minerai sur les lieux et de son transport à un port d'embarquement; si abondant et si bon marché qu'il soit dans l'intérieur, comment peut-on espérer des bénéfices, si le charbon est rare et si les routes et les moyens de transport font défaut? Le célèbre explorateur pense que le gain est possible si

1 Cette élude, publiée d'abord dans le Standard du 1« novembre 1872, a été réfutée sur plusieurs points dans le Mimng Journal des 29 août et 15 septembre 1871.

LE LAC MYVATN. ,,,

l'on applique la science et les capitaux à l'exploitation des dépôts de soufre. On devra opérer les fouilles dans la saison des chaleurs; et la quantité du minerai est si considérable que bien des étés se passeront avant qu'on ait épuisé les milliers de tonnes que renferme chaque morceau de terrain. 11 ne faut pas même borner cette partie du travail à la belle saison ; quand on n'aurait pas les enseignements de l'expérience, il est évident que la neige ne peut <mère séjourner sur un sol brûlant. L'exploitation de ces dépôts qui deviennent plus précieux d'année en année, promet à' un pays pauvre et peu favorisé de la nature une source de richesses exempte des inconvénients qu'offrent le trafic des chevaux et l'exportation des bestiaux.

Le port le plus voisin des soufrières du Myvatn est Hûsavik. D'après M. Charles Lock, le concessionnaire actuel, la roule du Myvatn à Hûsavik est très-bonne; elle traverse généralement des plaines légèrement ondulées, ne rencontre aucune rivière considérable, et offre une pente de 1,500 pieds sur un parcours de 45 milles '. Elle est mal indiquée sur la carte de Gunlaugsson; au lieu de contourner la rive orientale du Lanrjavatn, elle passe à l'ouest de ce lac et contourne aussi la base occidentale de Wxahver. Le port d'Hûsavik est excellent, à en juger par la description qu'en donne le capitaine Thrupp ; d'octobre à février, il est généralement cerné par une banquise qui en défend l'accès.

Quant à nous, l'appât du soufre ne nous retint point dans ces lointains parages. Nous aurions voulu pourtant prolonger notre séjour à Reykjahlid par amour de l'inconnu, faire le tour du Myvatn, et aller visiter la chute de Detlifoss 1 , qui n'est guère qu'à six heures de marche, et que

^SuivantBurton.cesdounéesdoiventêtreconsidérablementréduites. - Cascade roulante.

Watts considère comme la plus grande cascade de l'Islande et même de l'Europe, puisqu'elle ne le cède en dimensions qu'au fameux « Fer à cheval » du Niagara; mais il nous fallait être le surlendemain à Akureyri, pour profiter du passage du steamer qui devait nous ramener dans le Sud. Nous reprîmes donc à dix heures du matin la route de l'Ouest; et nous allâmes coucher le soir au misérable bœr de Ljôsavatn, où nous ne pûmes obtenir qu'un affreux pain noir et du mouton pourri. C'est là que je m'aperçus que les minerais que j'avais cru pouvoir emporter s'étaient littéralement pulvérisés dans leur voyage à dos de poney, et que leur poussière avait envahi vêtements, linges et provisions. L'église de Ljôsavatn est fort intéressante : elle date du siècle dernier et possède de naïves sculptures, œuvre de quelque artiste indigène; elle est si petite, qu'on y mettrait à peine vingt personnes. Des habits y pendent aux murs et au plafond; l'église est la garde-robe des paroissiens. Nous aurions bien voulu y dormir, pour échapper a la saleté du bœr; mais nous ne pûmes déterminer notre hôte à enfreindre la défense.

Nous partîmes le lendemain de bonne heure, heureux de quitter notre triste gîte infesté d'une harcelante vermine. Il avait plu pendant la nuit, et la température était montée de 3° à 12° : nous en éprouvions une douce sensation de chaleur. En côtoyant le lac Ljôsavatn, nous remarquâmes des indigènes qui se livraient à une triste besogne : ils enlevaient, pour en faire du combustible, les derniers pieds de bouleaux nains suspendus aux flancs d'une montagne qui, au temps des sagas, devait être richement boisée.

Nous ne tardâmes pas à retrouver le froid sur les hauteurs. Quand nous atteignîmes le sommet neigeux du Valhlaheidi, nous découvrîmes le golfe de XEyafjord, ou se balançait le Valdemar. Cette vue nous remplit de joie,

LE LAC MYVATN. , , ,,

car nos marches forcées des derniers jours nous avaient excédés, et c est à peine si nous pouvions encore nous tenir en selle. Nos pauvres poneys étaient complètement épuisés La parte la plus pénible du voyage fut l'interminable <rué de lEyafjardd. Nous finîmes cependant par atteindre Akureyr, et nous apprîmes que le Valdemar, qui venait de nsiter la cote orientale de l'Islande, allait repartir dans une heure pour Reykjavik. Nous arrivions à temps'