CHAPITRE X

Habits de fête. — Costumes des femmes. — Bonnet rond et coiffe. — Barolettes. — Bonnets de mousseline. — La mode. — Juste, jupe, tabliers, pelices, mantelets, fraises. — Poêle, faille et ahotoir. — Étoffes et couleurs en vogue. — Bijoux. — Les villageoises de Téniers et de Van derMeulen. — Habits de travail. — Costume des hommes. — Habit, veste, culotte, manteau, chapeau. — La coiffure. — La blouse et son histoire.

Le costume des paysans et des paysannes se montre dans tout son éclat aux jours de fêtes, à ces jours où les hommes s'assemblent, à l'issue de la messe paroissiale, devant le porche de l'église, à l'ombre de quelques arbres séculaires, afin de traiter des intérêts de la communauté ; jours de rendez-vous auxquels « manans et habitans » viennent, parés de leurs plus beaux vêtements, nommer les collecteurs de la taille, décider des réparations à faire à l'église, au presbytère, à la maison d'école ; choisir le messier et le berger ; tirer au sort la part qui revient à chacun dans les prés communs ; dénoncer les abus; proposer les améliorations.

Les femmes portent le bonnet rond ou la coiffe, la. mode du bonnet cauchois des normandes n'ayant jamais franchi les limites du Ponthieu et du Vimeu. Les flamandes ornent de dentelles cette coiffure dont le nom indique suffisamment la forme : coiffure très simple ornée de bavoletsqui encadrent la physionomie et qui, retombant légèrement sur l'épaule, laissent apercevoir les larges anneaux d'or ou d'argent suspendus aux oreilles.

Le ba volet sied particulièrement aux jeunes filles. D'elles on dit au figuré:

« Voilà jolies bavolettes *. »

Le bonnet rond, avec ou sans passe de ruban, se faisait d'étoffe généralement assortie au costume. Après 1750 on le porte en mousseline ou en « estinquette ». Sa forme ne varie guère des bords de la Somme aux bords du Hhin. si nous en croyons les œuvres des Desrais, des Leclerc, des Binet, des Lebas et autres graveurs. Greuze l'a en quelque sorte poétisé. Le bonnet à la Greuze est encore bien porté.

La mode subissait autrefois peu de révolutions. La mode est difficile à saisir ; ses transformations sont rapides et fugitives et les caprices de l'élégance exigent

1 Grand dictionnaire de Trévoux, art. Bavolet.

une certaine souplesse de corps et d'esprit. La paysanne faisait le sacrifice d'acheter de belles étoffes, mais, les renouveler souvent n'étant point chose possible, elle suivait de très loin les exemples de la ville ou du château.

Tandis donc que, pendant les deux derniers siècles, le vêtement des hommes se modifie en changeant de dénomination, la toilette de la femme se compose invariablement du. juste, corsage à longues basques dans le genre de celui que portent les religieuses de Saint- Vincent-de-Paul, corsage d'étoffe plus ou moins fine suivant le degré d'aisance, avec jupe « de pareil » et tablier de serge, le tout dissimulé dans les plis du grand mantelet ou de la pelice à capuchon que les riches portent de drap fin et les autres d'étamine.

Une fraise ou collerette plissée complète le costume des Flamandes.

Toutes portent pendue à la ceinture la longue chaîne de cuivre ou de fer à laquelle s'accrochent les clefs, les ciseaux, et autres menus objets.

Le voile noir, dont les femmes mariées se couvrent la tête et les épaules, se nomme la faille en Flandre, le poêle en Artois, et Vahottoir en Picardie.

Voici les étoffes en vogue :

Tissus de laine plus ou moins résistants : les draps de France, d'Amiens et de Silésie ; les serges de Londres, d'Aumale, de Flandre ; les camelots de toute nuance; les tricots, ratines, espagnolettes, callemandres.

Tissus de laine et fil : le droguet, la ratine, la tiretaine.

Tissus de fil et coton : la futaine, la siamoise, le basin.

Les couleurs voyantes dominent,— le rouge et le bleu principalement, — le marron est réservé à la vieillesse.

Catherine est revêtue d'un juste de a serge bleue » avec jupe de « callemandre rayée ».

Françoise, d'un juste de « serge rouge » avec jupe et « tablier de siamoise » de même couleur.

Marianne a préféré le juste de « serge canelle » à « manches rouges » avec «jupe bleue».

Madeleine, le juste et la jupe de « basin orange » avec tablier de « siamoise rouge », etc., etc., etc..

Presque toutes étalent fièrement les bijoux qu'elles reçurent à l'époque du mariage et dont leurs filles se pareront après elles : Croix, Saint-Esprit, cœurs d'or et d'argent « à brillants » , suspendus soit à un ruban de couleur, soit à une longue chaîne d'or ou d'argent. Il faut en effet qu'une femme s'avoue bien pauvre pour n'avoir pas un anneau et une croix d'argent.

Un auteur du siècle dernier, parlant du costume des français, avance que les paysannes picardes portent de temps immémorial corsets rouges et jupes bleues et que celles des autres provinces adoptent les couleurs qui les flattent le plus *. Le fait est que David Téniers habille ses villageoises du juste rouge et du jupon bleu et que Van der Meulen les a revêtues des mêmes couleurs

1 Contant Dorville, Précis général de la vie privée des français dans tous les temps. Paris, 4789, p. 194.

dans le tableau fameux de l'entrée de la reine dans Arras en 1617 *.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Les « blancs bonnets » hier si pimpantes ne sont plus reconnaissantes en habit de travail, avec le « corps de baleine » recouvert de drap lacé par devant qui monte jusqu'au-dessous des bras, la jupe de toile grise ou de flanelle grossière, le mouchoir roulé sur la tête en fanchon, la marmotte, la calipette, le serre-tête et quelquefois le bonnet de coton.

L'été, les flamandes coiffent pour aller aux champs un large chapeau de paille assez semblable à une écueile renversée.

Chez les hommes, le costume des grands jours ne diffère du costume de la semaine que par la couleur et la qualité.

Sous Louis XV, Vhabit, la veste (le gilet), la culotte, succèdent au justaucorps — veste qui descendait jusqu'au genou et qui s'ajustait à la taille — et au haut-dechausses, comme le justaucorps et le haut-de-chausses avaient succédé, sous Louis XIV, au pourpoint et aux braies du moyen âge.

1 Voir dans les galeries du Louvre les numéros 513, 515 et 124 du salon Lacaze.

L'habit, agrémenté de larges boutons de métal, est de drap, d'espagnolette ou de velours de laine ; la veste, de serge, d'impériale ou de basin ; la culotte, de drap ou d'un tissu plus résistant comme est le pinchinat, grosse étoffe de laioe qui se fabrique en Champagne et qu'on imite en Picardie. Ne pas oublier le solide manteau de bouracan.

Les nuances le plus usitées sont le bleu, le marron, le vert olive, le gris de fer, le rouge ; toujours en teintes pâles.

Le paysan porte de longs bas de laine roulés, audessus du genou, sur la culotte qu'il fixe à l'aide de rubans ou de simples cordons. La galoche à semelle de bois, le sabot, le soulier servent de chaussure, suivant les régions. Sous Louis XVI apparaissent les guêtres de toile bleue ou de toile grise.

Le chapeau est de feutre noir, gris ou marron, à larges bords relevés sur deux ou trois côtés, comme le chapeau des ecclésiastiques de notre temps.

Un flamand se vante d'avoir

a Un' bel!' perruque frisée A trois boucauts,

qu'il démêle

Fet et dimanches

Avec un ratiau 1».

1 Durieux et Bruyelle , chansons populaires du Cambrésis. Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai, XXVIII, p. 374.

Toutefois, il est certain que la perruque ne vécut pas longtemps au village, même parmi les gens aisés qui s'habituèrent vite à relever les cheveux en tresse à un ou à deux marteaux. La tresse devint la petite queue ornée de rubans que nous avons encore connue dans notre enfance et dont les grenadiers de Napoléon firent si tristement le sacrifice *.

La blouse est moderne, du moins dans nos provinces. Sous Louis XV, on ignorait jusqu'au nom de la blouse qui s'est répandue de nos jours à tel point qu'Henri Martin a voulu y voir la saie, un vêtement national d'origine gauloise. Furetière n'en parle pas. Nous avons soigneusement parcouru, sans la rencontrer, les illustrations de Restif de la Bretonne, ainsi que de très riches collections de gravures du XVIIIe siècle. Elle n'existe pas davantage dans les scènes populaires de la Révolution et du Directoire signées Prieur ouDuplessis- Bertaux.

Au dire de Monteil, le paysan du Rouergue mettait par dessus les habits une saie de toile grise, en forme de grande chemise, avec ouvertures latérales pour passer les mains dans les poches. C'était le sarrau de nos provinces du Nord, la blaude des provinces du

1 Cf. pour le costume, les gravures représentant des scènes populaires dans le nord de la France, notamment les illustrations par J. Cals, par Rutz, celles de Restif de la Bretonne ; les inventaires après décès, les tapisseries de Flandres, le Dictionnaire du mobilier de Yiollet-Leduc et le Costume de Quicherat.

centre, la cotte ou le doublet du moyen âge , vêtement de dessus que Yioîlet-Leduc définit « une tunique à manches justes, assez ouverte pour laisser passer la tête, ne descendant point plus bas que les genoux , maintenue autour des reins par une ceinture et dont ies extrémités étaient souvent ornées de broderies. »

Ce vêtement qui s'est appelé encore jaque ou surcot, et qui se portait plus ou moins long, tomba en désuétude pour reparaître, sous le nom de blouse, dans les dernières années de l'empire.