CHAPITRE TREIZIEME

Le Vêtement

I. Après la conquête de la Gaule, par les Romains : la tunique, les braies, la saie. — Au moyen âge : la clieinse, le bliaud, les braies. — Au xvie siècle : la casaque, les culottes. — Le corps, la jupe, le tablier. — Sous Louis XIV et Louis XV : l'habit, la veste, la culotte. — Etoffes et couleurs à la mode. — Les chaussures, les coiffures. — La blouse.

IL Le costume des pa)Tsannes varie peu. — Le casaquin, le cottron, Facourcheu, le mantelet, l'ahottoir. — Les coiffes.

Après la conquête de la Gaule par les Romains, les stèles funéraires, avec représentations de personnages, montrent le campagnard vêtu des braies (braccœ), pantalons courts et étroits ; de la tunique serrée à la taille et descendant jusqu'aux genoux; de la saie (saguni), petit manteau avec ou sans capuchon ; les chaussures de cuir ont des semelles épaisses. Les femmes avaient adopté la

tunique, à manches courtes, descendant jusqu'à la cheville.

Pour les deux sexes, le costume gallo-romain s'est perpétue à travers les siècles, plus ou moins large, plus ou moins long. En plein moyen âge, il se retrouve sans grande différence, dans les miniatures, avec le bliaud, tunique de dessus el les braies flottantes que porte encore, aujourd'hui, le paysan breton; toutefois, il s'était augmenté de la cheinse (la chemise), tunique de dessous en toile. En tout temps, l'ouvrier des champs a l'ait usage de vêtements courts qui ne le gênaienl pas dans les mouvements. Il s'habillait de hure; son accoutrement était fait de pièces et de morceaux. Il lui suffisait d'avoir, aux champs et an logis, cel habit de travail qu'on a appelé d'un mot énergique : l'habit de misère !

Les gueux des champs burinés par Callot semblent appartenir à un monde original qu'il est difficile de retrouver en sa réalité primitive clic/ nos paysans du Nord. Dans les compositions du graveur, le dénuement vise à l'effel pour exciter la pitié. Sous des dehors extravagants ses « haillonneux » donnent l'idée de la misère publique, pendant les calamités qu'engendrèrenl les guerres et les discordes civiles. Avec la casaque ou le bliaud, avec les culottes bouffantes, avec les bottes on les longs bas de laine enroulés au-dessus dn genou, le paysan des Téniers on des Le Nain es( • huis une note plus vraie. Les riches censiers

« endimanchés » s'habillèrent du pourpoint de tiretainë ou dé serge, puis du justaucorps (1), quand celui-ci succéda au pourpoint, niais ces vêtements de coupe élégante ne furent jamais d'un usage aussi répandu que la casaque :

Où t'en vas-tu, Jean Jacques, Aveuc ten biau capiau

Qu' t' es biau !

Et pis et' belle' cajaque Et tes bottines d' pian d' vîau,

Qu" l'es biau !

En vérité, qu' t' es biau, ni'n' ami! (2)

Sous Louis XIV, le costume des jours de fête se complétait par la collerette ou petite fraise. Une chanson en patois picard décrit celui d'un « fiu de fête » :

Ce piaffe a de belles cauches bleues, Une belle braiette ; Il a dell' poure dans les caveux, A son cou une frasette (3).

Malgré les guerres extérieures, les crises financières et les famines, la campagne prospéra au xviii6 siècle. Le paysan se relevait; sa tendance à imiter les modes de son seigneur était très mar-

(1) Quicherat. Histoire du costume en France. Paris, 1875.

(2) Poésie de Dezoteux.

(3) Gazier. Lettres à Grégoire sur les putois de France, p. 267.

quée. L'habit, la veste et la culotte, créations de la Cour, furent tôt admis au village, ce qui suggérait ces sages réflexions à un économiste picard :

« Chacune des classes ne se reconnaît plus par l'habillement, comme au temps de Colbert; alors les citoyens se rangeaient d'eux-mêmes par classes, ils n'aimaient ni le luxe, ni le changement ; aujourd'hui, la mode, le luxe d'imitation, tyrans impérieux, introduisent, dans les couches inférieures de la société, des étoffes et des formes portées, jusque là, par les riches et qu'on est obligé de faire à meilleur compte, aux dépens de la qualité ».

L'habit se faisait de drap, d'espagnolette, de serge, et durait une existence; quelquefois il servait à deux générations. Le paysan consentait à acheter des étoffes solides, mais il ne les renouvelait pas. Les nuances préférées étaient le bleu de roi, le marron, le vert-olive, le gris de fer. L'habit ne sortait du coffre ou de la garde-robe que dans les grandes circonstances, à l'occasion d'un mariage, d'un enterrement, le jour de la fête du village.

L'usage de la guêtre de toile bleue ou grise datait de loin. La Fontaine a dit :

Le pauvre y laissa ses houseaux !

Hommes et femmes chaussaient, suivant les pays, des galoches, des sabots, i\o* souliers qui ne différaienl que par la dimension :

Jacqueline dil à François :

J'ay une cauchure comme el' tienne

Du moins ch'est à peu près! (1)

Les souliers lacés ou « à blouques » coûtaient de 3 à 4 livres — 8,04 à 10,82. Les « blouques » d'étain valaient de 3 à 4 sols — 0,39 à 0,52 — la paire. Les bottes à retroussis disparurent avec le xvne siècle.

Que dire de la coilîure? Elle a varié de la toque à la calotte, du bonnet de loutre au rudimentaire bonnet de coton, en passant par le chapeau de feutre noir, gris ou marron, à larges bords relevés et assez semblable à celui des ecclésiastiques : « J'ay donné, pour étrennes à Nicolas et à Marteau, « valets, chaq'un un bord de chapeau d'argent, « de deux livres, dix sols - — 6,28 — la pièce » (2).

Un Flamand se vante d'avoir :

« Une belle perruque frisée A trois boucauts

qu'il démêle

Fêt' et dimanches Avec un ratiau (3).

Toutefois, la perruque ne vécut pas longtemps au village, même parmi les gens aisés qui s'ha-

(1) Poésie de Dézoleux.

(2) Le Clerc de Bussy. Journal, précité, p. 30.

(3) Durieux et Bruyelle. Chansons populaires du Cambrésis, dans les Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai. T. XXVIII, p. 374.

bituèrent vite à relever les cheveux en tresse à un ou à deux marteaux. La liesse devint la petite queue ornée de rubans que nous avons encore connue dans notre enfance et dont les grenadi» i ia de Napoléon firent si tristement le sacrifice | I

La blouse est moderne, du moins dans nos provinces. Sous Louis XV, on ignorait jusqu'au nom de la blouse qui s'est répandue de nos jours à tel point qu'Henri Martin a voulu y voir la saie, un vêtement national d'origine gauloise. Furetière n'en parle pas. Nous avons soigneusement parcouru, sans la rencontrer, les illustrations de Restif de la Bretonne, ainsi que de très riches collections de gravures du xvme siècle. Elle n'existe pas davantage dans les scènes populaires de la Révolution et du Directoire signées Prieur ou Duplessis-Bertaux.

Au dire de Monteil, le paysan du Rouergue mettait par dessus les habits une saie de toile grise, en forme de grande chemise, avec ouvertures latérales pour passer les mains dans les poches. C'était le sarrau de nos provinces du Nord, la blaude do* provinces du Centre, le bliaud du moyen âge, vêtement de dessus que Violletle-Duc définit « une tunique à manches justes, assez ouverte pour laisser passer la tête, ne

\ I ) C.ï. pour lo costume, les gravures représentant <l< ^ bc< populaires dans le Nord delà France, notamment les illustrations

par .1. Cats, par Rutz, relies des (Millions de Restif «le l.i Bre-

t orne, 1rs inventaires après décès, 1rs tapisseries de Flandres.

descendant point plus bas que les genoux, maintenue autour des reins par une ceinture et dont les extrémités étaient souvent ornées de broderies ».

• Ce vêtement, qui s'est appelé encore jaque ou surcot, et qui se portait plus ou moins long, tomba en désuétude pour reparaître, sous le nom de blouse, dans les dernières années du premier empire. La blouse (la rouiltère) fut de mode, à la campagne, pendant le xixe siècle. Le complet de drap ou de velours l'a détrônée. En Picardie et en Artois, elle a presque disparu.

Tandis que le costume des paysans aisés se modifiait et qu'il changeait de dénominations, à l'instar de celui des nobles et des bourgeois, celui des paysannes demeurait invariablement le même, pendant les xvne et xvme siècles. Lui aussi se composait de trois pièces : le corps, juste ou casaquin, plus ou moins renforcé de baleines et agrafé sur le devant, froncé à la taille, avec basques; le bas de jupe ou cottron; le tablier ou acourcheu :

« Jay un biau cottron d' tertagne « Et cor yun d' toile par d'zous (1).

(1) Poésie de Dezoteux. Extraits d'inventaires, de 1758 à 1780 : Le corps. — Un corps de frot, un corps de siamoise, une aune de siamoise pour couvrir un cor [sic), un apollo de calmas, un apollo de toile peinte.

Ceci s'entend des jupons de dessous.

La couleur des manches tranche souvent avec celle du co?*j)s.

Les femmes mariées ont pour vêtement de dessus de cérémonie le grand mantelel à capuchon, que les riches font de drap et les autres d'étamine : ou tout simplement le voile noir dont elles se couvrent la tête et que les Picardes appellenl Yahottoir, les Artésiennes le poêle; les Flamandes la faille. C'est la tenue de rigueur pour les enterrements.

Un auteur du xvine siècle, parlant du costume des Français, avance que les paysannes picardes portent de temps immémorial corsets rouges et jupes bleues et que celles des autres provinces adoptent les couleurs qui les flattent le plus (I). Le fait est que David Téniers et les frère- Le Nain habillent leurs villageoises du juste rouge el du jupon bleu et que Van der Meulen les a revêtues des mêmes couleurs dans le tableau fameux, aujourd'hui au Louvre, de l'entrée de la Reine dans Arras en 1667.

D'où venaient les étolïes variées dont se com-

ld jupe. — Une jupe de fro, un cotron de faunelle, une jupe

de calmas.

Le tablier. — Un labellier de siamoise, un acourseur

d'indienne, un accoursenr de toile de coton.

le fichu de foulard.

le bonnet rond. — A (fillette ou cornette. (1) Contant Dorville. Précis général de lu vie privée de*

Fi (niçois dans tous les temps. Taris, 1789, p. 194.

posait le costume des paysans et des paysannes ? Parfois elles étaient tissées dans la région, niais le plus souvent, elles provenaient d'ateliers lointains et étaient apportées par les colporteurs qui parcouraient la campagne.

Voici les étoffes en vogue :

Tissus de laine plus ou moins résistants : les draps de France, d'Amiens et de Silésie; les serges de Londres, d'Aumale, de Flandre; les camelots de toute nuance; les tricots, ratines, espagnolettes, caliemandes.

Tissus de laine et fil : le droguet, la ratine, la tiretaine.

Tissus de fil et coton : la futaine, la siamoise, le basin.

Les couleurs voyantes dominent, — le rouge et le bleu principalement, — le marron est réservé à la vieillesse : Catherine est revêtue d'un juste de « serge bleue » avec jupe de « callemande rayée », Françoise, d'un juste de « serge rouge » avec jupe et « tablier de siamoise » de môme couleur, Marianne a préféré le juste de « serge canelle » à « manches rouges » avec « jupe bleue » , Madeleine, le juste et la jupe de « basin orange » avec tablier de « siamoise rouge » , etc ...

Presque toutes étalent fièrement les bijoux qu'elles reçurent à l'époque du mariage et dont leurs filles se pareront après elles : boucles d'oreilles, Croix, Saint-Esprit, cœurs d'or et d'argent « à brillants », suspendus soit à un ruban de

couleur, soit à une longue chaîne d'or ou d'argent. Il Faut en «'Uni qu'une femme s'avoue bien pauvre pour n'avoir pas un anneau et une croix d'argent.

En Artois, les paysannes ne se parent pas <!e bijoux seulement les jours de fêtes. L'Anglais Rigby en a rencontré se rendant au marché « le dos chargé de grandes et lourdes hottes, mais relativement élégantes avee leurs jolis bonnets, leurs cheveux poudrés, leurs boucles d'oreilles, leurs colliers et leurs croix » (I).

Le bonnet rond ou la coiffe, que les Picardes appellent aussi calipette ou a/fu/clte, est d'un usage général, le bonnet cauchois des Normandes n'ayant jamais franchi les limites du Vimeu et le bonnet coquille des matelotes ayant toujours été spécial aux bords de la mer. Les Flamandes ornenl de dentelles cette coiffure dont le nom indique suffisamment la forme : coiffure très simple avec bavolets qui encadrent la ligure et qui retombenl légèrement sur les épaules. Le bavolet sied aux jeunes filles. D'elles on dit au figuré : e Voilà jolies bavolettes ! »

Une gravure sur bois représente la Picardie avec ce quatrain :

Voy ceste femme avec son bavolet.

C'est la Picarde, esveillée et honeste : Sou parler plaît, son maintien n'est pas laid, Mais bien souvent elle a mauvaise teste 2

(1) D'aprèsA. IUmu. ha vie rurale dans V ancienne France. précité, |». 6 1 .

(2) Henri Macqueron. Iconographie du département de la Somme. A.bbeville, 1885, numéro 134.

La fraise ou coller cl te plissée complote Ja toilette des Flamandes. La Caroline était la frileuse tricotée qui se nouait sous le menton et qui couvrait les oreilles.

Le bonnet rond, avec ou sans passe de ruban, se faisait d'étoffe généralement assortie au cosluine. Après 1750, on le porte en mousseline ou en « estinquette ». Sa forme ne varie guère des bords de la Somme aux bords du Rhin, si nous en croyons les œuvres des Desrais, des Leclerc, des Binet, des Lebas et autres graveurs. Grêuze Ta en quelque sorte poétisé. Le bonnet à la Greuze est encore bien porté.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Les (( blancs bonnets » hier si pimpantes ne sont plus reconnaissables en habit de travail, avec le « corps de baleine » recouvert de drap, lacé par devant qui monte jusqu'au-dessous des bras, la jupe de toile grise ou de llanelle grossière, Je tablier de toile bleue, le mouchoir roulé sur la tète en fanchon, la marmotte, le serre-tête et

quelquefois le bonnet de colon. L'été, les

Flamandes coiffent pour aller aux champs un large chapeau de paille assez semblable à une écuelle renversée.