CHAPITRE X

Habillements et parures.

La mode changea souvent à Venise, mais le luxe y fut toujours le même. Les brocarts d' or fin, les velours, les perles, les satins, les hermines, les zibelines se portaient couramment et sans façon, comme étant les seules étoffes dignes de vêtir et de parer les dames. Une chronique de Lio dit qu' en 1433 plus de six cents femmes à Venise « sortaient habillées de soie, « d' or, d' argent, de bijoux, que c' était un spectacle « vraiment imposant {che è una maestà vederle) ». Vers la moitié du XVP siècle, Henri Goltzius gravait au burin toutes les formes variées de la brillante société vénitienne, les mariages, les triomphes des patriciens et les costumes somptueux des matrones. Aucune nation, dans les temps modernes, n' égala Venise par la transformation rapide et la richesse des modes. La France seule, au XVIIF siècle, rivalisa avec Venise, qui r avait devancée depuis longtemps. Draps de soie et !de velours, futaines et camelots étaient en vogue. Si importante était la fabrication de ces derniers, qu'on €n exportait une très grande quantité dans les autres

pays, notamment à Gênes (i), On imitait de l'étranger les plus riches parures et on les ajustait à la mode nationale. Nous avons vu que, lorsqu' ils se trouvèrent en contact avec les autres italiens, les Vénitiens abandonnèrent les modes orientales pour adopter celles de France, d' Allemagne et d' Espagne, déjà en vogue dans toute V Italie (2) : si bien que Dante rappelle avec regret les anciennes et chastes habitudes florentines, et Jean Villani reproche aux femmes de son temps d'être » chamarrées d' ornements de couronnes et de guirlan- » des d'or et d'argent, de perles et de pierres précieuses, » de résils entrelacés de perles, et autres coiffures élé- » gantes et de grand prix, et encore de vêtements en- » tremêlés de différentes étoffes et de draps rehaussés » de soie et de plusieurs manières, avec ornements de » perles et de pierres précieuses sur la poitrine avec divers emblèmes et lettres ». Et Sacchetti, ridiculisant le perpétuel changement des modes, s' écrie : « Si une » nouvelle bizarrerie apparaît, c' est à qui s' en empa- » rera . . . n' a-t-on pas vu des femmes avec le fichu » tellement ouvert qu' elles laissaient voir plus bas que » les aisselles ? Et puis elles firent un saut et se cou- » vrirent le cou jusqu' aux oreilles . . . Les femmes por- » tent des capuches et des manteaux La plupart des » jeunes gens sans manteau vont tête nue. Elles n'ont » plusqu' à leur prendre les caleçons, et elles auront tout » pris ». Galvano Fiamma (3) dépeint les jeunes milanais vêtus à r espagnole avec des habits serrés à la taille, et Jean Musso, chroniqueur de Plaisance, déplore que ses jeunes concitoyens affectent des vêtements courts et étroits au point de laisser voir sans nulle pudeur ce que la décence exige que 1' on cache, portant, attachées en cinq endroits à de courts jupons, de

( I; Belgrano, ouv, ci lé, ch. XL.

(2) Mutiiielli, Costume vene^iano, ch. V, Venise, 183 1.

(3) Chronique inédite (Liv- AVIlI, ch. 6 , citée par Muratori dans les Antichità italiane^ Diss. XIV.

longues chausses de drap, brodées de soie, d* or, d' argent et de perles. La tête rasée jusqu' à mi-oreille, on portait une perruque, et les jours de fête on revêtait des habits, moitié d' une couleur et moitié d'une autre. Les femmes renfermaient leurs cheveux dans des filets d'or et de soie; leurs robes, toujours d'après Musso, étaient de velours, amples et longues, avec ceinture d' argent, et avec larges manches, lesquelles allaient jusqu' à terre, terminées en pointe (i)

Telles nous apparaissent les Vénitiennes peintes par Carpaccio et Gentile Bellini habillées d' étoffes couleur de rose, le corsage court étincelant de bijoux et les épaules nues, avec des chemises fines et les manches courtes de drap et or (2). Au début du XVP siècle, Priuli éci ivait dans son Diario (Journal) qu' il y avait deux choses à Venise difficiles à supprimer : « le bla- » sphème habituel à toute espèce de personnes, et les » habits à la française entrés trop avant dans les » mœurs » (3). Les robes de soie aux plus brillantes couleurs et aux formes les plus variées à longue traîne, garnies de boutons d' argent, donnaient aux femmes un air de reines, une majesté pleine d'élégance. Sur la pla^ce des Saint-Marc, aux promenades {listoni) de saint Etienne et de saint Paul, on voyait briller au soleil les volants de satin, les brocatelles et les soies, les ors et les bijoux. Lorsqu' elles quittèrent le vêtement lourd dit à la do^alina, les patriciennes prirent à la place une robe sans corset, avec ornements d'or et manches garnies verticalement de gros boutons du même métal (4). Le col ou gorgerette, soutenu par des fils métalliques, appelés vergole, s' éleva peu à peu, au

(1) Manzi, ^iscorso sopra gli spettacoli, etc. degli Italiani nel secoîo XVL — Mutinelli, Costume^ ch. V

(2) V. a P Académie des Beaux-Arts les toiles de Gentile Bellini et de Carpaccio, dans lesquelles revit P antique Venise.

(3) Gallicciolli I, 341.

(4) Vecellio, Habiti antichi e moderni di tutto il mondo^ 1590 t. 1,

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point de dépasser la tête, d' où retombait jusqu' à terre un long voile qui couvrait toute la robe (i). Les traînes furent toujours très longues, et Mauro Lapi, de l'Ordre des Camaldules, dans une lettre (1462) au doge Christophe Moro, recommandait que les femmes n'eussent pas de si longues queues à leurs robes qui traînaient par terre, ce qui était une invention diabolique. Pendant r hiver on faisait usage de larges pelisses et de inanchons de martre, de fouine, de renard, etc., doublés de satin (2). La lettre de Rambert et de Jacques Contarini, écrite le 16 février 1444 à leur frère André à Constantinople, nous fait connaître le faste des habillements d' alors. Il y avait dans le trousseau de la jeune Contarini, qui devait épouser Foscari, une robe de brocart d' or à petites manches ; une autre en drap d' or bordée de cramoisi à manches ouvertes, garnies de vair, avec la queue d' un bras et demi ; une autre de drap sur fond d' or et violet^ fourrée d' hermine ; une autre à manches tombant à terre, dites ar lotte ^ de moire chamarrée. Parmi les autres parares de la fiancée de Foscari, figurent un fermaretto, sorte d' agrafe pour les cheveux avec grosse perle, et un autre pour les épaules avec gros diamant^ perle et rubis balais, du prix de trois mille cinq cents ducats (3).

Outre les toiles célèbres de Carpaccio et de Gentile Bellini, d' autres petits tableaux attribués à Carpaccio, presque inconnus, que T on voit dans 1' église de Saint- Alvise (4), nous donnent une idée saisissante des cu-

(1) Vecellio, ibid.

(2) Id. ibid.

(3) Morelli, Opérette.

(4) A vrai dire, ces tableaux grossièrement peints et dessinés ne sont rient moins que signés du nom de Carpaccio. C est sans doute une contrefaçon. En tout cas, s"" ils sont de Carpaccio, ils appartiennent aux premiers débuts de la jeunesse du grand artiste. Ils ont toutefois une grande importance pour P histoire du costume.

rieux ajustements de cette époque. Les personnages de la Bible y sont habillés à la vénitienne.

Un tableau splendide de Carpaccio, que 1' on admire au Musée Civique^ représente deux femmes avec haute coiffure, richement vêtues, assises sur un balcon. L'une d'elle s'amuse avec deux chiens, tandis que vis à vis un enfant joue avec un paon. Sur le balcon épars ça et là une paire de pantoufles à hauts talons, un oiseau, deux colombes, deux vases de fleurs et un fruit (i).

Les jeunes filles nubiles se couvraient la tête d'un voile blanc de soie ; aussi les peines les plus sévères furent-elles édictées plus tard contre les femmes de mauvaise vie, qui avaient adopté ce même usage (2). Les fiancées s' habillaient d' une manière fantastique. Elles portaient « une couronne de riches pierreries et les cheveux pendants sur les épaules, entremêlés de fils d' or, et arrangés avec tant de grâce qu' elles ressemblaient à des déesses » (3). Les mariées posaient parfois sur leur chevelure, artistement mise en désordre, un petit bonnet de velours (4) ; d' autres mettaient des robes mi-parties de drap d'or et blanches (5). Bertelli nous représente une épousée vénitienne, avec les cheveux épars, avec V ample gorgerette, avec les seins découverts et avec une riche robe de brocart à fleurs

(1) Lazzari, Notifie délia Raccolta Correr^ p. lo.

(2) « Depuis quelque temps^ au grand scandale des honnêtes gens, les courtisanes ont introduit la mode de se couvrir, quand elles sortent, de tanchons blanches, ce qui est la parure des jeunes filles qui vont se marier ou entrer en religion ». F. Loredan, Prov. aile pompe^ ^59^1 23 septembre.

(3) Franco, ouv. cité, p. 7.

(4) Sanudo, t, XXIII^ p. 201, raconte qu' au mariage Grimani- Trevisan (15 17), la fiancée, une belle jeune tille, se présenta, avec les cheveux étonnamment ébouriffés et avec un petit bonnet de velours à V étrangère.

(5) ïd., XAlV, p. 196.

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et ramages (i). Le vêtement des veuves était, au contraire, une robe de laine noire, avec ample châle de même couleur.

L' arrangement des cheveux convenait à merveille au visage rose des Vénitiennes. Les cheveux s' entrelaçaient et s' enroulaient autour d' une couronne d^ or de la forme du bonnet ducal (2). Les toques ayant passé de mode, restèrent les coiffes que 1' on portait d' or et d' argent tissus, avec deux petites ailes de dentelles, pendant sur les épaules et garnies de perles et de pierreries. Casola, à qui rien n' échappe, observe en outre que les femmes « portent les cheveux tombant légèrement sur les yeux » et qu' elles en achètent la plus grande partie. étaient, d' après lui, des paysans qui faisaient le commerce des cheveux. Ils les exposaient « sur des perches, sur la place de Saint- Marc ». Une autre coiffure du XV® siècle consistait à porter les tresses tordues en cone et les cheveux attachés comme nous le voyons dans le portrait de la célèbre Cassandre Fedele (3).

En 1550, les femmes se mirent à se friser les cheveux, en commençant aux oreilles et suivant en ligne droite jusqu' au sommet du front, couvrant ensuite de petites coiffes la partie des cheveux que 1' on tressait, d' où descendait un voile transparent. Elles pensaient que cette coiffure devait les embellir beaucoup, mais, n' étant pas encore satisfaites, elles ne tardèrent pas à mettre à la mode les cheveux blonds, n' épargnant aucun soin pour leur donner la couleur et r éclat de V or (4). Dans ce but toutes les Vénitiennes de distinction se mouillaient la tête « avec une petite éponge attachée au bout d'un fuseau », se teignaient les cheveux avec différentes eaux, et les frot-

(1) Bertellî, Diversarum nationum habitus, Padoue, 1589.

(2) Vecellio, ouv. cité, t. i.

(3) Toiiiasiiii, Ritratto di Cassandra Fedele^ Padoue, i6'36.

(4) Vecellio, ouv. ciré, t. i.

taient « avec un lissoir, avec mille parfums, du jus de marc de raisin, des écorces d' orange, de la cendre, des écailles d' œufs, du soufre et mille autres superfluités » (i). Pour les sécher, elles s'exposaient au soleil sur le toit des maisons, dans ces loges de bois nommées altanc, et là s' asseyaient vêtues de toile légère, ayant sur la tête un cercle de paille très fine, en guise de bords de chapeau, appelé solana (2). Citons, entre autres, la recette pour faire blondir les cheveux, rapportée par un contemporain dans une traduction manuscrite des Apho7'ismes d' Arnaud de Villeneuve, célèbre médecin français du XIV® siècle (3). « Prends », est-il dit dans cette recette, « 4 onces de centaurée, 2 onces d' adragant ou gomme arabique, i once de savon dur, allume le feu et fais bouillir le tout, et teins ensuite tes cheveux au soleil ». Cet usage nous explique pourquoi les femmes, peintes par les artistes vénitiens, ont toutes les cheveux d' un blond roux. Les coiffures continuèrent, ce semble, à être très extravagantes, tout en changeant plus que la lune, car après 1550 les femmes portaient les boucles tordues en forme de corne (4).

Les cabinets de toilette n' étaient ni moins élégants ni moins riches que les ajustements : sur la toilette, recouverte de fines dentelles, se trouvaient pêle mêle cent petits pots et boites de parfums, et des brosses, et des colifichets et des miroirs d' or (5).

(1) Passi, Donneschi difetti, Disc. XXIII, Venise, 16 18.

(2) Vecellio, cu\ . cité. — Les femmes blondes selon les peintres vénitiens^ Aubry, Paris 1865.

(3) Aforismi di Arnaldo da Villanova, Pour rendre les cheveux blonds (Musée Civique, God. Gicogna, 1248). V, en outre les recettes a far biondi i capelïi dans un ^icettario ms. de la Marciana, p. 21, 53 (Cl. III, cod. lA.) et dans P ouv. cité. Les femmes blondes, etc.

(4) Vecellio, ouv. cité.

(5) Dans le testament de Bernardin Zanchi (1524) qui se trouve au Musée Civique, il est question « d' un éventail et d' un miroir « d' or » .

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Une autre mode bizarre était celle des calcagnetti ou talons hauts, dont le Musée Civique nous offre encore quelques modèles. Cette chaussure, inventée par les femmes, dans les premiers temps, pour se garantir de la boue des vues, devint par la suite un nouveau genre de luxe effréné. Les queues des robes furent allongées pour couvrir cette espèce d' échasses, qui atteignirent la hauteur de plus d' un demi- mètre. Aussi les femmes avaient-elles de la peine à marcher, et tombaient-elles fréquemment, non sans se blesser quelquefois, et il leur fallut, pour les soutenir, deux servantes ou deux cavaliers. « Leurs femmes (des Vénitiens), » dit Casola, déjà cité plusieurs fois, « me paraissent pour la plupart petites, parce que s' il en était autrement, elles ne porteraient pas de chaussures aussi hautes ;

en ai vu, en effet, quelques paires, les unes vendues, les autres à vendre, hautes au moins d' un demi-bras milanais ; à les voir ainsi chaussées, on dirait de géantes ; et même il y en a qui ne sont pas sûres de ne pas tomber, à moins de s' appuyer sur leurs esclaves » (i). Les décrets du gouvernement (2) ne réussirent pas plus que les railleries de la satire à déraciner cette mode ridicule ; et la hauteur des talons alla toujours croissant. Mais, quoiqu' elle fût laide et dangereuse, cette chaussure ne manqua point de défenseurs. La bizarre Angélique Tarabotti en fit une chaleureuse apologie, lorsque déjà les sabots commençaient à passer de mode, et il y eut même quelqu' un qui se chargea d' expliquer en détail comment il fallait porter, en marchant, les hautes sandales (3).

On consacrait des sommes considérables à V achat des dentelles, qui servaient de garniture aux habits, aux rocchetti ou peignoirs, aux coiffes, aux mouchoirs.

(1) Casola, ouv. cité p. 14. — V. 1' opuscule - Di una cal:{atura vene^iana, par G. M. Urbani de Gheltof.

(2) Arch. d'État — M. C, 2 mars 1430. — M. G. 8 mai 15 12.

(3} Caroso, Nobiltà di dame, Venise, 1600.

et même aux souliers. Les chemises étaient élégamment brodées en or, argent et soie, les bas cramoisis tissus d' or, les fraises ornées de roses de perles, les toques de velours et les collets chargés de boutons d' or émaillé (i). Les éventails étaient faits de plumes fines entrelacées ; les manches d'ivoire, d'écaillé, étaient incrustés d' or, d' argent et de pierres précieuses. On fabriquait des gants de dentelle, ou de peau coloriée, ou de soie brodée (2) « On ne saurait dire » s'écrie Sansovino, « quelle est la richesse des vêtements et du linge des Vénitiennes ; car tous leurs effets, tant de soie que de lin, sont brodés, ornés, ouvrés, rayés, et revêtus d' un tel cachet de distinction par 1' artifice de r aiguille, de la soie, de 1' argent, de 1' or, si pleins de délicatesse et de goût, qu' il est impossible, tout le monde en convient, de trouver ailleurs rien de mieux que ce luxe, véritable indice d' une âme candide et pure et d' un jugement achevé » (3).

Elles ornaient de préférence leurs doigts de bagues montées en turquoises, et leurs poignets de bracelets d' un travail exquis (4). Les lois somptuaires nous apprennent qu' il y avait un grand luxe de bijoux et de diamants à Venise : dès le XIP siècle, elle faisait avec r Angleterre le commerce des pierres précieuses, apportées d' Orient (5). L' orfèvrerie fut toujours florissante dans les lagunes. Même avant l'incendie de 1230, le trésor de Saint-Marc était renommé pour la rareté de ses pierreries ; et V histoire a conservé les noms de Léon de Molino (1138), de Modino de Crémone (1334), des frères Sesto (141 2), de Léon Sicuro (1466), de Livius d' Astore (1476), de Jacques de Filippo (1483), de Victor Camelio et Antonello di Pietro (1484) d'Al-

(1) L' A ré tin, Lettere, \, i.

(2) Rossi, Costumi^ vol. 2.

(3) Sansovino, I. X.

(4) Vecellio^ ouv. cité, t. i.

(5) Flores historiarum^ etc. Londres 1570, p. 340.

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bert di Pietro et Silvestro Grifo (1495), de Paul Rizzo (1500), les uns originaires de Venise, les autres de passage dans cette ville, tous célèbres par l'excellence de leurs travaux d' orfèvrerie (i). Dans la seconde moitié du XVP siècle, les femmes portaient une quantité extraordinaire de bagues et de bracelets, enrichis de perles, diamants, rubis, saphirs, émeraudes et autres bijoux d' une très grande valeur (2). A en croire Sanudo, il n' y avait pas de patricienne, même de fortune médiocre, qui n' eût en dot pour cinq cents ducats de bagues et une quantité innombrable de perles, parure préférée des dames Vénitiennes (3), Mais il est juste de faire remarquer que ces objets précieux ne servirent pas toujours d' aliment à la vanité féminine ; plus d'une fois ils furent spontanément offerts à la patrie, dans les heures de crise et de danger.

Les femmes demandaient chaque jour de nouvelles inspirations et de nouveaux conseils au miroir, se couvrant dès le matin de jabots, pretintailles, dentelles, rubans, gorgerettes et voiles (4). La propreté même du corps dégénéra en raffinement excessif. Les Vénitiennes à la mode se parfumaient tout le corps, et versaient dans leur bain musc, ambre, aloès, myrrhe, feuilles de cèdre, lavande, menthe, etc. (5). Les pâles couleurs des joues étaient relevées à 1' aide du fard, lequel fut bientôt employé impudemment même pour peindre les seins, que les robes décolleteés outre mesure (6) ne laissaient pas imperceptibles aux regards. Pour conserver r éclat et la fraîcheur de leur teint, les femmes

(1) Jacquemart, ouv. cité, I. IV.

(2) Vecellio, ouv. cité, t. I. — Sanudo, Chronachetta , p. 34.

(3) Sanudo, Chronachetta.

(4) Les femmes blondes, etc.

(5) Marinello^ Ornamenti délie donne., Venise, MDGX^ I. i.

(6) Dans le livre intitulé : Naspo Bi:(aro, d' Alexandre Garavia, se trouvent des vers plaisants à l' adresse des femmes. En voici quelques-uns :

avaient l'habitude de s'appliquer, pendant la nuit, sur leT^visage une tranche de veau cru, trempé quelques heures dans le lait (i). On publia, en outre, mille recettes étranges, et 1' on prépara mille onguents pour faire disparaître les taches du visage, pour enlever les poils, (2) pour adoucir et blanchir les mains et les pieds, pour donner aux ongles une teinte rose, pour rendre lisse et parfumé 1' épiderme du corps (3).

«No ue impiastrè i bei visi con beleto ch' el ue uasta le carne, e ue le stropia.

(Chant II).

Fazzandose le tette rosse e bianche E descouerte per galantaria,

Ubid.)

Fino quele che laua le scuele

No se uergogna d'esser sbeletae ».

[Ibid).

((Ne barbouillez pas vos beaux visages d^ fard, car il vous gâte les chairs et vous les estropie.

« Se faisant les tetons rouges et blancs^ et les découvrant par galanterie.

« Même les laveuses d' assiettes n' ont pas honte de se maquiller » Sur la mode de porter la gorge nue, Gasola avait dit : ((Les femmes de Venise se font gloire en public, surtout les plus jolies^ de montrer la poitrine, c' est-à-dire la gorge et les épaules, si bien qu' à les voir on s'étonne que leurs robes ne tombent pas à terre. Celles qui en ont les moyens, et même celles qui ne les ont pas, font grand étalage de toilette et ont beaucoup de bijoux, des perles dans les cheveux, autour du cou -, elles portent aux doigts beaucoup de bagues de gros balais, rubis et diamants- J' ai dit celles mêmes qui n'en ont pas les moyens, parce qu'on m' a dit que beaucoup en prenaient en location. Elles s' arrangent artificiellement le visage comme tout le reste de leur personne, afin de paraître plus belles ».

(1) Rossi, ouv. cité, Cost^ vol. 2, p. 52.

(2) Dans le ^cettario de la Bibl. de Saint-Marc, figure, entre autres, cette recette pour enlever les poils : (( On prend de la chaux vive, de la gomme arabique, des oeufs de fourmis, on y ajoute une lessive de cendre de cerre, on mêle le tout ensemble, et P on s' enduit la peau. »

("3) Marinello, ouv. cité. X.

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De leur côté, les hommes, d'abord adonnés aux affaires, se mirent à leur tour à changer, à varier leur costume, et à suivre les caprices de la mode, gardant néanmoins toujours la toge patricienne, comme habit de cérémonie. Au XVP siècle, les nobles portaient une longue robe de drap noir ou de serge fourrée d' hermine, agrafée sous la gorge au moyen de pattes de fer, laissant voir le col de la chemise bien accommodé (x). Mais cet habillement ayant été adopté, non seulement par les nobles, mais encore par les citadin s les docteurs, les marchands, etc., il fut réglé que ceux qui devaient accompagner le Prince, quand il sortait du palais, porteraient un habit couleur violette (2). Les patriciens, excepté dans les grandes solennités et à la différence des nobles de terre ferme, ne portaient presque jamais T épée ni le pistolet (3). L' écuyer du Doge, qui était constamment auprès de son maître, et r accompagnait aux Conseils et à la promenade, était habillé de satin, de velours, ou de taffetas cramoisi, couleur également employée pour le gilet, pour les culottes et les souliers. Dans les grandes solennités, les sénateurs revêtaient le même costume (4). D' ordinaire ils portaient la robe ducale noire avec V étole de velours, qui* était pourries chevaliers de brocart d' or, et les bas et les souliers rouges. En hiver, les habits, avec broderies de fils d' or et d' argent, étaient fourrés de peaux fines de grand prix (5). Les seize écuyers du Prince avaient le manteau, le bonnet, les hauts-de~ chausses et les souliers de velours noir, et autour de la taille une ceinture de soie (6). Les jeunes gens se

(1) Vecellio, ouv. cité, t. I. Habito ordinario e comune a tiitte le nobiltà venetiane,

(2) Id.^ Giovani nobili venetiani.

(3) Tiepolo^ Rettific.i\ioni, etc., vol. II, p. 302.

(4) Vecellio^ ouv. cité, t. I, Habito del cavalière del principe.

(5) Id., Senatori moderni et cavalieri,

(6) Vecellio, id., Sciidieri del Doge.

coiffaient de hauts bonnets noirs, autour desquels était un voile, ou des guirlandes de perles, avec une médaille ou pierre précieuse. Ils portaient de petits pourpoints de soie, satin ou canevas, avec boutons d' or, passements et dentelles (i). Leurs cheveux longs et bouclés descendaient sur les épaules ; aussi Lapi, dans sa lettre au doge More que nous avons citée, conseillait-il au Prince d' interdire aux jeunes gens de porter les cheveux longs comme les femmes, au-dessus de dix-huit ans. Les uniformes militaires ne différaient guère de ceux du reste de V Italie. Seul le commandant général de la flotte portait une espèce de toque, et recouvrait son armure d' un manteau d' or attaché sur r épaule par une grosse agrafe d' or. Même parmi le clergé, le luxe était gra.id, et la couleur azurée de la soutane distinguait les curés des simples prêtres, qui la portaient noire, et des clercs qui ï avaient grise. Au XVP siècle, les prêtres qui ne voulaient pas même se raser la barbe (2), furent tous obligés de s'habiller de noir.

Les jolies modes italiennes du moyen âge avaient été copiées par les nations voisines et par la France en particulier (3). Maintenant, au contraire, c' étaient les Italiens qui empruntaient les modes du dehors. Venise, tout en offrant 1' hospitalité à tant d' étrangers, se montrait, même sous ce rapport, moins corrompue que les autres cités de la péninsule, et ne méritait qu' une partie du reproche que Sansovino adressait aux autres Italiens, « d' avoir avec les pensées changé 1' habit des gens et de vouloir paraître tantôt français et tantôt espagnols ». Mais le XVP siècle finissait, et au XVIT Venise elle-même se lança dans les modes les plus excentriques, comme dans les prodigalités d' un luxe véritablement insensé.

il) Id., Habito di giovanetti délia citià.

(2) Ceni-trente années de décrets réitérés, dit Gallicciolli^ ne suffirent pas aux patriarches pour ôter la barbe au clergé vénitien.

(3) Viollet-Le-Duc, Dictionnaire^ etc. vol. 4^ 5^6 part., p. 468.