LA D É C A D E N C E

peaux de mille manières, des coiffes qu'on ne saurait définir... » (i). Vers la fin du XVIIP siècle, quelques femmes se montraient sur la place chaussées de petites mules, en corsage et cotillon courts; séduisant costume, qui ne devait pas peu troubler les graves magistrats chargés de mettre un frein aux excès grandissants du luxe ! (2). Le zendaletto, ancien habillement d'origine orientale, imaginé par la défiance ou la jalousie des hommes, et qui consistait en un voile noir épais, enveloppant toute la personne de la tête aux pieds, s'était trasformé en parure des plus attrayantes : le voile couvrait la tête, se roulait en serpentant autour du corsage, et venait se nouer à la taille, laissant flotter les deux bouts sur le dos. Le contour était garni de dentelles et l'on voyait à travers tantôt une natte de cheveux, tantôt le visage tout entier. A partir du premier dimanche d' octobre jusqu' au carême, à la fête de l'Ascension et aux élections des Doges et des Procurateurs, hommes et femmes portaient le tabarro ou batita, mantelet de soie noire qui couvrait la tête, et sur lequel on posait le chapeau à deux ou trois pointes. Avec la baiita et le visage caché par un demi-masque, soit blanc, soit noir, les patriciens et les plus graves ma-

(1) Gaspard Gozzi, raille, dans ses Sermoni, avec son élégance habituelle, Pétrangeié des modes, les cheveux inciitant la feuille de choux^ etc.

(2) Ballarini — Let. cit. vol. mai 1791- — Ballarini agent de Doltin, ambassadeur à Paris et à Vienne, tient son maître au courant de tout ce qui se passe à Venise. Ces lettres, écrites avec beaucoup de parti-pris, peignent l'époque sbus des couleurs fausses, et Pon se tromperait fort en prenant tous les récits de Ballarini pour de Por de coupelle. Souvent^ pour amuser son maître, il invente de petites historiettes et exerce son esprit aux dépens du prochain. Quoi qu'il en soit, en séparant le vrai de ce qui n'est que pure invention, on peut trouver dans la correspondance de Ballarini de très curieux renseignements, même sans y voir un témoignage de haute autorité^ comme le voudrait iMutinelii. Nous avons donné un résumé de ces lettres dans notre livre: Studi e ricerche, Torino, Roux, 1894.

gistrats pouvaient, sans contrainte ni cérémonie, s'en aller librement partout.

Ainsi, aux idées sérieuses et à la magnificence se substituaient les exquises délicatesses des modes françaises. Cellos~ci faisaient tout les ans leur première apparition à 1' Ascension, et ce jour-là on exposait sur la place un mannequin gigantesque, habillé à la dernière mode. Les fabriques du pays ne suffisant plus à satisfaire l'amour de la nouveauté, on faisait venir de Paris et de Milan les étofies brochées d'or et d'argent.

Les hauts talons, qui gênaient la marche des l^atriciennes, furent remplacés par les petits souliers au bout relevé et garnis de boucles de diamants qui coûtaient des sommes fabuleuses, mais qui en revanche laissaient les mouvements libres. Aussi, comme on parlait un jour devant le doge Contarini de la commodité des nouvelles chaussures, un conseiller, un mari sans doute, qui désirait que les femmes ne pussent se mouvoir à leur gré, s'écria : « trop de commodité ! trop de commodité! » (i). La mode des talons hauts dura jusqu'à la fin du XVIL siècle et alterna avec celle des petits souliers. Dans une sorte d'almanach pour le mois de mars 1688, une femme dit : « Nous marchons tantôt sur un piédestal de bois haut d'un demi bras et tantôt, comme des laquais, sur une semelle de quelques doigts (2). » Les parures devinrent toujours de plus en plus recherchées. Outre les bracelets, les colliers, les pendants d'oreilles, les bagues, les perles, les fleurs,

(1) Saint-Didier — La ville et la République de Venise^ p. 363. Paris, 1680. Nous retrouvons la ménae idée exprimée par Businello, poète satirique du XVIl^ siècle. « Autrefois, dit-il, les femmes marchaient sur deux hautes échasses, sans doute pour ne pas se laisser voir de près, et aujourd'hui elles vont comme tout le monde dans la foule, pour qu'on ne découvre pas leurs subterfuges. »

(2) Pallade Veneta per il mese di marzo 1688. Venezia, Poleti.

les Vénitiennes avaient Thabitude de se mettre dans les cheveux beaucoup d'épingles de toute forme, d'or et d'argent, façonnées spécialement en filigrane (i). Elles faisaient une grande consommation d'eaux de senteur, de poudre de riz, de gants, dont le parfum se répandait à trois mille lieues (2) ; elles portaient les ongles très longs (3), et marquaient leur visage de mouches, qui avaient toutes une signification. La mouche sur le nez était un signe d'efironterie ; aussi l'appelait-on V effrontée ; la passionnée occupait le coin de l'œil; la coquette et la galante s' arrondissaient au-dessus des lèvres, ou remplissaient le creux de la fossette ; V assassine enfin était placée au coin de la bouche (4). Ainsi, les lèvres de corail, le visage de rose et le flanc arrondi de Chloris, les cheveux lascifs, la main faite au tour, le sein d'ivoire de Nice, reçurent de nouveaux attraits, en se parant de « ces mouches si jolies disposées dans un ordre savant »

« i vaghi nei In giust'ordin partiti. »

Les petits éventails ornés de feuillages, au manche d'ivoire, d'argent ou d'or (5) s'étaient transformés en ces grands éventails, brillants de perles et de diamants, aux manches d'écaillé et d'ivoire finement travaillés, qui trouvaient des poètes pour les célébrer en vers héroïques (6). L'éventail, arme et symbole de la coquetterie, eut son langage particulier, et fut tour à tour entre les mains des belles et séduisantes vénitiennes, un encouragement, une promesse, un éloge, une me-

(1) Rossi — Recueil cité, Cosîumi. etc. v. II.

(2) Businello — Satire cit.

(3) « Peut-être pour témoigner qu'elles sont des bétes » dit l'auteur déjà nommé, Scipio Galerano.

(4) Knigt dans le London dit qu'en Angleterre les mouches avaient une signification politique.

(5) Franco, Habiti^ etc., p. 10.

(6) VÉventail^ petit poème de l'abbé Charles Belli. Venise, 1782.

nace, un pardon. Que de sourirs malins, que de soupirs tendres et provocants n'ont-elles pas dû cacher derrière ce gracieux voile de soie, peint quelquefois par Rosalba Carriera ou quelque autre artiste de renom ! (i).

En 1768, un satirique anonyme attaquait les coiffures, les robes bigarrées semblables à des tulipes, et la tenue de mesdames les da77ies venitieîmes dans des vers très médiocres, mais ^qui peignent fidèlement les mœurs d'alors, adressés à Elisabeth Maffetti Dandolo, renommée pour ses exploits amoureux. Chaque vers est suivi de son commentaire :

« Robe à cloche — elle fait usage du cercle étroit et rond.

« Manteau à la romaine (2) — elle le laisse glisser des épaules.

« Allure de levrette — elle marche en sautillant. « Parler de cuisinière — son langage est trivial. « La gorge à l'hermaphrodite — elle ne porte pas de corset.

« Les mains à l'ermite — elle croise les mains.

« Les bras à la blanchisseuse — elle a les bras tout nus, etc., etc. »

Les hommes ne consacraient pas à la tenue de leur personne un soin moins excessif, et comme les femmes suivaient les modes d'au delà des Alpes. Au XVIF siècle,

(1) Blondel, dans son Histoire des éventails (Paris, Renouard, 1875) reproduit un superbe éventail attribué à Rosalba Carriera,

(2) Marie Lippomano Querini, femme du dernier ambassadeur de Venise à Paris, écrivait de cette ville à son amie Elisabeth Foscarini- Widmann, le 19 février 1797: » Vous me décrivez avec beaucoup de » grâce l'habillement de nos dames vénitiennes, et il me semble, « d'après votre description^ qu'à mon retour à Venise, j'y trouverai » beaucoup de changements. Elles s'habillent donc à la romaine ? Ici » les élégantes ont adopté pour le moment le costume grec, et ne » semblent pas disposées à le quitter de sitôt... Les modes aujourd'hui » tiennent beaucoup à l'esprit de la nation. » (Arch. priv. Widmann- Rezzonico).

LA DÉCADENCE

les nobles pour la plupart portaient encore la longue robe noire, fourrée de peaux précieuses en hiver, et serrée à la taille par une ceinture garnie de clous d'or ; mais dans la suite, ils adoptèrent^ quand ils ne siégeaient pas dans les Conseils et les fonctions publiques, le costume français. Les culottes courtes et les bas de -soie blancs, la petite épée et le chapeau triangulaire, les manchettes et les gorgerettes de dentelle s'introduisirent après la seconde moitié du XVIF siècle et durèrent jusqu'à la fin du XVIIP. Mais déjà cent ans auparavant la jeunesse était si efféminée, qu'un écrivain se demandait si par hasard les hommes n'étaient pas e7i train de devenir femmes (i).

Au XVIII® siècle, les nobles ne portaient la toge en ville que rarement. Ils avaient sous les Procuraties des cabinets à voûte, où ils déposaient la robe patricienne, qu'ils endossaient avant de se rendre au Broglio et au Conseil. Businello, mordant poète satirique, décrit les jeunes gens tout parfumés et entièreinerit rasés : il raille la mode du chapeau luisant, çid semble gras^ et des 7na7ichettes longues comme des draps de lit^ des larges culottes et des faveurs, « des galons incarnats, verts et bleus (2) ».

(( Damerets inertes » , s'écrie Gaspard Gozzi avec un sourire amer, « damerets inertes aux petits membres grêles et aux entrailles de coton! » (3).

Une coiffure bizarre, connue autrefois des Romains, avait été reprise en France; Venise l'adopta communément dans la seconde moitié du XVIP siècle. Les nobles et les citoyens les plus éminents avaient porté jusqu'alors les cheveux courts et la barbe longue, comme on le voit par les toiles du Titien et du Tintoretto. On sait qu'ils prenaient le plus grand soin de leur

(1) Scipio Galerano^ ouv. cité, c. XV.

(2) Businello, SaU cit.

(3) Gozzi^ Serynoni'

barbe, lui donnant à Taide des ciseaux ou du rasoir la forme voulue par la mode, et regardant presque comme indigne du nom d'homme quiconque n'en avait pas (i). Mais, vers 1657, Paul Foscari, qui semble avoir été le dernier personnage important resté fidèle à l'ancien usage, passait dès lors à Venise pour un homme grossier et réfractai re au progrès. La plupart avaient adopté -les moustaches et la barbiche et portaient déjà les cheveux longs en 1665, quand le patricien Vinciguerra de Collalto apporta de France la perruque, qui alors coûtait souvent jusqu'à trois mille francs. La date est historique et tous les chroniqueurs l'ont rapportée. Nous leur en savons gré, car il importait de connaître l'époque précise de cette révolution de la mode, qui eut tant d'influence sur le costume et peut-être sur l'art. Mais la mode ne prit pas tout d'abord ; le gouvernement ne voyait pas les innovations volontiers. En effet, le Conseil des Dix, par un décret en date du 29 mai 1668 (2) interdit rigoureusement la perruque, et chargea les Inquisiteurs d'Etat eux-mêmes de faire observer le décret. Mais les Vénitiens, religieusement soumis aux lois politiques les plus sévères, semblaient éprouver un secret plaisir à transgresser les ordonnances du Gouvernement relatives h la forme des vêtements et aux parures. De cette sorte le décret sur les perruques resta, comme d'ordinaire, sans effet. Le chevalier Nicolas Erizzo, libertin élégant, portait une ample perruque qui lui couvrait entièrement le front sillonné d' une large balafre, gagnée dans ses folles aventures de jeunesse. Mais la perruque n'était pas du goût de son père : fidèle aux coutumes du vieux temps, il ne pouvait tolérer

(1) C'était une coutume universelle : Tillustre Thomas Morus avait tant à cœur l'honneur de son menton qu'au moment d'éire décapité, il plaça son cou sur le billot de manière à ce que la hache ne put couper sa barbe.

(2) Arch. d' État. Cons. X. Parti secrète, Ba. 46.

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les habitudes efféminées de son fils, dameret qui, outre cette nouvelle et singulière coiffure, portait des bas rouges et des souliers blancs.

Le vieil Erizzo, après des remontrances réitérées et toujours vaines, ne souffla mot, mais spécifia dans son testament, que celui de ses fils, qui aurait porté perruque et des bas rouges, serait déshérité, lui substituant dans la succession, en cas de désobéissance, l'hôpital de la Pitié. 11 mourut en 1679, et son fils, tenant absolument à ses liabitudes, intenta à Thopital un procès qui finit par une transaction. Et, pour pouvoir continuer à porter la perruque, il dut débourser six mille. ducats. — Mais l'usage s'en généralisait peu à peu, surtout quand les modes françaises se furent introduites à Venise. Alors on vit les perruques à petites boucles pendantes, dites a grzippi (k nœuds), les perruques à la cortesana (courtisan) avec une raie au milieu, les perruques à la dolfi7ia ( dauphin ), hautes et finissant en une queue, que Ton renfermait dans une bourse de soie noire. La perruque, anathématisée par les décrets du Conseil des Dix, devint au XVIII® siècle la coiffure nationale, et à ne la point porter, on risquait à Venise de passer pour un homme sans considération. Tant varient les hommes avec le temps ! Antoine Benigna, modeste chroniqueur^ qui du fond de sa pharmacie tenait registre de tous les commérages de la ville, de tout ce qu'il entendait et voyait (i), mentionne à la date du 7 janvier 1757 la mort du noble homme Antoine Correr, fils de son Excelle^ice feu Pierre de Sa7z Marciiola ( saints Herm agoras et Fortunat ) âgé de 8^ ans, mort avec ses cheveux : dernier des patriciens sans perruque. Le conseiller Jean Rossi rapporte dans ses Mémoires l'anecdote suivante, qui peut nous donner une idée du prix qu'on attachait à la perruque, au dernier siècle. — Le père de Rossi avait environ 27 ans,

(i) Benigna — Mém, autog. (17 14-1760). Bibl. Marc. It. cl. VII^ Cod. 1620.

lorsqu'il se fiança avec Anne Mocenigo. — Il aspirait à obtenir un emploi public. Il dut à cette fin se présenter devant un grand personage^ octogénaire. Il s'avança respectueusement. Le vieillard était en train d'écrire; il leva les yeux et, sans quitter la plume^ toisa le jeune homme de la tête aux pieds» et ne dit mot. En vain celui-ci multipliait ses révérences le vieillard restait muet. Comprenant à la fin qu'elles ne serviraient pas à rompre ce morne silence, il s'approcha, et timidement, humblement, exposa l'objet de sa visite.

— Vous aspirez à cet emploi? Vous? Oh! il sera bien difficile que vous l'obteniez ! — dit le gros bonnet d'un air dédaigneux.

Son interlocuteur, qui n'avait rien à se reprocher, lui demanda, non sans étonnement, ce qu'il avait à craindre.

— Savez-vous bien quelle est l'importance de la charge que vous sollicitez ? lui répondit le vieillard. 11 faut des hommes mûrs et graves pour la remplir convenablement, et non des blancs-becs portant des toupets faits avec leurs propres cheveux. Sénèque l'a dit en son épître 105 : on ne peut rien attendre de bon de pareils jeunes gens !

— Que faut-il donc que je fasse ?

— Quoi ? mon jeune Monsieur ! se faire couper au plus vite les cheveux et se coiffer d'une perruque, comme font les honnêtes gens.

— Celle que je vois là-bas, monsieur, c'est la vôtre ?

— Oui, précisément, c'est la mienne. Mais il ne faut pas que la vôtre soit aussi plate ; la vôtre doit être analogue à votre âge ; elle doit être pointue. La perruque plate convient à la vieillesse : le jeune hçmme doit porter perruque, mais non pas usurper la forme réservée aux vieillards. Il faut arriver à mon âge, il faut travailler, entendez-vous ?

— J'entends, Monsieur.

— Eh bien ! vous pourrez revenir.

Rossi sacrifia sa chevelure, se fit tondre, et s'ap-,

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pliqui sur la tête une perruque ayant un nombre déterminé de petites boucles anx côtés, et par devant, un toupet en pain de sucre : une perruque enfin selon les règles. Ainsi accoutré, il se présenta, sans la prévenir, à sa fiancée. — Mon Dieu, monsieur Gérard ! s'écria-t-elle^ qu'est-ce que je vois ? Etes-vous devenu fou? Vous paraissez tout autre! miséricorde! — Il fallut hon gré mal gré se résigner. Muni de ce bouclier, Rossi reparut devant le vieux satrape qui le reconnut sur le champ et s'écria : — A merveille ! mes compliments ! Approchez-vous. Quelle mine de galant homme ! Vite, qu'on apporte à goûter à ce brave garçon ! — Et ce jeune époux obtint sans autre difficulté ni retard, l'emploi qu'il désirait (i).

Cependant, exténuées par les raffinements d'une vie artificielle, les âmes s'engourdissaient peu à peu, et les patrimoines s'épuisaient, dévorés par la fureur du luxe. Il semblait que la République de Venise dût finir, comme les républiques grecques, au milieu du faste et de l'ivresse. Le Sénat se préoccupait vivement de cet état de choses et cherchait à empêcher « les mauvaises et détestables inventions des tailleurs qui, changeant les modes à chaque saison, engendrent la ruine des familles. »

Déjà, en 1658, le Sénat blâmait l'excès du luxe. « Le luxe et la vanité, disait-il, se précipitent aujour- « d'hui dans les plus grands excès, au point que le » relâchement des hommes les porte à se ruiner dans » des rivalités de grosses dépenses » (2). C'est dans ces termes, enfin, que le Grand-Conseil^ en 1781, sollicitait le Sénat de rémédier au gaspillage inconsidéré des richesses ; « L'esprit de vanité et de légèreté se « reproduisant sans cesse sous des aspects divers, d'au- « tant plus nouveaux pour le système de notre gou-

(1) Rossi — Rte. cit. Coutume, etc. V. 3.

(2) Arch. d'Etat. Sénat, 9 nov- 1658.

» vernement, qu-ils désorganisent les patrimoines des « citoyens et les rendent impuissants à servir le pays, « il devient indispensable de faire usage de lois oppor- « tunes, etc., etc. >/ (i). Les lois reviennent fréquemment à la charge, avec une aussi grande qu'inutile persistance, contre le luxe des femmes, allant jusqu'à indiquer la manière de coudre et de garnir les robes. En examinant les mesures somptuaires prises par le Gouvernement, même dans ces derniers siècles, on voit se succéder d'année en année et se renouveler les décrets, qui interdisent les robes qui ne sont pas de simple soie et sans ornement, les queues traînantes, les manchons de peaux rares, les draps et les voiles brodés d'or et d'argent, les manches ouvertes longues et pendantes, les colliers émaillés, les agates, les cornalines et les épingles à cheveux en filigrane, les dentelles fabriquées ailleurs que dans la ville, les brandebourgs et les collerettes ornées de pierreries, les bas d'Angleterre, les gants ornés d'or et de perles, les

sévères les merciers qui débiteraient en cachette des rubans de soie et de satin, des garnitures prohibées, des étoffes et des dentelles provenant de l'étranger (3). Même dans la charte constitutionnelle que le doge jurait, quand il était élu et qui s'appelait Promissione, il était question du luxe immodéré et l'on établissait certaines règles pour l'habillement des dogaresses, qui devaient donner aux autres patriciennes l'exemple d'une tenue pleine de dignité, mais aussi de modération (4). Ce n'était donc pas seulement la jalousie soupçonneuse des gouvernants qui défendait à la dogaresse d'accepter

(1) Arch. d'État. — M. G. 30 avril 1781.

(2) Ibid. — ProvvediU sopra pompe.

(3) Ibid. — Sénat, 1600, 27 oct., etc.

(4) Tromissio Seren,Z)enet. T)ucis, — Serenissimo Q^loysio Mocenigo Duce MDCCLXllh ex typ. Pinelliana.

éventails en métal précieux

menace de peines

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des dons et de posséder des fiefs, mais encore la pensée d'éviter les occasions de trop grosses dépenses. On supprima « comme un acte peu conforme à la modération du Gouvernement » le couronnement des dogaresses, et on leur interdit de se parer le front de la corne ducale.

I.es gondoles avaient donné lieu à un luxe bizarre, de sorte qu'en la fatale année 1797, les gondoliers des familles patriciennes étaient presque au nombre de 3,000 (i). Dans l'origine, c'étaient de simples barques, couvertes d'une étoffe de couleur de construction légère, faites pour la navigation des canaux. Mais dès le XVP siècle, on construisait des gondoles aux proues dorées, aux cabines (felzi) tendues de soie ou de satin vert ou rouge, ornées de dentelles et de broderies, et aux éperons (ferri) tordus de mille manières, garnis de clous élégants» de petites pyramides et de fleurs. Des lois sévères tâchaient de ramener la gondole à la simplicité et à l'élégance, en ordonnant de les tendre avec un drap de laine noire, dit rascia, et en défendant en même temps aux bateliers de s'habiller de soie ou de drap avec des ornements et des houppes d'or. Quand les gondoles furent toutes uniformément noires, le luxe s'étala dans les lanternes, dans les écussons de cuivre jaune qui parent les cabines, dans les plaques, les gaffes et les vis dorées.

Les mesures, d'autant plus sévères qu'elles étaient impuissantes, ne réussissaient ni à modérer le luxe ni à empêcher les dépenses, qui devenaient insensées lorsque les patriciens étaient nommés gouverneurs des provinces de terre ferme. Un seul exemple servira à nous donner une idée de cette folle prodigalité. En 1778,

(1) Winne de Rosemberg — Trionfo dei gondolier i, Napoli 1790,. p. 13.

(2) Fulin — Em. Cicogna (oArch. veneto^ i8j2j.

Léonard Dolfino est élu podestat et capitaine de Brescia. On commande immédiatement quatre voitures sculptées richement avec des peintures et des ornements d'or, tapissées de velours et de damas (i), et outre un grand nombre d'objets pour les chevaux, on donne commission d'un harnais de damas cramoisi de la plus vive couleur, qui coûte cent sequins (2).

(1) Contrat passé à Milan le 13 fevr. 1778. Ce contrat et les comptes qui s'y rattachent sont dans les arch. pr. Mocenigo.

(2) Compte daté de Venise, 17 mars 1778.