CHAPITRE XI

Lois somptuaires.

On avait oublié la noble gravité des aïeux: les vertus publiques vers la fin du XVIe et le commencement du XVIIe siècle, s’affaiblissaient et pliaient devant les séductions d’une société frivole ("). La République cherchait à mettre un frein à la licence, mais 1’ amour de la pompe était inné au génie de la nation, qui préférait à tout autre plaisir celui des yeux. Au commencement du XVIe siècle, le luxe s’ emporta à de tels excès que, dans la diète d’ Auguste de l’an 1508, l’ambassadeur Hélian éveilla la jalousie des princes de P Empire en affirmant qu’ à Venise P usage de la vaisselle d’argent était très-commun, tandis qu’eux, les princes de P Empire, mangeaient dans des assiettes de terre ou d’ un métal sans prix!

Les lois somptuaires de la République nous donnent une idée des habitudes et des mœurs d’ alors.

(*). Le luxe se généralisait en Europe. A la tin du .XVIe siècle. Réné Benoist, un des confesseurs de Henri IV, tonnait contre les ajustements et les habillements des hommes de son temps. Chaque excès amène une réaction, et Jean de Schweichen raconte qu’ en 1571 il s1 était formé, parmi les gentilshommes de la Slésie, une compagnie dite des Impurs , dont les membres faisaient vœu de ne jamais se laver.

Dès l’an 1299, le Grand Conseil défendait les garnitures dépassant 5 livres de piccoli , lesquelles ne devaient être attachées ni aux fourrures ni aux manteaux, comme aussi les boutons d’ or ou d’ ambre coûtant plus de 10 sous de gros. Il était en outre défendu de posséder plus de deux pelisses de petit-gris, et plus d’ un manteau doublé de taffetas (*). Après quelques années, une autre loi ordonnait que nulle femme habitant Venise ne pût porter de bochetam ou autres joyaux, ni des ceintures d’argent d’un prix supérieur à dix ducats, ni des bourses brodées en perles, ni des concieri (coiffures) d’or ou d’argent, de perles ou de marguerites. Tout le trousseau des jeunes filles nubiles ne devait pas coûter plus de 30 livres, ni celui des femmes mariées plus de 70 livres de gros. On s’ abaissait à des détails de tailleur, et 1’ on finissait par ne rien obtenir.

Quant aux hommes, aucun enfant de moins de douze ans ne pouvait porter de 1’ or, de 1’ argent, des perles, du velours, des fourrures de petit - gris, d’ hermine, etc. De douze à vingt-cinq ans, on pouvait porter des ceintures et ceinturons ne dépassant pas le prix de 25 ducats ("). Un autre décret défendait les habits de deuil, c’est -à dire l’usage des draps noirs et verts foncés (*").

Mais que pouvait la loi contre la vanité des femmes? En 1437, le patriarche Laurent Giustiniani avait, lui aussi, défendu les ajustements fastueux des femmes, mais celles - ci recoururent au Pape, qui leur permit de les reprendre ("”). Parmi les transgressions, en voici quelques-unes qui nous semblent curieuses: Les Avogadori di Comun,

(*) Ardi, di Stato — 1299, 2 mai. M. C. Fractus, c. 194.

(**) Ibid. — 1340, 21 Mai.

(***) Ibid. — 1348, Sénat, 7 Août. Misti XXIV. p. 91.

('***) Rossi — Ree. cité, vol. III.

ayant vu, un dimanche de carnaval, la femme du noble homme Jean Zorzi feu Bertuccio , habillée d1 une robe blanche de soie aux manches et au collet de mesure illégale, firent mesurer la robe et décrétèrent que le tailleur et la femme de Zorzi avaient encouru les peines établies par le décret de 1400. La même chose arriva en 1401 à la femme de Pierre Contarini de St. Pantaléon (’). Pendant les fêtes pour le couronnement d’ André Gritti, une nièce du nouveau doge, femme d’un certain Pisani, laquelle portait une robe d’or interdite par les lois, s’étant présentée au Palais, Gritti lui ordonna de s’en retourner chez elle et de se déshabiller (”). Mais de tels exemples trouvèrent bien peu d’ imitateurs.

Le Sénat continuait à publier des édits, modifiant ou résumant les précédents. Tantôt on ne permettait pas aux mariées de porter des robes coûtant plus de 200 ducats (*”), tantôt on proscrivait les habits, les mantelets, les livrées de drap d’or et d’ argent, les manches doublées de brocart (’***), et les pelisses de martre, d’ hermine ou de loup cervier f’'*”). En 1440 on défendait les longues queues, mais sans aucun fruit; au contraire, on inventa pour les soutenir ou les relever, certains fermoirs d’ or garnis de joyaux ( ).

Mais les mesures prises au mois de novembre 1476 furent les plus importantes de toutes: elles défendaient P emploi de 1’ argent et les broderies sur les robes, le ponto in aiere per fil, soit fait à l’aiguille soit d’or ou

(* Ardi, di Stato — 1400, 18 fév. m. v. Avogadori di commi Terme.

n Sanudo - t. XXXIV, p. 98.

(***) Arch. di Stato — 1425, 29 mars. Sénat.

(....) Ibid. 1455, 26 févr. m. v.Sénat.1442,4 marsM. C.

(**'**) Ibid. 1472, 20 févr. Sénat.

p"***) Rossi — Ree. cité. V. m.

d’argent; l’usage des robes garnies de perles et de pierreries, « excepté une rangée sur la robe ou le pourpoint, « en ne portant pas de cape, » mais non pas d’ une valeur au - dessus de 500 ducats. On prenait aussi des dispositions minutieuses contre les boutons et les mules d’or, d’argent et de soie, les habits de drap d’or, de satin et de damas, les chaînettes de métaux précieux, de pierreries et de perles, les oreillers, les rideaux, les couvertures, les tours de lit, les couvercles que l’ on faisait de drap d’ or et d’argent, de brocart, de velours, de satin, de tabis, de broderies précieuses, de diamants et de perles (').

Mais la maladie était devenue chronique et résistait à tout traitement. La mode, qui est femme, changeait avec une très-grande mobilité, et le Sénat le 15 octobre 1504 publia ces très-sages considérations : « Parmi toutes les

dépenses superflues et inutiles que font pour la pompe les femmes de cette ville, la plus ruineuse pour nos gentilshommes et bourgeois, c’ est de changer fréquemment les façons de s’ habiller, comme inter cœtera elles ont fait, en supprimant la queue traînante et introduisant l’ usage de porter les robes rondes, sans queue. Et maintenant, depuis peu de mois, quelques-unes ont commencé iterimi à faire faire et à porter des robes à queues longues et larges, qui traînent par terre ; et il n’ y a pas de doute que si on n’y pourvoyait pas, elles voudraient toutes suivre cette mode, selon leur habitude, et les facultés des susdits gentilshommes et bourgeois en recevraient dommage, comme chacun de ce Conseil comprend très-bien par sa prudence ; parce que les robes susdites qu’ on voit toutes être rondes, seraient mises de côté, et il faudrait faire d’autres robes neuves, ce qui entraînerait une grosse dépense. » On proscrivit donc les robes à ÏAI-

(*). Arch. di Stato — 1476, 17 novem. M. C. Reg., p. 160.

lemande, les manches trop larges, les tabliers brodés d’or et d’argent, les habits de plusieurs couleurs, garnis de velours, de franges et de rubans etc. (*). Mais plus tard on se relâcha de nouveau, et, ayant reconnu que les étoffes d’or et d’argent étaient le plus bel et le plus honorable ornement de la personne, il fut permis de faire tailler des manches dans ces étoffes. Le 18 décembre 1512, le Sénat, « ayant quelque égard aux femmes qui souffraient beaucoup en temps d’ hiver pour ne pouvoir se couvrir la gorge que de voiles, » leur accordait de faire usage de collerettes de drap de soie, et même de fourrures.

Non moins sévères étaient les ordonnances contre le luxe des coiffures et des diamants. Pour abolir 1’ usage de certaines coiffures dites â fungo (à champignon) qui cachaient le front, on recourut jusqu’au patriarche, afin que par le moyen des confesseurs et par des mandements publiés dans les paroisses, il blâmât cette coiffure, offuscantem frontem ("*). Les coiffes d’or et d’argent étaient tolérées, mais elles devaient être sans broderies et ne pas coûter plus de dix ducats (*’*). Les arrêts les plus rigoureux étaient dirigés contre les perles, cette gracieuse et riche parure des femmes. Il n’était permis de porter autour du cou qu’un fil seulement de la valeur tout au plus de 200 ducats et les concieri pour la tête, les

chemises, les ceintures garnies de perles étaient sévèrement défendues Enfin il fut arrêté en 1562 en Pregadi

O Arch. di Stato — 1505, 25 octobre, Sénat. 1507, 4 janvier, Sénat.

Ibid.

15 mars, t. X.

Ibid.

24 jav. m. v. Sénat.

Ibid.

5 mai, Sénat.

Ibid.

OÓ'

TT

5 janv.

qu’ aucune femme, excepté la Dogaresse et ses filles, ne pût porter des perles d’ aucune sorte dix ans après son premier mariage, et qu1 il n’ en fût accordé aux novice (fiancées) qu’ un fil ne dépassant pas la valeur de 400 ducats, numéroté et poinçonné par le Magistrat aile pompe. Les contraventions étaient punies par des amendes de 200 ducats, dont 100 au profit du dénonciateur, 50 des ministres du bureau et 50 des Provvisioni dei fuochi.

Une amende de 50 ducats était infligée (1579) à qui portait des habits à falbala, brodés, et garnis de rubans semés de perles. Les hommes et les femmes, comme pour se jouer des lois, aiguisaient leur esprit et cherchaient de nouvelles manières de s’ habiller ; et les Provéditeurs, par de promptes mais inutiles mesures, défendaient aujourd’ hui les rubans couverts de marguerites, demain « d’ autres petits cordons appelés garnirions » tantôt les étoffes étrangères, tantôt « certaines romaines et certaines capes, paletots et manteaux brodés, à falbala et doublés de peluche ('). » Ces prohibitions, toujours renouvelées, ne prouvent, nous le répétons, que P inefficacité du remède ; le Sénat lui-même finissait par avouer que les raffinements du luxe et les stratagèmes pour le satisfaire étaient arrivés à un point que la loi en était réduite à P impuissance. Un exemple : quand les grandes dames et les bourgeoises étaient invitées par le Magistrat à faire remise des perles défendues par la loi, elles en présentaient de fausses. D’ ailleurs, la République elle-même, qui se montrait si sévère contre les dilapidations des particuliers, trouvait utile, en certaines occasions, d’étaler la plus grande pompe, et elle souhaitait que ses ambassadeurs à l’étranger surpassassent tous les autres en ma-

(*) Arch. di Stato. — 1598, 19 janv. — 1599, 21 janv. — 1Ó02, 28 janv.

gnificence. Dans certaines solennités, quand la dignité de T Etat l’exigeait, elle allait jusqu’ à autoriser elle-même la transgression de ses propres décrets, par la raison qu’ entre toutes les supériorités, la richesse et le luxe, qui en est 1’ emblème, sont les plus visibles et les plus appréciées. L’ histoire nous apprend que toutes les aristocraties placées à la tête de 1’ Etat, commencent par la simplicité mais finissent par le faste, lorsqu’ elles dégénèrent et perdent leurs forces dans les raffinements de la sensualité. Les nations étrangères avaient, dès les premiers siècles, porté leur luxe au milieu des lagunes mais, tant que les nobles s’ appliquèrent aux affaires, 1’ habitude du travail modérait et corrigeait le penchant à la prodigalité. Il en est du commerce comme de 1’ amour : interrompez-le, il périt. Quand la richesse s’ épuise, la ruine commence, et avec la ruine le luxe, qui la recouvre et la dissimule ('). Quand la République cessa d’ être commerçante, elle dut, séduite à son tour, s’ entourer d’ une certaine pompe extérieure ; et les femmes, qui dans le passé avaient mené une vie casanière, souvent dans les occasions solennelles devinrent, pour nous servir d’ un mot de Montesquieu, « un objet de luxe. »

En 1574, lors de l’entrée de Henri III à Venise, le Sénat ordonnait aux Provéditeurs de laisser libre cours à toute sorte de pompe, et deux cents patriciennes des plus belles se rassemblèrent dans la salle du Grand Conseil vêtues de blanc et ruisselantes de diamants. Les parures de la tête, de la poitrine et du cou étaient de perles et de pierreries qui, avec P or, furent estimées d’ une valeur de 30,000 écus (’“). En 1576 on fit une brillante réception au duc et à la duchesse de Mantoue, et dans

(.*) Baudrillart — Histoire du luxe. Paris, Hachette 1878. Liv. I.

**) Vecellio — ouvr. cité, t. I.

le palais Grimani à St. Luc, il y eut une fête, à laquelle assistèrent 100 grandes dames nobles habillées de blanc, parmi les plus belles de la ville, et toutes parées d’ une telle quantité d’or et de joyaux que rien de plus, malgré la prohibition des lois, qui leur permirent pour cette fois de se montrer ainsi parées (*). Le 19 avril 1608 on arrêta dans le Conseil des Pregadi que, à l’occasion de la venue des ducs de Savoie, il fût permis aux femmes de porter les vêtements et les joyaux qui leur paraîtraient les meilleurs pour P ornement de leur personne. Ces exceptions n’avaient pas seulement lieu pour les solennités publiques, mais aussi pour des fêtes privées (*'). On attachait la plus grande importance à P habit. En 1302 les deux ambassadeurs de Venise, envoyés à Ferrare aux fêtes pour le mariage d’ Alphonse d’ Este avec Lucrèce Borgia, durent, avant de quitter la ville, se faire voir en public et devant le Sénat réuni, dans leurs habits neufs, qui consistaient en grands manteaux en forme de palliums, de velours cramoisi, fourrés d’hermine, avec chapeau pareil. Ces habits demandèrent l’un trente-deux et l’autre vingt-huit bras de velours Les lois elles-mêmes admettaient donc que le faste convenait à la dignité des fonctionnaires publics. Etaient exceptés des mesures prises contre le luxe, dès le mois de mai 1340, le doge, la dogaresse et ceux de leurs parents qui habitaient le palais, les chevaliers, les juges et les médecins. Quelquefois on permettait P usage des perles aux filles et belles-filles du Doge habitant dans le Dogat; « item aux dames et femmes des ambassadeurs étrangers, résidant ou de passage dans notre ville. » Et comme, — ajoutait le décret, — il

(*) Sansovino — Liv. X.

(*•) Arch. di Stato. — 1439, 3 juin. M. C.

p**) Arch. di Modena. — Gregorovius, Lucrèce Borgia, Liv. II.

est convenable que les femmes se servent de parures qui aient une valeur et ne fassent pas dommage, on accorde F usage des chaînes et des tondini (petits ronds) d’or et d’ argent (').

Le Chef de l’Etat déployait toujours la plus grande magnificence. Rinieri Zeno ajouta en 1249 à la corne, qui était de velours rouge en forme de mitre (* (**) (***)'), un ornement d’or façonné en couronne. Un siècle après, Laurent Celsi F enrichit d’ une croix de diamants. En 1473 Nicolas Marcello voulut que le bonnet ducal fût tout d’or, et l’on y mit dans la suite tant d’ornements et l’on en augmenta le poids jusqu’ à atteindre une valeur de 150 mille ducats.

En 1320 une loi ordonnait que le Doge devait porter, au moins dix fois par an, un collet d’ hermine fixé sur le manteau par des boutons d’or ("■*).

Une autre loi de 1339 veut que la majesté des habits ajoute à celle du Prince. En 1473 il se faisait voir en public vêtu de drap d’or et, dans les occasions solennelles, il marchait précédé par des musiciens aux trompettes d’ argent, par huit étendards de soie, de diverses couleurs, rehaussés de broderies d’ or, et suivi par ses écuyers portant la chaise, le coussin et l’ombrelle. Venaient ensuite le Grand Capitaine avec les officiers, le Chancelier avec les Secrétaires, et enfin, les Conseillers, la Seigneurie, les chefs de la Quarantie Criminelle, le Conseil des Dix,

(*) Ardì, di Stato. — 1497, 23 mai. Sénat.

(**) Zanetti voudrait prouver que la coiffure du doge n’est pas de forme byzantine, mais imitée de celle des empereurs d’ Occident, et que probablement les formes variées des couvre-chefs des anciens Vénitiens ont été empruntées aux Allemands, parce que ceuxci, habitant un pays froid, portaient des bonnets, bordés de petit-gris.

(***) Sansovino — L. XI.

les Avogadori et le Sénat (*). Le Doge André Gritti, homme de belle prestance, soignait beaucoup sa toilette, et il ornait sa robe de ramages d’ argent et son large manteau de broderies d’ une grande valeur (**).

Ses successeurs trouvèrent que ce n’était pas encore assez, et le surpassèrent dans la richesse des draps d’or et d’ argent.

Le costume des Dogaresses n’était pas moins splendide: elles portaient de très-longs manteaux et des habits de brocart d’or, ouverts sur le devant et fourrés d’hermine. Du petit bonnet façonné en corne ducale, dont elles étaient coiffées, descendait un léger voile de soie; au cou elles avaient des perles et des pierreries de grande valeur ; aux flancs une ceinture en forme de chaîne, qui descendait jusqu’ à terre. Elles portaient chez elles une robe dite à la dogalina, de velours ou de satin cramoisi ( ). La République ne fut pas non plus avare de privilèges envers les fils du Doge: elle leur accorda l’habit sénatorial avec les bas rouges des chevaliers (*"*). Mais le Sénat, qui faisait de pareilles concessions pour le lustre de l’Etat, ne se lassait pas en même temps de multiplier, comme nous l’avons vu, les lois contre le luxe, cause de corruption et d’appauvrissement.

O Voy. la Procession du Doge le jour de Rameaux. C’est une gravure d’environ quatre mètres, imprimée à Venise par Matteo Pagan in Pretoria al segno della Fede (entre 1556 et 1569). Il en existe un bel exemplaire dans le Musée de Bassano.

(**) Sansovino — liv. XI.

1***1 Vecellio — t. I. Franco, Habiti d' huomeni et donne , etc.

(’*'*) Sansovino — liv. XI.