CHAPITRE IL

Les palais. — Habillement et costume des nobles. — Luxe. — Lois somptuaires.

Nous montrerons plus loin que, même dans ces temps de décadence, il y a eu de nobles exemples de vertu et de talent, maintenant nous devons arrêter notre attention' sur la surface frivole et corrompue de la société vénitienne, regarder les ombres pour contempler après la lumière. La corruption était, du reste, un effet de 1’ air vicié qu’ on respirait alors; et ceux qui, renouvelant l’insulte de 1’ étranger, nous ont peint Venise comme le type de la dépravation, qui, se souvenant du mal ont oublié le bien, se sont arrêtés à la surface sans pénétrer jusqu’aux entrailles. La mollesse des mœurs n’était pas particulière à Venise, et ailleurs elle était peut-être encore plus grande.

Seulement à Venise la poésie des sites, la singularité du pays, la splendeur même des arts devaient concourir à rendre les vices du temps plus séduisants, plus raffinés, plus frappants que partout ailleurs. Pour soutenir le décorum de leurs familles, les nobles prodiguaient les trésors accumulés par le labeur intelligent des aïeux. Ils conservaient avec orgueil les documents d’ un glorieux passé; mais ils traînaient une existence oisive dans leurs somptueux appartements , tout étincelants de lumières, et de

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cristaux et d’une fastueuse opulence, chargés de cartouches, de stucs dorés, de fantastiques arabesques. On décorait, on meublait les vieux palais, noirs et sévères, avec éclat, avec profusion; et l’on en bâtissait de nouveaux, comme le palais Labia, majestueux et enrichi de peintures de Tiepolo, d’ ornements de Colonna ; les palais Pesaro et Rezzonico, modèles de style à la fois grandiose et baroque, dûs P un et 1’ autre à la brûlante imagination de Longhena.

Dans les petits jardins, tels que celui des Malipiero à S. Samuele, se dressaient des groupes lascifs, taillés dans le marbre, des statues aux bras tendus comme pour inviter. Et tandis que les papillons voltigeaient sur les fleurs, on aurait pu, sous le feuillage des charmes, surprendre des soupirs d’ amour. De nouvelles générations de plantes couvrent aujourd’ hui ces jardinets de leur vé- .gétation touffue et variée ; mais alors les plates-bandes étalent tapissées et embaumées de verveine, les bordures de buis étaient soigneusement tondues. Aujourd’ hui les statues des nimphes aux formes superbes ont pris la couleur du fez, et les pariétaires grimpantes et la bourrache ont voilé les hanches voluptueuses et les belles gorges de marbre.

Le vestibule (entrada) des palais patriciens était spacieux, percé de deux portes, dont 1’ une ouvrait sur l’ eau. Sur les murs, à côté des hauts bancs de bois peint, on voyait encore les trophées, formés de piques et de hallebardes, et les grandes lanternes des galères, souvenirs de temps plus heureux et plus honorables. L’escalier conduisait à l’entresol et à l’étage noble, composé d’ une vaste salle et de chambres luxueusement meublées dans le goût baroque, ornées de tapisseries d’ Arras et de glaces de Murano. La vie, qui ressemblait à la torpeur, qui deve-

nait une espèce de somnolence molle et douce, s’ écoulait gaîment dans le confort et la pompe des loisirs dorés. L’ habillement des hommes et des femmes s’ harmonisait avec le mobilier des appartements: on devinait vite, à voir les meubles, quelles devaient être les habitudes. Les reflets des parquets reluisants, les murs tendus de brocarts, les légères moulures faisaient un cadre heureux aux femmes élégantes, aux sirènes enchanteresses, vêtues de satin et de damas, aux cheveux poudrés à blanc, couvertes de précieuses dentelles et parfumées d’essences. Les tapisseries sur le murs, les étoffes brochées d’or faisaient un fond en rapport avec les figures de ces patriciens, à l’ habit de soie brodée, au long gilet où pendaient des breloques et des lorgnons qu’ à chaque pas on entendait retentir, à la grande canne surmontée d’ une pomme d’ or, aux larges manchettes et à la poitrine inondées de dentelles. Les meubles gracieux et les nuances harmonieuses, blanc et or, rose et or, or et pistache, reposaient et récréaient les yeux. Les parois des cheminées étaient revêtues de p.aques de porcelaine semée de petites figures bleues. De grandes glaces bordées de cadres à volutes capricieuses, à calices découpés, à mille jeux bizarres d’ornementation, brillaient sur les murs; des tables ciselées par André Brustolon ou par ses élèves, des armoires aux panneaux peints de fleurs, d’oiseaux, d’arabesques; des chaises élégantes; des canapés de soie, voluptueux confidents d’amours plus ou moins clairvoyants, mais toujours peu voilés. Le stucateur faisait preuve d’une grande habileté en profitant, comme dans les salles du palais Albrizzi à St. Apollinaire, des moulures taillées dans la pierre par les ouvriers du XVI1' siècle. Elles lui servaient de point de départ poulies méandres et les rinceaux qu’il modelait d’ une main hardie. Les voûtes des chambres voisines, soutenues par

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des amours, se courbent en forme de pavillon ; des festons et de petites colonnes relèvent des arcs de fleurs et de feuillages, avec une grande finesse d’ ornements et de grâce ^architectonique. Dans les palais Pisani à San Polo, Morosini à Santo Stefano, Mocenigo à San Benenedetto, Calbo-Crotta aux Scalzi, quelques plafonds sont décorés de stucs, qui, dans 1’ enfoncement central, encadrent une fresque. Dans le ciels des alcôves voltigent les amours lascifs. Les peintures, les stucs, les étoffes, se fondent à présent dans une couleur ambrée, tranquille, uniforme ; une douce odeur de vétusté s’exhale de partout: on sent courir dans 1’ air comme un frisson de volupté, l’on croit entendre dans les coins obscurs un froufrou de robes de soie imprégnées de parfums.

Bercés par des rêves de plaisir et par des idées de domination, les hommes du siècle passé n’ avaient pas perdu le bon goût ; et 1’ élégance des meubles vénitiens était imitée même de V autre côté des Alpes, comme P avoue Mr Lacroix. Quelques Français prétendent néanmoins que le style, qui prit le nom de Louis XV, est plus pur et plus gracieux que le style italien de la même époque. Si cela est vrai pour la Toscane et pour la région méridionale de l’Italie, il ne l’est point pour Turin et pour Milan, ni surtout pour la Ligurie et pour Venise. La sculpture en bois fournit chez nous une belle carrière et put se conserver intacte, tandis que ses sœurs se corrompaient. La France n’eut pas un Brustolon, et celui-ci ou ses élèves durent bien faire quelque chose pour l’étranger, qui confirmât encore une fois notre primauté en fait d’art. Parmi les artistes célèbres de ce temps les Français rappellent Cafieri, dont ils s’ approprient la gloire, quoique le nom soit évidemment italien. Ce que personne ne saurait nier, c’ est que les sculptures en bois vénitiennes

sont si pures et si sveltes, si neuves et si gracieuses, que rien ne 1’ est davantage ; et que la manière de dorer, de nos artistes, sur une impression légère, est plutôt unique que rare.

Il semblait, en vérité, que 1’ insouciance heureuse de la société se communiquait à l’art: l’art riait comme la vie. L’incommodité la plus grave, c’était l’inappétence, mais le cuisinier y pourvoyait. Après lui, le personnage le plus important, c’ était le maître de danse, qui devait régler la pragmatique sévère des saluts et des révérences, et diriger la mise en scène de cette comédie. Et la comédie, en effet, devint nécessaire : chaque palais avait son petit théâtre, et tous aspiraient à devenir de parfaits comédiens (*). Il est naturel que les artifices et les éblouissements de la scène plaisent aux sociétés artificielles et fastueuses (”). Parmi ces gens, poudrés à blanc, grande était l’autorité du perruquier. Albergati, le comique de Bologne, qui habita longtemps Venise, nous a laissé une amusante peinture de ce type dégoûtant, qui s’ était fait de l’ amour un second métier, et qui 1’ exerçait tantôt pour son compte, tantôt pour le compte d’autrui (*'*). « Notre profession » — c’est le Figaro qui parle — « a désormais bien mérité de la terre entière. Voyez si c’ est vrai ; et je vous parle avec une franche sincérité. Quelques-unes de ces dames ne dédaignent pas de faire 1’ amour avec nous, et elles ont la facilité de nous voir tous les jours, sans que le monde trouve à redire, car le prétexte est tout trouvé: nous allons chez elles pour les

(*) Goldoni — Memorie, P. r.

(**) Taine — Les origines de la France contemporaine, t. 1, 1. 2, chap. 11.

(***) Masi — La vita, i tempi, gli amici di Francesco Albergati. Bologna, Zanichelli, 1879.

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coiffer. Il arrive parfois que, la coiffure se prolongeant même pendant une couple d’heures, on ne trouve pas le temps d’ échanger un mot ; alors, si la dame est avisée, quand le moment est venu de se faire poudrer, elle s’ adresse aux importuns qui l’entourent, et, pleine de sollicitude pour leurs habits, elle les renvoie, et nous pouvons enfin causer entre nous librement. Mais ces cas sont rares, car quiconque a un peu de prudence évite de rendre visite aux dames à l’ heure de la toilette, cette heure étant celle de la colère ou de 1’ amour. Il y a d’ autres dames qui nous choisissent pour leurs secrétaires intimes et pour leurs messagers ; celles-là nous comblent de cadeaux et nous honorent de leur haute protection (* (•*)). »

On peut dire, en vérité, que dans le dernier siècle la pudeur de beaucoup de femmes était confiée, ensemble avec les mouches et la poudre, aux dieux du boudoir, lesquels, au dire de Ludovic Savioli, gracieux poète de Bologne :

Gelosi custodivano I nèi, F acque odorate,

I vari tìor, le polveri,

Le gemme e F onestate !

« gardaient jalousement les mouches, les eaux de senteur, les fleurs et les poudres, les diamants et l1 honnêteté. » Les majestueuses patriciennes, qui autrefois vivaient dans la retraite, sortaient rarement, et ne se paraient qu’ à l’ occasion de quelque cérémonie publique, commencèrent à se faire voir dans les rues la gorge découverte ("), et finirent bientôt par perdre leurs journées

(*) Albergati — Opere. Il saggio amico, Atto li, scena. II. Venezia, Palese 1784.

(•*) « Elles s7 en vont les seins nus et ne s’ aperçoivent pas de Fer-

à s’attifer et à échanger des visites ou à déposer chez leurs connaissances des cartes ornées d’ images lascives et de divinités mythologiques (*).

Dans les claires nuits d'été, elles se promenaient sur la place et le môle, au milieu d’une foule de galants efféminés et de sigisbées chevelus (**). La toilette et le miroir prenaient bien sept heures par jour aux femmes L’ arrangement du toupet était une affaire grave. Un peigne de cuivre jaune retenait les cheveux pommadés et semés d’ une poudre jaunâtre qui ne devait pas b:aucoup servir à la propreté de la tête, car certaines petites bêtes dégoûtantes — « hôtes jadis des têtes vulgaires » (*'”) la parcouraient en tous sens. Les chevelures se chargeaient tous les jours de nouvelles boucles (ridoni), d’ornements, d’oiseaux, de fleurs, de fruits (“”*') ; et les coiffures altières, les chapeaux à plumes, les queues traînâmes, les hanches postiches, les paniers, avaient fini par affecter les formes

reur qu'elles commettent! « Scipio Galcrano. Lo scudo di Rinaldo. Venezia, Hertz, 164.6, cap. XÀIa,

O On faisait grand usage de cartes de visites gravées. (Museo Civico, Ballarmi, Lett. aut, 1780 vol. 1. p. 42.) Dans le même Musée, on conserve une curieuse collection de ces cartes. Au XVIe siècle, elles étaient en miniature; on les grava depuis. Il y en a une gravée finement par Fontana sur un dessin de Delera, qui mérite une mention spéciale. Elle représente un Adonis nu dormant au pied d’ un chêne et d’ un rocher, où se becquètent deux colombes. Sur cette carte on lit le nom de Ludovic Manin, qui devait être le dernier doge de la République !

(**) Gozzi — Opere, Sermoni.

(***) Vittorelli — Il tupè, stanze.

l*"**) Vittorelli — II tupè. — « Madame nourrit dans son toupet un bataillon caché, et telle est la multitude des habitants, que plusieurs y font les chevaliers errants. »

(*****) « Elles cultivent leurs cheveux comme des jardins. » Busincllo, Satire, La moda. (Museo Civico, Codice Cicogna, 633.)

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les plus étranges (*). Sur leurs cheveux, faux presque toujours et poudrés à blanc, elles posaient, déjà depuis le XVIIe siècle, un chapeau en forme de corbeille; aussi, une satire du temps dit qu’ « elles portent, à la façon des marchandes d’herbages, un éventaire sur la tête » (*').

Un écrivain du XVIIe siècle, se servant d’une image dans le goût de P époque, disait que « le visage comparé à la masse de cheveux qui l’environne, semblait le point de la terre comparé à la circonférence de tout le ciel » (”*).

Et Goldoni, un siècle plus tard: «combien de changements en fort peu de temps ! Des polonaises , des lévitiques , des fourreaux, des habits à l’anglaise, des habits à la turque, des chapeaux de cent manières, des bonnets

qu’on ne saurait définir » (*'"). Vers la fin du XVIIIe

siècle, quelques femmes se montraient sur la place chaussées de petites mules, en corsage et cotillon courts ; séduisant costume, qui ne devait pas peu troubler les graves magistrats du Collège des pompes ! (””*). Le Zendaletto,

(*) Gozzi — ouvr. cité, vol. 11. — En 1773 quelques dames s’étant montrées à Venise avec des paniers moins volumineux que d’habitude, il en naquit un scandale, et la ville se partagea en deux factions, F une pour et F autre contre. Pour faire cesser le désordre, il ne fallut rien moins que F intervention du magistrat suprême de la Republique. Voyez la brochure sur les Guardinfanti du véronais Cavattoni.

(**) Businello — Satire.

(***) Scipio Galerano, ouv. cité, c. XIX.

(****) Gaspard Gozzi, plaisante aussi, avec son élégance habituelle, F étrangeté des modes, les cheveux imitant la feuille des choux, etc.

(***,M) Ballarmi — Let. cit. vol. 1. mai 1791. — Ballarmi agent de Dolfin ambassadeur à Paris et à Vienne, tient son maître au courant de tout ce qui se passe à Venise. Ces lettres, écrites avec beaucoup de malignité, peignent F époque sous des couleurs fausses, et F on se tromperait fort en prenant tous les récits de Ballarmi pour de F or de coupelle. Souvent, pour amuser son maître, il invente de petites historiettes et exerce son esprit aux dépens du prochain. Quoi qu'il

ancien habillement d’ origine orientale, qu’avait sans doute imaginé la jalousie ou la méfiance des hommes, et qui consistait en un voile noir épais enveloppant toute la personne de la tête aux pieds, s’était transformé en la plus attrayante parure : le voile couvrait la tête, se roulait en serpentant autour du corsage, et venait se nouer à la taille, laissant flotter par derrière ses deux bouts. Le contour était garni de dentelle et 1’ on voyait à travers tantôt un œil étincelant de malice, tantôt une natte de cheveux, tantôt le visage tout entier. A partir du premier dimanche d’octobre jusqu’ au carême, à la fête de la Senso. et aux élections des Doges et des Procureurs, hommes et femmes portaient le tabarro ou bauta mantelet de soie noire qui couvrait la tête, et sur lequel on posait le chapeau à deux ou trois cornes. Avec la bauta et le visage caché par un loup ou demi-masque, soit blanc, soit noir, les patriciens et les plus graves magistrats pouvaient, sans contrainte ni cérémonie, s’ en aller librement partout.

Ainsi, aux idées sérieuses et à la magnificence se substituaient les exquises délicatesses des modes françaises. Celles-ci faisaient tous les ans leur première apparition à la Sensa. On choisissait ce jour de fête pour exposer sur la place un mannequin gigantesque, habillé à la dernière mode. Les fabriques du pays ne suffisant plus à satisfaire 1’ amour de la nouveauté, on faisait venir de Paris et de Milan les étoffes brochées d’ or et d’ argent.

Les hauts talons, qui alourdissaient la marche des

en soit, si l’on a l’art de séparer le vrai des mensonges sans nombre, on peut trouver dans la correspondance de Ballarmi de très-curieux renseignements, même sans y voir un témoignage de haute autorité, comme le voudrait Mutinelli. Il serait à désirer qu’ on fit un choix ou un résumé de ces lettres.

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patriciennes, furent remplacés par les petits souliers au bout relevé et garnis de boucles de diamants (“), qui laissaient les mouvements libres. Aussi, comme on parlait un jour devant le doge Contarmi de la commodité des nouvelles chaussures, un conseiller, un mari sans doute, qui avait ses raisons pour désirer que les femmes ne pussent se mouvoir à leur gré, s’écria d’ un ton bourru: a trop de commodité ! trop de commodité ! » ("). La mode des talons hauts dura jusqu’à la fin du XVIL siècle et alterna avec celle des petits souliers. Dans une espèce d’almanach pour le mois de mars 1688 une femme dit: <j Nous marchons tantôt sur un piédestal de bois haut d’ un demi bras et tantôt, comme des laquais, sur une semelle de quelques doigts (*"*). » Les recherches de 1’ ajustement se raffinèrent d’ année en année. Outre les bracelets, les colliers, les pe idants. d’ oreilles, les bagues, les perles, les fleurs, les Vénitiennes avaient 1’ habitude de se mettre dans les cheveux beaucoup d’ épingles de toute forme, d’ or et d’ argent, façonnées souvent en filigrane (*'*"). Elles faisaient une grande consommation d’eaux de senteur de poudre de riz, de gants, dont le parfum se répandait à trois mille lieues (*'"*) ; elles portaient les ongles très-longs (**"”), et marquaient leur visage de mouches, qui eurent toutes une signification. La mouche sur le nez était un signe d’ effronterie ; aussi 1’ appelait-on

(*) Le prix d’une paire de souliers à boucles de diamants s’élevait jusqu’à la somme de iooooffivres vénitiennes!

(**) Saint-Didier — La ville et la République de Venise, p. 363. Paris, 1680.

(***) Pallade Veneta per il mese di marzo 1688. Venezia, Poleti.

(****) Rossi — Recueil cité, Costumi, etc. v. II.

l**”*) Businello — Satire citée.

( ) « Peut-etre pour témoigner qu’ elles sont des bètes » dit

1’ auteur déjà nommé Scipio Galerano.

P effrontée ; la passionnée occupait le coin de l’œil; la coquette et la galante s’ arrondissaient au-dessus ou audessous des lèvres, ou remplissaient le creux de la fossette ; P assassine enfin était placée au coin de la bouche ('). Ainsi, les lèvres de corail, le visage de rose, le flanc arrondi de Chloris et les cheveux lascifs, la main faite au tour, le sein d’ ivoire de Nice se parèrent de nouveaux attraits, en se parant de « ces mouches si jolies disposées dans un ordre savant »

« i vaghi nei In giust’ ordin partiti. »

Les petits éventails ornés de feuillages, au manche d’ ivoire, d’argent ou d’ or (* (**)') s’étaient transformés dans ces grands éventails, brillants de perles et de diamants, garnis de manches d’ écaille qui trouvaient des poètes pour les célébrer en vers héroïques (*** (****)). L’ éventail, arme et symbole de la coquetterie, eut son langage particulier, et fut tour à tour entre les mains des belles Vénitiennes, un encouragement, une promesse, un éloge, une menace, un pardon. Combien de sourires malins, combien de tendres soupirs n’ auront-elles pas dérobés sous ce gracieux voile de soie, peint quelquefois par Rosaiba Carriera ou par quelque autre artiste célèbre ! ("*’)

En 1768 un satirique anonyme invectivait contre les coiffures, les robes bigarrées semblables à des tulipes, et contre le maintien de mesdames les dames vénitiennes

(*) Knigt dans le London dit qu’ en Angleterre les mouches avaient une signification politique.

(**) Franco Habiti. etc. p. 10.

(***) L’ Eventail , petit poème de l’ abbé Charles Belli. Venise,

(****) Blondel en son Histoire des éventails (Paris, Renouard, 1875) reproduit un superbe éventail attribué à Rosalba Carriera.

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dans des vers très-médiocres, mais qui peignent fidèlement les mœurs d’ alors, adressés à Elisabeth Maffetti Dandolo, renommée pour ses exploits amoureux. Chaque vers est suivi de son commentaire :

« Robe à cloche — elle fait usage du cercle étroit et rond.

« Manteau à la romaine (*) elle le laisse glisser des épaules.

u Allure de levrette — elle marche en sautillant.

« Parler de fermière — son langage est trivial.

« La gorge à 1’ hermaphrodite — elle ne porte pas de corset.

« Les mains à 1’ hermite — elle croise les mains.

« Les bras à la blanchisseuse — elle a les bras tout nus, etc. etc. »

Les hommes semblaient rivaliser avec les femmes de luxe et de parure : ils s1 habillaient comme elles à la mode de France. Au XVIie siècle les nobles pour la plupart portaient encore la longue robe noire, fourrée de peaux précieuses en hiver, et serrée à la taille par une ceinture garnie de clous d’ or, mais dans la suite, ils adoptèrent , quand ils ne siégeaient pas dans le Conseil et n’exerçaient pas de fonctions publiques, le costume français. Les culottes courtes et les bas de soie blancs, la petite

(*) Marie Lippomano Querini, femme du dernier ambassadeur de Venise à Paris, écrivait de cette ville à son amie Elisabeth Foscarini-Vidmann , le 19 février 1797. » Vous me décrivez avec beaucoup de grâce l1 habillement de nos dames vénitiennes, et il me semble, d’ après votre description, qu’à mon retour à Venise j1 y trouverai beaucoup de changements. Elles s’ habillent donc à la romaine ? Ici les élégantes ont adopté pour le moment le costume grec, et ne semblent pas disposées à le quitter de sitôt... Les modes aujourd’ hui tiennent beaucoup à 1’ esprit de la nation. » (Arc h. priv. Widmann- Rezzonico).

406 la vie privée à vknise

épée et le chapeau triangulaire, les manchettes et les tours de gorge de dentelle, s’ introduisirent après la seconde moitié du XVIIe siècle et durèrent jusqu1 à la fin du XVIII0. Mais déjà cent ans plus tôt la jeunesse était si efféminée qu’ un écrivain se demandait si par hasard, on n’assistait pas à la transformation naturelle du sexe fort dans P autre (*).

Au XVIIIe siècle, les nobles ne portaient la toge en ville que rarement. Ils avaient sous les Procuraties des cabinets à voûte, où ils déposaient la robe patricienne, qu1 ils endossaient avant de se rendre au Broglio et au Conseil. Businello, mordant poète satirique, décrit les jeunes gens tout parfumés et le visage sans poil; il raille la mode du chapeau luisant qui semble gras et des manchettes longues comme des draps de lit, des larges culottes et des faveurs, « des galons incarnats, verts et bleus (**) . »

Et Gaspard Gozzi s’ écrie à son tour avec un sourire amer : « damerets inertes aux petits membres grêles et aux entrailles de coton ! » (*'*)

On avait mis à la mode en France une coiffure bizarre, mais non pas nouvelle, car elle n’était pas inconnue aux Romains; Venise l’adopta et, après la seconde moitié du XVIIe siècle, elle devint commune. Les nobles et les citoyens les plus éminents avaient porté jusqu1 alors les cheveux courts et la barbe longue; comme on le voit dans les toiles du Titien et du Véronèse.

On sait qu1 ils prenaient le plus grand soin de leur barbe, la taillant selon la forme voulue par la mode, et regardant presque comme indigne du nom d’ homme

(*) Scipio Galerano, œuvre citée, c. XV.

(*") Businello, Sat. cit.

(***) Gozzi, Sermoni.

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quiconque avait le menton nu ("). Mais, vers l’an 1657, Paul Foscari, qui semble avoir été le dernier personnage important resté fidèle à 1’ ancien usage, passait déjà dans notre Venise pour un homme grossier et réfractaire au progrès. On avait généralement adopté les moustaches et la barbiche et P on portait déjà les cheveux longs en 1665, quand le patricien Vinciguerra de Collalto apporta de France la perruque, qui alors coûtait souvent jusqu’à trois mille francs. La date est historique et tous les chroniqueurs P ont rapportée. Nous les en remercions, car il importait de savoir P époque précise de cette révolution de la mode, qui eut tant d’ influence sur le costume et peut-être même sur P art. Mais la mode ne prit pas racine en un jour, le Gouvernement étant peu favoiable à cette nouveauté. En effet, le Conseil des Dix, par un décret en date du 29 mai 1668 (") défendit rigoureusement P usage de la perruque, et chargea les Inquisiteurs d’ Etat eux-mêmes de faire observer le décret. Mais les Vénitiens, si religieusement soumis aux lois politiques

parfois très-sévères, semblaient éprouver un secret plaisir à

transgresser les lois somptuaires. De sorte que le décret sur les perruques resta, comme d’ordinaire, sans eflet. Le chevalier Nicolas Erizzo, libertin élégant, portait une ample perruque qui lui couvrait presque entièrement le front sillonné par une large balafre, gagnée dans ses toiles aventures de jeunesse. Mais la perruque n était pas du goût de son père: fidèle aux us et coutumes du vieux temps, il ne pouvait tolérer les habitudes efféminées de son fils, le dameret, qui, outre cette nouvelle et singulière (*) (**)

(*) C’ était la coutume de tous les pays. Le grand 1 homas Morus, devant être décapité, posa son cou sur le billot de maniere à ce que sa barbe ne put être touchée.

(**) Arch. di Stato. Cons. X.

coiffure, portait des chaussettes rouges et des souliers blancs.

Le vieil Erizzo, après des remontrances souvent réitérées et toujours envain, ne souffla plus mot, mais dans son testament il ordonna que celui d’ entre ses fils qui porterait perruque et bas rouges, fût déshérité, substituant dans la succession, en cas de désobéissance, l’hôpital de la Pitié. 11 mourut en 1679 et son fils, tenant absolument à garder sa perruque et ses bas rouges, intenta un procès à T hôpital : le procès finit par une transaction. Nicolas Erizzo dut, pour conserver le droit de se coiffer et se chausser à sa guise, — débourser la somme de six mille ducats. — Mais P usage se généralisait peu à peu, surtout quand les modes françaises se furent introduites à Venise. Alors on vit les perruques à petites boucles pendantes, dites a gruppi (à nœuds), les perruques à la cortesana avec une raie au milieu, les perruques à la Dolfina , hautes et finissant en une queue, que l’on renfermait dans une bourse de soie noire. La perruque, anathématisée par les décrets du Conseil des Dix, devint au XVIIIe siècle la coiffure nationale, et à ne la point porter, on risquait à Venise de passer pour un homme sans considération. Ainsi varient les goûts des hommes ! Antoin Benigna, modeste chroniqueur, qui du fond de sa pharmacie tenait registre de tous les commérages de la ville, de tout ce qu’ il entendait et voyait (*) mentionne à la date du 7 janvier 1757 la mort du noble homme Antoine Correr, fils de son Excellence feu Pierre de San Mar cuoia, dgè de 84 ans, mort avec ses cheveux : dernier des patriciens sans perruque. Le conseiller Jean Rossi rapporte dans ses Mémoires P anecdote

O Benigna — Meni, autog. (1714-1760.) Bibl. Marc. It. cl. VII, Cod. 1620.

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suivante, qui peut nous donner une idée du prix qu’ on attachait à la perruque, dans le siècle passé : « Notre pére nous a raconté lui-même qu’ayant environ 27 ans lorsqu’ il se fiança avec Anne Mocenigo, notre mère, il aspirait à obtenir un emploi public. Il dut à cette fin se présenter devant un grand personage, octogénaire. Il s’ avança respectueusement. Le vieillard était en train d’ écrire ; il leva les yeux et, sans quitter la plume, il toisa notre père de la tête aux pieds et ne dit mot. Envahi celui-ci multipliait ses révérences, le vieillard restait muet. Comprenant à la fin qu’ elles ne serviraient pas à rompre ce sourcilleux silence il s’ approcha, et, timidement, humblement, il exposa 1’ objet de sa visite.

« — Vous aspirez à cet emploi ? Vous ? Oh ! il sera bien difficile que vous 1’ obteniez ! — dit le gros bonnet d’ un air dédaigneux.

« Il était bien naturel que son interlocuteur, qui n’avaiî rien à se reprocher, lui demandât, non sans étonnement, ce qu’il avait à craindre.

« — Savez-vous bien quelle est 1’ importance de la charge, que voux sollicitez? lui répondit le vieillard. Il faut des hommes mûrs et graves pour la remplir convenablement, et non des blanc-becs portant des toupets faits avec leurs propres cheveux. Sénèque 1’ a dit en son épître 105, on ne peut attendre rien de bon de ces jeunesses-là ! »

« — Que faut-il donc que je fasse ?

« — Quoi ? mon jeune Monsieur ! se faire couper au plus vite les cheveux et se coiffer d’ une perruque, comme font les honnêtes gens.

« — Celle que je vois là-bas, monsieur, c’ est la vôtre ?

« — Oui, sans doute, est la mienne. Mais il ne

faut pas que la vôtre soit aussi plate ; la vôtre doit être analogue à votre âge, elle doit être pointue. La perruque plate est propre de la vieillesse : le jeune homme doit porter perruque, mais non pas usurper la forme réservée aux vieillards. Il faut atteindre mon âge, il faut travailler, entendez-vous ?

« — P entends, Monsieur.

« — Eh bien ! vous pourrez revenir.

« Notre père sacrifia donc sa belle chevelure, il se fit tondre, et s’ appliqua sur la tête une perruque ayant un nombre déterminé de petites boucles aux côtés, et par devant, un toupet en pain de sucre: une perruque enfin selon les règles. Ainsi accoutré, il se présenta, sans la prévenir, à sa fiancée, qui jeta un cri. — Mon Dieu! monsieur Gérard! Qu’ est -ce que je vois? Etes-vous devenu fou ? Vous paraissez un autre! — Il fallut bon gré mal grè se résigner. Muni de ce bouclier, mon père reparut devant le vieux satrape qui le reconnut sur le champ et s’ écria : — À merveille ! mes compliments ! Approchez-vous. Quelle mine de galant homme ! Vite, qu’ on apporte à déjeuner à ce brave garçon ! — Et mon père obtint sans autre difficulté ni retard, l’emploi qu’ il désirait » (**).

Cependant, exténuées à force de raffinements, les âmes peu à peu s’engourdissaient, tandis que le luxe sans mesure épuisait les plus riches patrimoines. Il semblait que la République de Venise dut finir, comme les Républiques grecques, au milieu du faste et de l’ ivresse. Le Sénat se préoccupait vivement de cet état de choses et il cherchait à empêcher « les mauvaises et détestables inventions des tailleurs qui, changeant de modes à chaque saison, engendrent la ruine des familles. »

Déjà en 16581e Sénat désapprouvait l’abus du luxe

(*) Rossi — Ree. cit. Coutume etc. V. 3.

par ces paroles: « Le ;luxe et la vanité se précipitent aujourd’hui dans les plus grands excès, au point que le relâchement des hommes les porte à se ruiner dans des rivalités de grosses dépenses » (* (**)). C’est dans ces termes, enfin, que l’an 1781 le Grand Conseil sollicitait le Sénat à rémédier au gaspillage inconsidéré des richesses ; « L’essprit de vanité et de légéreté se reproduisant sans cesse sous des aspects divers, d’ autant plus nouveaux pour le système de notre gouvernement, qu’ ils désorganisent les patrimoines des citoyens et les rendent impuissants à servir le pays, il devient indispensable de faire usage de lois opportunes, etc. etc » (”). Les lois reviennent fréquemment à la charge, avec une aussi grande qu’inutile persistance, contre le luxe des femmes, allant jusqu’à indiquer la manière de coudre et de garnir les robes. En examinant les mesures somptuaires prises par le Gouvernement, même dans ces derniers siècles, on voit se succéder d’année en année et se renouveler les décrets, qui interdisent les robes n’étant pas de simple soie et sans ornement, les queues traînantes, les manchons de peaux rares, les draps et les voiles brodés d’ or et d’ argent, les manches ouvertes longues et pendantes, les colliers émaillés, les agates, les cornalines et les épingles à cheveux de filigrane, les dentelles fabriquées ailleurs que dans la ville, les brandebourgs et les collerettes ornées de pierreries, les bas d’ Angleterre, les gants ornés d’ or et de perles, les éventails en métal précieux (”*). On menace de peines sévères les merciers qui débiteraient en cachette des rubans de soie et de satin, des garnitures prohibées, des étoffes et

(*) Arch. di Stato. Sénat, g nov. 1658.

(**) Ibid. M. C. 30 avril 1781.

(...) A.rch. di Stato. — Provvedit. sopra pompe.

des dentelles provenant de l’étranger (*). Même dans les Promissioni ducales, il était question du luxe immodéré et T on établissait certaines règles pour l’habillement des dogaresses, qui devaient donner aux autres patriciennes l’exemple d’une pompe pleine de dignité, mais aussi de modération ("). Ce n’était donc pas seulement la jalousie soupçonneuse des gouvernants qui défendait à la dogaresse d’accepter des dons et de posséder des fiefs, mais la pensée aussi d’ éviter les occasions de trop grosses dépenses. On supprima « comme un acte peu conforme à la modération du Gouvernement » le couronnement des dogaresses, et on leur interdit de se parer le front de la corne ducale.

Les gondoles avaient donné lieu à un luxe bizarre. Dans l’ origine, c’ étaient de simples barques couvertes d’ une étoffe de couleur, légères et minces, faites pour la navigation des canaux (*“*). Mais déjà au XVIe siècle on costruisâit des gondoles aux proues dorées, aux fel\i (cabines) tendus en soie ou en satin, ornés de crépines et de broderies et aux ferri (éperons) tordus de mille manières, garnis de clous élégants, de petites pyramides et de fleurs. Des lois sèvères tâchaient de ramener la gondole à la simplicité et à l’élégance, en ordonnant de les tendre en un drap noir de laine dit rascia , et défendant en même temps aux bateliers de s’ habiller de soie ou de drap avec des ornements et des houppes d’or. Quand les gondoles furent toutes uniformément noires, le luxe s’étala dans les lanternes, dans les écussons de cuivre

(*) Arch. di Stato. Sénat 1600. 27 oct. etc.

(**) Promissio Seren. Venet. Ducis, serenissimo Aloysio Mocenico Duce MDCCLAIII, ex typ. Pinelliana.

(**’) Winne de Roseinberg — Trionfo dei gondolieri, Napoli 1790, p. i3.

DECADENCE

jaune qui parent les fel^i dans les plaques, les gaffes et les vis dorées.

Les mesures, d’ autant plus sévères qu’ elles étaient impuissantes, ne réussissaient nia calmer la soif du luxe ni à empêcher la dilapidation des fortunes.