LES TREIZIÈME ET QUATORZIÈME SIÈCLES

L'industrie du vêtement et les principaux vêtements portés durant cette période : le doublet, le hoquelon, le gipon.

— Les braies. — Le brayer. — « Etre tranché jusqu'au brayer. » — Les braies attribut de la virilité : « porter le brayer. » — La suprématie féminine, du treizième au dixseptième siècle. — Bigorne. — Les braies deviennent caleçon. — Sens du mot couturier. — Les chausses et les bas. — Les fourrures. — Le pourpoint.

Les tailleurs de robes, leurs statuts. — Sens des mots robe et garnement. — Origine de la livrée. — La housse, le surcot, la cotte, la cotte hardie. — Le corset. — La finesse de la taille regardée comme une beauté. — Les tournures postiches. — Le décolletage. — Portrait d'une jeune Parisienne au quatorzième siècle. — Le roman Je la rose. — Charles V très simple dans ses vêtements. — Luxe des femmes sous son règne. — Le vêtement court et collant devient à la mode. — La jaquette et la houppelande. — Causes de la défaite de Crécy d'après les chroniques de Saint-Denis, et de la défaite de Poitiers d'après Guillaume de Nangis. — Les tailleurs de la Cour.

— Nouveaux statuts des tailleurs.

Nous sommes au treizième siècle, vers la fin du règne de saint Louis, un prince sérieux

et éclairé, qui n'avait aucun goût pour la toilette, comme le prouvent plusieurs faits édifiants racontés par Joinville*. Ses sujets se montraient sur ce point moins indifférents, les femmes surtout, car Jacques de Vitry leur reproche l'élégance de leurs vêtements et la richesse superflue des bijoux dont elles se paraient*.

Nos couturières et nos tailleurs étaient alors représentés par plusieurs corps d'état, et chacun d'eux tirait son nom du vêtement dont il avait la spécialité. Je trouve ainsi mentionnés :

V Les DOUBLETiERS, faiscurs de doublets.

2° Les HOQUETONNiERS OU AUQUETONNiERS, faiseurs de hoquetons.

3" Les GiPONNiERS, faiseurs de gipons.

4*" Les BRAAUERS DE FIL, faiscurs de braies.

5* Les POURPOiNTiERS, faiseurs de pourpoints.

G"" Les CHAUSSETiERS, faiseurs de chausses.

7*" Les TAILLEURS DE ROBES, faiscuTS de robes et autres vêtements à l'usage des deux sexes.

8" Les PELLETIERS.

* Voy. entre autres, édit. de 1868, p. 12, 239 et passim.

* « Mulieres non solum in superfluitate vestium, in auro et margaritis et veste preciosa... » Jacobus de Vitriaco, Historia occidentaliSf édit. de 1597, p. 269.

Auxquels on peut ajouter encore :

9* Les COUTURIERS, couseurs de vêtements.

10° Les FRIPIERS, revendeurs de vêtements ayant été déjà portés.

11° Les RAFRESCHissEURS OU raccommodeurs.

Quel était le nombre des maîtres composant chacun de ces métiers ? Les dénombrements de la population faits en 1292 et en 1300* fournissent les chiffres suivants :

Taille de 1292. Taille de 1300.

Tailleurs» 125 160

Hoquetonniers. ... 4 »

Braaliers 6 2

Chaussetiers .... 61 48

Tailleurs de robes. . 15 27

Couturiers 57 121

Pelletiers 214 34i

Total 482 "t^

Donc, sans compter les fripiers et les rafraîchisseurs qui ne fabriquaient point, 482 chefs d'industrie en 1292 et 702 en 1300 se partageaient la confection des vêtements d'hommes et de femmes. Mais il importe de remarquer que chacun d'eux occupait très peu d'ou-

^ Voy. les registres de ces Tailles.

* Sous ce titre sont compris les doubletiers, les giponiers, les pourpointiers, et peut-être d'autres petits corps d*état qui ont échappé à mes recherches.

vriers'. Quelques lignes consacrées à ces différents métiers vont nous permettre de passer en revue les principales pièces dont se composait alors rhabillement, et nous profiterons de l'occasion pour signaler certains traits de mœurs bons a recueillir.

DouBLETiERS. On nommait doublet une sorte de longue camisole, commune aux deux sexes et qui recouvrait la chemise. Fait de coton, de toile, de soie ou de drap, le doublet était aussi appelé /M/azne ^ ou blanchet, et les gens du peuple sortaient souvent sans autre vêtement sur le torse.

En 1360, le roi Jean offrit a un blancliet double » à Jehan, son fou^. Le blanchet est encore mentionné au quinzième siècle dans La farce de Pathelin^. Durant l'hiver, on le remplaçait ou on le renforçait par le peliçon ou pelïsson, chaud pardessus qui, comme son nom l'indique, était fait de pelleteries.

Les doubletiers se fondirent de très bonne heure dans la corporation des pourpointiers.

Dès 1323, les statuts accordés à ces derniers

' Voy. Comment on devenait patron, p. 82 et passiin. ' On nommait aussi futaine une étoffe mi-partie fil et coton.

• Douët-d'Arcq, Comptes de l'argenterie, p. 223.

* Édit. de 1723, p. 7.

les autorisent à confectionner des doublets*, HoQUETONNiERS. On appelait hoqueton, auqueton, gambeson, gambaison ou cotte gambaisée le doublet destiné aux hommes d'armes. Il se portait sous le haubert ou cotte de mailles et était fortement rembourré d'ouate. C'est même de là qu'il tirait ses différents noms ; gambois ou gambais en vieux français signifiaient bourre, et les statuts donnés aux pourpointiers en juin 1323 leur enjoignent de mettre au moins trois livres de coton dans chaque hoqueton^. Le hoqueton, toujours piqué et rembourré, devint par la suite un vêtement de dessus à l'usage des militaires et des civils, des femmes comme des hommes.

Les recensements de 1300 et de 1313 ne citent aucun hoquetonnier, probablement parce que cette petite communauté était déjà réunie soit aux courtepointiers, faiseurs de couvertures piquées, soit aux pourpointiers.

GiPONiERS. Le gipon, gippon ou jubé était une espèce de tunique qui, ajustée sur le buste, en dessinait les formes. Au quatorzième siècle, on voit ce vêtement prendre le nom de jupon, mot qui, jusqu'au dix-septième

* Articles 6 à 11.

Article 10.

siècle, ne cessa de désigner dans le costume masculin un vêtement du torse.

Braauers de fil. Les braies constituaient une sorte de culotte. Pendant la domination romaine, la partie des Gaules comprise entre le Rhône, la Garonne et les Pyrénées était nommée Gallia braccata, parce que tous les habitants de cette contrée portaient des braies. Celles-ci descendaient par-dessus les chausses ' jusqu'au cou-de-pied et avaient beaucoup de ressemblance avec nos pantalons actuels. Mais, au treizième siècle, les chausses étant portées fort longues, montant presqu'à mi-cuisse, les braies s'accourcissent, deviennent une façon de haut-de-chausses, mot qui d'ailleurs n'existe pas encore.

Les braies étaient ordinairement en toile, et les ouvriers qui les confectionnaient s'intitulaient braaliers de fil. On trouve pourtant mentionnées des braies en soie, en drap et même en peau. Ces dernières étaient la spécialité d'une autre corporation, celle des boursiers'.

Vers 1268, les huit maîtres braaliers établis à Paris soumirent les statuts de leur commu*

' Les bas.

' Voy. le Livre des métiers, titre lzxvii, art. 6.

nauté à rhomologation du prévôt Etienne Boileau ^ . On y lit que chaque maître pouvait avoir un nombre illimité d' « apprentiz et d'apprentisses ; » ces dernières étaient plus spécialement chargées de la couture^. L'apprenti s'engageait pour six ans, et payait chaque année dix sous à son maître; l'apprentie servait deux ans seulement, aux mêmes conditions'.

Les braies se fixaient sur les hanches au moyen d'un cordon à coulisse appelé braiel, braier ou brayer*. Aussi les trouvères ont-ils une formule consacrée lorsqu'ils veulent dépeindre un combattant pourfendu par son adversaire : ils écrivent qu'il est « tranché jusqu'au brayer. » Dans La chanson de Rolandy Olivier brandit Halteclere, sa bonne épée, et coupe en deux le Sarrazin Climorin, ainsi que son cheval Barbamusche :

Tôt le porfent deci tant qu'au braier, Par mi le cors trenche le bon destrier *.

' Livre des métiers, titre xzziz.

■ Article 7.

' Article 4.

^ Yoy. le Glossaire de Ducange, aux mots hracœ et hraiel,

' Roncisvaldy publié par Bourdillon, p. 73. — Cf. L. Gautier^ La chanson de Roland, vers 1509.

60 LA VIE PRIVEE D'AL'TllEFOIS.

Les braies, vêtement essentiellement masculin, passaient pour l'attribut de la virilité. L'on disait des femmes maîtresses au logis que, dans le ménage, c'étaient elles qui « portaient le brayer, » expression venue presque intacte jusqu'à nous. L'origine de ce dicton paraît remonter au fabliau De sire Hain et de dame Anieuse * , dont l'auteur est un trouvère français du treizième siècle nommé Hue. Il nous montre les deux époux se disputant la possession du brayer qui, après une résistance aussi longue qu'honorable, finit par demeurer aux mains de sire Hain. Peut-être abusa-t-il de cet avantage, car L'évangile des quenouilles fournit aux ménagères maltraitées un sûr moyen d'adoucir leur époux : « Se une femme veult estre au dessus que son mari ne la batte, il fault prendre toutes ses chemises; et quand le curé lit la Passion le vendredi, les mettre dessoubz l'autel, et lui faire vestir le dimence ensuivant. Sachiez que tant qu'il aura vestu ceste chemise, il sera* à sa femme doulx et courtois^. »

Au seizième siècle, le mot brayer a changé

' Dans Barbazan, Fabliaux et contes, 1656, in-18, t. III, p. 39.

^ Edit. elzév., p. 74.

de sens, il désigne un bandage herniaire* ; mais l'imagination des poètes a créé Bigorne^ un animal fantastique qui mange tous les hommes qui font le commandement de leurs femmes^ :

Bigorne suis en Bigornoys, Qui ne mange figues ne noys, Car ce n'est mye mon usage.

Bons hommes qui font le commant De leurs femmes entièrement Sont si bons pour moy que c'est rage.

Je les mange de grant courage.

C'est un bon mes. Pour abréger, Bons hommes sont bons à manger.

Le tt bon homme » demande grâce, expose à Bigorne ses doléances, lui dépeint le caractère intraitable de sa femme :

Si je dis nuf, elle dit naf.

Si je dis buf, elle dit baf.

Toute malice en elle abonde.

Elle est en tout mal si parfonde Que nuyt et jour ne fait que braire.

Mais Bigorne ne connaît pas la pitié.

Il serait injuste d'appliquer ce portrait à toutes les femmes du seizième siècle. Une

' Voy. les Variétés chirurgicales.

^ C'est le titre complet d'une plaquette rarissime qui date des premières années du seizième siècle.

autre plaquette, contemporaine de Bigorne et presque aussi rare, le Mirouer des femmes vertueusesy nous tranquillise sur le sort réservé aux. maris de ce temps-là. JV découvre cette réponse charmante faite par une femme a à son seigneur,» dit le texte : « Avant que j'entrasse en ta maison, je desvestis mes robes et aussi mes voulentés, et vestis les tiennes. Quoy que tu veulx, doncq je vueil. » Cette adorable soumission était-elle sincère, ou n'y faut-il voir qu'une ruse destinée à affermir un pouvoir que de franches résistances eussent pu compromettre? Le dix-septième siècle eût sans doute penché vers cette seconde hypothèse, car voici ce qu'écrivait, vers 1699, l'historien italien J.-P. Marana pendant son séjour en France : « A Paris, les femmes n'enfantent que des braves et commandent plus que les hommes... Elles ont le privilège de commander à leurs maris et de n'obéir à personne*. » Quand Marana s'exprimait ainsi, il y avait longtemps que les braies, détrônées par le haut-de-chausses, étaient réduites au rôle de caleçon. Jean ITicot les définissait ainsi en 1606 : « Chausses courtes de lin ou d'autre

* Lettres d'un SieUien, édit. V. Dufour, p. 11 et 20.

toile, que Ton porte sous les chausses par netteté * . »

Couturiers. Malgré de longues et consciencieuses recherches, je n'ai pu établir d'une façon précise le sens de ce mot. Je pense toutefois, qu'au début surtout, les couturiers étaient des causeurs^ chargés de faire toute espèce de couture, et plus spécialement de coudre les objets taillés (on dit aujourd'hui coupés) par les lingères, les gantiers et les tailleurs.

En effet :

l** L'article 6 des statuts des tailleurs de robes, homologués vers 1268, distingue ceux-ci des couturiers*.

2*» Les Tailles de 1292, de 1300 et de 1313 mentionnent séparément les couturiers et les tailleurs.

3* Chez les pourpointiers, la durée de l'apprentissage, fixée à six ans, était réduite à deux ans pour tout ouvrier couturier, en raison de son habileté à coudre, « pour ce qu'il sçait de l'aguille, » dit l'article 2 des statuts de

4" Les articles 194 et 195 de la grande

* Thrésor de la langue françoy se, p. 90.

* Livre des métiers y titre LVi, art. 6.

ordonnance du 30 janvier 1350* visent les tt tailleurs et cousturiers. » Ils fixent, en outre, le prix à payer pour la façon d'une tt robe-linge^ d'homme » ou d' « une chemise de femme. »

5° La corporation des lormiers se composait, au quatorzième siècle, des lormiers proprement dits et des couturiers delormerie*. Les premiers faisaient les éperons, les mors, etc., tandis que selon toute apparence, les seconds confectionnaient les rênes, les étrivières, etc., qui exigeaient un travailde couture.

6° Il ne peut y avoir aucun doute sur le sens du mot couturière à cette époque. Comme on le verra plus loin, l'acception actuelle date de la fin du dix-septième siècle. Jusque-là, les tailleurs seuls eurent le privilège d'habiller les femmes, et les couturières ne furent que des couseuses ou des linge res.

* Dans les Ordonn. royales y t. II, p. 350.

* Je ne saurais dire quelle différence Tordonnance prétend établir entre les robes-linges et les chemises. Au quatorzième siècle, ces mots sont pris l'un pour l'autre; mais il semble qu'ici, le premier désigne spécialement les chemises d'hommes.

' Voy. Depping, Ordonn, relatives aux métiers de Paris, p. 361.

7* Dans la liste des artisans suivant la Cour^ qui fut dressée en 1725 figurent 28 tailleurs et 8 cousturiers^.

8° Sous le Bas-Empire, la confection des vêtements était l'œuvre de deux industries distinctes, celle des sarcinatores et celle des bracarii. Les premiers ne mettaient la main qu'aux vêtements flottants, ceux qui deman daient seulement à être ourlés, cousus; les autres avaient le monopole des vêtements ajustés composés de plusieurs pièces et d'une exécution compliquée^.

Il n'est pas moins vrai que :

1* Les lettres patentes de septembre 1358* assimilent les couturiers aux doubletiers, et les autorisent à confectionner certains vêtements dont ces derniers avaient eu jusque-là le privilège : attendu, dit le texte, que ayceulx cousturiers se connoissent miex^ es cousture et es taille que ne font les doubletiers. »

2" L'ordonnance dite des Bannières^ men-

' Sur cette classe d'artisans, voy. Comment on devenait patron, p. 244 et suiv.

^ Dans les statuts de la corporation des gantiers, 1772, in-i2, p. 265 et 269.

' Voy. J. Quicherat, Histoire du costumé, p. 60

* Dans les Ordonn. royales, t. 111, p. 362.

' Mieux.

• An. 1467. — Dans les OrJonn, royales^t. X\l,p. 671»

é^ hJk TAC PKITi:!: Dt^AriBUEfiOtlS.

tiooiie le> coutuiKvs^ ]e$ pooirpoiiitiers, les firipieis, ete.^ et ne paiile posant des tailleurs. 3* On lit daa:> la F^jjnctc^tcs €vis Jtt Paris :

Or prdB le cas^ ^^ud^ OMUtnrier Tealt iaÔL&flr de jgpnl$ «îmb Je vert Une grraixi rv>Ib^^ à «Jrjip oaTerl^ Et pois il ewistà ses pièces ensemble *.

4* Dans la Farce tht cnjmtstttritrr^ celoi-ci se vainte en ce? ternie? :

11 n\ a, par Dieu, CMistiirier Pour tailler on liabit hooneste Et fîist pour restir à la leste Plus propre que moy en la TÎUe '.

5* En 1556, la municipalité réclama aux cousturiers une pièce de canon qui avait été fondue, aux firais du métier, par ordre du roi. Cette pièce portait * Fimage de la Trinité', arec des ciseaux de tailleurs, et cette inscription : Aux maistres tailleurs de Paris^, r

6* Dans La nouvelle fabrique des plus exceUens traits de vérité, par Philippe d'Alcrippe, on lit

' An. 1348. — Dans V Ancien théâtre françoisy t. II, p. 320.

* An. 1550. — Dans V Ancien théâtre français, t. II, p. 159.

' Patronne des tailleurs.

* Voy. A. Tuetey, Be^istres des délibérations du Bureau de la Ville, t. II, p. 231.

qu'un ce soldat avoit baillé du drap au cousturier pour lui faire un habit ^ »

7° Enfin, Henri Estienne écrivait vers 1580 : « Philausone. Ne sçavez-vous pas que ceux qu'on appelet autresfois cousturiers, depuis quelques ans ont esté appelez tailleurs? — Celtophile. On n'en usoit pas ainsi quand je partis de France, ou bien je l'ay oublié. » Et plus loin : « Il me souvient du poure^ mot cousturier, qui a esté banni et en la place duquel on a mis tailleur ^. »

Il faut sans doute conclure de tout ceci que les cousturiers représentaient les sarcinatores du Bas-Empire; mais que, simples couseurs, ils empiétaient souvent sur le domaine des tailleurs. Dans la langue populaire, les mots couturier et tailleur étaient souvent pris l'un pour l'autre, et ils devinrent ainsi peu à peu synonymes.

Chaussetiers. Au moyen âge, le mot chances ou chausses désigne toujours la partie du costume qui couvre les jambes et que nous nommons aujourd'hui des bas. Je reviendrai donc

» Ver» l'an. 1579. — Biblioth. elzév., p. 118. ' Pauvre.

^ Dialogues du langage français italianisé^ édit. Lieeax, t. I, p. 207 et 285.

sur la petite corporation des chaussetiers quand je raconterai l'histoire des bas ' . Je dirai seulement ici qu'au quinzième siècle, les chausses portées très longues s'élevèrent jusqu'à une sorte de court caleçon à braguette qui prit le nom de haut-de-chausses^ tandis que les chausses devenaient bas-de-chàusses et par abréviation bas. Ces deux pièces, successivement modifiées suivant les exigences de la mode, constituent dès lors la culotte courte et les bas, tels qu'ils sont venus jusqu'à nous.

L'invention des bas tricotés et leur attribution à une nouvelle communauté ruinèrent celle des chaussetiers, qui s'éteignit vers le début du dix-septième siècle. Ses dépouilles furent partagées entre trois autres corporations : les drapiers obtinrent le droit de faire et vendre les chausses en drap, serge, droguet et autres tissus de laine, ainsi que celles de toile peinte; le commerce des chausses de toile non teinte fut attribué aux lingères, et les tailleurs purent confectionner des chausses de la même étoffe que les habits qui leur étaient commandés. Drapiers et tailleurs ajou-

' Dans l'article consacré à la bonneterie.

tèrent dès lors le titre de chaussetiers à Tancien nom de leur corporation.

Pelletiers. Jusqu'à la fin du quatorzième siècle, il se fit une inconcevable consommation de fourrures. J'ai dit qu'il y avait à Paris 214 pelletiers en 1292 et 344 en 1300; on n'y comptait, à la première de ces dates, que 19 drapiers, et 56 à la seconde. L'énorme disproportion qui existe entre ces chiffres permet de conclure que le drap était encore à cette époque une étoffe de luxe, tandis que les fourrures et les peaux servaient de vêtements aux personnes de toutes conditions.

Un roi qui n'était pas un prodigue, Philippe le Long usa, durant le second semestre de l'année 1316, pour la fourrure de ses costumes 6,364 ventres de petit-gris ^ En 1370 Philippe le Hardi fait entrer dans trois de ses manteaux 1,000 peaux de menu-vair et 1,170 de petit-gris ^ En 1403, lors de la naissance du petit duc de Bourgogne, on em-

' Compte de Geoffroi de Fleuri, argentier de Philippe le Long y p. il et 12.

' Le petit-gris était fourni par le dos de Técureuil du nord. Pour obtenir le menu-vair, on faisait alterner des bandes grises de son dos avec des bandes blanches de son ventre.

ploya 1,200 hermines pour la couverture de son berceau*.

Je consacrerai un article spécial à la fourrure.

PouRPOiNTiERS. Le pourpoînt, qui joue un si grand rôle dans Thistoire du costume, date de la fin du treizième siècle. C'était une sorte de justaucorps qui serrait le buste et se laçait alors par devant.

Je ne crois pas que les pourpointiers aient été constitués en corporation avant le quatorzième siècle. Ce qu'il y a de certain, c'est que, le 20 juin 1323, les quatorze maîtres pourpointiers établis à Paris présentèrent leurs statuts* au prévôt Jean Loncle, en lui demandant de les homologuer.

Tout pourpointier, avant de s'établir, devait payer douze sous au roi et quatre aux jurés de la corporation*.

Chaque maître ne pouvait avoir à la fois plus de deux apprentis*.

* Voy. Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans peur, p. 483 et 569.

* Publiés avec les statuts des tailleurs, page 11 de Tédition de 1763. M. G. Fagniez, croyant ces statuts inédits, les a réimprimés, p. 373 de ses Études sur r industrie.

» Article 1.

* Article 5.

La durée de Tapprentissage était de six ans, réduite à deux ans pour les ouvriers couturiers et à quatre ans pour les ouvriers pelletiers*.

Tout pourpoint devait porter, au collet, la marque spéciale du maître chez qui il avait été confectionné*.

Chaque dimanche une boutique de pourpointier restait ouverte à tour de rôle *.

Le métier était surveillé par deux jurés*.

Le privilège accordé aux ouvriers pelletiers provenait de ce que les pourpoints étaient parfois garnis de fourrures. Quant à l'ouvrier couturier, il devait, comme nous l'avons vu, cette préférence à sa science de l'aiguille.

Tout ouvrier pourpointier entrant chez un maître était tenu de payer a ses nouveaux camarades d'atelier, pour droit « de bonne venue, » deux ou trois sous parisis, que tous •ensemble allaient dépenser au cabaret : « et pour ce, délaissent leurs besoignes à faire, vont boire en tavernes, d'où advient souvent .entre eulx noises et contemps^. » Des lettres

1 Articles.

* Article 12.

* Article 13.

* Article 15.

* Disputes.

7ï> LA VIE PRIVEE D'AUTREFOIS*

patentes de décembre 1 406 remplacèrent cette redevance par un versement de huit deniers, dont le produit dut être consacré à secourir les pauvres du métier et à fonder en leur faveur deux lits à Thôpital Sainte-Catherine*.

Un siècle et demi plus tard, en 1467, il y avait à Paris vingt-six maîtres pourpointiers. Le 24 juin, le prévôt Audoyn Chauron apporta quelques modifications à leurs statuts*. Le métier dès lors s'acheta vingt sous, dont quinze allaient au roi et cinq aux jurés*. Le nombre des apprentis devint illimité * et celui des jurés fut porté à trois ^.

Le 28 juillet 1655, les pourpointiers se réunirent aux tailleurs, qui purent ainsi joindre à leur titre primitif celui de pourpointiers.

Tauxeurs de robes. Les tailleurs de robes du treizième siècle, ayant successivement absorbé à peu près tous les métiers qui s'occupaient de la confection des vêtements, doivent être regardés comme les ancêtres directs de nos couturières et de nos tailleurs actuels.

' Ordonn. royalet, t. IX, p. 167.

* Ordonn» royales, t. XVI, p. 581.

* Article 1.

* Articles.

* Article 18.

M. Quicherat' nous apprend^ que, dès le huitième siècle, les tailleurs contemporains de Charlemagne étaient renommés pour la précision avec laquelle ils savaient conduire les ciseaux dans Tétoffe, et faire des habits qui s'adaptaient parfaitement à la forme du corps. Au quatorzième siècle, le buste d'un homme bien mis ne devait pas laisser voir un seul pli; le plus souvent, on faisait, à force d'ouate, un estomac bombé au doublet, au gipon ou au pourpoint.

Mais du douzième au quatorzième siècle, la robe fut le principal vêtement des hommes et des femmes, au moins dans la classe aisée ; ce fiit même celui que portaient les gens de guerre quand ils quittaient leur armure. A cette époque, la ressemblance entre l'habillement des deux sexes est si grande qu'il n'est pas toujours facile de distinguer l'un de l'autre. Les tailleurs de robes, qui conservèrent jusqu'à la fin du dix-septième siècle le privilège d'habiller les hommes et les femmes, représentaient donc l'aristocratie du métier.

Les statuts qu'ils soumirent, vers 1268, à l'homologation d'Etienne Boileau donnent des

' Histoire du costume, p. 107