LA MER DE MARMARA. — I-ES COMMUNAUTÉS GRECQUES ET LES PAYSANS TURCS

La Turquie d'Europe est encore peu connue.

Chaque année , la Sublime-Porte adresse à nos chancelleries de longues circulaires qui ont pour objet de nous apprendre ce que nous devons penser de l'administration du sultan et du sort fait aux raïas. Ces documents officiels, où on sent la main de politiques habiles, ne sauraient

contenir toute la vérité. C'est beaucoup que la Turquie s'occupe de l'opinion de l'Europe; elle

admettra sans peine que nous ne puissions de tout point la croire sur parole. Les rapports de nos agents diplomatiques — ceux du moins qui sont publiés — ajoutent peu aux renseignements que la Porte fournit elle-même. C'est une habitude des recueils présentés aux chambres dé ne donner que des faits très-généraux. Le livre bleu anglais échappe en partie à cette critique. Le foreign office fait imprimer non-seulement les conventions intervenues et les messages des ambassadeurs, mais les rapports de ses consuls; il impose à ses secrétaires d'ambassade l'obligation d'étudier tous les trois mois, dans le pays où ils sont fixés, une question importante de politique, de législation ou de commerce. La série de ces travaux forme aujourd'hui une belle collection qui doit faire envie à la France; il faut espérer que nous finirons par suivre un exemple aussi honorable. Si riches cependant que soient les documents britanniques, le point de vue national y domine presque toujours, et ils sont loin d'être complets. De plus, à l'intérieur du pays, très-souvent la Grande-Bretagne n'a pas de représentants, ou confie ses intérêts à des Levantins naturalisés Anglais. Si précieux donc que soit le blue-book.

et bien qu'il faille toujours le lire avec soin, pour connaître la Turquie cette lecture ne saurait suffire.

Le désir de comparer la vraie Turquie à celle que ne cesse de nous dépeindre le grand-vîzir Ali-Pacha a été un des principaux motifs de ce voyage. Que sont dans la pratique ces réformes tant vantées? Quel est le sort fait aux raïas? que devons-nous penser de leurs plaintes? Gomment s'exerce dans les provinces l'influence des grandes nations européennes? On n'étudie pas ces questions en se bornant à parcourir Constantinople, Le Caire, Smyrne. Il est certes fort agréable de visiter les grands seigneurs du Bosphore et de recevoir chez eux une hospitalité princiere ; ils vous diront cependant très-peu de chose de leur pays, et leurs rares confidences ne pourront que vous tromper. Fuad-Pacha, qui semblait représenter l'esprit occidental dans l'empire, excellait h déjouer la curiosité la plus habile. Il le faisait avec une grâce charmante. Quand, après des heures passées dans ses kiosques et dans ses jardins, il vous avait parlé de l'Opéra, de nos politiques célèbres, du roman du jour, on le quittait ravi de son accueil; mais on ne savait rien, .sinon qu'il avait beaucoup d'esprit. Fuad-Pacha

4 CHAPITRE PREMIEa.

a fait école. Pour juger les Turcs, il faut les voir en province, loger sous leurs toits, vivre de leur vie ; il faut être, autant qu'il est possible, un inconnu au milieu d'eux. Alors que d'agréables surprises, et que la vérité se montre aisément ! On ne saurait non plus connaître les Grecs, les Bulgares, les Arméniens, si on se borne à voir . la société chrétienne de Gonstantinople. Dans la capitale, elle se compose, elle s'arrange pour faire illusion à l'étranger. On doit se résoudre à quitter le Bosphore et ses caïques, à s'en aller un peu au hasard dans ce vaste empire, d'autant plus sûr de bien observer qu'on sera un voyageur plus modeste.

A la fin du mois d'août 1868, je quittais Gonstantinople pour gagner par mer Rodosto. Je devais de là me diriger vers Andrinople , la plus grande ville de la Turquie européenne après Stamboul, visiter Filibé, chef-lieu d'une vaste province, voir ainsi toute la grande plaine de Roumélie, monter ensuite dans cette région montagneuse qui sépare la Roumélie de la Macédoine, descendre la Maritza et revenir au point de départ par Énos, Gallipoli et les villes de la côte. G'était une excursion de quatre mois environ. La Roumélie compte trois races très-différentes, des

Turcs, des Grecs et de Bulgares, sans parler des Israélites, des Arméniens, des Tcherkess et des Persans-babistes. Ce mélange de populations si diverses devait être un des principaux intérêts du voyage. Il était curieux de comparer les Hellènes de la Grèce libre à leurs frères soumis encore à une domination étrangère, de voir de près ces Bulgares qui ont soulevé tout d'un coup en Europe une question religieuse si importante, prélude de leur réveil politique, de rapprocher les administrateurs turcs de ce pays de ceux qu'on voit en Egypte, en Syrie, en Asie-Mineure. A un autre point de vue, ce voyage ne pouvait manquer d'un attrait tout particulier. La Roumélie est la Thrace des anciens, ce pays encore mystérieux qui se trouve mêlé aux plus lointaines origines de la Grèce. Les ruines de la Thrace, ses monuments, n'avaient jamais été étudiés. Se pouvait-il qu'un premier explorateur ne trouvât, dans ces contrées, une riche moisson de faits nouveaux? — Le lecteur sait maintenant le lien qui unit entre elles ces pages , écrites jour par jour, souvent sous des impressions très-diverses.

6 CHAPITtlE PilEMIEU.

RoJosto, 15 Septembre. ^^^^

Rodosto est bien une ville turque ; on y voit des négresses, des hommes qui portent de longues robes de couleurs variées, et des femmes voilées. La première fois que je mis le pied en Turquie, je débarquai à Volo, à quelques heures de la Béotie. La Grèce, malgré son soleil et ses costumes, est occidentale. A Volo, nous rencontrons tout de suite deux employés de la douane coiffés du turban vert, vêtus de longues pelisses grises; une nourrice, la figure couverte d'un(î bande d'étoffe gros bleu, étale sans scrupule une puissante poitrine noire comme Tébène ; un Arabe traîne un dromadaire. Nous sommes en pays oriental ; môme pour le voyageur le moins attentif, l'aspect d'une ville grecque et celui d'une ville turque, dès le premier abord, sont très-différents.

Rodosto s'étage sur un amphithéâtre de col- Unes. Quand on la voit de la mer, l'aspect en est charmant : des minarets, des arbres verts, des maisons blanches, que faut-il de plus sous cette lumière? De loin, toutes ces villes de la côte de Marmara se ressemblent ; qui en a vu une les a

LA MER DE MARMARA. ï

vues toutes. A l'intérieur, elles ne diffèrent pas beaucoup non plus les unes des autres ; ce sont partout des rues irrégulières, souvent en escalier, toujours défoncées et semées de grosses pierres, de vastes cimetières plantés de cyprès, de longs murs sur lesquels s'élèvent des maisons ornées de schaknisirs — balcon fermé qui fait partie de la chambre — d'après l'étymologie persane le lieu où le shah prend l'air.

La ville a deux ou trois khans, ce sont les seuls hôtels du pays ; il faut plaindre le voyageur qui se voit forcé d'y loger. Le khan n'a de bon que les écuries. Les chambres sont des cellules de quelques pieds où vous chercheriez en vain un seul meuble ; les plus belles ont un petit banc de bois et une glace. L'étranger balaie le planeher, y étend- la couverture quMl a eu soin d'apporter, et dort quand il peut. On m'avait procuré à Gonstantinople une lettre pour un des maîtres d'école de Rodosto, Constantini; cet excellent homme m'a reçu comime le meilleur de ses amis. Les Grecs sont le peuple le plus hospitalier du monde. Ils se vantent d'ôtre philoxènes, amis des hôtes, ce titre leur est bien dû; pour eux, les étrangers viennent toujours de Jupiter.

M. Constantini avait si grande hâte de me fôtcr,

8 CHAPITRE PUËMIER.

qu'il n'a pas lu tout entière la lettre que je lui remettais; il m'a dit plus tard qu'il ne reconnaissait ni l'écriture, ni le nom du signataire. Mon ami Petro avait parlé de mon voyage à un (le ses parents appelé Dimitri. Dimitri ne connaissait personne à Rodosto, il s'est adressé à Nicolas, Nicolas à un autre; d'intermédiaire en intermédiaire, on a fini par me trouver une lettre que Petro m'a remise; il ignorait qui l'avait écrite, mais ne doutait pas de Taccueil qui me aérait fait. Ce brave garçon ne se trompait guère. Ainsi sont les Grecs. L'hospitalité est certainement un devoir dans des villes où il faut rester dans la rue, ou, ce qui ne vaut guère mieux, loger au than, si on n'a pas quelque maison amie pour s'abriter; heureusement le caractère grec se prête très-bien à pratiquer les devoirs de ce genre. lin hôte est une distraction pour des gens qui en ont si peu; il sait des nouvelles — que de beaux discours ne va-t-on pas échanger avec lui ! — Un Grec n'hésite jamais à vous recommander h un Grec. Je viens de faire quelques excursions sur la côte, où les villages sont tous helléniques. « Savez- vous où aller loger? Allez chez un tel de ma part. » Mon carnet est couvert d'adresses que m'ont données, celle-ci un petit marchand

de tabac chez lequel je faisais une emplette, cellelà un brave homme qui est venu s'asseoir à côté de moi pendant que je prenais mon café sur la marine. Ces adresses étaient excellentes. C'est un plaisir pour un Grec de vous recevoir ; seulement d ordinaire, qus^nd ses discours sont épuises, vous ferez bien de prendre congé de lui. Dès que la conversation languit, le temps de seller votre cheval est venu. La période d'enthousiasme pour un hôte grec, Constantini et quelques autres exceptés, dure quarante-huit heures, un peu plus, un peu moins.

On sait que dans l'antiquité chaque ville avait (les proxènes. Un Athénien par exemple était proxëne de Corinthe, un Amorgien de l'île d'Ikos. Le proxène recevait les étrangers de la ville qui lui avait donné ce titre. Les hôtelleries de la Grèce antique ne valaient guère mieux que les khans d'aujourd'hui. Les archéologues ont démontré que les auberges sont une création romaine. La proxénie était une nécessité dans le monde grec d'autrefois ; si elle imposait certains devoirs politiques, comme de suivre des procès d'étrangers, de faciliter leur commerce, elle était surtout , semble-t-il , une institution d'hospitalité. Et de fait , si un Grec de Thasos

10 GHAPITHE PREMlEa.

pat* exemple fût arrivé autrefois à Bisanthe comme je viens de débarquer à Rodosto ^ , il n'eût eu qu'à se féliciter de trouver dans la ville un proxène de son pays.

Quiconque a voyagé dans les pays grecs garde de nombreux souvenirs de ses hôtes. C'est uu plaisir que d'entendre cet inconnu de tout à l'heure, qui vous appelle mon ami et mon frère (philé, adelphé), vous prodiguer sa science, dérouler devant vous ses raisonnements , écouter le rhythme de ses belles phrases. L'an dernier, dans un petit village d'Arcadie, près du Styx , à peine étions-nous assis que le proxène nous dit : « C'est une belle journée pour moi, vous allez me tirer enfin d'une grande inquiétude; ditesmoi , est-il vrai que ce pauvre abbé de Condillac soit mort? Ce serait une grande perte ! » Un Grec de Paris avait donné sa bibliothèque au village ; déjà on y apprenait le français, la philosophie ; le hasard voulait que l'abbé de Condillac y fût devenu légendaire. Notre hôte du lendemain, un petit cultivateur comme le précédent, dans une maison perdue au fond d'une vallée sauvage, n'eut point de repos qu'il n'eût enten-

1 Bisanthe est le nom ancien àa Roiosto.

LA MER DE MARMARA. il

du notre opinion développée sur l'utilité d'un conseil d'Etat. Ce sont des exemples entre mille ; mais un Grec a toujours un motif particulier de curiosité quand il vous fait si largement les honneurs de chez lui.

Rodosto est la ville la plus peuplée de la côte européenne sur la mer de Marmara. Bien qu'elle soit déchue de son ancienne grandeur du moyen âge, elle est encore une petite capitale. La grande province de Roumélie (vilayet d'Andrinople) est divisée en cinq arrondissements ou sandjaks.

Rodosto est le chef-lieu d'un de ces arrondissements que les Turcs appellent sandjak de Tek- Iburdaghi (la montagne de l'empereur). Située à mi-chemin entre Constantinople et Gallipoli, à dix ou douze heures par mer de chacune de ces deux villes, elle est une escale de commerce assez fréquentée. C'est là qu'arrivent en partie les produits de l'intérieur, c'est là qu'on vient débarquer quand on se propose de pénétrer au centre de la province. La population y ofire ce mélange des religions et des races les plus diverses qui se retrouve si souvent en Turquie. On compte à Rodosto treize mille Turcs , six mille Arméniens, quatre mille Grecs, cinq cents Juifs, soixante catholiques et vingt-cinq protestants.

12 CIÏ.VPITUE PREMIER

Chacune de ces religions forme une communauté qui a sa vie propre.

Les Turcs font ici triste figure. Leur quartier est délabré, leurs maisons tombent en ruine ; on n'y reconnaît guère le luxe oriental qu'on cherche par habitude dans tous les lieux qu'ils habitent. Il est vrai qu'à l'intérieur ces maisons presque toujours sont d'une propreté minutieuse ; mais les canapés recouverts de toile blanche, les planchers bien lavés, les murs crépis à neuf, la verdure que les Ottomans savent distribuer autour, d'eux avec tant de goût, ne peuvent faire illusion ; les hôtes de ces demeures sont pauvres. Ils semblent s'interdire tous les métiers qui leur donneraient un peu d'argent, la plupart vivent péniblement du revenu de quelques terres, restes d'une ancienne prospérité ; ils n'ont pas le courage de les cultiver eux-mêmes, et , comme la corvée n'est plus à leur disposition, ils laissent en friche la moitié de leurs domaines. Presque tous sont accablés de dettes. Leur grande ressource est d'obtenir un petit emploi chez le gouverneur , une place à la douane, et de faire payer alors ce qu'ils peuvent aux raïas qui s'adressent à eux. Cette incurie est étrange , elle frappe les yeux de tous les côtés. Le télégraphe

LA MEa DE MARMARA. 13

passe à Rodosto, qui est une station importante, les employés sont Grecs. On ne trouverait pas dans la ville un médecin turc , les sages-femmes sont les seules personnes de religion ottomane qui pratiquent la médecine ; on hésite encore dans les provinces à mettre les chrétiens dans la confidence des harems, les Turcs de Constantinople ont moins de scrupule. La ville

j n'a pas de port, les bateaux s'arrêtent assez

loin en mer, et, quand le temps est mauvais, on court risque de ne pas débarquer; les anciennes

» digues byzantines seraient pourtant peu diffici-

les à réparer. Des barques montées par des Juifs viennent vous chercher au bateau pour vous

amener à la marine. Sur la mer de Marmara ,

I un grand nombre de bateliers sont Israélites,

I c'est là un fait qui ne se retrouve guère dans le

reste de l'Orient. Arrivé près du bord , il faut s'aventurer sur des pilotis délabrés où se tiennent le douanier et l'inspecteur des passeports , tantôt en sautant d'une pierre sur une autre, tantôt en suivant une planche mal assujettie , vous parvenez au bureau du directeur du port.

^ Rien n'est plus misérable , rien n'indique plus

d'abandon. Une compagnie turque dessert Ro-

I dosto, c'est-à-dire que la compagnie est officiel-

i4 CILVPiTRE PREMIER.

lement ottomane, reçoit une subvention de FËtat, et figure sur les statL^ques, à Tusage de TEurope, parmi les institutions d'utilité publique dues à rinitiative de la Porte. Sur le prétendu baJteau osmanlis qui m'a amené , le capitaine était Épirote, les matelots étaient Grées : le salon, si on peut appeler ainsi la misérable cabine des premières, avait pour tout ornement une magnifique gravure qui représentait deux vapeurs grecs célèbres dans tout TOrient pour avoir franchi plus de vingt fois le blocus de Crète; des drapeaux helléniques complétaient la scène. Les Turcs regardaient cette image sans y voir mal, ou plutôt n'y faisaient pas même attention. Nous ne sommes qu'à quelques heures de Gonstantinople ; il n'y a cepeor dant ici de poste turque qu'une fois par semaine, et encore ne s'y fie-tron guère. Depuis le dix-septième siècle, l'Autriche a gardé le droit d'envoyer tous les huit jours un courrier de l'ambassade qui traverse la Roumélie par Rodosto, Andrinq[de et Sofia. C'est à ce courrier que Ton remet les lettres importantes et surtout les valeurs précieuses. La poste turque et la poste autrichienne sont servies p«r des Tatars qui vont toujours au grand trot ; selon la nombre des co-

lis qu'ils ont à porter, ils tiennent en laisse deux et trois bêtes. La force de Thabitude les rend insensibles à tout ce qu'a de dur un métier aussi fatigant; par la pluie, par le soleil, en tout temps, ils donnent sur leur cheval. On peut, si on le veut, voyager en leur compagnie à un prix modéré ; mais l'étranger qui les a suivis seulement un jour est brisé pour longtemps. Prendre la poste est une école qu'on ne fait pas deux fois ^n Turquie. Les Turcs semblent ne point s'inquiéter des correspondances ; ce serait là pourtant un service de première utilité. Sur le Bosphore, qui est une longue suite non interrompue de villages et de palais, on n'a aucun moyen d'envoyer régulièrement une lettre; il faut avoir recours à des exprès, et cependant toutes les demi-4i6ures des bateaux-omnibus font escale aux principaux points. Le contraste est grand avec la Grèce. Dans les cantons les plus reculés, le courrier d'Athènes arrive tous les jours. Un peuple qui a plus de cinquante journaux quotidiens, et qui écrit autant qu'il parle, devait sentir la nécessité des postes.

La population ottomane a Rodosto diminue visiblement. En présence d*une misère qui ne cesse de grandir, les familles nombreuses devien-

i6 CHAPITRE PREMlEa.

nent très-rares ; des gens de noble origine ont un enfant ou deux tout au plus. Il n'en est ainsi que depuis peu ; les chrétiens se rappellent trèsbien l'ancienne puissance des beys. Il est facile de retrouver dans ce pays l'histoire de ruines très-rapides. Âmourat-EfTendi avait dans sa jeunesse dix ou douze fermes, des haras magnifiques et de belles maisons. Ses régisseurs l'ont volé ; il s'est laissé engager dans des spéculations sur les blés. L'intervention plus active des Européens dans les affaires de la Turquie a rendu impossible cette justice sommaire que les Ottomans exerçaient autrefois à leur profit. Aujourd'hui il est vieux et réduit à de pauvres revenus. « Du reste, disent les Grecs, c'est un brave homme : il prêtait sans compter ; beaucoup d'entre nous ont profité de sa bonté, » c'est-à-dire l'ont exploité. La dilapidation est une habitude des maisons turques; dans les harems riches où il y a quelquefois dix ou quinze personnes, tant femmes du mattre que domestiques, les exigences sont excessives ; la clientèle nombreuse dépense aussi de son côté ; une maison qui souvent n'a pas un luxe éclatant épuise une grande fortune faute d'ordre et de comptes bien faits.

Mahomet, pourqui j'avais une recommandation

LA MEa DE MARMARA. 17

d'un personnage important, est venu me rendre ma Visite. Il paraissait soucieux; comme il parle très-bien grec — ce qui est rare — la conversation était facile. Je me suis enquis de ses tristesses. « Voici bientôt la fête où j'ai coutume d'habiller mon harem à neuf; comptez : deux femmes et neuf suivantes, c'est là une grosse dépense ; tuniques, voiles, férédjés. Une de mes femmes a rapporté de la dernière foire de Silivri des fourrures dont je n'avais nul besoin et «les bijoux très-chers, ce qui diminue de beaucoup mon revenu de cette année. » Comme je m'étonne qu'il ne puisse mettre son monde à la raison : « Vous en parlez bien à votre aise ! Du coucher du soleil jusqu'au lendemain, je suis enfermé dans le harem, où il n'y a d'homme que moi ; je n'ai pas la liberté de vivre ailleurs : là

je suis non pas maître, mais esclave. Ce que mes femmes peuvent me donner d'ennuis quand elles s'entendent, vous ne l'imaginez pas ; les suivantes sont plus tracassières encore que les autres. Il faut céder, elles le veulent; mais j'y perdrai mes derniers paras. »

Le palais du gouverneur est une maison de médiocre apparence. On arrive jusqu'à la pièce de réception au milieu des soldats qui ont leur

poste dans Tantichambre. Ce sont des zaptiés (des gendarmes) vêtus avec ce négligé qui distingue les soldats ottomans en province ; à peine reconnaît-on leur uniforme d'étofiPe sombre ; ils font la cuisine à la porte même du salon . Ginquante de ces gens-là sont toute la garnison de la ville, et je ne sais si dans le sandjak on trouverait cinquante autres soldats. Le gouverneur porte le costume de la réforme, fez rouge, gilet blanc, redingote noire à pans droits ; il est accroupi sur un canapé, dans une chambre mal crépie qui n'a ni rideaux ni ornement. C'est un jeune homme de bonne mine ; il a passé quelque temps dans la clientèle d'un grand seigneur ; on lui a donné ce poste pour lequel il n'avait aucune préparation. Il supplée à son insuffisance par une dignité froide et aussi par cette habileté prudente qu'ont le plus souvent les hommes de sa race. Créer à la Porte le moins de difficultés possible, ne pas provoquer dç plaintes, maintenir les chrétiens des différents rites dans l'obéissance en les flattant tour à tour, assurer, ou peu s'en faut, la levée de l'impôt, tel est le principal de son rôle; s'il le remplit à peu près, il restera ici jusqu'à la chute de ses protecteurs ; d'ici là, il espère réunir assez de batchichs pour

L*V UWX DE MARMAUA. 49

attendre durant la disgrâce des jours plus heureux. Le percepteur des douanes assiste à ma visite. Ce pauvre homme est irès-embarrassé ; un ordre de son ministre l'envoie dans la même fonction à Bagdad ; l'avancement est de quelques centaines de francs. Il ne parle pas mieux l'arabe que le grec, cela ne l'inquiète guère ; il est indifférent à la longueur du voyage, qui va lui faire perdre quelques mois et lui coûter ses appointements d'une année; mais quelle route suivre? il soupçonne que Bagdad est très-loin. Je le renseigne de mon mieux, non sans admirer l'habileté des Turcs, qui sont propres, paraît-il, à remplir une fonction en tout pays, et aussi Taisance, qui m'avait déjà étonné, avec laquelle on leur fait traverser dans toute sa longueur ce vaste empire.

Tous les raïas, c'est-à-dire les non-musulmans, sont divisés en communautés selon la religion. Chaque communauté se gouverne par elle-môme et comme elle l'entend ; pour ses affaires propres , son indépendance est absolue. Un conseil la représente dans ses relations avec la Porte. Ces conseils sont électifs. Une fois par an on se réunit au temple ou à l'église, et là on nomme par l'élection ceux qui doivent veiller

aux intérêts de tous. En temps ordinaire, ce conseil a l'initiative des décisions à prendre ; mais, quand des questions graves se présentent, tous les membres d'une môme communauté se réunissent et discutent. Les Grecs surtout excellent à pratiquer ces libertés communales. C'est là la seule forme de gouvernement qu'ils comprennent. Très-inexpérimentés quand il leur faut, à Athènes par exemple, se faire aux règles du régime constitutionnel, ils ont toutes les qualités que demande la gestion de leurs affaires municipales. La vie politique est très-active dans ces petites républiques; comme autrefois, l'éloquence et la brigue y tiennent une grande place, et cependant les affaires n'en vont pas plus mal. Le raïa doit au gouvernement la dîme et les autres impôts; en échange de ces sacrifices, l'État ne lui fait aucun avantage ; il ne s'occupe ni de travaux publics, ni de l'instruction, ni de l'église. L'instruction et l'église sont le grand souci des communautés grecques. « Un village grec sans didaskal (sans maître d'école), dit un proverbe, est aussi rare qu'une vallée sans montagne. » Aux environs de Rodosto, dans de pauvres bourgs, où on ne compte pas plus de cent maisons, le maître d'école me montrait sa bi-

LA MBtl DE MAHMAUA. 21

bliothèque ; il avait là les classiques de la collection Tauchnitz, A Rodosto, la communauté a créé depuis longtemps deux écoles primaires; elles comptent — l'une cent cinquante élèves, Tautre soixante-dix; l'enseignement n'est pas obligatoire, mais personne ne consentirait à en priver ses enfants. Le gymnase ou école helléiiqtie devrait être ce qu'on appelle en France un lycée. On y enseigne les mathématiques, l'histoire, les figures de style, la géographie et môme le français. Les classes sont au nombre de cinq. Le directeur n'a d'ordinaire qu'un ou deux aides, ce qui est bien peu. Les élèves les plus instruits servent de moniteurs aux autres; c'est donc l'enseignement mutuel, général du reste dans toutes les villes grecques de la côte. Les frais de l'instmction publique ne demandent à lii communauté que 6 ou 7,000 francs en moyenne.

Les maîtres sont peu payés, les redevances individuelles et volontaires, toujours nombreuses en pays grecs, rendent leur position moins difficile.

La caisse de la communauté reçoit : 1^ les fonds laissés par héritage, 2^ une partie des revenus des églises, 3^ le montant des cotisations annuelles. Le budget se règle tous les ans d'après les dé-

penses prévues. Selon les ressources, on décore ii

les églises , on en bâtit de nouvelles , on élève ,ïi

un hospice, on fait venir d'Athènes un maître -jr,

excellent , on envoie à l'Université un jeune :.

homme qui donne des espérances, on répare un .m

chemin dans le quartier. La communauté ne se borne pas à régler ses dépenses, elle institue des conseils de justice qui arrangent à l'amiable les différends entre orthodoxes. Il serait triste de voir trop souvent des Grecs aller au tribunal turc pour un procès grec. Les anciens sont nommés arbitres; au besoin, on élit une commission spé^ ciale, et même on remet une décision au vote du peuple tout entier. Parfois aussi les intérêts locaux nécessitent le départ^'une délégation pour Constantinople ; ces petites ambassades portent la supplique de tous. Rien ne fait plus d'honneur aux Grecs que le bon sens avec lequel, sans loi écrite, sans constitution, ils savent régler leurs affaires intérieures. La démocratie la plus large est la loi de ces communautés. L'égalité d'éducation y est presque complète ; la fortune n'y éta-: blit pas de grandes différences entre les uns et les autres. Le pauvre est rare parmi eux ; celui même qui vit de son travail quotidien n'est Jamais soumis à ces durs labeurs si fréquents dans

^ LjL M£a DE MARMARA. 23

nos sociétés. Sa vivacité d'espiût ne s'altère jamais ; à Tagora, à Tégliae, au cabaret, le marin , l'ouvrier^ le riche propriétaire, sont toujours des égaux.

La communauté arménienne a été autrefois plus puissante qu'aujourd'hui; les Arméniens, si nombreux au moyen âge et jusqu'au siècle der* nier en Roumélie, quittent le pays à mesure que la pauvreté y fiait des progrès. Cette race est avant tout commerçante : elle ne se livre ni à Tagriculture, ni à la marine ; elle fait le courtage, la banque, la commission; il ne lui déplaît pas de rendre beaucoup de services aux Turcs, et pour cette raison elle est souvent mal vue des autres sociétés chrétiennes. Douée de finesse sous une apparence lente et presque lourde, elle n^a ni l'indépendance ni l'esprit si brillant des Grecs. Elle rappelle par beaucoup de traits do caractère la nation juive; mais elle a plus de tenue, plus de respect de soi. A Rodosto, les Arméniens ont quelques belles maisons meublées avec luxe, une église très-ornée ; ils aiment à vivre chez eux, en famille, sortent peu, si ce n'est pour leurs affaires; les notables presque seuls dirigent la communauté, dont les tendances sont surtout aristocratiques .

24 CHAPITRE phemier.

Les quelques protestants que Ton compte à Rodosto ne savent pas pour la plupart très-bien à quelle religion ils appartiennent. Depuis vingt ans, les sociétés bibliques font en Orient une propagande active, leurs missionnaires vont partout ; les cartes qu'ils publient des lieux où ils ont prêché et fait des conversions sont intéressantes. En Syrie, en Palestine, en Egypte, en Asie-Mineure, en Grèce, jusqu'en Arménie, ils ont des églises. Leurs pasteurs, anglais, américains et allemands, disposent de sommes considérables ; ils font preuve d'une rare intelligence, et cherchent plutôt encore à répandre la civilisation que les dogmes d'une secte particulière. C'est ainsi qu'ils s'attachent surtout à montrer l'importance du travail et des sciences modernes. A Beyrouth, ils ont créé de toute pièce un laboratoire de chimie industrielle pendant qu'ils établissaient une imprimerie arabe. Dans des pays peu peuplés, comme ici, ils ont dû se borner à de courtes visites ; la seule prédication a peu d'influence sur des Grecs ou des Arméniens. Cependant de pauvres gens, attirés par les aumônes, sont venus les entendre lors de leurs passages, quelques-uns ont été séduits par l'élévation et la charité de leurs discours; mais dans peu

d'années, si la prédication ne se renouvelle pas, ces prosélytes seront retournés à leurs premières croyances.

Voir le mieux possible les religions diverses qui se partagent cette ville est certainement l'intérêt principal d'un séjour à Rodosto. L'industrie locale est à peu près nulle ; la culture des vers à soie, qui occupe quelques habitants, ne fait que des progrès médiocres. Un mur antique, formé de pierres colossales, est peut-être tout ce qui reste de l'ancienne Bisanthe. L'église de la Panagia Bheumatocratorissa (la vierge impératrice du torrent) conserve un office manuscrit qui explique ce nom bizarre. Au moyen âge, la Vierge, patronne du sanctuaire, a dispersé des barbares sur les bords d'un ruisseau encaissé. On remarque dans cette même église les longues épitaphes en latin oratoire d'exilés hongrois qui reçurent un asile sur ces côtes après la paix de Garlovitz. Les Magyars ont le culte de ces tombes, ils y viennent presque chaque annép en pèlerinage de Pesth et de plus loin.

Panidon, 20 septembre. ^^*

De Rodosto à Panidon, la route est d'une heure

le long de la plage ; c'est un plaisir de la faire h

pied. La campagne, plate et dénudée, offre peu d'intérêt ; mais la mer de Marmara est admirable. L'île de Proconèse au premier plan, les côtes de la Bithynie à Thorizon, sont baignées dans une vapeur étincelante de ce gris lumineux propre à l'Orient; la mer immobile et chaude est du plus beau bleu, couverte au loin seule* ment de teintes plus pâles. Le village de Panidon est grec, le maître d'école et les notables me reçoivent; ils veulent que j'interroge les élèves, et, comme je leur laisse ce soin, ils leur font raconter la bataille de Salamine, puis celle de Platée , puis celle de Marathon , l'histoire de leurs pères, comme ils disent. Ces bambins ont trèsbien lu leur Plutarque. Après l'examen, j'emmène maître et écoliers à la recherche des inscriptions. Il y avait évidemment, au temps romain, sur l'emplacement qu'occupe Panidon, une ville importante qui a laissé de nombreuses ruines , mais dont le nom est encore inconnu. C'est au tour du maître d'école de s'instruire ; il veut porter dans sa classe chaque objet que j'étudie. Nous inaugurons un musée ; le didaskal se complaît h faire un long discours où Xénophon et les dix mille, qui sont venus par là autrefois, les Grecs d'Athènes , qui y viendront un jour,

ont leur place. J'ai le plaisir d'examiner en détail une hypogée trôs-întéressante, un tombeau souterrain où la niche principale est ornée d'une architrave gréco-thrace. Nous n'avions aucun monument de la sculpture propre aux Thraces.

Ce sont les motifs du style grec, mais ornés de bucranes et surchargés de torsades d'un goût barbare. Pour comble de bonheur, Panidon possède cinq mesures de capacité de la belle époque grecque, des étalons officiels, objets presque introuvables dans les plus riches collections de l'Europe , où on n'a pu en jauger jusqu'ici que trois seulement. Il faut être archéologue pour comprendre la joie infinie que donnent de pareilles trouvailles. Voilà une ville que l'histoire ne nomme pas , et dont la science retrouve aujourd'hui la topographie, le culte, les arts, la constitution.

Cliora, 21 septembre.

Pour suivre la mer au sud de Rodosto, il n'y a pas de route ; je suis allé à cheval à Koumbaou, joli petit village sur la côte, ensuite à Awdin, qui est perdu au fond d'une grande vallée, puis à Ganos, enfin à Chora. Le loueur de chevaux était un guide excellent. A Awdin, village de cent cin-

28 CHAPITRE PUEMIEll.

quante feux, on ne voit pas moins de trente-huit églises. Ce nombre n'a rien d'étonnant en pays grec . La petite ville d'Ios par exemple , dans l'île de ce nom, au nord de Santorin, compte autant de sanctuaires que de maisons, et, ce qui est assez curieux, ils tiennent presque tous à des habitations dont ils dépendent. Aucun peuple n'élève plus facilement des chapelles ; pour un vœu, pour un succès, on veut être agréable à la Panagia ou aux saints. Dans certaines parties de la Grèce, il est très-peu de familles, pour peu qu'elles soient seulement dans l'aisance, qui n'aient bâti leur église. Il en était de môme avant le christianisme. De là cette foule d'édifices en l'honneur des héros ou des dieux. Pausanias, dans sa description de la Grèce propre, en cite à chaque pas, et encore a-t-il dû en oublier beaucoup ; le goût pour les nombreuses chapelles a été dès l'origine et reste un trait du caractère national chez les Hellènes. Toute la côte, depuis Constantinople jusqu'à Gallipoli,est occupée presque exclusivement par des Grecs. Chaque village s'administre comme la communauté orthodoxe de Rodosto. Les Turcs y viennent une fois par an pour l'impôt; on pourrait les oublier, si un Grec ne haïssait à toute heure ses maîtres infidèles.

C'est partout pour l'étranger qui passe le même accueil, la même galté, la même amitié improvisée. Tous ces petits ports ont des bateaux qui font le cabotage. L'activité y est très-grande, les fortunes n'y sont pas rares. On trouve dans les maisons un confortable sufBsant ; les chambres, vastes, aérées, ouvertes presque toujours sur la mer, garnies de divans qui font le tour de la pièce, sont élégantes et simples. Les peplomata qui servent de lit, grandes, et moelleuses couvertures qu'on étend le soir sur le plancher, m'ont toujours paru excellents.

Ce matin, pendant que je suis sur la plage, je m'entends appeler par mon nom ; c'est Dimitraki, le tailleur de la rue de Minerve, à Athènes, qui me fait ses amitiés. Ce Dimitraki avait un petit comtmerce qui n^allait pas mal. Qu^est-il venu faire ici, à 100 lieues de chez lui?* J^apprends qu'on lui a parlé d'une bonne spéculation ; il a fermé boutique, laissé sa femme et ses enfants, et s'est embarqué. Ses espérances étaient un leurre ; il avait eu trop de confiance. Pour se consoler d^avoir fait 100 lieues en vain, il va en faire 500. Ses bagages sont prêts ; il a roulé tout son bien dans sa couverture ; son passage est arrêté sur un bateau à voile qui part pour

Beyrouth et arrivera on ne sait quand. « Vous connaissez Beyrouth, n'est-il pas vrai que j'y trouverai de bonnes affaires ? » Que s'il réussit en Syrie aussi mal qu'en Thrace, que s'il fait d'ici de là des escales de deux mois, qu'importe? ' la mer est calme, ses compagnons sont bons causeurs. Dimitraki, que vous êtes bien de votre race ! vous vous laissez prendre au moindre mot» et toutes les déceptions du monde n'attërent pas votre bonne humeur. Jamais un voyage n'a effrayé un Grec; le mouvement lui plaît, la nouveauté le ravit. Quant à l'avenir, il lui faut si peu pour vivre, il est si ingénieux! Beaucoup de Grecs passent leur vie sur les grands cheiùins ; ils dorment sur le pont des navires et dans les khans, vivent de peu, travaillent quelquefois, et sont contents. Un Grec qui n^a vu que sa ville ou son village est introuvable.

- Les journées durant cette excursion sont toujours les mômes. Le matin, on serre la main de ses hôtes ; pour prix de leur ho£q[>italitéy ils ne veulent qu'une chose, la promesse cordiale que vous les recevrez quand ils viendront à Paris. Paris tient une grande place dans ces rêves que bien peu réaliseront. Vers midi» les chevaux s'ari^tent au khan ; vous allez frapper & une nou-

velle porte. Après les salutations d'usage , les confitures et le café, il faut visiter la ville. On se promène parles rues, causant, interrogeant, non sans faire les stations obligées aux bakhcUs les plus renommés par leurs sucreries. Le soir est venu ; le riz au citron et la poule cuite à Teau ou le mouton rôti sont sur la table : la maîtresse et ies filles de la maison s'empressent à vous servir. Votre hôte vous parle de la Grèce, de la tyrannie des Turcs , de la grande idée. A quoi s'est Xmssé tout le jour? A mieux comprendre les Grecs anciens en écoutant les descendants de Périclès et de Thucydide.

2 septembre.

Retour à Rodosto. Quand on a visité un certain nombre des villes ou villages grecs des environs, on peut négliger les autres. Les Grecs connaissent bien tous les lieux de ce pays qu'occupent les leurs, et vous donnent des renseignements qui suffisent. La variété du reste n'est pas le caractère de ces petites communautés. Ainsi Midia et Derkos sur la mer Noire, villes du sandjak de Tekfourdaghi, de môme que Vyza, doivent ressembler beaucoup à Rodosto. Depuis e Bosphore jusqu'aux Dardanelles, on trouve

là

âne TiiiptBiiie jie ^ras ^dh^K PH^^

.fines, à pen près tausMiis ssor remit lie cftkmws aniiqiifgf». — Bfisoooap n tmaui leu t. du mcnosponr les idnétkss, lenrs noms pmnitife ; iesaums taaxsBiURwaaatfmjtSÊge qgfi daas tes reJatM»*^ jwbc Pantarité- Tiàiaiteai <i\RpfiBlic TrrHïlasis, Ëre^ Sefmdea^ SiSmi Sei'çnitimL, et ainsi itesaatriB.Bèsle^aâffliie sèàe «mint natTB ère, ily a ptasde desK milteaTts, les t tc Bè n es étaient tbhbs ^"étaiiiir ùbbs œtle partie de ia ^^Rmee. lies JMaJMOBES wrmwiffmt llntérwar du pa:^. oomn^ aqjonrd^ai le TmtxK mans et les Sia^es : ces cités aTÛent poor elles 1.1 mer. qui était tenr doname^ et qndgoes ctaimps antmr de hans nnns. Lenr hisUÈreest imcmnoe. Il Ti*cst pas difficile de s^imaginer an Tnilifm de qneHes peéMcapations; s^éocmlait, leor Tir. 4jrar «Bfiamsatian politique ne £lSnit 4nn<>ro do ce qoenoes Toyvms Hi]îiHm31ini. Lererf^««rdi^ mpois nt menait pas ane fins par an, i. ^st vnù, rïltercÀer la dme; mak il fiUaît f^nMer «^k^ tes Tois «draïK. qù étaient les l\m^ d^ ise «OTsqts. fieaaiesq» deees eités deiaônt

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lîiHaiiei); Ir r w w wsw : ils étaient eamne an-

LA MER DE MARiMARA. 33

jourd'hûi les intermédiaires des hommes de Tinteneur et des marchands étrangers. Chaque cité avait ses archontes, son sénat : c'étaient les notables et les proëdres (présidents) d'aujourd'hui. La religion, les écoles, le commerce et les beaux discours restaient comme maintenant la grosse affaire. Chaque année, quelques jeunes gens s'en allaient courir le monde, soit pour s'enrichir, soit pour entendre les philosophes à Nicomédie, à Nicée ou à Athènes.

On ne saurait vivre dans toutes ces villes sans reconnaître combien les Grecs se modifient peu. La persistance de ce peuple à garder ses caractères est un des faits qui frappent le plus en Orient; comme les Juifs, il est immortel. Voici cette côte par exemple ; que d'invasions n'a-t-elle pas subies! Dans l'antiquité, ces cités si élpignées de leur métropole étaient menacées tous les jours ; leur vitalité a résisté à tous les barbares. Plus tard, ni les Turcs, ni les Slaves, ni

Normands, ni les Francs, n'ont pu les détruirte. Plusieurs d'entre elles ont été renversées, brûlées; elles renaissaient de leur ruine. Après tant d'années de misères, elles conservent encore d'antiques traditions. C'est déjà une chose surprenante qu'elles n'aient pas oublié

leurs noms. Leur langue diffère assez peu du grec ancien ; le romaïque n'est qu'un dialecte, peut-être un idiome populaire d'autrefois, qu'on parlait, mais qu'on n'écrivait pas. Je vois tous les jours ici des usages aussi vieux qu'Homère. Tous les samedis par exemple, on porté au cimetière, sur les tombes récentes, du blé bouilli et des raisins secs, les fruits de Déméter et ceux de Dionysos. Les assistants mangent pieusement le repas funèbre en répétant des chants dont le sens est tout païen : « Il faut nourrir le mort, qui est à l'étroit sous la terre ; -nous ne le laisserons manquer de rien, nous lui prouverons que nous pensons à lui. » Que cette idée est peu chrétienne! Le pope assiste à la cérémonie, mais pour la forme ; Ces colyvia sont un souvenir du passé le plus lointain. Ge culte si étrange se retrouve dans le monde grec tout entier. Les Pères de l'Eglise l'ont proscrit en vain, force leur a été de céder aux exigences de la race, à cette piété qui s'occupe peu de l'âme et du paradis, mais qui veut assurer le bonheur tout matériel des ombres. Le banquet est devenu chrétien ; les théologiens l'expliquent par vingt raisons toutes subtiles et fausses. Un des bas-reliefs antiques les plus fréquents dans ces contrées représente

LA MSa DE MARMARA. 35

un cavalier qui tue une bête fantastique. Sous le nom de saint Qeorge, nombre de ces marbres^ qu'on a simplement ornés d'une croix, décorent beaucoup d'églises et reçoivent des offrandes ; dans le culte, que de détails moins chrétiens que païens ! La piété des Grecs pour les souvenirs est incompamble. Aucun sanctuaire, si ruiné qu'il soit, n'est abandonné; on y brûle des cier* ges, la fête du saint s'y célèbre régulièrement. Un Grec découvre une chapelle au milieu des pierres et des ronces, là où vous ne verriez rien, si on ne vous avertissait. Le séraï de Constantinople renferme une source consacrée autrefois fi Jésus sauveur chalcéen (du palais de Chalcé)^ Durant trois cents ans, les Grecs n'ont pu venir y foire leurs dévotions ; le palais du grand-seigneur était inaccessible aux raïas. Chaque année cependant, à jour fixe, les fidèles se réunissaient au pied du palais pour honorer de loin et en secret cette source pieuse ; aujourd'hui elle n'a rien perdu de sa célébrité. La persistance du souvenir va quelquefois bien plus loin. Sur le Bosphore, que les Turcs ont couvert de villages, les paysans grecs les moins instruits n'ont pas oublié certains noms classiques sur lesquels les hellénistes disputent. Ils ont appelé de tout temps

Hiéron (sacré) le promontoire où s'élevait au quatrième siècle avant notre ère le temple le plus célèbre du Bosphore, et cependant l'archéologie n'a fait sur ce point de découvertes décisives que depuis quelques jours. Â deux heures plus loin, un joli fleuve, qui était connu des anciens depuis l'expédition d,es Argonautes, se nomme encore pour les Grecs le Rivas, comme au temps de Ja^ son et de Médée. L'antiquaire fera toujours bien de se laisser guider par ces souvenirs populaires. Les Grecs, si mobiles, ont par certains côtés une immobilité tout orientale.

Aujourd'hui le trouble est grand chez le gouverneur du sandjak ; notre ambassadeur, M. Bourée, demande par le télégraphe quelle est la population de la ville. L'autorité turque ne peut dire aucun chiffre précis ; les chrétiens ne sont pas beaucoup mieux renseignés. Cependant un voyageur européen ne renonce pas facilement au désir de rapporter des données aussi exactes que possible. Pour le canton ou cazas de Rodosto, qui s'étend à deux ou trois lieues tout au plus autour de la ville, en faisant l'enquôte soimême, on a quelque chance d'arriver à un résultat certain. Cinq bourgs sont exclusivement grecs : Neoctorio, Scholari, Panidon, Koum-

baou, Naipkeuî, qui contiennent en moyenne de deux cents à six cents maisons ; une maison sup* pose en général cinq habitants. J'ai compté vingtquatre bourgs turcs contenant au total trois cent dix-huit maisons, ce qui fait seulement une moyenne de treize feux par bourg. Ces villages turcs, comme on le voit, ne sont que de gros hameaux. Dans la campagne de Rodosto, la population, si mes calculs sont exacts, serait de mille six cents Turcset dehuitmille Grecs, ce qui, en tenant compte de la population de la ville, donnerait pour le canton quinze mille Turcs et douze mille Grecs. Dans le sandjak, les autres chefs-lieux de kazas sont Khireboli, Lulé-Bourgas, Tchortou, Kérékli et Vyza. Les Turcs et les Grecs sV trouvent à peu près en égal nombre. Bourgas a mille six cents maisons, Tchorlou mille cent dix, Vyzasixcents, Khireboli cinq cents, Kérékli deux cents* A Vyza et à Tchorlou, les Grecs ont un gymnase ou école d'enseignement secondaire. A Tchorlou seulement, on trouve une communauté arménienne; elle est de cent maisons. D'après les renseignements qu'a recueillis avec soin M. Constantin!, la population totale du sandjak serait de cent dix mille habitants. Quant à étudier comment fonctionnent les différentes admînis-

38 CHAPITRE PRBMiER«

trations du sandjak, les bureaux de finances (Vescaf et Vemlac) , les conseils de justice , ce n'est pas quand on n'a vu encore qu'une province qu'il faut le tenter.

t^ septembre.

Nous avons quitté Tekfourdagki ; toute la journée, trois forts chevaux nous traînent en arabas. L'arabas est une longue voiture très-solide. On y étend un matelas sur lequel on se couche ; des coussins supportent la tète, et, comme une vaste couverture vous enveloppe tout entier, on peut dire qu'on voyage sur un lit roulant. Chemin faisant, nous rencontrons d'autres voitures pareilles ; il faut quelque temps pour ne pas sourire quand on voit ainsi passer un bon ménage grec, l'homme et la femme couchés comme des per* sonnages de contes de fées et traînés par un attelage aux sonnettes bruyantes. Âdami est accroupi à mes pieds. Cet homme est un bon domestique, il a chaîné de provisions nos valises ; il sait par expérience que, si on n'emporte rien, on ne mange pas. En sortant de Bodosto, la voiture s'engage au milieu d'une vaste plaine ; il n'y a pas de route, mais on reconnaît les traces

LA MBR 0S MABAUtU. 39

des Toitures, et c^est là un renseignement excellent. De temps en temps nous traversons des marais : c'est la seule partie du voyage qui soit bonne ; quand le terrain est solide, les cahots deviennent vite insupportables. Adami répète qu'on se fait à tout ; pour un Européen, une expédition de ce genre est une courte maladie où il a seulement la bonne fortune d'être alitév

Adami est Grec ; il est né sur le Bosphore , à Thérapia. Voici trois mois que Je Tai à mon service ; il a été tailleur, jardinier, orfèvre, cuisinier; l'espérance d'un beau voyage l'a eng^é à me suivre* Il diffère i)eaU)eoup de mes domestiques précédents* GhEristo, l'Épirote, était venu à Athè« nés avec la pensée de faire son droit à l'université ; il m'accompagnait pour gagner quelque ar« gfsat en attendant qu'il pass&t sa thèse; Le code et la grammaire le préoccupaient trop ; il étant tos^ours à cheval sur les lois et sur la syntaxe. Niludaki, le Macédonien, avait la manie des longs discours; il se perdait dans des subtilités trèsharmonieuses, mais qui prennent du temps ; les allitérations et les. proverbes étaient sa passion. Il ne pouvait £aire une emplette sans s'attar«der & une série de dilemmes tout socratiques pour embarrasser le marchand ; il étût subtil à

l'excès, sophiste et rhéteur. Ce sont là des défauts grecs, maûs en voyage ils deviennent dangereux. Adami parle quand on l'interroge ; il doit n'être Grec qu'à moitié.

Le pays que nous traversons est désert; ce sont d'immenses plaines. La terre est grasse et fertile, mais on ne la cultive pas. S'il y avait une route praticable dans cette province, ces campagnes ne pourraient être aussi désolées. Les Ottomans d'autrefois avaient moins d'incurie. Nous côtoyons une magnifique route pavée de grosses dalles, comparable aux plus belles œuvres romaines ; elle était construite dès le seizième siècle, les inscriptions sont encore à leur place et nous donnent cette date. De tous les côtés, les ruines des villages abandonnés indiquent une ancienne prospérité; les habitants sont partis, ils sont allés s'enfermer dans les villes ; les ronces ont tout envahi, on est venu là chercher des pierres. Beaucoup de ces villages étaient encore peuplés il y a un demi-siècle, d'autres sont déserts depuis longtemps ; on n'y reconnaît plus ni les rues , ni les maisons ; le cimetière seul, objet d'une piété particulière, est encore intact. Tout ce pays est désolé. Il est facile de comprendre maintenant pourquoi on ne charge à

r-A MEa DE MARMARA 41

Rodosto que sept cent mille kilés ^ de blé* A midi, nous déjeunons à 6uyuk-Kara-Kerli (grande neige noire). C'est un très-petit village tm'C, la première étape sur la route de Rodosto à Ândrinople. Adami apporte sous l'auvent du khan la table du pays, haute d'un pied ; force est de s'asseoir à la turque ; le khan n'a à nous offrir que du café. Le cabaret est rempli de paysans osmanlis qui fument en silence ; ils s'enferment là dès le matin, allument leur pipe et passent des heures entières dans la plus étrange apathie, plutôt endormis qu'éveillés. — Nous n'avons aucune idée d'une paresse aussi ijomplète ; leur démarche môme indique une mollesse pro* fonde, ils traînent dans la rue leurs babouches comme s'ils avaient peine à marcher. Les babouches et la pipe sont les signes extérieurs de la décadence ottomane. Comment imaginer des hommes actifs chaussés de pantoufles qui ne tiennent pas dans les pieds, et avec lesquelles on ne peut marcher qu'à pas comptés? Quelques peuples de l'Europe fument autant que les Turcs, les Allemands par exemple, qui consomment par tôte trois fois plus de tabac que les

1 Le kilé vaut un peu plus d'ua hectolitre.

42 CHA/>ITRE PREMIER.

Français, les Grecs, qui ne quittent guère la ci garette; nmis la pipe turque ^t un montaient. On ne peut sortir avec le narghilé sans un domestique qui porte la carafe où on met Teao^ le foyer où il faut sans cesse attiser le &u, et les toyaux de deux ou trois mètres qu'on fixe à là bouteille. La pipe plus simple est encore trèslongue ; il faut la pœer à terre pc»»* s'en servir. Un peuple qui s'embarrasse de tant de diffîcultés ne peut guère songer qu'à s'asseoir, et c'est ce qu'il fait. Le Turc fume depuis le lever du jour. Dans le cabaret, on ne prend ni liqueurs, ni vin, mais des sucreries, des sirops, qui ne sont pas des toniques, et surtout l'étemel eafô, servi daxis des tasses nn peu plus grandes que IMS dés à coudre.

En £ace de nous, un Turc assez jeune sort de sa maison ; sa pelisse verte, bordée de fourrure, indique une certaine aisance ; un domestique tient derrière lui une pipe et un tapis. Il vient s'asseoir près de moi sous l'auvent, et, après m'avoir regardé avec indifférence, me demande de quel conunerce je m'occupe : — Je ne fais aucun commerce. — Mais alors pourquoi voyagez-vous? — Pour voir le pays. — Il n'y a pas grand'chose à voir ici. Cependant à Andrinople vous trou-

verez des arbres ; à une lieue de BabarËskiëi; vous verrez une fontaine et des cyprès ; ne manquez pas de vous y arrêter. — Pendant ce temps, son narghilé est allumé : mon interlocuteur se tait, ses yeux vagues n'ont plus d'expression, il aspire lentement les bouffées du toubéki ; il restera là jusqu'à ce que le muezzin monte sur le minaret pour la prière du soir et crie de sa voix perçante : Allah ! Allah I

En passant dans les rues, j'aperçois la cour et l'intérieur de quelques maisons ; tout cela est très*pauvre. Les femmes y font la grosse besogne. Elles sont ici moins réservées qu'à Gons* tantinople. Pendant que je cherche sur une inscription turque la date d'une fontaine, quelques-unes viennent y puiser de l'eau ; la chaleur du jour leur a fait ôter leur voile, elles ne le remettent pas en ma présence : — D'où est l'étranger? veut-il boire? Comme il est fatigué I que dirait sa mère, si elle le voyait ainsi? — et miUe propos d'une grande bonté. Elles ne sont pas jolies ; la fatigue altère leurs traits de bonne heure.

Autour du village, nous voyons quelques champs cultivés ; le paysan turc laboure juste ce qu'il faut pour qu'il ait de quoi vivre l'année qui

44 CHAPITRE PIlEMIEa.

vient. A une demi-heure de Kara-Kerli, le désert reprend ses droits. Un champ reste inculte cinq ou six ans, quelquefois sept ; la charrue rappelle celle d'Hésiode, c'est à peine si elle égratigne le é d1. On ne connaît pas ici l'usage du fumier, et <3ependant la terre donne un assez bon rapport. — A Baba-Eskisi, gros village turc peu remai> quable, où nous arrivons le soir, l'accueil d'A* chmet-Effendi est cordial. Il sait quelques mots de français. Il est venu ici pour essayer d'appliquer nos méthodes d'agriculture. Les bœufs du pays ne peuvent traîner nos charrues; c'est là un fait qu'on a souvent signalé en Orient ; les bêtes de somme y ont moins de vigueur que chez nous. Les charrues du reste se sont brisées ; on ne peut faire venir des ouvriers de France pour les réparer, puis le paysan est très-tenace dans ses habitudes. — Il n'y a rien à faire, voyez-vous, me dit Achmet. — Il fume et dessine de grandes lettres arabes rouges et or sur fond noir. Il est jeune et intelligent ; comme beaucoup de Turcs de la nouvelle génération, il est désespéré. Récemment je visitais les grands tchifliks (fermes) qui sont à l'embouchure de la vallée de Tempe. Selim-Effendi, qui les administrait, était élève de notre école de Grignon. Il avait là dix-huit gran-

(les fermes dans une situation excellente ; les héritiers du grand-vizir Reschid-Pacha l'avait chargé d'y essayer les procédés européens ; il l'avait tenté, mais bientôt il avait fallu laisser la vieille routine reprendre son cours. Ces belles terres paraissaient abandonnées. J'ai vu depuis à Constantinople le propriétaire de ces tchifliks, un trèsillustre colonel de vingt ans qui aura sans doute un jour ou l'autre de hautes.fonctions à la Porte; il m'a demandé si ses fermes de la vallée de Tempe étaient sur l'Adriatique, et si en huit jours il pourrait espérer s'y rendre sur un bateau à vapeur de l'État. L'ignorance des Turcs est sans limite. Ce colonel m'avait reçu dans un cabinet de travail meublé à l'européenne et du meilleur goût. Voltaire, Rousseau, tous nos classiques ornaient sa bibliothèque ; nos journaux étaient sur sa table, à côté de l'Esprit des lois, ouvert au chapitre de la constitution anglaise. A six mois de là, j'ai trouvé le livre à la môme page ! — Nous visitons un des tchifliks d'Achmet. La terre est souvent fertile en Orient ; on s'étonne que les procédés européens appliqués par des hommes intelligents y réussissent si mal. Achmet et S^ lim savent quelques-unes des raisons de ce fait-; il faut ajouter que sous ce soleil nos engrais sont

46 CHÂ.PITaE PRHMIEEU

d'un mauvais usage, qufi les moyens de communication restent toujours difficiles. Puis la mort appelle la mort ; dans un pays généralement bien cultivé, tout réussit, les ressources abondent ; ici tout est difficulté. Quelques étrangers qui ae sont établis en Grèce, en Ëubée par escemple, près de Ghalcis, près de Xéroehori, dans des con^ ditions qui paraissaient excellentes, font leurs frais, et rien de plus. — Si nous nous étîoas donné la moitié moins de peine en Amérique ou chez nous, me disait Tun d'eux, nous serions millionnaires.

Conune prosque tous las Turcs , Ax^hmet n'a pas l'empressement oratoire des Grecs; — itedt rare qu'un Osmanlis ne sache pas garder une réserve qui nous touche ; — il parle peu, répond souvent qu'il ne sait pas ; sa distinction et son bon sens sont réels. La soirée toutefois est un peu longue , quand , par une heureuse fortune, arrive un trè&-petit nain qui se présente saos se faire annoncer. C'est un fou du moyen Age/ comme on en trouve beaucoup en Turfoie, le Mul pays où ils existent encore ; il monte sur la iable; par ses gestes, ses tours de force, ses propos joyeux, il ravit mon hôte; demain il pas* sera dans l'appartement des femmes ; puis il ira

LA. MEà DE MARMARA. Âtl

ailleiars. U voyage ainsi depuis de longues années, toujours bien reçu, toujours logé , nourri et payé. Quand il frappe à une porte, on sait ce que cela veut dire, — cette vie turque est si triste, qu'elle accepte les distractions les plus puériles.

Ce matin, grand émoi à Baba-Ëskisi. Le mudir de Filibé , qui revient du pèlerinage de La Mecque et retourne à son poste , s'est arrêté ici ; il ramène quatre femmes achetées à Gonstantinople ; contre l'habitude des Turcs, il parle trop haut, et raconte imprudemment que cette acquisition lui a coûté très-cher , mais qu'il es* père retrouver son aident : il offrira une de ces femmes à l'iman , la seconde au cadi , la troisième au moutésarif ; une seule entrera dans son harem. Cette conversation est revenue aux OTeilles de M. fi..., Autrichien logé au khan. M'^B..., qui est Levantine et qui sait le turc, est .allée trouver ces pauvres iilles ; il n'est que trop vrai, elles ne suivent pas le mudir de bon gré ; une sorte de patron qui les nourrissait à Gonstantinople les a vendues. Elles ne savent pas bien comment elles sont tombées autrefois dans les mains de l'homme qui les avait depuis leur enfance. Autant qu'on peut le deviner par les

renseignements très-vagues qu'elles donnent, elles sont originaires du Caucase; La Porte répète très-haut que, depuis les réformes d'Abdul- Medjid, on ne vend plus d'esclaves dans l'empire : voilà une vente bien constatée. M. B... veut signaler ce scandale, reprocher au gouvernement turc ses mensonges : il ira voir le vali d'Andrinople ; mais , de ce côté , il n'espère guère; le fils de ce gouverneur a reçu lui-même, la semaine dernière, une belle esclave en cadeau . Mieux vaut écrire tout de suite à l'internonce d'Autriche, M. le baron de Prokesch-d'Osten, pour qu'il proteste, au nom des traités, contra un acte aussi honteux. Le ministre des affaires étrangères est habitué à ces sortes de plaintes qui ne l'effraient pas ; avec un peu d'habileté , tout s'arrangera ; le mudir gardera ses femmes , mais une autre fois il sera moins imprudent. Cependant l'intervention d'un Frmic lui paraît désagréable : sa grosse figure est pourpre de colère. Il fait monter ses femmes en arabas, et s'en va. Ce sont de petites personnes, leurs mains sont blanches, leur teint rosé, leur taille fine. Leur type, autant qu'on peut le reconnaître sous le voile qui les couvre, est charmant.

Il n'y a plus de marché public d'esclaves dans l'empire ottoman, mais l'Abyssinie fournit tou* jours des eunuques ; on en décharge chaque an* née de belles cargaisons au Caire ; ce sont les jeunes enfants que vous Voyez ensuite dans les grandes villes bouffis de graisse et d'insolence^ couverts de bijoux d'or, vêtus avec un luxe du plus mauvais goût. Quant aux femmes, ce n'est point un secret qu'on en vend à Gonstantinopie ; elles sont , en général , Gircassiennes ; les Turcs prisent davantage les Européennes et, dit-on, les Françaises. Il est hors de doute qu'assez souvent des hommes au service des pachas viennent chercher des odalisques en Occident; une fois entrées dans les harems, elles sont musulmane^ , et personne ne sait plus ce qu'elles deviennent. D arrive à ce propos des aventures assez étranges. Un Français voyageait, il y a un an ou deux, sur le chemin de fer de Lyon à la Méditerranée en compagnie d'un Levantin. A une station, cet homme, qu'il avait trouvé aimable et poli, le quitte un instant. « J'ai là, dit-il, une douzaine de femmes que je mène sur le Bosphore ; je leur fais la vie douce durant la route, elles auront le temps de s'ennuyer dans les harems. »

50 CHAPITRE PREIOER.

La femme du moutésarif de Filibé, qui est une personne de DoUe originet encore beUe, mais on peu sur le retour , iri^it de passer ici arec un train princier, trois voitures et douze cavaliers d'escorte. M"^ B... la tonnait et a été la saluer. EUe a remarqué dans sa suite une fille de qniiue ans qu'elle n'avait pas vue autrefois en vistant le harem du gouverneur; comme elle en faisait Tobservation : — Que voulez-vxms^ koukcÊÊna (c'est le mot qui, en turc ^ répond à madame) , il faut bien faire quelque chose pour son s^neurl — des sortes de cadeaux, dans l'aristocratie ottomane, ne sont pas rares ^.

24 septembre.

Au matin, nous quittons Achmet. — Leç Osmanlis, me dilril, étaient autrefois le peuple le plus riche du monde ; ils ne manquaient jamais

1 Ji3 devais rencontrer plus tard à Filibé M. Guillaume Lcjean, d^jà atteint du mai qui vient deTeolever et eepondant toujours énergique, toi^jours possédé, malgré sa santé compromise par tant de fatigues, de la passion de voir et dd voir enoore des pays noBveauz. Lee observations qu'il avait faites sur Tesclavage en Orientas trouvaient d'aooord avec les miennes. Voyez du reste la Revue des Deux-Mondes du 15 août 1870.

LA. MER DE MARMARA. Si

de donner à leur hôte les présents de Thospitalité. Tout cela est bien changé. Il n'y a rien ici au bazar que je puisse vous offrir; prenez du ^iDias cette piastre toute neuve , si vous avez soin de la garder elle vous spra bientôt précieuse ; elle vous rappdlera le pauvre Achmet; avec les années elle sera pour vous le talisman de J!amitié I — Certes, je ne perdrai pas ce souvenir si simple. Achmet me leoonduit sur la route; je lui demande ce qu'il va faire aujourd'hui. — * Mon Dieu, ce que je fais tous les jours : fiim^ ei dessiner des lettres arabes. ^-* i^ous n(mft Êenons la main. — Vous écrireis peut^tm œi Josir^ ^mte-t-U en me quittant, que vous êtes vtmi chez moi; je l'écrirai aussi. Vous ne iire^ pas mes paroles turques, je ne lim pas vos paioles françaises ; mais elles se renconti»- Kmi daas l'élernité et elles en searont henreu-*

Le {dus simple est de faire quelques lieues à pied; l'arabas portera les ba^igos et Adami. La plaine est tcH^ours brûlée et triste; mais cette ijauuensité a son charme. Parfois nous aperoevons de grands ponts monumentaux qui s'élè* veut à droite ou à gauche sur de petits ruisseaux ; les bords sont marécageux ; puis il a faUu

compter avec les débordements de Thiver : ce sont là de beaux restes de l'ancienne puissance osmanlis. Je vérifie la date de quelques-uns inscrite sur des plaques de marbre en chiffres turcs ; presque tous remontent au seizième et au dixseptième siècles, au temps où la Roumélie avait des voies pavées. Dans ces solitudes, par leur masse imposante, par leurs hautes arcades, ces ponts rappellent les aqueducs de la campagne de Rome, ils en ont la majesté et la tristesse.

Tatar-Keui, petit village créé d'hier, ne figure pas sur la carte excellente de Viquesnel, datée de 1854. Après la guerre de Grimée, la Porte a donné asile aux musulmans du Caucase qui voulaient quitter leur pays. Elle en a transporté un grand nombre en Roumélie ; il était facile de leur attribuer des terres dans ces solitudes. Les petits villages tatars prospèrent peu; ces hom-» mes sont à peine sortis de la barbarie; plutôt que de cultiver leurs champs, ils exploitent les voyageurs. Il n'est pas rare de les voir se réunir , et tomber à Timproviste sur un village turc ou grec, qu'ils mettent à rançon. Quand les zaptiés arrivent, les pillards ont disparu. Ces Tcher* kess font le désespoir des fonctionnaires turcs, auxquels ils créent mille difficultés. Ce sont de

beaux hommes, fortement charpentés et trèsalertes ; leur nez busqué, leurs yeux noirs, leur visage énergîque,leur donnent un aspect étrange, ils sont la terreur d'un pays qui sans eux connaîtrait, sinon le bonheur, du moins une paix profonde.

A Hafsa, Adami ne veut pas que nous déjeunions au khan, il avise un paysan turc qui consent à nous recevoir. Cet homme, qui n'est pas riche, a une maison de triste apparence ; quand on entre cependant , elle est agréable : une terrasse de sapin bien équarri donne sur un jardin ; des plantes grimpantes montent le long des poteaux et retombent en guirlandes; quelques fleurs bleues, quelques cactus, tranchent sur cette veiniure si fraîche. La pièce principale, qui s'ouvre sur une terrasse , est très-propre, sans autre meuble qu'un vaste canapé recouvert de

perpale blanche ; à droite est la chambre du mari, à gauche celle de la femme. Bientôt les tapis sont étendus sur la terrasse ; quatre petits coussins, autour de la table , indiquent les places du mattre , de son fils , d' Adami et la mienne. Le fils apporte un vaste gâteau cuit au four et couvert d'une pâte aux œufs et au lait. L'eau de groseille sucrée remplace le vin. Le repas se fait

34 CHAPITHE PRiaiIEU.

en silenee ; le bambin nous sert, puis dîne dans rintervalle ; sa granité est irréprochable, on croi* a^ait-voir un mufti au conseil de justice. Ce calme est un don de nature chez les Turcs, ils naissent dignes et réservas. Dans œtte maison si petite, la femme, qui a tout préparé , s'est si bien ca« i^hée que nous partons sans Tavoir vue.

Hafsa a un beau khan , en ruine dq[>uis des années. C'est un vaste édifice, comme on en trouve beaucoup sur la route de Rodosto à Sofia ; ils datent du temps où s'élevaient les ponts gig^antèsques que nous remarquions tout à l'heure. Des écuries, de vastes cuisines, un grand nombre de petites chambres, des cours de 1 Odmëtres 4e long et p^lus le eoniposent ; le voyi^ur y trouvait un confortable à souhait. Les hautes portes sont monumentales ; une mosquée ornée de deux minarets , des salles de bains chauds, complètent ce caravansérail. On s'est servi pour le construire de grosses pierres de taille bleuâ* très. Aujourd'hui ce khan est une carrière où on vient chercher des matériaux, en attendant qu'on le vende aux enchères publiques à quelque Orec entrepreneur de démolitions. Les Turcs font de l'argent avec leur gloire passée.

En sortant d'Hafsa, un commencement de

route nous étonne agréablement : deux fossés en indiquent la largeur. Il est donc vrai que la Porte songe à fetire un chemin carrossable dans cette plaine! Un peu plus loin^ vingt Bulgares, requis par corvée, apportent des pierres pour un pont d'une arche. Bientôt nous apercevons Andrinopie (en turc : Edemé, TÂdrianopolis des Grecs); déjà les arbres deviennent moins rares, les jardins commencent à border la route. La ville apparaît au loin sur une vaste colline ; c'est un monceau de verdure au-dessus duquel s'élèvent de longs minarets et des coupoles. Le& maisons se cachent dans des jardins, au milieu des platanes «t des cyprbs ; aux abords seulement , quand déjà nous traversons les cimetières , les toits couverts de briques rouges nous apparaissent. C'est bien ainsi que je m'imaginais la première capitale des Osmanlis en Europe.

Je dis à Varabdji (cocher d'arabas) de me conduire au meilleur khan ; le khan principal d'une si grande ville doit être logeable. La voiture s'élance au galop au milieu des trous et des pierres qui remplissent les rues ; nous nous arrêtons à Vauberge de rÉtoile; l'enseigne est en français. Je paie au cocher, qui est Turc, les 45 fr. convenus ; il veut un certiflcat comme quoi je suis

r)G CHAPITRE PREMIER

content de lui ; j'écris les plus grands éloges qu'on puisse donner à un arabadji, et je signe. Le pauvre homme me rend mon attestation. — Cela ne vaut rien — et il imite le geste d'un Turc qui couvre d'encre son cachet, passe le papier sur sa langue et y applique l'empreinte; —mais je n'ai pas de cachet; ma signature vaut autant. — Je vous prenais pour un honnête homme, et vous me donnez un certificat sans cachet ! Je lui promets d'aller demain au bazar et de me faire graver un cachet turc, où j'ajouterai à mon nom, selon l'usage, de splendides épithètes : « trèsfort, très-puissant et savant en toute science. » Ce cocher était tout à fait du peuple ; les Turcs lettrés commencent à savoir ce que valent les signatures. Cependant, même à la Porte, chaque fonctionnaire a un sceau ; un Osmanlis ne quitte jamais le sien. L'usage du sceau est aussi vieux que l'Orient lui-môme. Les contrats sur brique en caractères cunéiformes, qu'on trouve à Ninive, portent les cachets des vendeurs et des acheteurs ; les Grecs anciens ne signaient pas non plus ; ils appliquaient sur les tablettes leur symbolon.

Le khan de V Étoile est digne de sa réputation. Quatre corps de maison entourent une vaste cour

au milieu de laquelle s'élève un jolie fontaine ; les murs blancs sont ornés de bordures bleues très-discrètes ; les boiseries en sapin , rabotées avec soin, ont toute leur fraîcheur. Les chambres occupent le premier ; elles donnent sur une grande galerie bien aérée : celle que j'ai choisie a une table, une glace et un canapé; le prix est de trois piastres par jour (60 centimes). On ne sert pas à dîner au khan ; mais tout près est une cuisine. Tous les voyageurs ont vu en Orient ces restaurants turcs ; ce sont de très-petites pièces où le public n'entre pas : les plats, les marmites, les fourneaux les remplissent, et laissent juste au patron une place où il circule ; pour quelques paras, il vous passe dans la rue ce que vous choisissez. Les restaurants de Pompéi ressemblent tout à fait aux cuisines des Osmanlis. Les plats turcs sont excellents, très-simples, mais un peu gras; les viandes grillées, le pilau de riz, les brochettes de morceaux de mouton roulés et rôtis (le kébab), ne peuvent manquer de plaire aux Européens.

Mon voisin de gauche au khan parle français ; c'est un officier de l'armée régulière musulmane détaché près de l'école militaire d'Andrinople ; il a fait ses études à Saint-Cyr. Comme il n'a

5ft CHAPTTBE PREMODÛ

pas de fianiHe, que Tanbei^ est neuve, qa'oa y trouve de Tair et du «deil, il loge à Tauberge. Saehandi)re est auasi peu meublée que lami^uie; j'y remarque seulement un beau tapis et qodques livres. Il est sérieux et d'une réserve parfidfie; comme il arrire si souvent chez les jeunefi gens turcs, le fond du caractère chez lui parait triste. Le gouverneur envoie des âèves en Euh rope ; on croira difficilement qu'à leur retour, s'ils ne sont pas très-protégés, on leur tient peu de compte de leurs voyages et de leurs études. Ou les place mal, sous les ordres d'hommes ignorants et du vieux parti ; ils se voient froissés de toutes les manières, bientôt ils deviennent des mé* contents et tombent en disgrftcé. C'est là un fait presque général. Le nombre des jeunes gen& d'avenir en Turquie est assez grand ; on les dé* courage, leurs qualités finissent par se perdis. Dix ans après sa sortie de Saint*Gyr, Selim- Efféndi est encore lieutenant, tandis que le gmde de colonel est donné à des adolesce&ts.

Mon voisin de droite est un Grec de Péta,; il est arrivé au khan au mois de mai dernier pour suivre un procès devant le tribunal de commerce. Tous les mardis il se rend à la séance, mais sa cause ne vient pas ; il voit qu'il passera l'hiver à

Andrinople. S'il avait prévu tant de difficultés, eût-il fait ce long voyage pour une créance de 1,000 piastres? Ces ennuis toutefois n'ont pas altéré sa bonne humeur ; il songe seulement à trouver une chambre mieux close pour quand viendra le mois de décembre. — Je passe une soirée intéressante avec Selim-Effendî ; demain nous commencerons à visiter cette ville d'Andri* nople, qui compte plus de cent mille habitants. Ce doit être là une des étapes principales de mon voyage.

ANDRINOPLE. — l'aDMINISTRATION d'uNE