LE XVII SIÈCLE

La source principale de documentation pour le costume, au xvi° siècle, est la collection des Bonnart, artistes graveurs, qui ont laissé des centaines d’estampes spécialement consacrées à la mode. Il ne faut pas demander aux Bonnart des portraits, mais des détails précis du costume des contemporains de Louis XIV. On compte environ une dizaine de Bonnart, depuis le commencement du xvu' siècle jusqu'à 1759, date de la mort du dernier représentant de la famille. Nous avons forcément fait de larges emprunts à l’œuvre de ces graveurs qui nous a fourni des modèles précieux des costumes avec accessoires, et en particulier de broderies et de dentelles.

Jusqu'au xvi® siècle, on brodait tout gants, souliers, chapeaux, même fourrures ; on portait des chemises brodées d’or et de soie. La broderie est connue de toute antiquité, et il est impossible, par conséquent, d’en déterminer l’origine. Il n’en est pas de même pour la dentelle.

Au moyen âge, la dentelle n’était qu’une espèce de passementerie blanche, en fil de lin, tricotée aux fuseaux ou à l'aiguille sans réseau. Plus tard, ce fut une toile découpée, à fortes nervures, qu'on nommait passement. Le fil employé devenant plus fin, on obtint la guipure ou passementerie aux fuseaux, qui fut en honneur sous François 1° et Jusque sous Louis XIII. Les dessins, exécutés sur une feuille de parchemin appelée carlisane, étaient découpés, puis on les recouvrait de fil et de soie tortillée. Cette guipure ne pouvant se blanchir, à cause de la carcasse en parchemin, coûtait fort cher.

On eut l’idée de remplacer la cartisane par une bourre en fil de lin et la guipure put ainsi résister, comme la toile, au blanchis- L'hiver. sage.

Les guipures en or et en argent se fabriquaient à Paris, mais surtout à Lyon.

Voici les adresses des marchands de dentelles et galons d’or, d'argent et de soie, à Paris : Foissin et le Doux, rue Saint-Denis, au Vase d’or; Boucher et Payot, rue de la Monnaie ; sur le petit pont, à l’enseigne des Trois Croissants, etc. (fin du xvr° siècle).

Au xvu® siècle, la passion pour la dentelle se développa jusqu'à la folie. On en mangeait, au dire de Tallemant, qui raconte que M"° de Puisieux, née de Valençay d'Etampes, avait des ragoûts en mangeaille que personne n'a jamais eus qu'elle. « On m'a assuré qu'elle mangeait du point coupé. Alors les points de Gênes, ni de Raguse, ni d'Aurillac, ni de Venise n'étaient pas connus; et on dit qu'au Sermon elle mangea tout le derrière du collet d’un homme qui était assis devant elle! » Etrange aberration du goût!

On eut encore, à cette époque, les points de Bruxelles, de Malines, de Paris. |

Dans la guipure, la bisette était bise ou demi-blanche; la gueuse, à bon marché,

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était une dentelle à réseau clair; la campane était employée pour élargir les autres dentelles ; la mignonnette où blonde de fil était la dentelle la plus légère.

On appliquait la dentelle aux vêtements, aux draps de lit, aux linceuls, jusque sur les carrosses et sur les couvertures des chevaux.

Comme les dentelles les plus riches se fabriquaient à l'étranger, Colbert voulut empêcher cette dépense luxueuse qui se faisait au détriment du pays. En 1660, le 17 novembre, Louis XIV interdit l'importation des dentelles étrangères en France. La clientèle riche protesta, et, en présence de cette révolte, causée par l’édit de 1660, Colbert comprit qu'il lui serait impossible de faire l'application de sa loi somptuaire. IL prit immédiatement son parti de faire concurrence, en France, aux fabriques de Venise et de Bruxelles.

Par son ordre, une dame Gilbert, d'Alençon, qui savait faire le point de Venise, fut aussitôt installée dans son château de Lonrai (Orne), avec une vingtaine d’ouvrières vénitiennes. Deux cents autres furent appelées du Hainaut et du Brabant et lowées dans le faubourg Saint-Antoine, avec 36.000 livres pour leurs frais de premier établissement.

Colbert offrit les premières dentelles fabriquées à Alençon, au roi, qui les trouva admirables. Le roi les porta et encouragea ainsi toute la Cour à en porter de semblables.

Le point d'Alençon, nommé point de France, jusqu’en 1790, passait par dix-sept mains différentes avant d’être mis en vente : piqueuse, traceuse, recéleuse, remplisseuse, fondeuse, modeuse, bordeuse, ébouleuse, régaleuse,assembleuse, toucheuse, brideuse, boucleuse, gazeuse, mignonneuse, picoteuse, affineuse. Tels étaient les noms des spéciaz listes employées à sa confection. Mais, bien que sorti de mains vénitiennes, le point ne ressemblait aucunement à celui qu’on s'était

Fontange (coiffure). proposé d’imiter.

Au reste, il en était de même de la Valenciennes qui, exéeutée en dehors de la ville, avec le même fil et par les mêmes ouvrières, ne ressemblait pas à la Valenciennes exécutée dans l’intérieur de la ville.

La dentelle d'Alençon est entièrement faite à la main, sur un simple parchemin, avec une aiguille très fine et par petits morceaux de 25 centimètres de longueur, qu'on coud ensuite. Une parure de cette dentelle pouvait coûter jusqu’à 30.000 livres.

La Valenciennes qui remonte au xv° siècle n’était pas moins estimée, et une ouvrière, travaillant quinze heures par jour, mettait un an à faire une paire de manchettes qui se vendait 400 livres.

Comme le dit Cocheris : aujourd’hui, on ne trouverait personne pour fabriquer de telles dentelles et peu d'amateurs pour en acheter. Il y a une certaine égalité dans le luxe, qui est plus nuisible qu'avantageuse au développement du beau. Et nous partas geons l'avis de Gustave Planche qui écrivait cette phrase : « Le luxe à bon marché est une cause profonde de démoralisation. » C’est la pure vérité.

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