PEUPLES GERMAINS

De 1200 jusqu'à la fin du moyen Cige]

Les Scandinaves

oüs la domination des chrétiens en Scandinavie, les Germains parvinrent à y fonder des villes de commerce et à y introduire avec leurs marchandises leurs mœurs et leurs costumes. Au commencement du xn° siècle, les mœurs allemandes se répandirent sur le Danemark, et, à la fin du même siècle, elles avaient pris racine sur tout le sol Scandinave. Seuls, les habitants des forêts et des montagnes difficilement accessibles et ceux de l'Islande conservèrent leurs habitudes primitives. A côté des Germains, la Russie entretenait, depuis l'époque ou elle était tombée sous la domination des Varégues, un grand commerce avec le nord de la Scandinavie. La parure des femmes suédoises qui nous semble si originale, montre une ressemblance si frappante avec celle des Slaves orientaux que nous sommes obligés de considérer son origine comme absolument étrangère. Nous manquons de documents jusqu'au XVIe siècle. Les seuls que nous possédions attestent une complète conformité du costume Scandinave avec le costume germain. Nulle part il n'y a de traces de costumes nationaux. Le costume Scandinave résulte d'emprunts faits aux costumes étrangers.

C'est, avant tout, le costume des habitants de la basse Allemagne, qui entra en vogue chez les peuples Scandinaves, car il convenait mieux à leur principale occupation de navigateurs que le costume des habitants de la haute Allemagne ; ce dernier servait de costume de luxe. — On peut affirmer que le costume allemand s'est montré plus tôt que les Allemands eux-mêmes. — Déjà, au xic siècle, surtout sous le règne d'Olaf le Calme, les modes nouvelles s'étaient développées avec le luxe. Les costumes étaient ou importés tout faits, ou bien confectionnés dans le pays d'après des modèles étrangers. Les éléments Scandinaves que -nous remarquons dans les représentations plastiques des costumes de ce pays, ne sont que des modifications exigées par le climat septentrional. Tout considéré, on ne peut accepter comme originaux que les costumes des Lapons et des Finlandais; ces peuples n'ont été guidés, dans le choix de leurs costumes, que par les exigences du climat, jamais par les modes étrangères.

On doit présumer que les gens du peuple, surtout les colons des lointaines vallées, ne s'occupaient guère de la mode. En effet ceux-ci portaient encore au xui° siècle l'ancien pantalon de toile entouré de courroies tout autour des jambes, ou bien le pantalon court avec des bas, ainsi que l'habit qui servait en même temps de chemise (28. i); ils ajoutaient, lorsque c'était nécessaire, soit une couverture de peau, le Feldr, jetée sur les épaules ad libitum (28. J, soit un deuxième habit avec capuchon fixé ou séparé, et de longues manches ou seulement des fentes pour passer les bras (28. 2), des souliers à lacets et un chapeau à bords tombants.

Le vêtement de dessus avec capuchon a subi dans toutes les classes les mêmes changements que chez les peuples voisins du sud-ouest (comp. 6,25. 2;. 18. 22. 2t. 33. s. 34. -) . D'après les rares représentations plastiques de cette époque, les hommes des classes élevées portaient (28. 0. 8.) de longs bas collants, sans souliers, mais probablement munis de semelles de cuir, un habit tombant jusqu'aux genoux ou jusqu'aux chevilles et un manteau de coupe rectangulaire. Les Juifs portaient en outre le chapeau pointu (28. 7. s). Les Scandinaves libres laissaient tomber leur chevelure jusque sur les épaules, tandis que les autres étaient forcés de couper leurs cheveux courts (28. 1). Le costume féminin était alors à peu près le même. Les femmes portaient, comme les Allemandes, une robe qui leur servait de chemise et de robe de chambre et qui traînait par terre (Fig. 14. 2). Celle-ci avait de longues manches étroites avec une large fente s'ouvrait presque sur la poitrine; la fente était cachée par un fichu. Par-dessus cette espèce de robe de chambre, les femmes portaient, quand c'était nécessaire, une deuxième robe généralement un peu plus courte (28 3. 1. comp. 11. 2. 21), collante

à peu près jusqu'aux hanches (Fig. 14. 1), avec de courtes manches (28. 3.) ou de longues manches s'élargissant considérablement vers le bas (28. 4 Fig. 14. 3 comp. 8. u. 11. 20. 19. 13. js). La robe de chambre des femmes de qualité était garnie au bord des manches, de tresses d'or, sur la poitrine et la gorge, d'une grande agrafe (28. n. 19. comp. 33. 13. 14); pour faire adhérer la partie supérieure de la robe, on la laçait sous les bras (comp. 11. 20). Elles avaient leur longue chevelure relevée et la têle et le cou enveloppés d'un fin fichu (28. 3 comp. 4. is 22 ) tourné en forme de turban, d'après l'ancienne mode germanique qui régnait déjà parmi les femmes anglo-saxonnes; elles mettaient quelquefois aussi un fichu plus petit. Les jeunes filles laissaient tomber leurs cheveux librement (28. 4) ou les couvraient d'un chapeau. Ce costume répond exactement à celui d'une princesse décrit dans le « Rigsmaal » : « Sur la tète le bonnet, au cou une parure et un fichu, des lacets sous le bras; » et, à un autre endroit : « Elle était assise voilée, une parure sur la poitrine, avec une longue traîne à sa robe bleue. » Comme vêtement protecteur, les femmes portaient l'ancien manteau fermé tout autour en haut, fendu latéralement dans la moitié inférieure (28. 3. comp. 4. 18. 19. 3); mais, dans les occasions solennelles, elles portaient un autre manteau (28. "■ souvent doublé de fourrure et de coupe demi-circulaire; il était jeté sur les épaules et fixé sur le haut de la poitrine par un ruban ou une cordelière double. On avait l'habitude de passer la main droite dans la cordelière pour la tendre et pour maintenir le manteau à sa place (comp. 33. u). Il est probable que les femmes d'alors, d'après l'ancienne coutume, portaient un pantalon court sous la chemise, ce pantalon n'avait pas de fond et était fendu ; les femmes de basse qualité n'avaient pas de traîne à leur robe de chambre, mais des jupes qui tombaient seulement aux chevilles. Dans les saisons rigoureuses les femmes comme les hommes, se servaient de toute espèce de manteaux. Jusqu'au milieu du XIVe siècle, le même costume fut maintenu avec de rares variations. Les représentations plastiques de la seconde moitié de ce siècle, montrent clairement la transition de costume de la basse Allemagne au costume Scandinave. La plupart de ces figures sont l'image du costume en vogue dans la première moitié du xivc siècle; quelques-unes seulement témoignent de la transformation qui s'est opérée dans le costume Scandinave vers la fin de ce siècle. A ce moment, le costume masculin se composait, outre la chemise, d'abord de pantalons étroits et longs qui s'attachaient en haut autour du corps, par une corde. Il était d'usage de faire chaque jambe de couleur différente. A ces

pantalons s'ajoutait un habit descendant jusqu'aux genoux ou au dessous (28. 43.45. 29.

i. 21. et suivants) cet habit était assez collant en haut, et se retroussait en petit plis au moyen d'une ceinture (Fig. 14. 4); les manches de l'habit étaient longuesetétroites (Fig. 14. «)ou assez amples (29. 21). L'ancien capuchon restait en vogue, surtout parmi les ouvriers et les de larges manches (28.

marins. Ce capuchon était cousu à l'habit, mais souvent il formait un habillement à part avec un col à la partie supérieure pour couvrir les épaules (29. 1. 35. 38;. Le vêtement de dessus que les gens de qualité mettaient par-dessus l'habit, descendaitsouvent jusqu'aux pieds et s'élargissait vers le bas ; on le laissait ou tout à fait sans manches (28. 48), ou avec

50); peu à peu on exagéra la largeur de ces manches au point de les faire toucher terre. Ce vêtement de dessus était fendu du cou à la poitrine (28. 40), ou jusqu'à la ceinture et garni d'agrafes ou de boutonsles gens de qualité le garnissaient de fourrure (28. ;o. 48). La ceinture était toujours, d'après l'ancienne coutume en métal et se composait de nombreux petits chaînons, mais elle ne se portait plus exclusivement à la taille (28. 43 43) mais quelquefois comme ornement autour des hanches (29. 21). Le manteau était toujours celui décrit plus haut venant de derrière par-dessus les épaules et fermé sur la poitrine; il gardait aussi sa coupe demi-circulaire (29. 10) mais il fut raccourci plus tard (28. 41. 42.29. .43). Comme vêtement protecteur on se servait d'un manteau de coupe similaire fermé sur l'épaule droite ou muni de boutons (comp. 36. u) ; ce manteau avait généralement un capuchon et différait peu de l'ancien manteau à capuchon. Dans les représentations plastiques on ne trouve, outre les pantalons se terminant en bas, aucune espèce de chaussures; cependant on d"it supposer, du moins pour les gens du peuple, l'usage de la chaussure ancienne. Les pantalons se terminaient par un pied pointu du bout; ce bout était rembourré il y avait une semelle de cuir. Comme couvre-chef on avait, avec le capuchon, des casquettes de formes différentes. Des bonnets pointus à bords relevés et à fentes latérales (28. 41. 42. 29. 12.13), des bonnets en forme de sac avec bords raides (28. 43. 40. 30. 29. 21. 20. 3',); et encore, mais plus rarement le bonnet collant en usage au xm= siècle dans les pays voisins; ce bonnet s'attachait sous le menton (29. 13). La chevelure longue ne restait plus que comme ornement distinctif des rois (28. ta).

Les vêtements énumérés ci-dessus sont restés sans modification jusqu'à peu près dans le milieu du siècle • mais ensuite on en vint à les rétrécir et à les raccourcir considérablement. L'habit (Fig. 14. c) devint si court qu'il couvrait à peine les hanches (29. 20. so. 47. va) et si étroit qu'il fallait par devant, le fendre du cou jusque sur le corps, à cette fente on mettait des boutons et des agrafes; de même les manches (Fig. 14. s) se fendaient par derrière, du poignet au coude (comp. 36. 0. 13. it. is). L'habit s'était transformé en dolman. Les chevaliers raccourcissaient les manches du dolman ou les mettaient tout à fait et jetaient le dolman par-dessus l'armure (comp. 37. ic. 21). La ceinture était ou supprimée, ou portée sous les hanches comme ornement; elle était maintenue par des crochets couverts. La classe ouvrière cependant mettait toujours sa ceinture d'étoffe ou de cuir autour de la taille (28 42. 29. ,8. ,9.) On se mit alors à porter une sacoche de cuir suspendue sur le devant de la ceinture ainsi qu'un poignard que l'on enfonçait dans les anneaux de la sacoche (comp. 36. 7. 9). Le dolman qui convenait peu au climat septentrional, rendait nécessaire un vêtement de dessus plus long; mais ce dernier aussi se rétrécissait selon la mode, surtout sur le haut du corps (comp. 36. 9). En bas, ce vêtement restait assez ample (Fig. 14. 7), il avait encore des manches plus amples que le dolman, la mode suivait ses caprices, on les

laissait tomber jusque vers le coude par devant, mais par derrière, elles dépassaient le coude de beaucoup. A cette époque on commença à denteler les bords des vêtements (29. so comp. 36. 7). A côté de ce vêtement de dessus, d'autres encore étaient en usage, plus amples et plus longs, tels que la houppelande et la housse. La houppelande était un ample pardessus ouvert par devant avec de longues manches; elle s'attachait à la taille par une ceinture ou une cordelière (30. 22); les femmes la portaient aussi (30. 11). La housse, un nom nouveau pour un vêtement ancien, ressemblait à ce mantelet sans manches fermé tout autour par en haut, fendu plus ou moins des deux côtés (29. 11) et muni souvent d'un capuchon. Le capuchon passait toujours pour le vêtement protecteur le plus en vogue; il avait pris de nombreuses formes et variait aussi en grandeur. Tantôt il collait à la tête, tantôt il était ample et muni d'une pointe qui, peu à peu s'allongeait et formait une queue tombant jusqu'aux mollets (comp. 36. s). Il couvrait le corps par devant jusqu'aux genoux, et derrière il tombait jusqu'au milieu du dos (29. 27). Au »v« siècle, on confectionnait tous les vêtements en étoffes multicolores. Indépendamment des dentelures qui bordaient les vêtements, on se servait de petits grelots (29. ta. 30. u, )• Cet ornement vint directement de l'Allemagne. Une chronique suédoise de l'an iSCodit, en parlant de l'entrée solennelle du duc de Meklembourg Albrecht comme roi de Suède, « quelque pauvre que soit un homme venant d'Allemagne, il a toujours un glaive en main, et lorsqu'il danse, ses grelots dorés l'accompagnent de leur tintement. » On portait ces grelots à la ceinture ou pendus aux épaules après des cordelières et des courroies. Au milieu du siècle le luxe prit des proportions considérables. On chercha alors à l'arrêter. Une ordonnance édictée vers i35o établit que toute personne possédant 80 marks avait le droit de porter une tunique de bon drap; celle qui possédait le double pouvait y ajouter un habit ; si l'on justifiait d'une fonune de 320 marks, on avait le droit de porter en outre un manteau, mais il ne devait pas être doublé de fourrure. Les savants et les prêtres pouvaient s'habiller à leur guise.

Le costume féminin subit la même transformation que le costume masculin. D'abord on chercha à mieux faire coller le corsage et les manches (29. s comp. 36. 2. 0 ). Or comme la partie inférieure de la robe était taillée dans la même pièce que le vêtement entier, il fallut rétrécir l'ampleur du corsage au moyen de nombreux plis. On laissa au vêtement de dessous sa longueur traînante, lorsqu'on voulait s'en servir de robe de maison (29. 37); on la laça ou la boutonna derrière ou sous les bras; on fit de même pour les manches de la main au coude (comp 36. 3. 17. -20) : Le vêtement de dessus avait toujours une traîne, les manches étaient longues ou courtes; les manches courtes descendaient aux coudes, par derrière elles se continuaient en une bande de largeur différente dans toute la longeur du bras (comp. 36. 2. s); plus tard cette bande tombait jusqu'aux jarrets et jusqu'à terre. La ceinture était devenue inutile avec ce vêtement; mais, lorsqu'il y en avait une, elle entourait les hanches sans les serrer (comp. 36. 20). Un autre vêtement de dessus, en vogue parmi la noblesse et la riche bourgeoisie, ressemblait à la houppelande des hommes (28. 41 à 19); il collait en haut s'élargissant par le bas, était fendu au cou jusque sur la poitrine, ou complètement. Ce vêtement était garni de fourrure; on y joignait quelquefois une ceinture. Le manteau ne servait que dans les occasions solennelles; on le fixait au milieu delà poitrine par une grande agrafe, et non plus, comme anciennement par une double cordelière sur le haut de la poitrine. Les fillettes portaient la chevelure libre (28. 40. 17); les femmes mariées avaient des boucles ou des nattes roulées autour des' tempes (comp. 36. 3). Les femmes des basses classes portaient avec l'ancien costume national le chapeau masculin ou un simple fichu de tête.

Dans la deuxième moitié du xivc siècle on confectionna la robe de dessous, la vraie robe de maison avec un corsage séparé (29. 21. 25), les manches restèrent étroites ou formèrent l'entonnoir vers le poignet. La jupe, qui s'adaptait au corsage, collait jusqu'à la moitié des cuisses (29. 24), sa traîne resta à la longueur accoutumée. Jusqu'à la fin du siècle, la robe de dessus ne subit dans sa forme que de légers changements. Ce n'est que pour les servantes des gens de qualité qu'on trouve un vêtement ressemblant à la « souquenille », qui se portait déjà au xiu° siècle en Allemagne; cette robe se composait d'un large lé de devant et de derrière qui était assemblé par des coutures sur les épaules (29. 22. comp. 33. ig).

Au xvie siècle, ce vêtement formait encore une partie du costume national féminin en Gothelande et en Laalande. (31. 11. 17). Pendant que les hommes raccourcissaient leur manteau, les femmes de qualité donnaient au leur une telle longueur qu'elles étaient obligées d'en jeter la traîne sur les bras pour avoir les mouvements des jambes libres; des femmes du peuple portaient une petite pèlerine; les femmes de la bourgeoisie se servaient, au lieu de manteau, d'une houppelande fermée ou ouverte par devant (28. si. comp. 40. n). C'est à cette époque que l'on trouve les premiers tabliers dans les représentations plastiques (29. 23). Le chapeau masculin restait en usage comme couvre-chef (29. s-), ainsi que le fichu de tête qu'on laissait tomber en plis (29. 23. 2;. 35. 37) ou que l'on nouait plissé sous le manteau (29. 2:;). On portait encore des bonnets simples collants (29. 3) ou des bonnets en forme de chapeau dont la calotte se terminait par une longue pointe, tandis que le bord, très raide, formait visière avançant en forme de toit par-dessus le front; par derrière le bord tombait sur la nuque et formait bavolet (29. 22). H existait des couvre-chefs pointus (29. 2), qui enfermaient la figure et tombaient jusqu'aux épaules; ces derniers n'étaient portés que par les femmes mariées. La chevelure tombait librement; quelquefois on en formait des nattes dont on entourait la tête; la chevelure était ainsi cachée par le couvre-chef. La chaussure ne changea point; les femmes ne paraissent pas avoir fait un usage aussi exagéré des ornements dentelés et des grelots que les femmes allemandes; du moins les figures ne le montrent pas.

Au xve siècle, la mode des vêtements collants fut poussée jusqu'à l'indécence. Les représentations plastiques de cette époque, peu nombreuses, suffisent pour démontrer les rapports existant entre le- costume Scandinave et celui des pays voisins du sud-ouest. Le costume masculin de la première moitié du siècle montre, tout en conservant les longs et amples vêtements de dessous, la tendance effrénée qu'on avait de sangler le corps. Il y avait des pantalons d'étoffes solides et élastiques qui collaient naturellement, ils étaient munis par devant d'une espèce de capsule dont l'usage est indiqué par la gravure (32. n. comp. 41. 2. u).

La » Schecke » ou le « Lender », comme le nommaient les chevaliers, restait d'abord presque sans changements; seules ses manches subirent des modifications dans la forme. On les faisait plus ou moins amples (comp. 37. 7), quelquefois elles avaient la forme de vrais sacs fermés en bas, avec des fentes pour passer les bras (comp. 40. 3); cet arrangement exigeait une seconde paire de manches, fixées en dessous à l'habit même ou faisait partie d'une veste de dessous. La mode bourguignonne de rembourrer les épaules avec du coton et de les surélever ne trouva pas plus accès en Scandi-

navie qu'en Allemagne. Les basses classes gardaient la ceinture et l'habit ancien descendant jusqu'aux genoux et ouvert sur la poitrine (30. 1). Le vêtement de dessus le plus en usage parmi les deux sexes de toutes les classes était la houppelande, habit ouvert dans toute la longueur sur le devant et muni d'une ceinture ou d'une cordelière (30. u. 22). Le pardessus fermé et muni d'une ouverture triangulaire pour passer la tête (30. 2- ■'• b) et de manches moyennes ou de fentes pour les bras (30. 10) restait en usage et se portait quelquefois avec ceinture (comp. 28. 48. 40. 12). Du pardessus fermé sans manches se formait ce qu'on appela le « Tappert» (comp. 40. 11). On coupait le « tappert » à partir des épaules (comp. 40. 15) de sorte qu'il restait ouvert des deux côtés. Sous cette forme, le tappert resta fort longtemps le costume de cérémonie des princes (43. -); ceux-ci le garnissaient d'une pèlerine d'hermine fermée (comp. 37. 3. 4. 43. 21) ou ouverte sur la poitrine (32. 31) et ils attachaient le tappert sous les aisselles par une agrafe (30. 13). Les tapperts se trouvaient de toutes les longueurs, il yen avait avec un col droit (30. 13) ou avec capuchon (comp. 40. 1:;. 43. 21); toutes les formes de tappert restèrent en usage jusque dans le siècle suivant. Les marins se servaient du col tombant pour se protéger, ils en mettaient souvent deux (32. 2c), parmi les couvre-chefs le chapeau était en faveur, il était de formes différentes, plus ou moins pointu, à bords écartés (30. 1. comp. 48 .5 ), on se servait également d'une calotte conique ou pointue, à bords relevés et recourbés en dehors, ou fendus (30. \. 7. 22. 29), quelquefois encore c'était une calotte en forme de sac avec bords raides (30. 30); enfin il y avait le chaperon muni d'un gros bourrelet; bourrelet entouré d'un bandeau de soie qui passait autour du menton (32. s comp. 40. 21) et maintenant ainsi le chapeau sur la tête, quelquefois le bandeau pendait par un bout sur le côté ; enfin le chaperon présentait de nombreuses formes (comp. 40. 1. 3. 9.14. 41. is).Dans le peuple, l'antique capuchon se maintenait toujours, seul ou surmonté d'une calotte (30. 10. 32 1. c. 7). Les chaussures étaientalors pointues et tellement échancrées sous les chevilles, que l'empeigne et le contrefort n'étaient rattachés ensemble que par la semelle (30. ig à 21); il y avait des bottes assez hautes, à revers (32. 2. 7. 10 ) ; elles étaient souvent lacées par devant ou par derrière (32. 10), car, lorsqu'elles n'étaient point lacées, elles pendaient d'une façon gênante autour des jambes (32. 7.)

Dans la deuxième moitié du xvc siècle le costume montrait encore une bien plus grande variété; il devint si étroit qu'il dût forcément prendre une autre forme. On inventa alors un costume tout à fait différent, ce costume fendu du xvic siècle. Le dolman, quoique exagérément étroit et court, fut encore rembourré (32. n). La respiration devenant difficile dans ces camisoles de force, on les munit sur la poitrine d'une grande ouverture (32. 17) que remplissait la chemise. En même temps on commençait à allonger un peu cet habit (30. 12. fig. 14. 9. 10); le pan ne se coupait plus dans la même pièce, on le fixait séparément; en outre on fendait les manches par de petites entailles transversales ou dans toute leur longueur. Le tappert perdit ses manches en. forme de sac (comp. 40. s) qui furent remplacées par des manches ouvertes d'une ampleur moyenne; on continua alors la fente sur la poitrine, on la munit de boutons, autour du cou on ajouta une large pèlerine. (30. g), généralement en fourrure; enfin on fendit le tappert dans toute sa longueur; on l'arrangea de façon à pouvoir le boutonner; on lui donna une pèlerine carrée (comp. 41. n) ou un col qui tombait des deux côtés de la fente en se rétrécissant (30. a comp. 41. 20). Cette espèce de tappert fendu par devant apparut vers la fin du xvie siècle. Les autres espèces de tappert avec fentes pour les bras et ouverts sur les côtés restèrent en usage (comp. 41. s. ig). Les couvrechefs furent maintenus; les princes entouraient leur chapeau d'une couronne (30. 12). Par dessus les souliers pointus on mettait de petits sabots avec becs (30. 12) pour maintenir les longs becs des souliers en position pendant la marche.

Le costume féminin du xve siècle avait un caractère sévère; les artistes de cette époque en revêtent leurs madones et leurs saintes (30. 32). La robe de dessous, aussi bien que celle de dessus, collait sur les bras et le haut du corps (comp. 40. i9. 20); le vêtement de dessus était lacé dans le dos. Les deux vêtements montaient jusqu'au cou ou avaient un corsage décolleté découvrant fortement le cou et la poitrine, voire même les épaules. Lorsque l'ouverture se terminait par une pointe vers la ceinture, on couvrait le corsage d'une pèlerine plus large par derrière que par devant. La ceinture était immédiatement sous la poitrine. Souvent on ne mettait qu'un manteau sur le vêtement de dessus. Les femmes honnêtes cachaient l'ouverture du corsage par la chemise qui montait jusqu'au cou; souvent elles mettaient un plastron dans la partie inférieure (30. 32). Le manteau avait quelquefois un col comme le vêtement de dessus (comp. 40. 20'. Les femmes se servaient du tappert dans toutes ses formes en guise de manteau (comp. 40. 23). Le vêtement de dessus reçut plus tard, au lieu de ses manches étroites, de très longues manches pendantes (comp. 40. ig. 18. 22.23), qui étaient quelquefois dentelées. A côté des ornements de tète déjà en usage, les femmes mariées adoptèrent encore des bonnets qui encadraient la figure d'un bourrelet épais de petits plis (comp. 36. n. 19. 21. 40. 17. 19); sur la partie postérieure de ce bonnet, les femmes mettaient une « gugel » blanche, qui avait à son bord inférieur un bourrelet ruche (comp. 36. 21). Le « Henin » était aussi en vogue; c'était un cône pointu ou aplati surmonté d'un voile étendu et arrangé sur des montures spéciales en fil de fer (comp. 40. 20). Les changements que subit le costume féminin dans la deuxième moitié du xv° siècle furent plus notables. Le vêtement de dessous ne changea que peu, mais les transformations de celui de dessus furent fort nombreuses. La coutume de couper le corsage et la jupe séparément devint de plus en plus générale; on faisait le corsage court et l'on fixait la jupe par une ceinture; lorsque le corsage était plus long, la robe n'avait point de ceinture. L'ouverture du corsage ne descendait plus seulement sur la poitrine, mais encore dans le dos jusqu'à la taille, (32. 27. comp. 42. 3) en montrant ainsi la nuque et la poitrine; quelquefois ces ouvertures étaient cachées par la chemise et par un fichu chez les servantes (comp. 42. 7). Des robes fermées jusqu'au cou restaient aussi en usage (comp. 42. 1. 2). On peut supposer que la mode allemande du xvt° siècle, d'après laquelle on formait des vêtements d'une seule pièce munis d'une bande de couleur différente du bas de la poitrine jusqu'au bord inférieur était en vogue aussi en Scandinavie (comp. 42. t). Vers la fin du siècle, on imagina des robes plus amples et fréquemment plissées sur la poitrine; on les relevait et on les fixait au bas du cou par une agrafe (comp. 42. g). Les modèles des manches étaient nombreux. Les manches étroites étaient plus fréquentes que les amples; les manches amples tombaient jusqu'au sol; elles étaient garnies de fourrure ou découpées en lanières (comp. 42. 2. '.)■ Les manches étroites ne tombaient que jusqu'à la moitié de l'avant-bras (comp. 42. 11.13), elles étaient fendues en différents endroits, surtout-au coude, et les fentes étaient remplies par des bouffants d'étoffe blanche, rarement d'étoffe de couleur (comp. 42. 8.9). On se servait encore de manches en forme de sac (comp. 42. 1). Quelquefois on supprimait les manches au vêtement de dessus, d'après les modes françaises et anglaises; mais on laissait sortir des amples trous pour les bras des manches de dessous tout spécialement adaptées; ces manches étaient également munies de fentes et de bouffants (30. 31). Les femmes des classes les plus élevées adoptaient d'après la mode bourguignonne, un petit corsage particulier sans manches, très échancré et garni sur toutes les coutures

Je fourrure ou de larges bordures perlées (32. 21). Quant aux couvre-chefs, les figures plastiques ne nous en disent presque rien; il paraît que les nombreux modèles de parure de tète en vogue en Allemagne ne trouvèrent que peu d'accès en Scandinavie. Le fichu de tète était souvent employé seul, en double et en triple, entourant le manteau et couvrant les épaules. On avait coutume de raidir ce fichu par une doublure de forte étoffe et de l'arranger en forme de toit au-dessus du front. On se servait fréquemment d'une parure de tète en forme de turban; c'était un large bourrelet entouré d'un bandeau passant sous le menton (comp. 42. 23). Les servantes portaient une espèce de bonnet en forme de cône aplati et par-dessus un fichu transparent qui descendait sur le front et tombait dans le dos (comp. 42. 7). Des représentations plastiques de la Scandinavie nous montrent encore d'autres couvre-chefs : une petite calotte ronde, collante, de laquelle sortent les longues nattes par-dessus les tempes (30. 31) et un bonnet pointu en forme de diadème garni aux tempes de deux plaques en repoussé et de pendeloques; la chevelure entoure l'occiput en nattes i32. 27). C'est à cette époque que prirent naissance les longs voiles flottants de tissu transparent; ceux-ci se fixaient à l'occiput.

Les Lapons (31. 1. 2), une petite race aux yeux fendus à la chinoise, à la peau jaunâtre et à la chevelure noire et raide, se vêtissaient, comme aujourd'hui, d'habits fermés, de pantalons, de calottes et de capuchons en peau de bête; pour l'été on se servait de drap. Quoique, pendant neuf mois de l'année, le sol de leur patrie soit couvert de neige, il règne au cœur de l'été une telle chaleur que les Lapons peuvent se passer de chaussures (31, 1). En hiver, ils portaient, à cette époque, des souliers plats, pointus et recourbés comme une corne; ces chaussures leur rendaient plus facile la marche sur la neige et la glace. Leurs armes de chasse de prédilection étaient l'arc et les flèches; les pointes des flèches étaient en pierre. Il y a un demi-siècle, on rencontrait encore des armes et des outils en pierre. Les femmes allaient vêtues comme des hommes. Au jour de leur mariage, les femmes mettaient plusieurs habits (31. 2) d'hermine ou de bandes de drap multicolores; l'habit de dessus était court avec d'amples manches et dentelé par le bas. Elles portaient une ceinture, autour du cou une parure de plaques de métal ciselées à jour et des perles que l'on trouve dans les fleuves de leur patrie; un chapeau dont le bord était couvert de queues de bêtes ou de pièces de fourrure en forme de feuille.

Les Finlandais ont des cheveux blonds, rougeâtres ou rouges, ils se vêtissent de préférence de peaux de bêtes. A cette époque ils portaient des bas de fourrure au lieu de pantalons (31. 3). Ces bas, ainsi que les manches, étaient entourés de courroies, la tête était couverte d'un bonnet de fourrure. Leurs chaussures pour la neige ressemblaient à celles des Lapons, leurs armes de chasse étaient un arc et une forte lance. Dans ces contrées polaires, où le jour et la nuit durent six mois, végètent encore les Biarmes qui se nourrissent du produit de leur chasse et de leur pêche (31. t. b). Leur costume ressemble à peu près au costume finlandais; leur bonnet ou capuchon était souvent fixé à l'habit qui était plus long chez les hommes que chez les femmes. Sur cet habit ils mettaient une peau qui avait encore la tête de la bête. Les hommes entouraient leurs couvre-chefs d'une pièce d'étoffe (31. 3) qui tombait sur les oreilles; les femmes (31. \) portaient un chapeau cylindrique en peau, de hauteur moyenne, sur le devant duquel étaient fixées deux cornes. Les deux sexes se servaient de l'arc comme de l'arbalète qui était alors très répandue parmi les habitants du nord. Les races germaines vivant dans ces contrées hivernales se voyaient forcées d'adopter un costume de fourrure. Leur costume se rapprochait du costume paysan du xme siècle. Les habitants du nord (31. c) portaient de courts pantalons collants, en peaux de bêtes ou en cuir, joints au bas; un habit descendant aux genoux, fermé tout autour et garni de fourrure en haut et en bas, ils y joignaient une ceinture et portaient sur la tête une calotte ronde, basse, garnie de fourrure qui avançait en forme de visière. Leurs souliers étaient fendus sur le cou-de-pied et fermés en haut de la fente par une courroie.

Les Norvégiens étaient à peu près vêtus de même (31. 7); leurs pantalons de cuir étaient longs et collants; leur habit à ceinture avait une fente sur la poitrine qui se boutonnait, et était fendu en longues lanières au bord inférieur. Les armes de chasse de prédilection des habitants du nord étaient la hache et l'arbalète; à côté des flèches pointues, ils se servaient encore de flèches à large lame, moins pour tuer que pour étourdir le gibier. Pour éclairer les routes pendant les six mois de nuit, ils avaient l'habitude de planter de distance en distance, dans le sol, des morceaux de bois de chêne pourri qui reluit dans l'ombre. Le costume national féminin de la Norvège centrale montrait, d'après la mode née au xvc siècle, le corsage séparé de la jupe (31. 10). Le corsage était sans manches avec une large ouverture sur la poitrine qui était remplie par la chemise; les manches étaient amples et rétrécies vers le poignet.

Devant la robe se mettait un tablier, à la ceinture pendait une petite sacoche avec ustensiles pour la couture, la tête était couverte d'une petite calotte ronde. En se promenant, les femmes du nord mettaient une petite touffe de chanvre à la petite calotte. Pendant la longue époque d'obscurité, les femmes s'éclairaient pour travailler avec des petites baguettes de bois allumées qu'elles tenaient dans la bouche; elles en portaient une petite provision sur elles.

Plus on descendait vers le sud, plus les modes prévalaient (32. 28 ù 30. 45. '.»). Au sujet du costume en général nous pouvons adresser le lecteur aux renseignements suivants sur le costume allemand, car il était le même. Sur les particularités du costume national masculin, il ne paraît point y avoir de représentations plastiques; quant au costume national féminin, les renseignements sont plus précis. La robe de fiançailles des jeunes filles de qualité, de la Norvège méridionale (31. s. 0) ressemblait encore dans la dernière moitié du xvic siècle au costume féminin en vogue en Allemagne dans le premier tiers de ce siècle. De nombreuses représentations plastiques montrent que les modes qui avaient déjà vécu en Allemagne, se maintenaient en Suède et en Norvège pendant une cinquantaine d'années encore. Des costumes appartenant au xv» siècle se trouvent encore sans modifications dans des œuvres plastiques de Scandinavie datant du xvi° siècle (32. 1 à 20). Pour revenir à ce costume de fiançailles, ajoutons que l'ornement de tête était une guirlande de fleurs et de feuilles analogues aux couronnes de mariées en usage aujourd'hui; les demoiselles d'honneur portaient la même parure. Les jeunes filles et les femmes de la Laalande et de la Gothlande (31. 11 à 1*), portaient des robes plus courtes tombant à peu près jusqu'au milieu du mollet avec la taille immédiatement sous la poitrine. Le corsage et la jupe étaient d'un seul morceau, les manches courtes ou longues, ou tout à fait absentes; on aimait à orner le bord inférieur de petites pièces de velours de couleurs différentes. Les femmes des classes moyennes mettaient pour sortir, une pièce d'étoffe en forme de casaque autour des hanches (31. il); sur les épaules un court manteau avec col et capuchon; sur la chevelure courte et non nattée elles plaçaient une calotte ronde à bords relevés, cette calotte était faite de petites pièces d'étoffes bigarrées. Les bas étaient de cuir, les souliers bas. Les jours de fête et les dimanches, les jeunes filles de la Laalande (31. 13) portaient une robe à manches courtes, ornée par le bas, d'une large garniture de bandes multicolores en velours ; sur le haut de la poitrine elles mettaient un col d'or et d'argent qui se fermait au cou par un bouton, ou *

encore des parures en disques de métal (2. 83. si. 28. a.). Cette espèce de parure est encore aujourd'hui de mode, elle consiste en un disque de cuivre repoussé ou d'argent doré fixé sur une pièce d'étoffe de laine rouge qui est plissée en rayons. La parure des jours de fête comprenait encore une pièce d'étoffe ornementée, qui se fixait sous la ceinture; à la ceinture étaient suspendus une petite sacoche et un couteau. Les manches de chemises étaient attachées à la main et plissées; sur la tête un petit bonnet plat à plumes, évasé un peu par le haut. Les principales pièces du costume de fiançailles en Laalande (31. u) consistaient en une couronne et en un manteau de soie ou de toile fine. Le manteau était encore une réminiscence de l'antique tappen, il se composait de deux pièces carrées tombant par devant et par derrière et boutonné sur les épaules. La couronne de fiançailles était en cuivre mince, repoussé et doré. Ces couronnes souvent de hauteur considérable sont encore aujourd'hui, en usage en Suède, mais l'or n'est souvent représenté que par des feuilles de dorure, l'argent n'est que de l'étain, les perles sont du verre mat et les diamants des cristaux; ce qui paraît être du travail repoussé n'est que simplement estampé. Il y a cependant aussi des couronnes de valeur; en Laponie on trouve, outre les cristaux et les perles, les améthystes qui sont sans couleur et comme brouillées par de petits nuages, des topazes blanches et d'autres pierres très dures. Les fiancées de haute naissance en Laalande, en Gothlande et en Œlande (31. 12) se mettaient complètement d'après la mode allemande. Les robes de dessus se portaient ouvertes par devant, fermées seulement tout en haut; elles n'avaient pas de manches du tout ou de courtes manches, rarement des manches pendantes. Par-dessus on mettait un court manteau qui avait des fentes pour les bras. Pour la saison froide, ce manteau était pourvu d'un col haut, raide et complètement doublé de fourrure. La couronne de fiançailles était haute et divisée en deux coupoles superposées.dont la supérieure portait une petite couronne. Il y avait une espèce de manteau qui était surtout en vogue parmi les matrones suédoises (31. m); ce manteau tombait jusqu'au sol et était muni de fentes pour les bras, ou de demi-manches qui se continuaient dans le dos en longues manches ouvertes en forme d'ailes. La ruche de cou était connue déjà. Comme couvre-chef les matrones se servaient d'un chapeau de hauteur

moyenne, d'étoffes multicolores. Des manteaux, ressemblant à ceux du costume de fiançailles laalandais (31. n), étaient encore en usage parmi les femmes des provinces méridionales et servaient d'habit de fête (31. n). Les femmes des basses classes se servaient d'un manteau doublé de fourrure et du chapeau masculin (31. iü). Voici quel était ce costume que portaient les servantes en Danemark, en Poméranie et à Dantzik (31. 20) : la jupe et le corsage étaient séparés; la jupe descendait jusqu'aux chevilles et était de drap gris ou d'autres couleurs sombres. Par-dessus, venait un tablier de drap grossier orné de bandes. Le haut du corps était entouré d'un col court, fermé et entouré d'une petite ruche; la chevelure visible sur le front et aux tempes, était ramassée sur l'occiput dans une petite calotte, mentionnons encore ici le costume féminin en vogue à cette époque dans les pays voisins de l'Est, en Lithuanie et en Lieflande (31. 18. 19. 21). Ici aussi nous voyons la jupe et le corsage séparés. Le corsage des Lieflandaises (31. 19. } était ouvert jusqu'à la ceinture, la partie inférieure était lacée par-dessus la chemise; le manteau tombait jusqu'à terre, avait un col haut et droit et était toujours de drap rouge garni de cordelières vertes; la calotte ressemblait à une tiare basse. Les Lieflandaises de qualité, s'habillaient à la mode allemande; elles portaient la longue robe ouverte par devant (31. 18) et le court manteau rouge. Leur couvre-chef était un petit chapeau pointu, jauni au bord inférieur avec un morceau de fourrure entourant la tête et le cou. Le costume des femmes de qualité de Lithuanie (31. 21) comprenait une robe, tombant jusqu'aux chevilles et ornée de bandes multicolores, un corsage ouvert en triangle muni de demi-manches pourvues de fentes transversales; un morceau de drap servait de tablier et un chapeau conique entouré d'étoffe comme un turban complétait le costume. La formation du costume guerrier dans les pays Scandinaves progressait presque de la même façon qu'en Allemagne, en Angleterre et en France. Les modifications n'étaient pas assez fortes pour donner au costume un cachet Scandinave; il suffit donc de renvoyer le lecteur au chapitre suivant.

Des ustensiles Scandinaves du moyen âge, il ne nous reste que des ustensiles d'Eglise d'un caractère romain et gothique. Mais les styles étrangers ne purent chasser complètement le style national; le style des pays du Nord se manifeste jusqu'à nos jours sur les ustensiles ecclésiastiques et domestiques par les figures d'animaux fantastiques et par les étranges arabesques. Le même ustensile montrait souvent à la fois des ornements étrangers et nationaux (comp.2. 82}. Quelques sièges seigneuriaux en bois, appartenant à l'époque intermédiaire du xiie au xin° siècle (3. 21. Fig. i5) nous montrent des ornements originaux des pays du Nord dans toute leur pureté; nous voyons encore ces ornements d'un style pur sur une grande chaise en forme de bahut d'origine islandaise et appartenant au xvc siècle (3. 22) ainsi que sur quelques meubles et boîtes de bois ou d'ivoire.

Jetons un regard dans l'intérieur d'une antique habitation des pays du Nord ! Toute l'étendue de la maison était occupée par une seule pièce avec antichambre servant d'entrée et de poulailler en même temps. La pièce n'avait pour

plafond que le toit nu, montrant ses poutres; il n'y avait point de fenêtres. La pièce était éclairée par une ouvertare pratiquée dans le toit; cette ouverture pouvait se fermer par un couvercle qui consistait en un cadre carré sur lequel était tendue une peau transparente; on fermait et ouvrait ce couvercle au moyen d'une perche qui pendait dans la pièce. Le sol était de la terre tassée; les jours de fête, on y jetait de l'herbe fraîche et des fleurs, en hiver une couche de foin. La nuit on chauffait et éclairait cette pièce par un feu allumé au foyer ou par plusieurs bûches de bois, entassées au milieu sur une pierre ad hoc. Dans cette espace conique les jeunes gens et les vieux s'entassaient pendant l'hiver, les poules se tenaient sur les poutres transversales du toit. Les sièges étaient disposés le long du mur, ils étaient ou fixes, ou mobiles; sous chaque siège il y avait généralement une boîte qui pouvait se fermer. Le siège élevé, celui du maître de la maison, était considéré comme le siège d'honneur. A côté de ces sièges en forme de bancs, il y avait encore des tabourets à trois pieds. La table se composait d'un dessus rectangulaire reposant sur quatre pieds fixés dans le sol. Le dessus de la table était souvent aussi long que la pièce était large; dans ce cas elle pouvait se démonter de façon à pouvoir la ranger chaque fois qu'on s'en était servi. Les gens riches mettaient un tapis sur la table et possédaient encore des tables particulières pour les ustensiles à boire. Les sièges placés le long des murs servaient aussi de lits; le maître de la maison et sa femme couchaient sur le siège d'honneur, les enfants et les domestiques sur les autres bancs ou se servaient de paille ou de sacs de cuir rembourrés de foin ou d'herbe; quelques' peaux de bêtes servaient de couverture. Lorsque des étrangers voulaient passer la nuit dans la maison, et cela arrivait assez souvent en hiver lorsque la neige couvrait les chemins, on les faisait coucher sur le sol nu, ou bien on leur arrangeait un lit sur la table. Dans les maisons des gens aisés il y avait quelques chambres à coucher séparées de la pièce d'habitation; dans ces chambres se trouvaient alors des lits bien organisés; quelquefois le lit se trouvait le meuble le plus important de la pièce d'habitation. Le lit de famille était comme une pièce dans une autre, un coin domestique à part; la tète et un des côtés longeaient le mur, le bois de lit reposait sur de longs pieds devant lesquels on mettait un tabouret pour monter. Dans le bois du lit se trouvait d'abord une couche de paille, puis une couverture de drap ou de toile; sur cette couverture un matelas et par-dessus le matelas une couverture de laine ou une peau d'ours. Le lit complet était séparé du reste de la pièce par un rideau ou par des panneaux de chêne, dans lesquels se trouvait une porte; le tout était surplombé d'un ciel de lit. Outre les parents, un certain nombre d'enfants couchaient dans ce lit. Quelquefois il y avait même de la place pour un autre préféré. Les petits enfants couchaient dans des berceaux de bois. La pièce d'habitation avec le lit de famille servait en même temps de salle à manger et de salle d'apparat. Les murs étaient couverts de tapis. Le reste du mobilier se composait de plusieurs caisses et armoires, des récipients placés sous le siège d'honneur (comp. 3. 22) et des bancs ainsi que d'un coffre avec anses qui servait pour les voyages. 11 y avait encore une petite place réservée dans la pièce pour les cruches de fêtes, les tirelires, les boîtes à onguents et à bijoux. Les boîtes à bijoux ont donné naissance à un proverbe : « Etre dans la boîte à bijoux de quelqu'un » c'est-à-dire jouir des faveurs de quelqu'un. Au commencement, on se servait, comme nous l'avons dit, de petits bouts de bois pour éclairer; plus tard on inventa des lampes à huile ainsi que des chandeliers avec cierges et des torches ou lanternes.

La principale pièce des ustensiles de ménage était un métier à tisser; (28. 32) le liseron du métier tournait sur deux poteaux, la chaîne y était immédiatement attachée, elle était tendue au milieu par une perche transversale et était tendue par des poids. Une grande baleine servait à lancer la trame qui était peignée par un os dentelé. A côté de ce métier, on trouvait, dans tous les ménages bien ordonnés, des fuseaux, des quenouilles, des bancs à carder la laine, des dévidoirs à fil, des métiers à broder, des aiguilles à tricoter et des crochets; il y avait aussi une harpe. Quelque sombre que fût l'aspect de ces habitations, les dieux du Nord y trouvaient néanmoins leurs cultes: c'est le Nord qui est la patrie de la poésie et de la légende et souvent une joie exagérée retentissait sous ces toits. Sur la forme originale de la harpe nous ne trouvons aucun renseignement. A partir du xn° siècle, les musiciens allemands.importèrent aussi les instruments de musique en vogue en Allemagne. Les jeux favoris étaient les dés et les échecs; les figures du jeu d'échecs représentaient des rois et des prêtres ainsi que des guerriers et des dames à cheval, elles étaient grossièrement taillées en ébène ou en ivoire. On jouait aussi à la balle et aux quilles; mais les jeux de prédilection étaient les tournois d'armes et tous les exercices aptes à développer le corps. Les armes de chasse les plus usitées étaient un arc d'ébène ou une arbalète avec flèche à lames pointues ou iarges (comp. 31. 7) ainsi que des lances. Les lances passaient pour l'arme principale de la haute vénerie; les plus fortes servaient à la chasse à l'ours. On chassait encore avec des trappes et des filets. La chasse aux oiseaux et au petit gibier se faisait avec des faucons et des vautours apprivoisés. Les ustensiles de pèche se composaient de différentes lignes, hameçons, couteaux, harpons ainsi que de nombreux filets qui, dans la première époque du moyen âge étaient formés de courroies; on mettait la prise dans des boîtes en bois spécial. L'agriculture n'était que peu répandue et les ustensiles étaient fort simples; on connaissait la charrue, le râteau et la faux; le court fer de la charrue s'est conservé jusqu'à nos jours (1. .'.;). Les moyens de transport se bornaient à des voitures et à des traîneaux. Les voitures se composaient d'une boîte carrée avec deux ou quatre roues. La boîte était recouverte d'une couverture tendue. Les traîneaux se composaient de deux patins simples sur lesquels on fixait la boîte de la voiture; cette boîte avait quelquefois aussi la forme d'un plateau avec poupe et proue élevées. Les appareils funéraires étaient fort simples. Au commencement lorsqu'on brûlait encore les morts, ils se composaient d'un bûcher, quelquefois couvert de tapis et d'une urne ou d'une petite boîte de fer pour les cendres. Jusque dans l'ère chrétienne on avait l'habitude d'exposer sur la mer dans des bateaux enflammés les cadavres des héros avec leurs armes et leurs ornements, ainsi qu'avec leurs chevaux favoris tués sous eux. Lorsqu'on enterra les cadavres, intacts, on se servit comme bière, de troncs de chêne fendus et creusés. Finalement on construisit des bières en forme de boîtes de planches.

Les Allemands

n voit dans les poésies chevaleresques des xne et xine siècles apparaître un culte exagéré pour la femme; pourtant le rang qu'elles lui assignent n'était qu'illusoire. Ce sont les lois plutôt que les poésies qui sont la vraie expression d'une époque, et les lois de ce temps étaient, sans exception, plus dures pour les femmes que pour les hommes. Le culte rendu à la femme était purement sensuel et s'adressait surtout aux femmes mariées. Les femmes des esclaves et des Juifs étaient à peine considérées comme des êtres humains. Au xme siècle, le costume des chevaliers et des gens de qualité prit un caractère éminemment féminin : \Ë) on se rasait et on portait les cheveux bouclés et de longs habits tombant jusqu'aux pieds; le costume de la grande masse du peuple maintenait son ancienne coupe. Les hommes de la classe ouvrière se servaient encore des habits demi-longs tombant aux genoux 33. 1. 2.9); cet habit était fermé par une ceinture. Les gens très pauvres allaient les jambes nues (33. 1); ceux de la classe moyenne portaient encore les amples pantalons de toile déjà en vogue parmi les anciens Germains de l'Est et les Souaves (10. 3. t G 11. 19); en Frise on retrouve même les courroies entourant le bas des jambes (34. 21); cependant on se servait aussi de bas longs et de pantalons couvrant, en même temps, le pied et fixés à la ceinture par des cordons; on portait encore des souliers fermés ou demi-bottes (34. s). Les couvre-chefs étaient rares, ils consistaient souvent en un bonnet collant,attaché sous le menton (Fig. 16. -.s). Les Saxons et les Frises portaient un chapeau de paille (34. 23). Les gens mortaillables portaient la chevelure courte; les paysans libres lui laissaient une longueur moyenne. Le costume des chevaliers et des gens de qualité se composait d'une chemise, d'un pantalon avec souliers, d'un habit, d'un manteau et d'un couvre-chef. La chemise était au moyeu âge une pièce de vêtement au même rang que l'habit et le manteau; à la maison elle remplaçait l'habit et on l'ôtait la nuit. La chemise de toile d'aujourd'hui est moins un vêtement qu'un dessous de vêtement. Comme telle on ne la trouvait que rarement àcette époque, et elle resta longtemps un article de luxe, même dans les maisons princières. La reine Elisabeth d'Angleterre ne possédait que six chemises, et même Louis XIV manquait de linge de corps. La chemise ne se vulgarisa qu'au xvni<= siècle. Au moyen âge la chemise servait de vêtement de maison. La chemise, autant que cela était possible, s'enfonçait dans le pantalon (11. u). L'antique pantalon de toile n'était plus en usage dans les classes élevées. L'habit se passait par-dessus la tête comme la chemise; l'habit collait presque sans plis sur le haut du corps; lorsqu'il était plus ample, il y avait à l'encolure une coulisse qui était cachée par une bordure et qui plissait l'habit. (33. s. 11). L'habit s'élargissait peu à peu à partir des hanches; il tombait jusqu'aux pieds sans les cacher (33. 8. 11. 19). Les manches étaient assez étroites dans leur partie inférieure, dans le haut elles étaient beaucoup plus amples; on les fixait dans les coutures latérales de l'habit; à en juger d'après les figures plastiques, il y avait déjà, à cette époque, des ouvertures triangulaires pour les bras, ce qui faisait paraître l'habit très ample sous les aisselles. L'habit avait de courtes manches qui laissaient paraître les manches du vêtement de maison ou de la chemise (33. ;); il y avait une ceinture; à la chasse ou dans les jeux cheyalefesques, on retroussait l'habit sous la ceinture (rig. 16. 1). L'habit du pauvre comme du riche était fendu par le bas et séparé aux pans; l'habit de l'homme mortaillable n'avait point de pans. L'habit du riche était séparé en quatre pans, celui du pauvre en deux seulement; ainsi le voulait la loi. Les pans jouaient à cette époque un rôle important; ils étaient devenus, en quelque sorte, un symbole. Déposer ses pans signifiait renoncer à un bien. Si l'on voulait saisir quelqu'un légalement, il fallait toucher avec deux doigts le haut ou le pan de son habit. C'est aussi par le pan droit que le condamné était remis entre les mains de l'exécuteur. Comme les vêtements étaient en étoffe solide comme le cuir, ils se transmettaient par héritage de génération en génération; un tel objet héréditaire était tenu en grand honneur dans les familles, si bien qu'on le gardait même lorsqu'il était usé. On voit souvent dans les testaments du moyen âge : <i Je lègue mon meilleur habit, le noir, le bleu, le rouge, à l'église de N..., on en fera une couverture d'autel

ou un habit de prêtre pour le salut de mon àme. » La grande solidité de l'étoffe donna naissance aussi à un impôt sur les

vêtements.

Déjà vers la fin du m« siècle se montrèrent différents genres d'habits, par exemple des pardessus dont on se servait au lieu de manteaux. 11 y avait aussi un habit ample et sans manches comme une robe de dessus de femme (33. b. sj). On mettait celui-ci, comme habit d'arme par-dessus l'armure (33. «) pour empêcher les yeux d'être éblouis par l'éclat du métal; cet habit d'arme tombait jusqu'à mi-mollet et avait une ceinture. Vers la fin du xiii« siècle, on le munissait quelquefois d'amples manches tombant à peu près jusqu'au coude; on le fendait quelquefois aussi devant, d'abord jusqu'au milieu des cuisses (33. in), plus tard, jusqu'au bas du corps (33. 21). Les garnitures, rares à cette époque, étaient souvent recouvertes d'armoiries. Une autre espèce du long habit était munie d'un capuchon et d'amples manches plus ou moins longues, dans la couture desquelles on trouvait assez souvent une fente pour passer les bras (33. s. 34. 5. comp. 6. 23); cet habit s'appelait la cape. Le capuchon était taillé dans le même morceau que l'habit, les coutures se trouvaient des deux côtés; dan* la partie de devant se trouvait une fente transversale pour la figure; lorsqu'on rejetait le capuchon en arrière, la tête passait à travers cette fente. C'est dans cette forme que nous devons nous imaginer la cape enchantée dont parle la légende des Niebelungen; un tel habit enveloppait l'homme tout entier et le rendait invisible. Quanta la garniture des vêtements, on omettait déjà à la fin du siècle précédent les garnitures des bords en usage jusqu'alors; par contre, l'usage de se servir d'une étoffe de couleur différente pour chaque côté de l'habit et du pantalon devenait de plus en plus fréquent. Peu à peu, on finissait par se servir d'étoffes rayées. D'abord ces couleurs ne furent en vogue que parmi les hommes d'armes comme couleur de ralliement, mais plus tard elles se répandirent dans toutes les classes de la société, même parmi les paysans et les gens mortaillables. Les habitants des campagnes étaient jusqu'à la fin de l'époque des Staufes fort à leur aise; beaucoup de fils de paysans surpassaient alors en luxe extérieur les pauvres chevaliers servants; ils portaient des habits à amples manches (34. c) doublés et garnis de fourrure, munis de cols à boutons, des chapeaux, des "ants, voire même des épées et des éperons. Mais lorsqu'après l'interrègne, la petite noblesse se releva, elle défendit

pas se figurer le costume de cette

surtout aux paysans des contrées autrichiennes, de porter les vêtements de cour et même les couleurs vives com me le rouge, le bleu et le vert. Or, comme le blanc était la couleur du deuil et le jaune la couleur des Juifs, il ne restait aux paysans que le choix entre le noir, le gris et le brun, ou des couleurs mélangées et incertaines. En général on ne doit climat l'exigeait. Dans

Fia

époque si bigarré; seuls, l'acteur, le paillasse (34. 7) et, dan s l'époque avancée du moyen âge, le voyageur et le guerrier, laissèrent libre carrière à leurs caprices dans la composition des couleurs.

Le manteau était généralement en usage dans le nord de l'Allemagne, même parmi les paysans (34.