et suiv.). Le

le reste de l'Allemagne il n'était guère porté que par les gentilshommes. A côté du modèle rectangulaire, la forme demi-circulaire se répandit de plus en plus; on cessait aussi d'attacher le manteau sur l'épaule droite, on le jetait de derrière sur les deux épaules (33. ;. 5) et on le fermait au cou par une agrafe : plus fréquemment on l'attachait avec une cordelière simple ou double qui traversait le haut de la poitrine (33. n. u. si.'ss). Le manteau avait une signification légale; celui qui voulait adopter ou légitimer un enfant le prenait sous son manteau. Cet usage se retrouve dans tous les pays qui ont des populations germaines; seul, le code Scandinave faisait une exception à cette coutume ; en Suède et en Norvège on prenait l'enfant sur ses genoux. Comme chaussure on portait des souliers montants fermés et des demi-bottes, mais ces dernières par exception seulement, car elles passaient pour rustiques. La coutume de se couvrir la tête, se répandit de plus en plus parmi les gens des classes supérieures. Déjà, à la fin du xu° siècle on avait ajouté un bord au chapeau conique, ce bord était relevé par derrière et avançait 'droit par devant (11. 17. 33. ?). Ce chapeau était garni de fourrure ou complètement couvert de piumes de paon (fig. 16. 11), d'où vient le nom de « chapeau de paon ». Les ducs garnissaient le chapeau d'un cercle en forme de couronne. Une casquette à calotte ronde et à bords larges relevés tout autour (34. 2) était encore en vogue, ainsi qu'une autre qui avait, au lieu de la calotte ronde, une espèce de sac qui tombait sur l'épaule (34. /,). Il arrivait aussi que l'on attachait à cette casquette un court foulard qui couvrait la nuque et les épaules comme un voile (fig. 16. 9. 10}. C'est probablement, grâce à l'influence féminine que la barbe, assez rare au xi0 siècle, disparut presque complètement pendant les xnn- et xni° siècles et que la chevelure, courte depuis l'époque des Carlovingiens, se porta plus longue. On faisait une raie au-dessus du front (33. 11) ou bien l'on se coupait les cheveux droit sur le front (33 4. à g et suiv.;. Les onguents et les fers à friser étaient d'un usage fréquent, et pour fixer la chevelure, on employait les rubans, les anneaux et les diadèmes (33 11. ig. n. h). Les chevaliers se coupaient quelquefois les cheveux d'après la manière des gens mortaillables, pour indiquer qu'ils étaient des esclaves au service de leur dame; des gants etune sacoche complétaient le costume d'un homme de qualité; les gants à manchettes (33. 3. 7. 34. 5) se portaient en voyage et à la chasse. La sacoche, de solide étoffe ou de cuir, était attachée immédiatement à la ceinture ou par d'assez longues cordes (33. . 34. 35).

A l'instar du costume masculin, celui des femmes subit au xme siècle une transformation considérable. Un costume de dame complet se composait de la chemise, ou robe de chambre, avec chemise de dessous plus courte, de la robe de dessus, du manteau, du couvre-chef et de chaussures. La chemise qui servait en même temps de robe de chambre, était

très longue et collante jusqu'aux hanches gagnant en largeur vers le bas; elle avait de longues manches étroites; les femmes riches la portaient en toile fine ou en soie blanche et de couleur, tantôt d'une seule couleur, tantôt rayée, souvent aussi garnie autour du cou et au bas des manches de bordures bigarrées ou d'or; elles la mettaient avec ou sans ceinture, assez souvent sans robe de dessus plus ample; elles mettaient alors le manteau immédiatement par-dessus (33. 13 à 15)- Quelquefois elles se servaient d'une chemise de dessous plus courte ou mettaient deux longues chemises de coupe pareille, celle de dessus avait seulement les manches un peu plus amples (33. 12). A la ceinture étaient suspendues les clefs, symbole du droit domestique de la femme. Une vraie ménagère ne quittait jamais ses clefs: morte, on l'enterrait avec ses clefs. Seules les femmes divorcées devaient restituer les clefs au mari. La robe de dessus, subit une transformation complète : à l'instar de l'habit de dessus de l'homme, elle perdit ses manches; comme les manches de chemise étaient exposées à se salir facilement, on les arrangeait de façon à pouvoir les ôter sans changer de chemise. La robe de dessus qui, depuis le xie siècle, était devenue de plus en plus collante, se transforma, après la perte de ses manches, en plusieurs vêtements de coupes différentes qui cependant portaient tous le nom de « souquenille », mot dont l'origine est inconnue. Il y avait deux modèles principaux de la souquenille qui restèrent assez longtemps en usage; tantôt la souquenille était une longue robe fermée tout autour avec fentes pour les bras collant au buste (11. as) et ne s'élargissant qu'à partir des hanches, tantôt elle gagnait uniformément en ampleur à partir de l'encolure (fig. 16. s).

Dans le deuxième modèle, le vêtement de dessus était très large d'épaule (33. îc) de façon à couvrir la moitié de l'avant-bras; mais, à partir de là, il se rétrécissait au point de tomber par devant et par derrière comme un double tablier; il restait ouvert sur les côtés. Vers la fin du siècle naquit encore un modèle mélangé qui resta en usage, surtout parmi les jeunes filles, jusque dans le xive siècle; on fendait le devant et le derrière des aisselles jusque sur les hanches en arcs évasés (36. 12) : la robe restait ouverte, tandis qu'elle était fermée dans le bas. Il y avait encore quelques vêtements de femme dont les noms ne nous sont pas parvenus; c'étaient, à ce qu'il semble, des vêtements ressemblant à la souquenille; l'un s'appelait le « Petit Boit ». C'était probablement une courte pèlerine, déjà de mode pendant le siècle écoulé; l'autre porta le nom de « Sûrcot » et doit probablement être considéré comme une souquenille ouverte des deux côtés; enfin une robe de dessus, avec traîne (comp. 11. 28). Aucun modèle de souquenille n'avait de ceinture.

Le manteau gardait sa forme demicirculaire et son antique façon de le mettre

Fig. 17.

(comp. 36. n); quelquefois il était retenu par une cordelière simple ou double traversant le haut de la poitrine (33. 13 ù 13); les dames avaient coutume démettre deux doigts de la main droite dans cette cordelière pour la tendre et pour maintenir le manteau dans la position, tandis qu'avec l'autre bras elles relevaient une autre partie du manteau. Une femme qui renonçait à l'héritage de son mari, jetait, aussitôt après l'enterrement, son manteau, sa ceinture sur la tombe du défunt. Les femmes portaient les cheveux, d'après l'antique mode germanique, tombant librement (11. as. 33. 15. 35. lis); souvent elles les nattaient et entouraient chaque natte de rubans de couleur ou d'or dans toute la longueur de la natte (11. 23), ou bien elles les ramassaient sur l'occiput dans un bonnet ou un filet (33. 10) La coutume carlovingienne de jeter un fichu sur la tête comme un voile (33. 12. 15), persistait également. Pour retenir les cheveux, les femmes de toutes les classes, surtout les jeunes filles, se servaient d'un simple ruban ou d'un anneau d'étoffe ou de métal ; souvent ce n'était qu'une simple couronne de fleurs fraîches, qui se mettait par-dessus

les cheveux (11. as. 33. 13. îs. 16. 34. 1). L'anneau de métal était de formes différentes, ressemblant tantôt à une couronne (33. i. 34. 3), tantôt à un diadème ou à une couronne de fleurs (11. 2s). Les femmes mariées se couvraient d'une espèce de béret garni de fourrure au bord supérieur (35. 2. 4. g). La chaussure, peu visible sous la longue chemise, paraît avoir consisté, comme chez les hommes, en simples souliers montants.

Le costume des dignitaires de l'État ne semble point avoir été fixé à cette époque quant à sa forme; même les empereurs et les rois sont vus dans les figures plastiques avec les vêtements en usage alors (34. 35): le long vêtement de dessous, l'habit de dessus sans manches avec saccoche à la ceinture et le manteau doublé d'hermine. Sur un bas-relief en marbre de l'Italie datant du xm<= siècle (34. si h m), qui représente le couronnement d'un empereur d'Allemagne, l'empereur porte par-dessus le manteau un col fermé. L'étole, long ruban croisé sur la poitrine (14. 10), ne se voit nulle part au xme siècle. Ce bas-relief nous donne en même temps des renseignements sur le costume des princes électoraux de cette époque; il nous montre les princes électoraux de l'Eglise vêtus d'habits longs et les princes temporels vêtus d'habits courts; tous portent le même col que l'empereur; par-dessus tient le capuchon du vêtement de- dessous, les seigneurs de l'Eglise sont coiffés d'une petite calotte rond'e, les seigneurs temporels, du capuchon de dessous ou bien d'une casquette ordinaire. -Les manuscrits indiquent que presque tous les manteaux sont de couleur rouge. La calotte, en usage alors, avec bords larges relevés tout autour et garnis de fourrure (34. 2 ), devint plus tard, exclusivement, le béret des princes électoraux. Le signe distinctif des courtisans inférieurs consistait en vêtements portant les couleurs du maître ; le bouffon, qui faisait partie aussi de la cour, est représenté dans un poème du temps avec un coucou à la pointe de son capuchon et avec un pantalon en peau de veau ayant encore les poils. Les fonctionnaires civils doivent avoir porté les couleurs de leur ville.

Le costume des chevaliers n'éprouva, au xmc siècle, que peu de modifications. La cuirasse de mailles resta toujours prédominante. Les mailles étaient fixées en rangs verticaux ou horizontaux sur du cuir ou de la toile de façon à se couvrir les unes les autres par la moitié et alternativement sur un rang à droite et sur l'autre à gauche; l'habit, le pantalon, le capuchon étaient couverts de cette même façon, le capuchon ne laissait la figure découverte que des yeux jusque sous la bouche, les manches étaient ajustées avec des gants, ou plutôt des mitaines sans mailles dans la paume et munies d'une fente pour les entrer et les ôter (33. is). Vers la fin du xii« siècle, on commença à garnir les cuirasses de mailles

tu 6

débandes de cuir alternant avec les rangs de mailles (8.20. 23). La doublure des cuirasses de mailles était une tunique rembourrée (Gambeson) ; les genoux et les tibias étaient protégés contre la pression des mailles par d'épais bourrelets de cuir rembourrés. Une armure de cette espèce était tellement lourde qu'elle tuait presque autant d'hommes que l'ennemi. C'est pour cela que peu à peu on s'en passa : déjà, dans la première moitié du xm<= siècle, presque tous les chevaliers riches portaient des cottes de mailles et des pantalons qui se composaient exclusivement de petits anneaux entrelacés. (33. 1s.20à2i). L'habit avait également un capuchon (33. 21.21). Au bas des manches se trouvaient des mitaines quelquefois avec les pouces séparés. Si nous comprenons bien les figures plastiques, il y avait des gants avec doigts séparés (fig. 16. c). Sous le haubert on portait à la poitrine une grande plaque de fer. Vers la fin du siècle, la cotte de mailles fut raccourcie et renforcée par des plaques de cuir pressé ou de fer (33. 20. 22). C'était le commencement d'une transformation complète qui se manifesta dans le courant du xiv° et du xv° siècle par le remplacement delà cuirasse de mailles par la cuirasse de plaques de fer. Pour empêcher que la cuirasse de mailles ne s'échappât et n'éblouit les yeux, on la couvrait d'un habit sans manches (33. 18. 2:1. u), fendu par devant et par derrière au bord inférieur, quelquefois même ouvert dans les côtés. On donnait à cet habit la même couleur qu'aux armoiries et on le couvrait lui-même d'armoiries vers la fin du siècle. A côté de la cuirasse de mailles on se servait d'une veste couverte d'écaillés courbées vers le corps et disposées en tuiles. L'ornement de tête était avant tout le capuchon de là cotte de mailles; en dessous se trouvait une calotte rembourrée de coton, attachée sous le menton, ou bien une plaque de fer ayant la forme du crâne. Pendant la bataille, ou dans les tournois, les chevaliers mettaient sur le capuchon de mailles et, à la place du casque conique anciennement en usage, un casque de forme cylindrique aplati, ou arrondi dans le haut (6. 22. 20. 22) ; ce casque descendait jusque sous le menton et avait des trous pour les yeux. Des casques de cette espèce étaient déjà connus à la fin du xne siècle; au xme siècle, ils devinrent plus grands, furent complètement fermés, munis de visières entourant la tête entière et serrant le cou, et s'attachèrent sous le menton par une bande de fer. Vers la fin de cette période, ce casque cylindrique était d'une largeur uniforme, dans le bas, pointu dans le haut (28. 2». 20), et couvert d'un drap pour l'empêcher de se rouiller ou de s'échauffer au soleil. Des cornes, des ailes, des bois de cerfs, des animaux, des mains, des pieds et même des moulins à vent et d'autres objets encore,- souvent de formes très fantastiques, recouvraient ce casque comme ornements distinctifs. Vers la fin du siècle, les guerriers ne se couvraient plus la tète avec le capuchon de la cotte de mailles, mais avec une calotte pointue (33. 20), le « Bassinet », qui laissait la figure à découvert et était fixé au dos de la cuirasse. Les souliers adaptés aux pantalons de mailles étaient, d'après la mode de l'époque, fréquemment munis de becs d'une longueur d'un à deux pieds. On couvrait aussi le cou-de-pied de plaques de fer battu posées en travers et fixées sur un morceau de cuir formant ainsi un soulier sans semelle (35. 22).

Le long bouclier du xn0 siècle, qui se portait par une courroie autour du cou, était d'un maniement difficile, surtout à cheval ; aussi fut-il remplacé par un bouclier plus petit en forme de triangle équilatéral (33. 20. u. 25) appelé « écu ». Ce bouclier était généralement plat, quelquefois d'une courbe demi-cylindrique, et se portait au bras. L'épée était pointue, à deux tranchants ; vers la fin du siècle, cette épée se développa en une arme formidable tombant des hanches jusqu'au sol. La garde, autrefois complètement droite, fut alors légèrement courbée vers la lame; cette forme est caractéristique pour les épées du xin«1 siècle (28. 22 à 2',). La garde du poignard reçut la même courbe. On commença alors à attacher les épées et les poignards par des boucles. La lance maintint encore son antique forme; la hampe était d'une longueur d'à peu près douze pieds, lisse et ronde. Puis vint la lance de tournois qui fut bientôt employée dans les batailles: celle-ci avait une poignée de fer en forme de disque, l'endroit où se trouvait le disque était le plus épais de la hampe. On commença à remplacer l'aiguillon de l'éperon par une petite roue dentelée; mais l'éperon à roue était déjà connu au ix° siècle, d'après une trouvaille faite dans la tombe de l'infortuné Bernhard, l'oncle de Louis le Pieux. La selle était très haute devant et derrière, de sorte que l'abdomen et les reins du cavalier étaient protégés; il y avait même de chaque côté des bourrelets de cuir couvrant les cuisses et les hanches (35. s. 9. 19). Les étriers maintenaient leur ancienne forme triangulaire. Le harnachement se composait de courroies pour le front et le poitrail, de gourmettes, de rênes et de mors droits. Les courroies du poitrail et les couvertures étaient richement décorées, couvertes de velours et garnies de franges, de grelots, etc.. Le reste du harnachement était toujours le même ( voir plus haut ). Sur la couverture à mailles on mettait une grande couverture fendue comme la première, en étoffe précieuse, brodée, garnie d'un grillage de bordure et ornée de rosettes de métal aux croisements des bordures. 11 y avait aussi des cuirasses de cheval composées complètement de cottes de mailles. Le costume du xive siècle, contrairement à la mode du xmc siècle, se rétrécissait de plus en plus. Jusqu'au commencement du xin" siècle, les classes élevées des deux sexes gardèrent leurs longs vêtements à gros plis qui rappelaient le costume romain. La classe bourgeoise changea le long vêtement de dessus en le fendant par devant jusqu'au bas du corps (36. 1), souvent aussi dans toute la longueur et sur les côtés dans le bas ; la fente de devant était munie de boutons ou d'agrafes.

Le vêtement fendu par-devant dans toute sa longueur est le point de démarcation qui sépare le costume moderne du costume antique; cette coupe fait de la tunique, qui se mettait par-dessus les autres vêtements, un habit de dessous. Vers l'an i33o ou 1340, la mode française des vêtements collants se répandit en Allemagne. On commença à faire les costumes plus étroits et plus courts, à les fendre, à les g:rnir de boutons et à les découper aux bords en petites lanières (36.7. «.). Les jeun es gens riches surtout adoptèrent peu à peu un habit si étroit qu'il collait sans le moindre pli aux bras, à la poitrine et aux hanches et si court qu'il n'atteignait même plus la rotule (36. 10. i» 55 u. ig. fig. 20. t. à ;ij. Cet habit était fendu par devant jusqu'au creux de l'estomac ou jusqu'à l'abdomen; assez souvent aussi il l'était dans toute sa longueur ainsi que des deux côtés dans le bas; il avait des manches dont la partie de derrière était fendue du poignet jusqu'au coude. L'habit se trouvait entièrement garni de petits boutons, surtout par-devant et sur les bras; ces boutons servaient à fermer les fentes. Souvent la manche tombait en forme de manchette par-dessus le poignet (36. 8.10.1s) et était ornée aux épaules de lanières ou de longues cordelières à glands qui tombaient en arrière des épaules jusqu'à terre (36. is). Cet habit était si étroit qu'il empêchait de faire aucun mouvement, de courir, de sauter et de se servir des bras pour lancer des projectiles ; les jeunes chevaliers paraissaient raides comme des piquets. Le nom de cette camisole de force était « Schecke », provenant probablement du mot allemand « Jacke » prononcé à l'anglaise. L'habit bourgeois (36. 1) était plus long et portait le nom de « Wams », qui désignait la doublure des cuirasses des chevaliers. Les chevaliers mettaient la « Schecke » par-dessus la cuirasse. Dans la deuxième moitié du xiv° siècle, la 0 Schecke » des chevaliers ou des gens

de qualité se composait de deux vêtements superposés; celui de dessous avait de longues manches et un capuchon ou calotte, celui de dessus des manches plus courtes qui, au début, ne dépassaient pas le coude (36. is), mais qui, plus tard, tombaient par devant jusqu'à la saignée et par derrière plus bas que le coude, si bien que, quelquefois, elles touchaient terre. Les élégants portaient ces manches doublées de soie ou de fourrure ainsi que découpées en lanières sur le bord (36. s il)- Les boutons devinrentà la mode; maint jeune fat en portait de 3oo à 35o. La ceinture, bien que l'étroitesse de l'habit la rendît inutile, fut maintenue comme simple ornement; elle se composait généralement de plaques de métal mais ne se mettait plus à la taille, mais bien au-dessous des hanches; elle y était retenue par des crochets cachés (36. 8.10.11.1s). La ceinture acquit même une telle importance, qu'elle servit à désigner les rangs des chevaliers. A la ceinture se trouvaient généralement attachés une sacoche et un poignard (36. 7. 0. a 52. 19. 20).

La classe ouvrière ne pouvait naturellement faire usage de la « Schecke » étroite, elle maintenait donc son antique habit commode et ample. Aussi l'habit long qui, au xiii° siècle, était le privilège des seigneurs, désignait-il maintenant l'homme de la basse classe. Par un caprice de la mode, le capuchon, porté jusqu'alors par le bas peuple, les moines, les seigneurs et les dames à la chasse et en voyage, fut adopté par les classes élevées en toutes occasions. Au début, le capuchon faisait généralement partie de l'habit, c'est-à-dire qu'il était taillé d'un seul morceau avec l'habit; (fig. 19. 1); il était cousu des deux côtés et muni d'une fente horizontale pour la figure. Sous cette forme, le capuchon devint peu à peu un vêtement séparé (fig. 19. 2. à 4); on le fendait quelquefois du haut jusqu'au bord inférieur, il était boutonné (36.io), parfois même sur la figure, si bien que, pour parlerou pourmanger,onétait obligédeledéboutonner.Pour paraître plus grand, on exagérait la pointedu capuchon, aupoint de la faire tomber dans le dos comme une longue queue(36. s. 10); lebord inférieur du capuchon était généralement découpé en lanières (36. 11); quelquefois aussi ce bord entourait la figure. Vers la fin du xive siècle, le capuchon était en usage dans toutes les classes, même parmi les musiciens et comédiens ambulants, qui étaient considérés comme des déclassés; cette catégorie de gens est celle qui a le plus longtemps conservé l'usage du capuchon; c'est avec ce vêtement qu'on trouve toujours représentés les bouffons et les jongleurs. Les habits qui se mettaient par-dessus d'autres, tels qu'on les voit apparaître vers le milieu du siècle écoulé, ne changèrent guère de coupe que vers l'an i34.t, mais alors ils se soumirent également à la mode et se rétrécireni sur le haut du corps (36. 9); ce n'est que vers le bas qu'ils s'élargissaient et gardaient leur ampleur primitive; on les boutonnait sur la poitrine, en bas ils restaient fermés; dans la première moitié du xiv° siècle comme auparavant, les pantalons formaient de longs bas ou jambes séparées de cuir ou de laine élastique. En quelques endroits, l'antique pantalon de toile, tel que nous le rencontrons dans les représentations plastiques du xne siècle, paraît être maintenu en usage (11. 19). Ce ■pantalon ressemblait à deux sacs, qui, rassemblés à leurs bords supérieurs, couvraient suffisamment l'abdomen. Les mœurs commencèrent vers le xiv° siècle à devenir très brutales; seuls, les gens des classes aisées tenaient compte delà bienséance pour rassembler tet joindre convenablement par le haut les jambes de leurs pantalons. On lit dans la chronique de Limbourg : « Alors débutèrent les longs « Ledersen » étroits et se laçant par derrière jusque dans le dos. » Sous ce nom on doit certainement comprendre une corruption du mot allemand « Lederhasen » ou pantalons de cuir longs et lacés par derrière; il faut supposer que les gens de bonnes mœurs rassemblaient les deux jambes à partir des cuisses. Citons toujours la chronique de Limbourg : « Par contre, le « Ledersen » court et ample tomba en désuétude. » Sous la désignation de « courts Ledersen », la chronique paraît comprendre des espèces de bottes, qui avaient en haut une garniture ou un bord de cuir fin percé en différents dessins avec l'emporte-pièce et quelquefois même double en cuir d'une autre couleur. De nombreuses représentations plastiques de cette époque prouvent que ces gens, passant la plus grande partie de leur existence en plein air, cherchaient à se protéger les jambes par des bas superposés de longueurs différentes. Surtout pour la chasse on se servait des bas de cuir, qui montaient jusqu'au-dessus du genou et avaient un bord retombant; ces bas s'attachaient en haut par des boutons et se fermaient au côté extérieur à partir de la rotule jusqu'à la cheville, soit par des boucles, soit par des lacets; sur le pied et le genou, ils étaient toujours fermés. Une autre espèce de « Ledersen » (fig. 17. 5) montait jusqu'au milieu de la cuisse, n'avait pas de bord, mais s'agrafait également du genou jusqu'à la cheville. — Chaque agrafe se composait de deux pièces (fig. 7. 1 à g.); l'une d'elles, à laquelle se trouvait l'agrafe même, était cousue au bord intérieur de la fente, l'autre pièce avec la porte était fixée extérieurement au bord opposé. Les valets de chiens et les chasseurs à pied portaient des culottes de peau qui laissaient le genou à découvert et s'agrafaient sur le tibia; le « Ledersen » court se maintint jusqu'au siècle suivant, le « Ledersen » long pendant un siècle de plus (48. -, 60. ib). Une chaussure particulière était moins en usage qu'au temps passé; surtout pendant la deuxième moitié du XIVe siècle, on se contentait souvent de semelles de cuir attachées aux jambes du pantalon. Les souliers enfermaient le pied entier jusqu'à la cheville ou se portaient très découverts et munis de courroies des deux côtés ; ces courroies se fermaient sur le cou-de-pied. Comme on tenait à faire paraître son corps aussi long et aussi élancé que possible, on laissa dégénérer les pointes des souliers en becs de plus en plus longs; c'est ainsi qu'à la fin du siècle on voit le costume masculin muni de queues aux pieds, à la tête et aux manches. Souvent l'habillement entier, de la pointe du capuchon jusqu'à la pointe des pieds, était d'une même couleur; souvent aussi les couleurs les plus criardes se disposaient sur tout le corps, de façon que les couleurs du côté supérieur correspondaient avec l'autre côté inférieur. On faisait encore chaque jambe du pantalon d'une étoffe de couleur différente; l'étoffe la plus en vogue était d'une fine laine rouge et brune, et parfois verte, bleue, blanche et noire.

Le manteau tomba de plus en plus en désuétude ; on lui laissa son antique forme demi-circulaire et on le fermait sur l'épaule droite par une agrafe ou bien, selon la dernière mode, par plusieurs boutons (36. 4. 14). On se servait aussi de rotondes qui avaient au milieu un trou pour la tête (41. 0) ou qui étaient complètement ouvertes par-devant; ces dernières pouvaient se boutonner. La rotonde devint plus tard un pardessus; on la fendait alors des deux côtés pour laisser passer les bras (33.6. 52. t. 55. e. 21) ; quelquefois aussi on la fendait complètement (37. 2 ;, 1. 40. 13 41. a). Ce pardessus reçut au xive siècle le nom de « Tappert » et subit de nombreux changements dans sa coupe. On donna au « Tappert » des manches de toute dimension et de toute largeur (40. s). Le « Tappert » descendait généralement jusqu'aux pieds (37. c) et était souvent pendu de la ceinture jusqu'en bas (37. g). La jeunesse affectionnait un « Tappert » court qui descendait aux genoux.

A côté du capuchon, la fin du siècle vit apparaître encore d'autres couvre-chefs dont la forme et la façon seront décrites plus bas.

La manière de porter la chevelure et la barbe devint plus naturelle. Depuis l'époque des Carlovingiens, la barbe était peu en vogue; un moment elle fut même considérée comme un stigmate de honte, si bien que l'on défendit aux malfaiteurs de se la raser et que ceux qui se croyaient déshonores la laissaient intacte jusqu'à ce que leur honneur fût vengé. L'empereur Louis le Bavarois (38. ie. ts) était encore imberbe, mais ses successeurs portaient la barbe. La longue chevelure fut raccourcie, mais on se mit à la soigner et à lui faire des raies et des boucles ; seuls les élégants portaient la longue chevelure féminine. Vers la fin du xive siècle, les deux sexes adoptèrent la mode bizarre des clochettes. Au siècle précédent, ces clochettes étaient déjà connues1 des jeunes chevaliers, qui s'en servaient comme ornements. Dans le poème épique de Parceval, le jeune chevalier Segramors apparaît couvert de clochettes, et Ulrich de Lichtenstein raconte d'un seigneur Islung qu'il portait sur lui environ 5oo clochettes. Cependant cet ornement n'était porté pendant longtemps que par le sexe fort. « Où sont les seigneurs, là sonnent les clochettes, » disait un proverbe. Vers la fin du xiv« siècle, les clochettes devinrent d'un usage répandu ; on les portait habituellement à la ceinture, on se servait aussi d'espèces d'epaulettes pour y attacher les clochettes (37. g. i). Même les bords des vêtements, les épaules, les pointes des capuchons et les souliers à becs se trouvaient garnis de clochettes. Quoiqu'elles passassent pour distinguées, on ne se faisait point illusion sur cette mode. « Plus l'homme est imbécile, plus la clochette est grande, » disait un autre proverbe.

A l'instar du costume masculin, le costume féminin maintenait jusque vers le milieu du xiv° siècle les formes du siècle précédent, qui se signalaient par une longueur et une ampleur commodes (36. 3. ig) ; jusqu'au XVe siècle, ces formes se trouvaient maintenues encore par les femmes qui tenaient à une mise décente; les innovations se bornèrent surtout à

la parure de tête (40. 19. 20). La foule suivait depuis le milieu du siècle la mode française des vêtements collant sur le haut du corps jusque par-dessus les hanches; on commençait alors à mettre son orgueil à avoir des tailles fines.

Le vêtement de dessous et celui de dessus furent étriqués; les corsages décolletés firent alors leur apparition. Le vêtement de dessous était décolleté très bas (fig. 20. 7. a. 10), si bas que les autorités se virent obligées de réglementer le decolletage à un centimètre près. Le vêtement collait sur le corps jusqu'au bassin et se laçait par-devant ou sur les côtes, quelquefois aussi dans le dos.

Vers le bas la robe s'élargissait par des pointes et ne permettait de voir que le bout du pied. Les manches collaient fortement jusqu'aux poignets (36. 3. 12. 20) et se continuaient souvent par-dessus le poignet en forme de manchette.

Tout le vêtement se composait d'un devant et d'un dos, cousus Pendant un certain temps on le fendait aussi

Fis. 18.

sur les côtés; les manches étaient faites d'un morceau en droit fil; la couture se trouvait du côté du coude et ne le dépassait pas; à partir de là, la fente se boutonnait (36. 20). Le vêtement de dessus était presque de la même coupe, seulement il était plus long et avait d'autres manches. Ces manches descendaient par-devant jusqu'à la saignée, et par derrière elles se continuaient en une espèce de bandelette dépassant le coude (36. 2. 3. fig. 20. .■>). La longueur du vêtement de dessus était telle qu'il fallait le relever pour marcher (52. 29). Vers la fin du siècle, la traîne s'était rallongée de 3 à 4 mètres, de sorte qu'il fallait se la faire porter.

Un vêtement de dessus ressemblant fortement à l'antique souquenille et qui était appelé le « Sûrkot » devint alors très en vogue; il n'avait point de manches (36. 12. 52. 22). Sur le haut du corps, ce vêtement était collant et s'élargissait vers le bas.

à droite et à gauche. En été, le « Sûrkot » était doublé de soie, en hiver de fourrure multicolore. La mode de faire ce « Sûrkot » entièrement de fourrure, comme cela se faisait en France, ne paraît point avoir trouvé faveur en Allemagne. La ceinture aussi se portait moins en Allemagne qu'en France; lorsqu'on la portait, on la mettait, comme les hommes, autour des hanches (36. 20). Le manteau, au contraire, était porté plus souvent par les femmes des meilleures classes que par les hommes. Le manteau des femmes avait la forme d'un secteur dont la pointe était suffisamment découpée en rond pour permettre de jeter le manteau sur les épaules et de le fermer sous le menton (36. 20). Quelquefois on le garnissait d'un petit col très bas (36. 10); à la place du manteau, les femmes mettaient encore le « Tappert » sous toutes ses formes, tel qu'il était d'usage parmi le sexe masculin. Le couvrechef des femmes le plus en faveur était la « Gugel » (capuchon) (36. 15. 52. 31). A côté de ce capuchon, les femmes mariées de la deuxième moitié du xiv° siècle portaient une sorte de couvre-chef qui se composait des pièces déjà décrites, mais qui dans l'ensemble de sa forme était une innovation; ce couvre-chef s'appelait « Kruseler», du nom allemand « Krause » (ruche), ainsi appelé à cause de la ruche qui le garnissait; c'était un bonnet de toile blanche ou de soie collant autant que possible sur la tête et possédant une garniture ruchée autour de la figure. Ces ruches fournissaient l'occasion de déployer un grand luxe : on en multipliait le nombre au point d'en former un épais bourrelet que l'on laissait tomber sur les épaules (36. n). Avec ce « Kruseler »; les femmes mettaient une espèce de fichu plus ample, le « Gimpf » (guimpe), dont elles enveloppaient le menton et le cou (fig. 18. 1. à i) ; le « Gimpf » était assez souvent garni d'un bourrelet de ruches à son bord inférieur (36. 21. 37. 1); quand le « Gimpf » avait cette garniture, on le mettait pardessus le manteau, sans cette garniture, il se mettait dessous. Le « Gimpf » semble depuis la fin du xme siècle être devenu un vêtement exclusivement réservé aux veuves ; plus tard cependant il se mettait en de nombreuses occasions, et nous le voyons, dans les représentations plastiques, porté par des femmes du vivant de leur mari. Un autre couvre-chef ressemblait à un court voile qui se mettait sur la tête comme un bonnet; on laissait tomber ce voile sur le front jusqu'aux sourcils et des deux côtés sur le « Gimpf » (fig. 18. 1. 2). Dans le dernier tiers du xive siècle, les femmes rapprochaient ce voile au menton (fig. 18. 3. à s) et l'attachaient au « Gimpf» avec des épingles; ce voile était circulaire, mais coupé droit

sur le front (fig, 18. s); cette partie droite était souvent plissée légèrement. Un autre fichu de tête que les femmes de la fin du xive siècle menaient par-dessus le « Kruseler » était de coupe rectangulaire; il se mettait en double et se roulait légèrement à l'endroit plié et formait comme un toit sur le haut de la tête (37. î). Nous rencontrons souvent dans les représentations plastiques une espèce de mentonnière (fig. 18. 3. 4. 3. 7) qui paraît avoir été l'emblème du deuil. Les jeunes filles ne se servaient d'aucun des couvre-chefs décrits ci-dessus, si ce n'est du « Gugel »; elles maintenaient longtemps l'ornement des différentes espèces de couronnes et de cercles en usage au siècle précédent; elles laissaient tomber la chevelure en liberté, une mode qui avait été dans le temps commune à toutes les femmes. Vers la fin du xiv° siècle, les jeunes filles, comme les femmes mariées, se mirent à natter leurs cheveux et à les laisser tomber librement ou à s'en entourer les oreilles (36. 5. 13) ou la tête. Les femmes qui avaient à prêter serment devant le tribunal juraient sur leurs nattes. Avant la prestation du serment, les nattes étaient examinées pour voir si elles n'étaient pas fausses, car les femmes de cette époque aimaient autant que de nos jours les fausses nattes. En prêtant serment, la femme était obligée d'enrouler les nattes autour de la main gauche et de poser cette main sur la poitrine; la main droite devait reposer sur la baguette du juge qui faisait prêter serment. Les femmes souabes n'enroulaient qu'une seule natte autour de la main, probablement parce que la mode générale était chez elles de ne porter qu'une natte. La chaussure des femmes ressemblait à celle des hommes; elle était à becs.

Le xiv« siècle montre dans le costume peu de signes particuliers par lesquels on puisse distinguer les différentes classes de la société. Les juifs étaient obligés, comme toujours, de se distinguer du reste de la société parleur costume, conformément aux lois religieuses.

Ils devaient porter des vêtements longs avec une garniture jaune ou rougeâtre en forme de cône ou de carré sur la

modération (comp. 36. 9). A Fig. 19.

poitrine (29. 15) ou sur une épaule du manteau, ainsi qu'un chapeau conique ou en forme de corne de la même couleur (comp. 11. 22); mais ces signes distinctifs changeaient selon les pays (comp. 11. 21.27). Le costume des ouvriers était approprie à chaque métier; à cette époque déjà, le tablier devint l'emblème de l'ouvrier (55. 23). Les savants restèrent, malgré les rapides changements de la mode, fidèles au sévère costume du xnr3 siècle.

Ils portaient presque tous un vêtement d'ampleur modérée descendant jusqu'aux pieds, généralement fermé tout autour, pourvu seulement d'une fente sur la poitrine et de longues manches assez amples; avec ce vêtement se portaient une ceinture et le capuchon.

Quand ils suivaient la mode, ils le faisaient avec réflexion et

cette époque déjà, les différentes castes des savants se distinguaient les unes des autres par la couleur des vêtements. Le costume officiel des édiles était toujours tel qu'il avait toujours été porté partout; cependant, vers lemilieu du siècle, des exceptions se firent remarquer dans les grandes villes. A Augsbourg, les conseillers portaient d'amples robes noires garnies de fourrures sombres, des calottes noires ou des chapeaux plats et des chaussures ne formant qu'un avec les bras.

Les fonctionnaires subalternes, tels que les messagers, les huissiers et les prévôts, portaient le costume ordinaire aux couleurs de la ville ou avec les armes de la ville brodées dessus.

Le costume d'apparat des

princes n'avait toujours pas de forme établie au xiv° siècle, quoiqu'il montrât de nombreuses particularités qui le distinguaient du costume ordinaire; mais ces particularités existaient déjà à la fin du xmc siècle (comp. 34. loii.iö).

Le costume des princes électeurs pendant la première moitié du xiv8 siècle est reproduit dans un manuscrit illustré de petites peintures, que l'archevêque de Trêves, Balduin de Lutzelburg, avait fait faire en souvenir de son frère l'empereur Henri VU (38. 1. 3. t). Dans ces peintures, les princes électeurs ^37. 3. 4. 38. 3.4) se montraient en costumes uniformes se composant d'un long et ample vêtement de dessous avec capuchon, d'un vêtement de dessus un peu plus court, le « Tappert », fendu sur les côtés de façon à montrer la doublure delà fourrure; le capuchon était doublé de fourrure, et la tête couverte d'une simple petite calotte ronde d'étoffe rouge ou jaune. Leur parure distinctive est une large pèlerine de fourrure, sur laquelle est posé le capuchon.

Une sculpture de pierre qui se trouve dans la cathédrale de Mayence et qui date du commencement du xive siècle (38. 3 a 7), nous montre le costume d'apparat royal en pleine conformité avec celui de l'époque écoulée (38. 7. comp. 34. 33). Cette même cathédrale possède encore une autre représentation du costume d'apparat royal : sur le tombeau de l'archevêque Pierre d'Aspelt, appartenant environ à l'an i32o, on voit les statues des rois Henri VII, Louis le Bavarois et Jean de Bohême, tous les trois couronnés par l'archevêque Pierre d'Aspelt. Ici aussi le costume est conforme dans ses grandes lignes à la mode qui régnait dans la haute société : des souliers et des bas (37. 3 à s), un vêtement de dessous tombant jusqu'à mi-mollets, d'ampleur modérée avec longues manches étroites, un capuchon et un vaste manteau demi-circulaire ouvert du côté droit et fermé sur les épaules. Une parure particulière consistait en une large pèlerine de laquelle émergeait le capuchon. Cette pèlerine était ornée d'un écusson.

11 faut encore ajouter la couronne, le sceptre et le globe.

Les rois que l'on vient de citer sont imberbes et portent une chevelure demi-longue et ondulée.

Une représentation importante du costume d'apparat de Louis le Bavarois nous est offerte dans un ouvrage de l'an 1337 1 38. ic. n) et sur un cachet d'or (38. is). C'est dans ces représentations que nous voyons pour la première fois un empereur allemand avec l'étole, cette longue bande qui n'était généralement portée que par les dignitaires ecclésiastiques.

Le numéro 16 nous montre l'empereur portant l'étole sur l'avant-bras droit, tandis que le cachet d'or numéro 18 nous montre l'étole croisée sur l'estomac; elle paraît passer aussi sous le ceinturon de l'épée (38. 19. 50. 19). Probablement l'étole se portait dans le dos de la même façon qu'elle se trouve arrangée sur la poitrine, sur un cachet de Charles 1Y (38. i9).

Les signes distinctifs des maisons princières de cette époque paraissent se borner au couvre-chef, comme cela avait déjà lieu au xni» siècle : un duc portait un chapeau à bords de forme conique avec calotte penchant en arrière; ce chapeau était entouré en bas d'une couronne dentelée (comp. fig. 16. 11); les comtes et les margraves portaient une calotte ronde et plate (comp. 37. e) garnie de fourrure dans le bas et entourée d'une bordure d'or en haut. D'ailleurs, la noblesse se faisait reconnaître par les armes et les blasons qui se trouvaient sur les vêtements. Les couleurs et les blasons étaient portés aussi par les dames et par les serviteurs de la noblesse.

Dans le xive siècle, l'armure des chevaliers subit une complète transformation. Déjà on avait essayé de renforcer la cotte de mailles par des pièces de cuir durci et des plaques de fer. C'est ainsi que se développa l'armure en plaques de fer, l'armure à éclisses, à laquelle la cotte de mailles ne servait que de doublure. Dans la première moitié de cette époque, la cotte de mailles resta en usage prédominant, parce qu'on pouvait s'en procurer à bien meilleur marché qu'auparavant, un citoyen de Nuremberg du nom de Rudolf ayant inventé l'art de faire du fil de fer de différentes grosseurs. La cotte de mailles descendait presque sur la rotule, et avait des manches étroites ou amples et un col haut qui protégeait le menton et la nuque.

On se servait en outre d'une cotte de mailles particulière, fixée par derrière et sur les deux côtés au bord inférieur du bassinet et complètement détachée de la cotte de mailles ordinaire. Les mailles couvraient le cou, la nuque et les épaules comme un col, mais laissaient la figure à découvert (37. s. 111 et suiv.). Cette cotte se continuait souvent en une pointe qui pouvait se relever sur la figure et s'attacher au casque (37. 11). Mais on trouvait aussi à cette époque des cottes de mailles avec capuchon complet en mailles et sans casque (37. 9), suivant l'usage déjà en vigueur au xm0 siècle.

Les jambes étaient protégées par des culottes de mailles avec des pieds pointus. On commençait à garantir les parties où les blessures étaient le plus douloureuses, c'est-à-dire les épaules, les coudes, les genoux et les tibias, de bandes de cuir rembourrées et garnies de boutons et de plaques de fer (37. 10. 21). Des petits disques étaient placés sur les épaules v61. 10) et des plaques assez longues sur le dos du bras.

Entre le xme et lexiv0 siècle, on protégeait les épaules par de petits boucliers rectangulaires fixés sur l'arrière-bras de façon à dépasser les épaules; ces petits boucliers étaient quelquefois de forme ovale (37. s).

Le gant, qui jusqu'alors n'était guère qu'une continuation en forme de sac de la manche de mailles, ou tout au plus une mitaine avec pouce séparé, bien rarement un gant à doigts, le gant, disons-nous, devint un objet d'armure séparé.

Le gant était de cuir ou de feutre, il avait une manchette garnie de fer-blanc; l'extérieur du doigt était muni de plaques superposées comme des tuiles ; ces petites plaques prenaient sur les jointures des doigts la forme de petits carreaux. A mesure qu'on connut l'art de mieux repousser le fer on adopta ces petites plaques. La plaque qui protégeait le tibia fut allongée de plusieurs petites plaques mobiles par-dessus le cou-de-pied et forma ainsi un soulier à éclisse qui, avec le temps, devint un soulier à longue pointe; mais, comme cette pointe était gênante pour les combats à pied, il arrivait, comme par exemple à Sempach (i386), que les chevaliers, après être descendus de leurs chevaux, enlevaient les pointes de leurs souliers de fer à coups d'épée. A la place des souliers à bec, on se servait encore d'autres souliers de fer plus courts avec des pointes en forme de lancettes (38. 3s).

La tunique d'arme sans manches qui se mettait par-dessus la cuirasse et qpi, jusqu'alors, avait été longue et ample suivit la mode bourgeoise et devint peu à peu plus étroite et plus courte; primitivement elle tombait généralement jusqu'aux genoux et était fendue des hanches jusqu'en bas, par devant et quelquefois aussi sur les côtés. On faisait cette tunique en drap, souvent aussi en velours ou en soie; les riches la doublaient de fourrure et brodaient leur écusson. Dans la deuxième moitié du siècle, on faisait cette tunique encore plus étroite et plus courte, de sorte qu'elle finissait par coller au corps et à couvrir à peine l'abdomen; dans cette forme on l'appelait n Leudner ». On ne la faisait plus de drap, mais de cuir épais et mou, soit sans manches, soit avec des manches courtes, et on la laçait ou la boutonnait soit par devant, soit sur le côté, soit par derrière. On aimait à orner le « Leudner » aussi brillamment que possible, à le teindre de la couleur de l'écusson ou à le couvrir de velours de couleur sur lequel était brodé le blason. Lorsque le « Leudner » ne servait que pour garantir le corps, on le laissait sans ornement et on le renforçait de cuir épais garni d'éclisses de fer ou de petits disques en fer-blanc. La ceinture des chevaliers était un ornement très caractérisque du xivc siècle; sur les monuments funéraires de cette époque, la ceinture se montre toujours comme un bijou ouvragé, quelque simples que soient les autres objets d'habillement. La ceinture des chevaliers se portait, comme celle des bourgeois, assez bas sur les hanches. A l'époque où la ceinture n'avait pas encore perdu sa souplesse par des garnitures de métal, on la fermait par une boucle et avec le bout on formait des nœuds. Plus tard on élargit la ceinture jusqu'à l'exagération et on la couvrit complètement de plaques de métal; on la fermait alors moyennant une grande agrafe.

Le casque du xiv° siècle présente de nombreuses formes : on trouve le petit bassinet, le grand bassinet ou bassinet à visière, le casque en forme de pot et le chapeau de fer. Le bassinet était au début coupé droit au bord inférieur (37. 8. 11); mais, dans la deuxième moitié du siècle, il descendait par-dessus les joues et la nuque (37. 15 à 19. 21). Ce casque avait souvent une visière en saillie pointue que l'on pouvait rabattre sur la figure et relever vers la pointe du casque (37. is); quelquefois aussi cette visière s'ouvrait du côté gauche et tournait sur une charnière (38. 23) : telle était la forme particulière du casque de combat dans la deuxième moitié du xive siècle (38. 9.) bataille de Sempach). Avant cette époque, il était d'usage comme il a été dit plus haut, de mettre le casque en forme de pot sur le simple bassinet (38.2 bataille de Ampfing). Au début, ce casque en forme de pot ne descendait même pas jusqu'aux épaules; mais, plus tard il fut rallongé au point de reposer sur les épaules et de pouvoir s'attacher sur le dos et la poitrine (43. ig. n);il avait souvent une fente bordée de cuivre jaune pour les yeux et sur les côtés de petits trous, souvent aussi une entaille en forme de croix pour laisser passer l'air. La calotte du casque était plate au début, mais elle prit plus tard une forme conique; sur la calotte se fixait l'emblème du chevalier (,37. 20) qui, avec le temps, s'agrandissait et était dentelée au bord (38. 10. 12). Le casque en forme de pot était le casque particulier des tournois du moyen âge. Les pierres tumulaires le représentent posé

sur le bras du chevalier (37. is) ou sur le bouclier. Le chapeau de fer était un petit bassinet à bord saillant; il s'est porté depuis la fin du xne siècle (20. is) jusqu'au xvn° siècle.

Le bouclier ressemblait au petit « écu » ou bouclier triangulaire du xm» siècle; il était plat (37. 10 ù la), celui des fantassins était bombé. L'écu était suivi, vers la deuxième moitié du xiv° siècle, d'un bouclier petit mais carré, .a\ec coins arrondis, pourvu, au bord droit, d'une entaille pour y poser la lance (37. 19). Le glaive montrait encore l'ancienne forme à pommeau rond et à garde inclinée vers le bas ou droite; il était cependant plus long que le glaive des époques précédentes. Au pommeau était souvent attachée une longue chaîne mince avec laquelle on attachait le glaive à la plaque de fer sur la poitrine sous la tunique d'arme. Le poignard suspendu au côté droit s'attachait de la même façon (37. 19. 21). Les fourreaux de ces armes étaient suspendus à la ceinture ou à des ceinturons particuliers qui se mettaient en même temps que la ceinture. Le poignard était devenu une arme terrible; la lame était à trois tranchants, mince et tellement effilée qu'elle pouvait facilement pénétrer dans l'armure et donner le coup de grâce à l'adversaire (38. 30). La lance ne changea presque pas de forme. A côté de celle-ci, la hache de cavalier (38. 31) entra en usage; c'était une arme que le chevalier suspendait à sa selle comme la massue. La lame de cette hache était à deux tranchants, dont un en forme de bec (comp. 43. 20). Le fléau de guerre avait une boule à ardillons, attachée par une chaîne à une longue hampe. Les éperons (38. 31 à 33) rallongèrent leurs pointes et varièrent les formes de leurs roues en huit différents modèles; sa branche, autrefois demi-circulaire, prit la forme d'un angle et couvrit le talon et la chevilk. Plus tard, lorsque les éclisses firent place aux bottes, revint la branche demi-circulaire de l'éperon. La selle reçut sur la partie du devant une pointe qui descendait très bas, cette pièce était recourbée comme un bouclier pour protéger les tibias et les cuisses du cavalier (38. 10 à 12). Le harnachement des chevaux était presque le même qu'aux époques précédentes; les couvertures seulement étaient devenues plus longues, et le fer couvrant le front, qui autrefois se trouvait sous la couverture, fut mis dessus; ce fer fut souvent alors employé comme ornement; on alla jusqu'à le garnir de pierres précieuses. C'est à cette époque que se généralisa le mors simple, léger et brisé au milieu, qui n'avait été que peu en usage.

Le xve siècle n'inventa point de nouvelles coupes ; mais il développa le costume de l'époque précédente et fit naître une foule de formes variées, desquelles naquit dans la suite un costume complètement nouveau, mais ce costume n'appartient qu'au xvie siècle.

Les changements dans le costume masculin pendant la première moitié du xv° siècle s'étendirent aussi au pantalon. Ce dernier consistait encore en deux longs bras de laine élastiques ou de cuir ou de drap. Les jambes élastiques étaient généralement rassemblées en haut, celles en étoffe dure étaient mises séparément. On n'avait plus l'habitude d'attacher le pantalon par une ceinture; on le fixait par des boutons à la chemise ou à l'habit, par-devant seulement, sans quoi on n'aurait pas pu se baisser, étant donnée l'étroitesse de ce vêtement indispensable ; mais cette façon de le fixer n'empêchait malheureusement pas le pantalon de glisser par derrière. Comme l'habit devenait de plus en plus court, on se voyait obligé d'adopter une coupe nouvelle, du moins pour le pantalon en étoffe non élastique, et on cherchait à couvrir le bas du corps par-devant et par derrière en élargissant les jambes du pantalon par le haut ; mais cette amélioration se trouva insuffisante et c'est pour cela que vers le milieu du xv8 siècle on adopta la coupe du pantalon des Français et des Anglais ; on joignait les deux jambes par derrière moyennant un coin intercalé et par-devant on attachait un petit sac dont l'utilité se devine (fîg. 20. 19) ; ce sac était cousu au pantalon par le bas et se fermait des deux côtés par des boutons cousus sur les jambes du pantalon. La coutume de choisir une couleur différente pour chaque jambe de pantalon resta prédominante; on commença aussi à se servir d'étoffes à rayures.

La tunique (Wams) et la « Schecke >. subirent également des transformations.

Le « Wams », qui avait généralement une ampleur commode et qui, pour cette raison, était le vêtement de prédilection des ouvriers, reçut alors des manches beaucoup plus amples (40. 1 ), qui se fermaient comme nos manches de chemise au poignet ou qui étaient attachées par un ruban de façon à former un plissé au poignet (40. 2.). C'est à cette époque aussi que les manches en forme de sac devinrent de mode; on coupait ces manches comme de véritables sacs, complètement fermés parle bas (40.3.), ou du moins serrés en fronces (40./,); ils étaient munis de fentes pour passer les bras. Cette manche en forme de sac se composait de deux pièces de coupe presque égale, cousues par-devant et par derrière; les coutures étaient souvent cachées par une bande dentelée (40. 3) ; à la fente pour le bras, la partie extérieure de la manche se trouvait arrondie. Les manches en forme de sac serrées en fronces par le bas (40. 0 étaient taillées d'un seul morceau en droit fil, de sorte qu'il n'y avait qu'une couture soit par-devant soit par derrière. Pour que les bras fussent complètement couverts il fallait une deuxième paire de manches que l'on attachait dans les sacs mêmes; ces manches aussi étaient assez amples et coulissées à un poignet comme les chemises de nos jours. La ceinture vint à se placer au bord inférieur de la « Schecke ». Le « Wams », à snoins d'être employé comme habit d'ouvrier, suivit la mode du jour et devint tellement étroit qu'il ne différait plus en rien de la « Scheke » et qu'on lui donna le même nom. Il se forma alors un vêtement dont le dos était coupé comme celui de l'antique « Wams », mais qui formait deux ou plusieurs plis en longueur sur les reins (40. 11). Ces habits avaient d'étroites manches, mais de très grandes emmanchures, de sorte qu'en les coupant on était obligé d'aller très en biais pour arriver à obtenir une ampleur correspondant à l'emmanchure (fig. 20. c) ; les manches étaient cousues au bord intérieur delà fente de la manche en forme de sac. Il y avait encore une autre forme d'habit dont le pan avait une coupe toute particulière et était plissé par-devant et par derrière et fendu sur le côté (40. to). Il était généralement ouvert du cou à la ceinture et légèrement lacé de façon à montrer la chemise. On voit fréquemment aussi à cette époque des habits de toute espèce avec de petits cols droits (40. 2. 3.8.10).

Le long vêtement de dessus, « Tappert», qui de vint de mode à la fin du xvie siècle, s'était développé, comme nous l'avons déjà dit, d'un manteau fermé qu'on avait fendu des deux côtés ou auquel on avait simplement fait des fentes pour les bras (40. n. 15) ; ces fentes, ainsi que le bord inférieur du « Tappert », étaient garnies de fourrure ; et le « Tappert .. avait quelquefois un capuchon (40. 15) ; dans cette forme et doublé de fourrure, on s'en servait contre l'inclémence de la température. Sa longueur était arbitraire, il y en avait qui tombaient jusqu'aux genoux. Le « Tappert » complètement fendu devint l'habit de cérémonie du xv8 et même encore du xvi« siècle ; la partie de devant touchait les pieds et celle de derrière s'allongeait en traîne. Le « Tappert » fermé de tous les côtés fut muni démanches de toutes les coupes connues alors, en droit fil (40.12) en forme de sac (40. s); à la partie supérieure se trouvait une fente sur la poitrine qui suffisait pour passer le « Tappert » par-dessus la tête, l'encolure avait un petit col droit (40. s), quelquefois aussi il y avait une enco-

Iure triangulaire dont la pointe passait sur la poitrine et dont le bord était garni de fourrure, ainsi que le bord des manches et celui du vêtement (40. 12). Le « Tappert » court se portait généralement sans ceinture, le « Tappert » long avec ceinture, mais pas toujours ; la ceinture se mettait assez bas sous la taille, on y suspendait généralement une sacoche en cuir et un poignard, ainsi que les clochettes, tant en faveur à cette époque.

Comme chaussure on se contentait d'une simple semelle en cuir que l'on attachait sous les pieds des maillots, mais on portait aussi des souliers bas qui avaient souvent des revers de cuir d'une couleur différente, le plus souvent de cuir blanc (40. 7). Les souliers montaient généralement jusqu'aux chevilles, mais il y en avait aussi de tellement échancrés aux chevilles que les morceaux qui couvraient le talon et le cou-de pied se tenaient droits; à l'extérieur du contrefort se trouvait une bande de cuir verticale attachée des deux bouts (fig. 17. 13); sous cette bande de cuir passait un cordon que l'on nouait sur le cou-de-pied. Outre ces chaussures, on se servait de demi-bottes, le plus souvent de cuir souple, lacées sur le côté. Le longs « Landersen » restèrent toujours en usage (fig. 17. s). Toutes les chaussures se terminaient par-devant et par derrière en becs que l'on rembourrait et que l'on rallongeait au point de les rendre incommodes. Comme ces becs ballot-

taient en marchant, on se servait pour les fixer de semelles en cuir également pointues (fig. 17. 3. i a 12); ces semelles de cuir avaient souvent sous le talon et sous le milieu du pied des espèces de petits talons d'un pouce de haut. Les bords étaient garnis de fer o,u de cuivre jaune et attachés avec des courroies.

Les couvre-chefs étaient très variés, quoiqu'on puisse les ramener tous à la calotte ronde, au capuchon et au chapeau. Le capuchon surtout subit de nombreuses variations, surtout dans l'Allemagne du Sud et de l'Ouest, où la mode française ou bourguignonne dominait alors.

La grande masse du peuple se servait du capuchon simple; quelquefois on mettait un chapeau par-dessus (40. ,.

fig. 19. 7). Les gens de meilleure condition adoptèrent la mode française de porter le capuchon comme un turban (fig. 19. 5. s). On entourait la tête même plusieurs fois (fig. 19. 6 ) de façon à former comme une crête de coq avec le bord dentelé du col du capuchon (40. /,). Le capuchon ordinaire s'enfilait par-dessus la tète à travers la fente pour la figure (fig.