on laissait tomber le
col sur le côté gauche de la tête, si bien que la pointe du capuchon disparaissait.
Une troisième manière de mettre le capuchon était de le nouer avec la pointe autour de la tête (fig. 19. 10I, de telle sorte que le col dentelé formait un panache sur le haut de la tête. Toutes ces manières de mettre le capuchon étaient déjà connues vers la fin du xivB siècle. A partir de l'an 1400 jusque vers l'an 1430, la coutume vint de laisser tomber une grande partie de la pointe du capuchon sur le côté de la tête par-dessus le bourrelet; l'ouverture pour la figure était pratiquée alors plus près du bord inférieur du col, et la pointe tombait en longue bande ou en tuyau ouvert sur les talons. Lorsque l'on mettait ce capuchon à longue queue en guise de calotte en passant l'ouverture de la figure sur le crâne, on pouvait lé faire de trois manières différentes : on érigeait le col en forme de crête de coq et l'on jetait la longue queue sur le bras ou bien on la tenait à la main pour ne pas la laisser traîner en marchant (fig. 19. 12); on en entourait le cou (fig. 19. 14) en laissant toucher un bout par-dessus l'autre épaule ;
enfin on enroulait la queue autour de la tête et on laissait tomber un bout de l'autre côté du col qui pendait sur l'oreille (40. 14 fig. 19. u). Vers l'an 40, cet objet d'habillement reçut une forme fixe, de sorte qu'on pouvait mettre le capuchon comme toutes les calottes et les chapeaux. Le bord de l'ouverture pour la figure fut cousu à l'intérieur d'un épais bourrelet sans plis (fig. 19. 13), de sorte que toute la masse de l'étoffe surmontait la tête et que la queue tombait de côté. C'était la fin de l'existence du capuchon en tant qu'objet de luxe ; on continuait cependant encore à s'en servir dans sa forme simple et primitive à la chasse et contre l'inclémence de la température. Bientôt après l'adoption du bourrelet, on se mit à remplacer la longue pointe du capuchon en forme de tuyau par un ruban de soie. Ce ruban était de longueur arbitraire, à peu près de 20 centimètres; on le coupait en lanières, d'abord au bord inférieur, ensuite dans toute sa longueur; on en entourait le bourrelet et on laissait tomber le bout d'un côté; c'est ainsi que ce ruban se portait encore à la fin du siècle. Ce ruban se portait aussi autour du bord inférieur de la calotte ronde ou du casque à mèche sans visières et laissait tomber le bout dentelé sur une épaule ou dans la nuque (40. 1. 3.). Au lieu de l'espèce de crête de coq, on fixait une calotte dans l'épais bourrelet, qui tombait d'un côté comme un sac vide (40. s), ou bien une calotte molle sans fond fendue en lanières au bord inférieur (40. 3). La commodité du simple chapeau en faisait le couvre-chef de prédilection; il était en feutre noir ou de couleur vive, pas trop hant de calotte avec un bord assez large avec une fente latérale, de sorte que l'on pouvait en relever une partie et baisser l'autre (40. 4). Les négociants prirent l'habitude de porter le bord du chapeau très large et de le rouler en un immense bourrelet, qui faisait presque disparaître la calotte du chapeau
(40 16). Les ouvriers se servaient de simples casquettes rondes sans visière (40. a.). Les jeunes gens portaient le cercle de tête moins comme couvre-chef que comme ornement (40 10); ce cercle était entouré de rubans multicolores et orné au front d'une agrafe et de quelques plumes en panache. La chevelure était portée modérément longue; les gens de qualité la laissaient tomber sur les épaules (40. 2. 10 à 12) avec une raie sur le front, les jeunes gens s'en faisaient aussi de petites boucles. Il y avait toujours un certain préjugé contre la barbe; les empereurs la portaient cependant. La barbe se taillait en pointe (40.12) ou se séparait au milieu du menton de façon à former deux pointes (40. 9).
Le costume masculin, dans la deuxième moitié du xvE siècle, se composait d'une quantité de formes et de couleurs de sorte que l'on pouvait croire que chacun s'habillait selon son bon plaisir. Le pantalon est le vêtement qui subit le moins ces caprices; il garda encore sa coupe décrite plus haut (fig. 20. 19). C'est à cette époque que l'on commençait à se servir aussi d'une espèce de culotte courte, ressemblant à nos caleçons de bain, que l'on mettait par-dessus les pantalons longs (41. 1. 6); de cette façon les cuisses se trouvaient couvertes décemment. La mode des couleurs différentes et des étoffes rayées resta toujours en vogue ; on cherchait à rendre les étoffes multicolores en y cousant des pièces carrées d'autres couleurs (41. 9). La coupe des habits était soumise au traitement le plus arbitraire; on les portait tantôt très étroits et très courts, tantôt très longs et très amples. La « Schecke >:, ce vêtement collant, fut extrêmement raccourcie de sorte qu'elle descendait à peine jusqu'à la taille (41. •■'■■ 3), on l'échancrait beaucoup aussi, de façon à laisser à découvert le cou, la nuque et les épaules, même chez les hommes; les manches furent raccourcies et ne descendaient plus que jusqu'au coude. Pour bien ajuster le vêtement, on taillait le devant et le dos séparément, le dos en deux parties avec couture au milieu; il était de mode aussi de rembourrer la poitrine de la « Schecke ». Pour rendre la respiration possible dans une telle camisole de force, on se voyait obligé de fendre la « Schecke » sur la poitrine et aux manches ou bien de la décolleter jusqu'à la ceinture. Ces ouvertures étaient comblées par la chemise, souvent aussi par un plastron bordé qui couvrait la chemise d'étoffe fine par devant et dans le dos (41.2). Les fentes aux manches étaient disposées d'une façon fort arbitraire et toutes les ouvertures, celles des manches aussi bien que celles du corps du vêtement, étaient munies de pattes tranversales (41.
U9.à2i).Lecorps du vêtement formait donc une espèce de corset très échancré qui était porté non seulement parla jeunesse, mais aussi par les vieillards. L'empereur Max luimême, le dernier chevalier,
s"habillait ainsi. 12 3 4
classes élevées cherchaient à étriquer la 0 Schecke
Fig. 21.
C'est ce costume qui arracha au moraliste Sébastien Brant le cri de : « Fi! honte sur la nation allemande '.»Les gens qui faisaient cas de la bienséance couvraient d'ailleurs pour sortir, leur nudité d'amples pardessus.
Comme les es ouvriers la rendaient plus large et plus commode. Les grandes emmanchures qui étaient devenues de mode vers le milieu du siècle (40. 11 fig. 20. 6), étaient employées plus souvent, mais avec des manches droites aussi larges en haut qu'en bas et ouvertes au poignet (43.2 3.); la « Schecke » était décolletée, et l'ouverture remplie par la chemise; elle n'avait pas de pans (43.2); quelquefois on y ajoutait un pan séparé. L'usage de plisser un peu la « Schecke » sur les reins continua jusqu'au siècle suivant (48. 1). A côté de la n Schecke », le commode « Wams » fendu sur la poitrine se maintenait parmi les hommes d'un certain âge et les gens de la basse classe (43 s); il se portait avec une ceinture et avait de très larges manches dentelées soit d'un seul côté, soit de tous les deux. La jeunesse des classes élevées portait le « Wams » très ajusté et rembourré sur le haut du corps, s'élargissant beaucoup et plissé à partir de la taille (fig. 20. s). Les manches étaient étroites et avaient une épaulette dentelée. (41. lu) Le pan avait des pointes pour l'élargir (fig. 20. 5- 8). Sur la poitrine ce vêtement avait une ouverture fermée par des rubans. Lorsqu'il servait de tunique d'arme, le« Wams » avait un pan séparé (43. g). Le pan était un seul morceau d'étoffé coupé en rotonde plissé finement et attaché à la tunique soit en dehors, soit en dedans. Les manches de la tunique d'arme furent découpées aussi, suivant la mode, en longues bandes dentelées (43.18). Les manches du «Wams » étaient souvent longues au point de dépasser de beaucoup la main (41. 8); elles avaient des fentes pour passer les mains, ou bien la partie gênante était repliée par-dessus.
Ces deux tendances de la mode d'étriquer ou d'élargir d'une façon exagérée se manifestaient aussi dans les vêtements de dessus. Le « Tappert » dans la forme d'un pardessus de longueur modérée, fermé et muni de manches, fut en vogue surtout parmi les basses classes des citoyens et des ouvriers (41. ?■ il); il en était de même du « Tappert » plus court que ce dernier, complètement fendu sur les côtés (41. 8), ou descendant jusque vers la cheville, muni de fentes pour les bras (41. 10) et quelquefois fendu dans sa partie inférieure latérale. Le « Tappert » de toutes les formes se portait avec ou sans ceinture (comp. 37. 2). A côté des manches en forme de sac du « Tappert » fermé (comp. 40. 8), cette même époque vit apparaître de larges manches ouvertes à leur bout ou des manches en forme de sac (41. i). Avec ce « Tappert », comme avec la « Schecke » et le pantalon, les deux côtés de couleurs différentes furent de mode (41. îsl; en outre, on garnissait le « Tappert » de riches bandelettes dentelées, ou bien on découpait ses bords. La mode des bandelettes fut à son comble à cette époque; on n'en garnissait pas seulement les « Schecke » et les «Tappert » (41. n 18), mais encore les manteaux fermés. On disposait ces bandelettes en rangs, on les superposait, enfin on en couvrait complètement les vêtements, de sorte que ceux-ci paraissaient être découpés en nombreuses petites langues (56. 32).
Le « Tappert » se forma, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, du manteau fermé; on le munissait de fentes poulies bras ou de manches, mais on le laissait fermé par-devant, sauf une petite fente pour la poitrine; le « Tappert » devint « Schaube », lorsqu'on l'ouvrit complètement par-devant (41. n). Le «Tappert » étaitune tunique qui servait de pardessus; t. 11. 7
— Sola » Schaube » était un vêtement de dessous. A l'instar du « Tappen », la « Schaube » n'avait que des fentes pour les bras, quelquefois pourtant aussi des manches (41. 20. à 23 47. 1. 2. i. 8. 10. 12); la « Schaube » sans manches (41. 21 47. 1) ressemblait à une espèce de manteau (fig. 20. n). Lorsque les manches de la « Schaube » étaient longues et larges, elles avaient dans leur partie supérieure une fente pour les bras, de sorte qu'on pouvait les enfiler ou les laisser tomber (41. -23. (47.2. i.59. 1). Il y avait aussi des manches avec une ou plusieurs fentes superposées (47. 12 50. 3), ainsi que des manches bouffantes fendues en croix (47. 10), ou encore des manches fendues de toutes les façons ; lesfentes étaient alors Iacéesou boutonnées. Les manches pendantes en forme de sac commençaient à disparaître lorsque la « Schaube » débuta. Au commencement on boutonnait la « Schaube» par-devant (41. 11), mais plus tard on supprima les boutons; on formait un revers avec un bord (41. 22.); ce revers se transforma bientôt en un col (41. 20.23). La « Schaube » était habituellement bordée ou doublée de fourrure, ainsi que le revers et le col (47. s). Les riches bourgeois portaient leur « Schaube » tombant aux genoux, tout au plus jusqu'à mi-mollets; les gens de la haute aristocratie seuls la portaient tombant jusqu'aux pieds; la « Schaube » était rouge ou noire, celle des personnages princiers était quelquefois violette; la ceinture était rare, ainsi que les deux côtés en différentes couleurs (56. J7); l'ornement des bandelettes était supprimé, il était remplacé par des bordures de couleurs différentes de l'étoffe (47. 1. 2. '.). La « Schaube » se faisait en drap ou en velours ; chez les personnages de qualité, en soie bordée de damas.
liest impossible d'entrer ici dans tous les détails concernant les nombreuses formes des vêtements de dessus qui se portaient à cette époque; nous ne nous occuperons que d'une seule forme à cause de son originalité. Ce vêtement était une espèce de tunique à pan dont le pan formait des plis en forme de tuyaux d'orgue. (41. »■ 10 fig. 20. 12. ti). Le pan était rajouté, et le vêtement était fendu verticalement à son bord inférieur (fig. 20. 13.), ensuite on taillait le morceau d'étoffe qui devait former le pan en pointes (fig. 20. 13) que l'on insérait dans les fentes verticales, de sorte qu'à cet endroit l'habit gagnait rapidement en largeur. On faisait alors un nombre de tuyaux en parchemin ou en cuir, un peu plus longs qu'un doigt et deux fois plus gros, on fendait ces tuyaux en deux dans leur longueur et l'on cousait ces moitiés dans le bord inférieur du pan bien près les unes des autres (fig. 20. 14). Pour fixer l'étoffe dans les interstices des tuyaux on attachait les plis à l'intérieur du pan sur une forte bande de toile. Ce vêtement ne collait pas sur le corps; il avait, soit de larges emmanchures sans manches (41. 0), soit de longues et larges manches (41. 10) d'étoffe de deux couleurs avec un ornement dentelé au milieu du bras. L'encolure était assez large ; l'ouverture de devant descendait jusqu'au ventre et se boutonnait; la couture, qui rattachait le pan au haut de l'habit, était cachée par une ceinture. La « Schaube » fut remplacée par un manteau si court qu'il garantissait peu le corps. Ce vêtement aussi se faisait sous bien des formes. Da.is sa coupe la plus fréquente et la plus simple, ce mantelet ressemblait beaucoup à l'antique grand manteau demi-circulaire; il se tenait sur l'épaule gauche et était retenu sur l'épaule droite par de jolies cordelières (41. 1. 47. 16); ce mantelet se portait vers l'an i520, c'est ainsi que le portait encore le jeune Durer. Un autre manteau qui couvrait en même temps le dos (41 2. 3. 13), avait la forme d'un secteur de cercle auquel on aurait enlevé la pointe en faisant à cet endroit une coupe ronde en rapport avec le bord extérieur du secteur. Une troisième espèce de manteau, qui permettait d'envelopper complètement le corps (41. > 19 47. 3 ) avait la forme d'une grande pèlerine (fig. 20. 10) et était beaucoup plus courte du dos que du devant; il se jetait simplement sur les épaules et s'y maintenait par son propre poids; on le fermait par devant ad libitum; on se servait aussi de la cloche. (41. g.)
Le couvre-chef était toujours le capuchon, soit dans sa forme simple (41. 7.22), soit passé sur la tête, par la fente pour la figure et tortillé en nœud (41. 21); le chapeau se portait également encore dans toutes ses anciennes formes et couleurs, ainsi qu'en étoffes les plus variées, et même en fourrure. La casquette et, parmi la jeunesse joyeuse le cercle de tète avec sa garniture bigarrée et son panache restèrent en usage (41. &.).
Un long ruban dentelé se mettait alors autour de la calotte du chapeau, on en mettait jusqu'à douze (41. is.); cet usage dura jusque dans le siècle suivant. Le chapeau difforme à épais bourrelet en guise de bord et le capuchon pour calotte disparurent par contre. — La mode efféminée de se décolleter ramena celle de porter la chevelure longue; on la bouclait et on la laissait tomber par dessus les épaules; c'est ainsi que Durer se coiffait et on trouve même les vieillards de cette époque portant cette coiffure. Quand on avait perdu ses cheveux, on mettait des 'perruques. On recommença aussi à se raser la barbe.
L'empereur Max était imberbe, ainsi que son père Frédéric III; dans sa jeunesse, ce dernier considérait la barbe comme une parure. La chaussure ne se transforma que vers la fin du siècle; les souliers pointus étaient d'un usage général, ils avaient des revers à l'ouverture recouverts de l'étoffe de la doublure qui était toujours d'une couleur différente de celle du soulier; on portait aussi ces souliers échancrés aux chevilles (43. '.) et des « Ledersen » courts et longs (43. 2. 48. 0). La mode des souliers à longs becs se maintint en toute vigueur jusque vers l'an 1480; mais elle se manifestait encore çà et là même au commencement du siècle suivant; on les faisait en étoffe de couleur et quelquefois la paire en deux couleurs différentes comme les pantalons, ces souliers étaient de cuir fin, de velours, de soie ou de brocart, brodés et garnis de perles; à l'extrême pointe ils portaient même une clochette (fig. 17. s). Au besoin, on attachait la longue pointe à la partie qui se trouvait sur le cou-de-pied, ou plus haut encore, à la jarretière (fig. 17. '.). Lorsque les becs disparurent avec les souliers de dessous, la forme de la chaussure prit une tendance toute contraire; on l'arrondissait aux doigts de pied et, à partir de 1492, cette partie devenait de plus en plus large (47. 1 à 20 fig. 17. ». ib). Ensuite on se mit à porter des talons. Les gants qui, autrefois, ne se portaient qu'à la chasse, à la guerre ou dans les grandes cérémonies, se vulgarisèrent de plus en plus dans les classes élevées. Les ceintures avec sacoches et poignards furent maintenues.
Le costume féminin de la première moitié du xve siècle subit les mêmes transformations que le costume masculin. Tandis que les femmes de la bourgeoisie se soumettaient plus ou moins aux caprices de la mode, les femmes des classes élevées affectaient une grande simplicité dans leur costume précisément pour se distinguer des bourgeoises. Les nobles dames dans leur digne accoutrement rappelaient beaucoup les femmes du xin? siècle, de sorte que les artistes de cette époque aimaient les prendre comme modèles pour peindre des madones et des saintes (40. 10. 20); mais, vers la finde cette époque, la mode nouvelle se généralisa. La robe de dessous fut peu touchée par la mode; elle garda sa forme étroite et collante , à partir de la taille elle était plus ample ; cette ampleur était obtenue par des pointes, insérées sur les côtés; elle descendait généralement jusqu'aux pieds dont elle ne laissait voir que les pointes; elle était très décolletée
40. 16); on la laçait par-devant (36. äi); les manches collantes et longues (40. 19) dépassaient souvent le poignet en forme de manchettes; souvent aussi elles boutonnaient le long de l'avant-bras : à côté de celles-ci, on se servait de larges manches terminant en un poignet comme nos manches de chemises (40. 10 is. 22); lorsque le vêtement de dessous avait de longues manches étroites, celles du vêtement de dessus étaient courtes, le vêtement de dessous se portait souvent dans les sorties, sans autre vêtement de dessus,avec un manteau simplement (40. 19). Le vêtement de dessus avait à peu près la même coupe,mais était beaucoup plus long, de façon à traîner par terre ; il se laçait sur les reins. L'encolure était de formes différentes; les femmes respectables portaient la robe montante ou très légèrement ouverte en pointe à la naissance du cou, l'ouverture était entourée d'un petit col rabattu blanc (40. 20). Les femmes qui suivaient la mode se décolletaient au point d'avoir les épaules complètement découvertes (40. 10). La robe de dessus ne collait pas toujours comme le vêtement de dessous sur le haut du corps jusqu'aux hanches, mais s'élargissait souvent à partir des seins (40. îs) ; lorsqu'il y avait une ceinture, elle se plaçait juste au-dessous des seins (40. 20). Les manches de la robe de dessus avaient de nombreuse formes ; il y en avait d'étroites qui descendaient jusqu'au poignet et même plus bas, de façon qu'il fallait les relever en revers (40. 20 57. 18.20). On formait tantôt de très longues manches pendantes, tantôt des manches en forme de sac (40. 16. 23), tantôt des manches en forme d'ailes dont les bords étaient dentelés (40. 18. 22). On insérait souvent une bande dentelée dans la couture de la manche en forme de sac (40. 23). Le manteau n'était presque plus porté que par les femmes des hautes classes; il conservait toujours sa coupe demi-circulaire avec sa longue traîne (40. i'j); il se fermait sous la naissance du cou par une agrafe. Le manteau se portait aussi avec un petit col rabattu (40. 20) ; il était retenu sur les épaules par un ruban qui traversait la poitrine. Lorsqu'il servait d'habit de cérémonie, le manteau avait la forme d'un secteur de cercle. Les femmes se servaient aussi du « Tappert », surtout du « Tappert » court ouvert aux côtés (40. 23) ; elles le munissaient d'un large col droit ou d'un capuchon. On se servait encore d'un long manteau d'une coupe circulaire et coulissé au cou de façon à former de nombreux plis (40. n) ; surtout les femmes mariées avaient adopté ce manteau pour se protéger contre l'inclémence du temps. Les femmes s'abstenaient presque entièrement des vêtements dont les deux côtés étaient de couleurs différentes, les femmes nobles se contentaient de porter les couleurs de leur blason ; les clochettes étaient également peu usitées chez le beau sexe ; elles les portaient à la ceinture ou au cou (42. •>■ 14. is). Les fillettes et les femmes se tressaient les cheveux et s'en couvraient les tempes, les oreilles et le cou (42.27. à 29), ou bien elles laissaient la chevelure sans être nattée avec une raie au milieu; elles en formaient deux bandeaux qu'elles entouraient de rubans et de cordelières le tout encadrant la figure (42. 33) ; elles couvraient aussi quelquefois les bandeaux d'un filet de fils d'or ou d'un sac qu'elles garnissaient de pendeloques (42. 8). Un bourrelet orné de perles et de pierres était très en vogue ; ce dernier se plaçait sur les nattes, de sorte que les deux bouts relevés se réunissaient sur le front (40. 22. 42. 2- à 29) ; il était entouré d'un fichu qui passait autour du menton et dont les deux bouts tombaient en arrière. C'est de cette façon qu'était retenu un chapeau dont le bord était un bourrelet de bandes roulées (40. 21); de semblables chapeaux d'une forme plus simple étaient plus répandus (40. is) ; à côté de tous ces couvre-chefs le bonnet à épaisses ruches était toujours en honneur (40.n. 19), ainsi que le fichu rectangulaire plié en deux (37. 1). Dans le Bas-Rhin, où l'influence française se faisait sentir, le bonnet bourguignon fut adopté; c'était un haut bonnet conique dont la pointe était quelquefois obtuse, et qui se plaçait sur un couvre-chef de plusieurs fichus superposés et qui avait un voile tombant dans le dos (40. 20). La jeunesse ornait sa chevelure, comme elle l'avait toujours fait, de cercles d'or ou de couronnes artistiques, ainsi que de bourrelets de bandes tressées qui sur le front portaient une aigrette en plumes retenue par une broche (42. '.). La chaussure consistait, comme celle des hommes, en souliers plus ou moins découverts et à becs avec des galoches de bois.
Le costume féminin de la deuxième moitié du xve siècle traversa une foule de transformations de coupe, sans cependant changer sa forme fondamentale et sans cesser de coller sur le haut du corps de s'élargir et de s'allonger démesurément vers le bas. La robe de dessous conserva sa coupe ancienne; cependant elle se décolleta de plus en plus et sa traîne devint plus variée aussi; elles étaient tantôt amples, tantôt étroites, parfois si longues qu'elles dépassaient les mains (42. 2), ou si courtes qu'elles descendaient à peine à la moitié de l'avant-bras; elles étaient souvent à plusieurs bouffants avec crevés aux coudes (42. 11 • 12.); elles n'avaient cette forme que portées seules sans être couvertes par les manches du vêtement de dessus; dans le cas contraire, on les faisait très courtes, elles ne descendaient alors que jusqu'à la moitié de l'avant-bras. Les amples manches à poignets ressemblant à nos manches de chemises (40. 1c.i8.22.) n'étaient presque plus en usage. Le vêtement de dessus collait soit jusqu'aux hanches, soit jusqu'au-dessous de la poitrine (42.'». 10.), il était rarement montant (42. 1.2.), la mode voulait que le bord supérieur fût baissé de plus en plus; on échancrait la robe très en rond de façon à laisser les épaules plus ou moins découvertes (42. *-9-); il y avait encore des décolletages où les épaules restaient couvertes, mais qui laissaient le dos et la poitrine nus (42.8); on alla même plus loin, on ouvrait la robe par-devant jusque bien au-dessous de la taille et on laçait la fente (42. s) ; par derrière on se décolletait jusqu'à la ceinture (42. 3). Dans le Bas-Rhin, on suivait la mode française qui voulait que les épaules fussent couvertes (42. 13); il y avait bien une ouverture sur la poitrine jusqu'à la ceinture, mais cette ouverture était cachée par un col rabattu qui était plus haut derrière et finissait en pointe à la ceinture. Pour faire un contraste avec la mode du décolletage exagéré, les femmes moins coquettes portaient des robes montantes qu'elles garnissaient d'un col rabattu ou droit (42. is). Les robes de dessus se laçaient généralement dans le dos. Il y avait une mode générale qui consistait à remplir la grande ouverture jusqu'au-dessus de la poitrine, soit par la chemise, soit par un fichu plissé, soit par un plastron brodé (42. s. 7. « 9). Un chroniqueur nous rapporte : « L'homme et la femme portaient de précieux fichus avec de larges bords brodés de soie ou de perles, et leurs chemises avaient des sacs dans lesquels elles mettaient leurs seins. » A en juger d'après cet écrit, la chemise de femme parait avoir été d'une coupe semblable à celle de certaines robes de femme au xne siècle (fig. 3. 1). Vers le bas, la robe de dessus s'élargissait à partir des hanches et s'allongeait à tel point qu'il fallait la relever ou se la faire porter pour pouvoir marcher; on la relevait généralement du côté gauche. La loi permettait des traînes de deux aunes, mais cette mesure était souvent dépassée jusqu'à quatre aunes et plus. Nous voyons souvent dans les représentations plastiques les robes plissées par-devant, soit à partir du haut (42. c. 9), ou à partir du creux de l'estomac (42. '<). Dans le premier cas, il fallait que la robe fût assez décolletée sur les épaules (42. 0. 9); dans l'autre cas (42. *), le plissé était souvent rajouté (fig. 20. ic. ). La robe était quelquefois aussi complètement ouverte par-devant; elle se fermait naturellement du haut en bas. Vers la fin du siècle on commençait à séparer la jupe du corsage, à tailler chaque partie séparément et à les joindre par une couture (42. iü.) ; on se passait alors quelquefois de ceinture; lorsqu'il
y en avait une, on la mettait juste au-dessous de la poitrine; pour se retrousser, on se servait d'une ceinture qui se mettait autour des hanches (42. 9); quelquefois la ceinture remontait la robe jusque sous les seins et retombait alors sur le vêtement qui se trouvait ainsi caché entièrement. Les formes des manches étaient très variées. Si la robe de dessus avait de larges manches, celle de dessus n'en avait souvent pas du tout; elle n'avait alors qu'une épaulette. Les emmanchures étaient presque toujours petites et ovales; les manches étaient en droit fil et n'avaient généralement qu'une seule couture, les très amples manches en avaient deux, les manches pendantes en forme de sac étaient rares (42. î), ainsi que celles à fentes pour les mains (40. 23). Les manches ouvertes en formes d'ailes étaient très à la mode (40. 18. 22), elles étaient tellement longues, qu'elles traînaient à terre; on les dentelait au bord, on les découpait complètement en bandes à leur partie inférieure (42. a); les dames des hautes classes aimaient à garnir ces manches de fourrure et à les doubler d'étoffe d'une couleur différente de celle de dessus (42. 4). A l'époque où l'on séparait le corsage de la jupe, des manches en forme d'entonnoir devinrent de mode (42. G. 10. u. la); elles étaient si longues qu'elles tombaient par-dessus les mains et quelquefois d'une ampleur égale à leur longueur. Les étroites manches à crevés se répandirent de plus en plus (42. 8. 9. il;) on finit par fendre les manches complètement et à séparer des bouffants par des cordelières (42. 12). Dans le Bas<-Rhin on affectionnait de courtes manches étroites qui laissaient la moitié de l'avant-bras à découvert (43. 13.) ; les ouvrières portaient des manches modérément étroites et les protégeaient souvent par des manches plus amples (42. ?). Au point de vue de la couleur, les femmes montraient plus de goût que les hommes; elles ne portaient point de robes de deux ou plusieurs couleurs; elles étaient sobres aussi dans l'ornement des clochettes; lorsqu'elles en avaient elles les portaient à la ceinture (42. u. is) ou bien sur les épaules (42. *). Les vêtements protecteurs contre l'inclémence de la température étaient le « Tappert » et la « Schaube ». Le manteau rotonde à fines fronces (40. n) portait alors un col rabattu de la même coupe ou bien un col droit et de riches garnitures de fourrures (50. 10, 1:1). Le Tappert » se maintint à peu près
jusque vers l'an 1480; il se portait généralement avec un capuchon et était complètement ouvert sur les côtés. « Le Tappert » se remplaçait par la « Schaube » à manches, à col rabattu et complètement ouvert pardevant (57. 14).
Les cheveux se tressaient encore en longues nattes qu'on tournait autour de la tête (42. îs. 20) ou qu'on laissait tomber en liberté; on les disposait sur les tempes de façon à couvrir aussi les joues et le cou (42. 27 à 20), et à en entourer les oreilles. Dans le Bas-Rhin, les femmes couvraient ces nattes d'étuis
Fig. 1--
ornés (comp. 32. 27) ou de filets. La chevelure non nattée aussi était mise dans des filets de façon à former deux grands sacs pendant de chaque côté de la figure.
Il était encore de mode de former avec ses cheveux une espèce de cône sur la tète et de l'entourer d'une large bande blanche, richement brodée et garnie de pierres, ainsi que de longues cordelières à glands d'or (42. 11). La chevelure d'ailleurs était couverte en grande partie par les différentes parures de tête. A aucune époque il n'y eut autant de coiffures différentes. Mais le fichu men-
tonnière se maintint et subsista jusqu'au siècle suivant (48. 9). 11 y avait une foule de coiffures qui n'ont qu'une importance locale; toutes les formes se rapprochent du capuchon, du cercle, du bourrelet, du bonnet, de la calotte et du chapeau; il y faut encore ajouter les différentes espèces de fichus et de voiles. Il est impossible de décrire tout ce chaos; les gravures doivent remplacer en partie la description.
Les femmes passaient également le capuchon sur la tête par la fente primitivement destinée à laisser la figure à découvert (42. ac), ou formaient une espèce de crête de coq avec le col dentelé et passant la longue bande autour des épaules ou autour du cou (42. 15), si elles ne la laissaient pas tomber librement. Nous avons décrit plus haut les cercles de bandes tordues (42. 4) ainsi que le « Hennin » conique, le bonnet bourguignon ^40. 20). Le bourrelet était épais, rembourré (42, 2.1) et entouré d'une bande qui servait en même temps de mentonnière; c'était encore un bonnet plat en forme de potiron (42. 6. 31)), uni ou à petits plis, couvert d'un fichu sur les côtés, par derrière. Il y avait aussi des turbans en forme de potiron d'une hauteur exagérée (42. s), généralement blancs et entourés d'un filet doré, ou en velours de couleur; de semblables bonnets se trouvent encore dans les représentations plastiques du siècle suivant (48. 0. 21). Ces coiffures étaient quelquefois renfoncées sur le milieu de façon à former deux pointes (42. 21). Sur d'autres enfin, le bord était rabattu tout autour de la figure et dentelé (42. 2). Vers la fin du siècle, on créa un bonnet qui, par derrière, avait la forme d'un peigne à chignon (48. n); ce bonnet était généralement en soie, avec des carcasses de fils de fer, plus ou moins hémisphériques (40. 13) ou s'élargissait en forme de potiron (48. 10); ces bonnets étaient ouatés ou non (42. 3). Les fichus se mettaient d'une façon fort simple (42. 22.25. 32), quelquefois on en faisait des bonnets (48. 9) en les empesant ou en les posant sur les carcasses de fils de fer. Ces bonnets se mettaient avec la mentonnière. La place nous manque pour entrer dans tous les détails concernant les coiffures en forme de chapeaux et de calottes; mentionnons donc simplement un haut chapeau sans bords s'élargissant vers le haut et très aimé par les dames de qualité (42. 14); ce chapeau était entièrement garni soit de plumes blanches ou de fourrure claire, soit de dents, dans sa partie supérieure. Le voile était employé et mis de différentes façons. La chaussure ressemblait à celle des hommes. Lorsque les longs becs tombèrent en désuétude, les femmes restèrent fidèles aux souliers modérément pointus. Les gants de cuir ou de soie brodés ou garnis de fourrure étaient une partie du costume indispensable chez les gens riches, de même que les ceintures avec de jolis petits sacs qui y pendaient avec un trousseau de clefs, une trousse à coudre et un rosaire par une courroie garnie d'argent ou par une petite chaîne. Au xv° siècle, les signes distinctifs du costume des différentes classes avaient été soumis à un certain règlement qui s'appliquait plus aux accessoires qu'à la forme générale du costume.
Les juifs continuaient à être obligés de porter des chapeaux jaunes; ils avaient bien le droit de se servir, comme les chrétiens, du manteau, des souliers à becs et des bandes de capuchons, mais non pas des ornements dentelés ni des clochettes (40. sa?). Chez les ouvriers, le tablier était en quelque sorte leur uniforme; l'étoffe et la coupe désignaient le métier de chacun (51. 21).
Les paysans suivaient la mode, mais, étant donné leur esprit conservateur, ils n'en suivirent pas les rapides transformations; ils se servaient du pantalon étroit (fig. 21. 2. '•■ 0. 7), du « Wams » avec manches à larges emmanchures (fig. 21. '•), ou de la « Schecke » avec de nombreux crevés selon la mode (fig. 21. 2. 6). En travaillant, ils portaient soit le « Wams » (fig. 22.4.8.1), soit une blouse Cfig. 22. c), tous deux garnis d'une ceinture; ils y joignaient le capuchon (fig. 22. 6) ou un chapeau à bords ou encore le chapeau en forme de turban (fig. 22. t) entouré de bandes dont les bouts tombaient dans la nuque; ils cherchaient à se couvrir la nuque le plus possible afin d'éviter les coups de soleil. Le jours de fêtes et les dimanches, ils mettaient un petit manteau (fig. 21. 2. 6). Les femmes des paysans s'habillaient selon la mode; mais, pour travailler, elles portaient des robes plus courtes que les femmes de la ville
(fig. 22. i- 2). Les campagnards des deux sexes cherchaient à se parer comme les habitants de la ville; il fallut qu'un décret de la diète, à la tin du xvc siècle, leur défendît de porter de l'or, des perles, du velours et de la soie, ainsi que des vêtements de différentes couleurs; le drap dont étaient faits leurs vêtements ne devait pas coûter plus d'un demi-florin l'aune.
Le costume des femmes de mauvaise vie était également soumis à différents règlements selon l'endroit et le temps; d'après une ordonnance de Berlin de l'an i486, elles devaient jeter leurs manteaux sur la tête ou ne se servir que de mantelets. Les bourreaux et les huissiers (43. s.) étaient vêtus de rouge, le bourreau avait un haut chapeau blanc avec une plume de coq rouge ou une bandelette rouge dont les bouts tombaient librement; au lieu du chapeau, le bourreau portait quelquefois un bonnet blanc et un capuchon rouge dont la pointe se terminait par une corde munie d'un gland.
Les bouffons de la cour étaient vêtus d'un costume aussi bigarré que possible avec de larges manches pendantes, en forme de sac
(54. 18); souvent il n'y avait qu'une manche ornée, dans le bas, de clochettes ou de glands; ils portaient une calotte à clochettes avec crête de coq et oreilles d'âne; l'arme des bouffons était une massue (53. »). Les conseillers des grandes villes se formèrent peu à peu un costume officiel particulier; les édiles de Cologne se montraient depuis le milieu du xve siècle en habits rouges et noirs. En général, les conseillers se vêlaient de couleurs sombres et plus souvent de noir; leurs habits étaient d' une coupe simple.
Il en était de même des savants; leur principal vêtement était un « Tappert » long, d'ampleur modérée, fermé tout autour avec des manches longues et assez larges (54. 1); ce « Tappert » avait une courte fente sur la poitrine, souvent aussi un petit col droit; les manches étaient garnies de fourrure; cet habit se portait avec ou sans ceinture.
Vers la fin du siècle, on fendait ce « Tappert » par devant, de sorte qu'il se trouvait ainsi transformé en « Schaube » (41. il), qui était également bordée de fourrure et avait une grande pèlerine de fourrure; la « Schaube » se portait aussi avec ou sans
ceinture, le couvre-chef était une espèce de fez demi-haut (54. i. 60 2.) Les juges et les médecins étaient vêtus de rouge, les avocats de violet, les autres savants de noir. Parmi les dignitaires d'Etat, un costume d'apparat particulier se forma dans le courant de cette époque. Les princes électeurs se servaient d'un « Tappert » rouge ouvert des deux côtés, avec ou sans capuchon (43. 7. 21) et dont la partie postérieure s'allongeait en traîne; ce vêtement était bordé et doublé d'hermine; le couvre-chef était une calotte également rouge, ronde, de hauteur moyenne garnie d'hermine au bord inférieur et un peu plus haute par-devant; l'ornement distinctif d'apparat était une large pèlerine d'hermine. A la fin du siècle, le « Tappert » des princes électoraux était pourvu seulement de fente pour les bras (50. 12); la calotte était un peu plus haute et ornée d'une large bordure d'hermine. Les signes distinctifs des hauts fonctionnaires, le maréchal ou sénéchal, le chambellan, l'échanson etc., n'étaient pas encore fixés et paraissent consister, d'une part, en emblèmes de leurs fonctions, un plat, une coupe, etc., d'autre part, en chaînes de cou, étoiles et croix. Ces fonctions exigeaient encore un long vêtement de dessus à nombreux plis descendant jusqu'aux pieds (comp. 40. 12 50. 12), d'abord complètement fermé, plus tard ouvert par-devant, avec de longues et amples manches; on y joignait l'antique manteau de coupe demi-circulaire. Le costume d'apparat du souverain a déjà été mentionné; ces différentes parties formèrent probablement, depuis la mort de Sigismond, le costume officiel des empereurs allemands (14. 1 i 11 50. 19). Les successeurs luxembourgeois de Louis le Bavarois, Charles IV (38. 19), Wenzel Sigismond, sont représentés sur les cachets et dans les illustrations des livres avec des couronnes dont la calotte est en forme de boule ou pointue et surplombée de deux cercles de métal qui se croisent avec une croix au point de l'entrecroisement.
Pour la haute noblesse, les ducs, les margraves et les comtes, il ne paraît pas y avoir eu d'insignes fixes; seul le chapeau avec la couronne à chevron (comp. 30. 12 et fig. 16. u). doit être considéré comme l'insigne ducal, et la calotte ronde bordée d'or (comp. 37. o) comme celui des comtes et des margraves; ces couvre chefs disparurent vers la fin du xve siècle. Il n'était pas permis aux comtes, ni aux barons, ni à leurs femmes, ni à leurs filles, de porter des vêtements de brocart et de pourpre, ni l'hermine ni la fourrure noire.
L'armure guerrière subit des changements essentiels pendant le xvc siècle. Les essais de renforcer l'armure de mailles par des plaques de cuir ou de fer à certains endroits avaient donné à la chevalerie du xiv0 et de la première moitié du xvc siècle un aspect très varié; ce n'est que dans la deuxième moitié du xv° siècle que les armures à plaques devinrent générales. L'habitude de couvrir les membres de plaques de fer était la conséquence de l'invention de la poudre à canon; on joignit les plaques de fer si près les unes des autres qu'elles enfermaient l'homme de pied en cap comme un étui; on cherchait à se garantir contre cette nouvelle force, la poudre. Le casque changea de forme à côté du bassinet (43. i-'. h) sans visière ou avec visière mobile (38. 23). On adopta un casque hémisphérique, ce casque (43. 20. 22. 23); formait par derrière un bavolet qui peu à peu se prolongea en pointe; par-devant il avait une fente pour les yeux, plus tard une visière mobile. Dans le combat, il s'enfonçait jusque sur l'extrémité du nez, en d'autres temps on le relevait pour laisser les yeux à découvert. La partie inférieure de la figure et le cou étaient protégés par la Barthaube (Schembart), qui était vissée sur la plaque de fer de la poitrine ou fixée par des ressorts. Le casque et la 0 Barthaube » n'offraient pas une sécurité absolue aux chevaliers, car entre l'un et l'autre la lance trouvait toujours un endroit pour pénétrer. Dans la deuxième moitié du siècle, les chevaliers ne s'en servaient guère que pour les tournois, ils les abandonnaient aux fantassins, qui eu étaient mieux protégés, parce que les coups des cavaliers viennent d'en haut. Le chevalier se servait du bassinet à visière mobile avec la « Barthaube » de sorte que le cou et la tête étaient également couverts ; c'est de cette combinaison que naquit le casque le plus parfait du moyen âge, le casque à visière. La partie supérieure était voûtée, la visière était mobile; le casque permettait de tourner la tête, chose qui était impossible avec le bassinet à visière. Ce lourd casque n'était plus en usage que dans les tournois; dans ces occasions, il était plus que jamais nécessaire pour protéger la tête contre les terribles coups de la lance qui avait les dimensions d'un tronc d'arbre; on lui donna une forme plus souple en la rétrécissant sous la tête de façon à faire mieux prendre le cou (43. îc. n); on l'attachait à la cuirasse par des vis et des chaînes, comme le bassinet à visière. Les larges fentes pour les yeux étaient fermées par des barres et des grillages. Ce casque était paré de bijoux et û'étoffes précieuses, souvent fendues et dentelées. On avait cherché à renforcer le « Lendher « par une plaque sur la poitrine, dès lors on protégeait la poitrine et le dos par deux plaques de métal bombées d'après la forme du corps que l'on joignait aux côtés par des courroies. Pour rendre ces plaques plus souples, on les faisait souvent de trois ou quatre parties, qui pouvaient se replier les unes sur les autres. A ces plaques s'attachaient des éclisses mobiles qui servaient à protéger le bas-ventre et les cuisses. Les brassards ne couvraient souvent que l'extérieur du bras, mais il y en avait aussi qui l'entouraient complètement; le coude du brassard était une pièce bombée qui se terminait souvent en pointe. La saignée ainsi que l'aisselle étaient fréquemment protégées par des disques ou des rosaces de métal (comp. 49. 10). La culotte de mailles se renforçait de la même façon, à peu près, que les manches de la cotte de mailles; les revers de cuir avec garnitures de bronze furent remplacés par des éclisses de fer; les cuisses n'étaient généralement cuirassées que par-devant, mais le bas de la jambe était complètement entouré d'éclisses qui étaient jointes sur les côtés. Le genou portait un carreau de fer repoussé comme le coude. Avec le temps, on parvint à joindre de mieux en mieux les différentes parties de l'armure. On agrandit les carreaux par des fers repoussés entourant la saignée et le jarret, on allongea les brassards par plusieurs éclisses que l'on rattachait par des charnières ou par de petites courroies; la cuirasse aussi fut munie d'éclisses spéciales pour le cou et les épaules. Comme les différentes parties se pliaient mieux, cette nouvelle armure laissait les mouvements plus libres. Le pied qui, autrefois, n'avait que de petites plaques par derrière, fut maintenant chaussé complètement de souliers particuliers de la forme des souliers à bec (43. 10.22); la pointe était formée d'une pièce qui se mettait séparément lorsque le chevalier était déjà monté à cheval. Vers la fin du siècle, les becs furent raccourcis et les souliers arrondis par-devant; ils devinrent bientôt aussi larges que jadis ils étaient pointus.
Dans les tournois, les chevaliers avaient coutume de protéger une des deux jambes par un bouclier particulier contre les collisions (43. îe). Quand cela se pouvait, la cuirasse se mettait avec un costume a la mode; les ornements dentelés sortaient alors par toutes les ouvertures de l'armure; la ceinture était aussi garnie de clochettes. L'armure de la deuxième moitié du xv° siècle est la plus belle de toutes les armures; les ornements gothiques y trouvèrent, comme sur tous les objets de cette époque, une large part, et quelques-uns sont de vrais chefs-d'œuvre. Les formes pointues et allongées prirent le dessus (43. 20); les principales pièces étaient souvent légèrement cannelées ou côtelées (43 18. 22. 23) et entourées d'ouvrages à jour, à l'instar des fenêtres ogivales des églises; ces bordures étaient alors garnies de cuivre jaune. Les armures étaient toutes en acier brillant, mais souvent tellement minces que l'armure entière ne pesait pas plus de 40 livres. Les armures légères étaient destinées aux combats; celles qui servaient aux tournois étaient souvent lourdes au point que le chevalier le plus robuste ne pouvait les porter plus d'une heure de suite. Disons en passant que, malgré la croyance des temps modernes, les anciens chevaliers n'étaient pas aussi forts, en moyenne, que la race de nos jours.
Cette armure à plaques rendait le bouclier presque superflu; aussi n'y avait-il plus que le petit bouclier rond, qui se portait beaucoup plus pour la forme que pour l'utilité. Dans les sièges on se servait de grands boucliers de 5 pieds qui étaient ou carrés, ou pointus et munis d'ardillons pour pouvoir les fixer dans la terre; ils étaient en bois et couverts de peau de vache à l'intérieur et de toile à l'extérieur, ils étaient couverts aussi de peintures. Les glaives s'allongèrent à la poignée de façon à s'adapter mieux au gantelet de fer; ces poignées étaient souvent entourées de fil de fer pour mieux tenir dans la main gantée de fer. Les éperons étaient très longs et avaient de grandes roues. Les lances atteignirent la longueur de 4 mètres. Comme il eût été impossible de tenir une hampe de cette longueur en équilibre sous le bras, ne fût ce qu'une minute, on fixait au côté droit de la cuirasse un crochet, sur lequel on posait la lance. Les mercenaires portaient fréquemment encore la cuirasse de mailles et des casques ouverts avec bords relevés (comp. 37. u).
Passons maintenant au costume du xvic siècle. La Réformation, qui changea les mœurs des gens, transforma aussi leur
costume ; elle balaya comme un ouragan les modes du moyen âge et apporta de l'uniformité et de la décence dans cette incohérence de formes et de couleurs. Bientôt il n'y eut plus qu'une seule coupe d'habit, une seule forme pour les couvrechefs et les chaussures. Les couleurs bigarrées firent place aux couleurs unies et les hommes recommencèrent à porter leur plus bel ornement, la barbe; cependant la vanité n'était pas éteinte ; elle apparut de nouveau dans la mode des nombreux crevés et bouffants dans les costumes des deux sexes. Les manches et leshauts-de-chausses subirent surtout ces caprices; on les faisait plus longs que les membres qu'ils recouvraient; on les fendait dans toute leur lon°ueuret on laissait passer la doublure, qui était toujours d'une étoffe de couleur différente de celle du vêtement; en coulissant le vêtement dans sa longueur, on forçait la fente à s'ouvrir (fig. 23. 1). Les manches étaient crevées au haut du bras et au coude; quelquefois la manche entière et le pantalon se trouvaient fendus du haut en bas en bandes égales; de ces bandes on formait alors des crevés en les entourant, à distances égales, de cordelières (fig. 23. 2.9. 47. 1. 10); les crevés ainsi formés se portaient aussi étages les uns sur les autres. Les bouffants crevés des pantalons étaient soutenus par la doublure (fig. 23. a). Les bouffants se produisaient d'une autre manière encore : on donnait une longueur exagérée aux pantalons et aux manches qui étaient alors coupés, comme plus haut, en bandes égales, de façon à former des crevés qui étant donné la longueur de la manche ou de la jambe, formaient des bouffants fort gros, dans les crevés desquels on fixait des espèces de bourrelets de couleurs différentes (fig. 23. 3); ainsi produits, les crevés se pratiquaient fréquemment en travers (fig. 23. 4). La doublure de l'étoffe collait alors au corps et les bouffants à crevés y étaient fixés. Quelquefois le vêtement entier était couvert de ces crevés. On portait souvent aussi deux vêtements à la fois, celui de dessus était alors muni de fentes de toute espèce, de façon à laisser passer celui de dessous en bouffants; les deux vêtements étaient alors de couleur différentes. Ces grands crevés se trouvaient quelquefois séparés par de plus petits (49. 8.9). Souvent ces petits crevés étaient d'étoffes d'autres couleurs que les grands crevés longitudinaux (49. n). La mode voulait encore que l'on pratiquât des ouvertures de toute espèce et de formes différentes dans les vêtements et qu'on les munît de transparents de couleur plats ou plissés (47.9). Le pantalon surtout avait un genre de bouffant tout particulier (fig. 23. 5); on le coupait en plusieurs bandes longitudinales, de la largeur d'une main, à peu près, chacune on rentrait les bords de chaque bande et en formait des espèces de petits bourrelets que l'on fixait à la doublure (fig. 23. 7). Un autre genre de bouffants était une espèce de damier produit par des bandes d'étoffe qui se traversaient les unes les autres en passant tantôt par-dessus, tantôt par-dessous (fig. 23. g. 24. 3). Sur les grandes surfaces des vêtements on pratiquait des entailles de différents dessins, les bandes transversales formaient alors des filets, des étoiles, etc. (fig. 23. 10); les bandes étaient de plusieurs couleurs ; quelquefois les bandes plissées étaient fixées sur l'étoffe par des bordures ou des boutons (69. 21; ; alors l'étoffe n'était pas fendue. Le grand luxe était de munir le même vêtement de plusieurs espèces de crevés et de bouffants (fig. 23. s).
Le costume masculin, pendant la première moitié du xvi° siècle, resta presque le même que dans le xv° siècle (fig. 20. 19); le pantalon couvrait en même temps les pieds; le pantalon collant sans crevés était propre aux classes élevéesles paysans s'en servaient (48. 1.3. 49. 1. g), à l'époque où la grande masse des bourgeois et des soldats avait adopté le pantalon à crevés. C'est aux genoux que le pantalon collant commença à s'élargir; on l'y fendait ou bien même on enlevait l'étoffe de façon à laisser les genoux à découvert; les lansquenets adoptèrent cette mode pour un genou seulement (47. 20). Ensuite on se mit à fendre le pantalon sur les hanches et le long des cuisses (47. 1.;. n); les fentes étaient, par décence, fermées par une doublure; seuls les lansquenets laissaient souvent la fente ouverte et laissaient voir leur corps nu. La culotte courte et étroite se fermait de la même façon que le pantalon (47. n. 19). Vers la vingtième année du siècle, la culotte de dessus descendait jusqu'aux genoux; elle était munie en long et en travers de nombreux crevés si bien qu'elle ne paraissait se composer que de bandes et de rubans, les crevés étaient garnis de bouffants de soie légère multicolore (54. 1); la culotte était attachée aux genoux par un ruban qui formait de jolis nœuds sur les côtés. C'est à cette époque aussi que naquit la mode des culottes courtes sans pantalons de dessous; ce dernier était alors remplacé par des bas; aux genoux la culotte et les bas se trouvaient attachés ensemble par un ruban. Les lansquenets portaient des espèces de bas de cuir ou guêtres que l'on doit regarder comme un dernier reste des anciens pantalons de cuir. C'est par les lansquenets que les bas furent répandus dans le peuple (47. 13. 1.0. n). La partie supérieure était souvent fendue verticalement (47. 1.4. u), rabattue en dehors et attachée sous Jes genoux, si bien qu'à cet endroit la jambe paraissait entourée d'une couronne de nœuds (47. 9. 10. 19. 49. s. 10. 50. 2). Le pantalon long n'était cependant pas tombé en désuétude ; on le confectionnait collant au bas de la jambe comme un bas, mais en s'élargissant considérablement à partir du genou vers le haut, on lui donnait aussi une longueur exagérée pour pouvoir produire les crevés à bouffants décrits plus haut (49. n. 13). La braguette conservait son étrange forme de petit sac; vers l'an iSao, on se mit à doubler cette braguette de ouate; cette mode fut surtout exagérée d'une façon indécente par les lansquenets (54. 2).
La tunique conservait sa coupe collante au commencement du xvi° siècle. Elle se composait d'un devant et d'un dos, qui se rattachait sur les côtés. Pour ne point gêner la respiration, on enlevait, sur le devant comme dans le dos, un grand morceau d'étoffe (47. io) ; puis on en enleva tant, qu'il ne restait que juste de quoi fixer les manches. La tunique couvrait le corps jusqu'aux hanches et se joignait au pantalon. Les ouvertures dont nous venons de parler, et qui étaient pointues vers le bas, devinrent carrées dans les dix premières années du xvi« siècle (47. 1. 3). Le bord de l'ouverture traversait les épaules et tendait à s'approcher du cou (47. 4.10.17.410). L'ouverture était remplie par un gilet, un foulard ou simplement par la chemise; le costume entier se faisait en étoffe fine, il était coquettement bordé en haut, brodé, froncé ou plissé; ces fronces ou ces plissés étaient serrés autour du cou (47. 2. 10. 13. 10. 18. 19. 50. 3. s. 17). Vers i53o, les hommes ne laissèrent plus leur cou à découvert. A mesure que l'encolure devenait plus étroite, la coupe de la tunique subissait des transformations; le devant, comme le dos, se faisait en deux morceaux avec une couture au milieu pour le dos, tandis que le devant se composait de deux parties inégales dont une couvrait entièrement la poitrine; l'autre était très étroite et ne servait qu'à boutonner le devant au dos (47. n). Quelquefois, les deux morceaux du devant étaient égaux, la fermeture se pratiquait alors sur la poitrine (50. 3). Les manches étaient très amples et ne collaient qu'aux poignets; elles étaient coupées en coins et plissées aux poignets. On commençait d'abord à ne pas fendre la tunique ou tout au moins à ne la fendre que légèrement aux hanches et aux coudes (47. ig); mais, à mesure que les manches gagnaient en ampleur, on y taillait des crevés à volonté et en tous sens (47. 4. 9. 11. 19); on produisait des crevés par des bandes d'une seule ou de plusieurs couleurs (47. 1.) et on exagérait les bouffants d'une façon ridicule.
Les lansquenets, qui se trouvaient gênés dans leurs mouvements par les grands vêtements de dessus et par les manteaux, doublaient leurs tuniques pour se garantir du froid et de l'humidité; quelquefois ils portaient une deuxième tunique par-dessus l'autre qui était de cuir ou de feutre, mais qui n'avait point de manches (47. i». 49. n. 13. 50. 2. g.). Cette tunique de dessus avait un dos d'un seul ou de deux morceaux (fig. 23. n);mais le devant était toujours en deux parties qui se fermaient par devant, plus rarement sur le côté. Si les deux pièces du devant étaient d'égale largeur, on taillait le bord du milieu en biais (fig. 23. 10), si bien que les deux côtés tombaient l'un sur l'autre à partir du creux de l'estomac; cette tunique n'était fermée que par le ceinturon de l'épée. Les bourgeois aussi portaient la tunique sans manches, mais ils fermaient généralement par des agrafes sur la poitrine et garnissaient l'encolure d'un capuchon (47. 11). Souvent on allongeait les deux biais devant jusqu'aux genoux (fig. 23. in), de sorte que, la tunique étant fermée, le pan droit couvrait la cuisse gauche et vice versa. (47. 9).
En donnant des pans à la tunique, on était arrivé à en faire une redingote. Les pans étaient très amples; ils descendaient d'abord jusque sous les genoux (50. g) et étaient fermés; dès l'an i520, les pans commencèrent à se raccourcir (47. 13); vers 1540, ils n'allaient plus que jusqu'à mi-cuisses et étaient ouverts à partir de la taille (50. 14). Les pans étaient de coupe circulaire, l'ampleur était en rapport avec la largeur, ils étaient plissés en longueur en plis égaux et cousus à la tunique soit en dehors, soit en dedans. Les tuniques à pans des janissaires impériaux (50. 7) avaient de courtes manches de la mêmecoupe que les
pans et fixés comme eux. Fig. 24
Les tuniques des ouvriers différaient, quant à la coupe, de celles des gens de qualité par la sobriété dans les plis, les crevés et les bouffants.
La tunique avait des pans très courts (48. 1.) et formait quelques plis dans le dos. La tunique était munie d'un capuchon (48. 1) et se fermait sur la poitrine ou sur le côté (48. 2).
Les emmanchures étaient larges et les manches aisées. Les paysans portaient la redingote longue avec des pans plissés fin et des manches amples à bouffants sur le haut du bras; cette redingote se fermait sur le côté du cou (50. 9), ou comme la tunique des lansquenets, par une ceinture passée autour des hanches (50. s); quelquefois les paysans
laissaient ces redingotes complètement ouvertes par-devant (50. 22. 60. 5).
Parmi les bourgeois et les paysans, la blouse était en usage en même temps que la tunique à pans ; cette blouse était un vêtement coupé d'un seul morceau avec les pans (47. s à i). La blouse s'élargissait à partir des épaules et descendait, ou jusqu'aux genoux ou audessous; elle était fermée tout autour et n'avait qu'une fente sur la poitrine ou une ouverture pour la tête qui était plus échancrée par-devant; le devant et le dos étaient de coupe égale; les emmanchures étaient pratiquées dans les coutures latérales.
A l'instar de la tunique paysanne (48. 2), la blouse avait des plis dans le dos.
Les paysans riches s'offraient des bordures de fourrures (47. 1). La blouse se portait avec une ceinture.
Le vêtement le plus porté par les bourgeois et les princes, y compris l'empereur, était le cafetan. Le dos du cafetan était formé par la moitié du cercle (fig. 23. 12), et chaque moitié du devant était forcément un peu moins que le quart du cercle (fig. 23. 11). La grandeur du cercle dépendait donc de la longueur du cafetan. A la fin du xv° siècle et au commencement du xvi°, le cafetan était long comme une robe de chambre; il descendait jusqu'aux chevilles (47. 2.8); mais, après cette époque, il devint plus court et, vers l'an i52o, il ne descendait plus que jusqu'à la rotule (50.;,); à mesure que le cafetan se raccourcissait, il devenait plus ample. Au début, l'ampleur des manches était modérée; elles avaient une fente dans la partie supérieure pour y passer le bras; elles étaient ouvertes en bas (47. 2), ou fermées (49. -), et avaient la même longueur que le cafetan; quelquefois elles étaient même plus longues. A mesure qu'il se raccourcissait, le cafetan et les manches devenaient beaucoup plus amples; certaines coutures étaient garnies d'une étroite bordure de fourrure (49. 0. Ces manches avaient des emmanchures triangulaires par derrière et arrondies par-devant (fig. 23. 13) ou des emmanchures complètement rondes (49. 3). Les manches étaient devenues amples au point de gêner les mouvements; souvent il manquait la fente dans la partie supérieure pour passer le bras (49. 4. s); souvent le cafetan avait plusieurs manches superposées (47. 1. 12); on les fendait alors dans toute leur longueur (50. /,), ou bien la partie inférieure de la manche se trouvait séparée de la partie supérieure et tombait librement (50. 3); souvent aussi on fendait les manches en croix, on rattachait les quatre coins et on les faisait bouffer par une doublure raide (47. 10). Mais toutes ces espèces de manches n'étaient portées que par les gens de qualité; le bourgeois se contentait d'un court cafetan (47. 1. 3. fig. 20. 11). Les cafetans à manches avaient un revers dans toute la longueur, et ce revers, se transformait en col vers le haut, ce col tombait sur les deux épaules (47. 2. t. a. 10. 13. 49. 1. 4. 50. 3. i) ; le col s'agrandissait ainsi que les manches à mesure que le cafetan devenait plus ample. Généralement le cafetan était doublé de la même fourrure dont étaient garnis les revers. Le cafetan d'été était de soie noire ou d'autre couleur; dans ce cas, le col était assez souvent fendu (49. 3); il y avait encore les cafetans à manches sans col (49. •?). La garniture du cafetan était devenue, avec le temps, un signe distinctif des différentes castes; les cafetans princiers étaient en velours, ou en satin rouge, ou violet, ou encore en brocart d'argent ou d'or avec doublure et col d'hermine, de zibeline ou de martre. Les chevaliers affectionnaient le cafetan rouge, le bourgeois de qualité, le
noir ou le brun avec fourrure sombre. Le cafetan était garni, plus ou moins richement, de passementeries et de broderies d'argent et d'or. Au commencement du xvie siècle, on préférait le cafetan d'étoffe claire rayé et même de deux couleurs 49. 7); plus tard, on adopta le cafetan de couleur sombre; les juges, les savants et les prêtres portaient le cafetan noir: ce dernier est resté le costume officiel des conseillers jusqu'au xixe siècle. Le cafetan se portait complètement ouvertseuls les gens appartenant à la profession des armes le fermaient par le ceinturon de l'épée (49. g). Le cafetan des savants, tel qu'il était porté par les réformateurs, différait quelque peu, quant à la coupe, du cafetan ordinaire. Sa forme générale resta toujours la même, c'est-à-dire celle des trois quarts d'un cercle (fig. 23. îsdos; 19 devant); mais l'encolure fut munie du collier (fig. 23. 20). Le collier collait aux épaules, sur la poitrine et sur le dos (49. 2. 5); le dos et le devant étaient attachés au collier en formant de petits plis ou fronces. Les manches étaient de coupe rectangulaire et aussi longues que le vêtement; d'abord elles étaient cousues à plat au collier (49. 2); mais, plus tard, quand elles devenaient plus amples, on les fronçait pour les fixer au collier (49. 5). A part quelques légers changements, ce cafetan est encore aujourd'hui le costume officiel du clergé protestant, et celui des professeurs de France et d'Angleterre.
Les hommes d'un âge mûr seuls se servaient du cafetan ; les jeunes gens portaient un léger manteau court, qui, s'il servait simplement d'ornement, n'était guère plus long que la tunique : on le jetait sur l'épaule gauche, et il se trouvait retenu sur l'épaule droite par une cordelière (47. ig). Lorsqu'on s'en servait pour se garantir de la rigueur de la température, on le portait un peu plus long et plus ample; sa coupe ressemblait alors à celle du cafetan sans manches; il se jetait sur les deux épaules, de façon à couvrir complètement le cafetan et les bras (47. 3). Le manteau court était en vogue aussi parmi les lansquenets; il était alors en cuir ou en feutre (50. 1). Les élèves des couvents mettaient également un petit manteau de coupe rectangulaire; mais la forme apparente était circulaire, parce que la pièce d'étoffe rectangulaire était froncée et attachée à un col droit (comp. 50. 10.13). Le peuple se servait, en outre, de l'ancien a Tappert » sans man-
Fia
ches, ouvert aux côtés (comp. 41. s. 50. ig). Des nombreuses variétés de couvre-chefs portés au xve siècle, le chapeau seul se maintenait au siècle suivant; il continuait à être porté dans les basses classes; les autres couvre-chefs furent remplacés par la barrette. Vers l'an i520, la barrette était d'un usage général, même chez les femmes; seuls les paysans ne s'en servaient pas. Mentionnons deux formes principales de barrette : la barrette de savant et la barrette de lansquenet. La calotte de la barrette du clergé et des savants était haute de douze centimètres et de forme circulaire; dans son modèle le plus simple, cette barrette avait un court bavolet, qui était d'une seule pièce avec la calotte (fig. 24. 10)- Quand la barrette avait des bords, ils étaient d'une coupe presque droite et se composaient de plusieurs morceaux que l'on laissait pendre ou que l'on relevait. Souvent le bord de devant seul était rajouté et formait ainsi une espèce de visière. Les princes se servaient de cette barrette à bavolet avec d'immenses oreillettes rajoutées qui pouvaient se relever et se boutonner sur le haut de la calotte (fig. 24. 3). Le bourgeois portait la barrette de feutre ou de fourrure à poil ras, l'homme riche la barrette d'épais drap brun ou noir, ornée de cordelières de couleur; l'ecclésiastique et le savant portaient une barrette de drap ou de velours noir sans ornements, le gentilhomme de velours rouge souvent garnie de fourrure. Dans le peuple, cette barrette prit la forme d'une casquette (fig. 24. 12). Les bords subirent des transformations innombrables, ils étaient généralement d'étoffe double ou munis d'une épaisse et raide doublure, la largeur variait; souvent ils étaient en deux parties (fig. 24. 1), ou même en plusieurs (fig. 24. 2) et souvent disposés de façon à tomber les unes sur les autres (49. s à 10); quelquefois les bords étaient relevés en rond et cousus à la partie inférieure de la calotte de façon à entourer celle-ci d'une espèce de couronne (47. 18. 19. 49. g. 15. 50 c. îs). La barrette du héraut impérial avait des bords comme ceux que nous venons de décrire (50. ig), seulement plus étroits et munis tout autour de crevés serrés, la calotte était plate comme une assiette. Les bords relevés étaient ornés de crevés (48. is. fig. 24. 10. n) qui laissaient paraître la doublure de couleur. Souvent on enlevait des petits coins des bords et on redressait les pointes droites en l'air (47. 1. 48, 14); ou bien on les nouait ensemble par d'étroits rubans (49. 4) et on les ornait de jolis nœuds (49. 16. fig. 24. 4). Quand les bords étaient divisés en parties plus larges, on les relevait, on pratiquait, dans chaque partie, deux incisions, à travers lesquelles on passait des bandes de couleur formant des bouffants (fig. 24. 5); on ornait aussi ces bords avec des bandes transversales de différentes largeurs (47. 17. fig. 24. 7). Cette barrette, presque toujours surmontée d'un panache flottant de plumes d'autruche, se plantait sur l'oreille (fig. 24. 10) et se fixait sur la tête au moyen de cordelières doubles qui traversaient les bords et se nouaient sur le haut de la calotte. L'empereur Charles V, sa famille, ainsi que les princes contemporains, portaient des barrettes complètement plates avec des bords étroits, non fendus et relevés en bourrelets (50. 3.4. fig. 24. ig). La barrette des chevaliers avait des bords larges, raides, non fendus et non relevés. Elle se composait de deux disques de feutres cousus à leurs bords, sur un cercle élastique qui se trouvait à l'intérieur de ces deux disques réunis. Dans le disque inférieur était pratiquée l'ouverture pour la tête, et sur le disque supérieur et à l'endroit correspondant à cette t. 11. 8
ouverture se trouvait une calotte basse et plate (fig. 24. s). Cette barrette était généralement recouverte de velours ou de soie sombre et même plus souvent noire; au bord inférieur de la calotte étaient plantées des plumes d'autruche qui flottaient tout autour par-dessus les bords (fig. 24. 9). L'ornement de la barrette princière consistait en plumes, chaînes et breloques, en portraits, miniatures, pierres précieuses et broderies. Quelquefois aussi les bords étaient extérieurement garnis d'un léger duvet. La calotte ne se répandit pas autant que la barrette; elle n'était portée que par les bourgeois riches avec ou sans barrettes (47. 2. 4. s); elle servait à la maison (49. 1). La calotte d'utilité, celle qui servait à fixer la barrette plate, était étroite et collante en drap ou en cuir, unie ou à crevés de couleur; la calotte de luxe était en filet ou en soie brodée d'or; parmi les nobles elle était en brocart d'or ou d'argent (47. 2. fig. 24. n). La calotte disparut vers l'an 1540, les barrettes devenaient plus petites et on commençait à se servir davantage du vrai chapeau.
Les ouvriers, les paysans, se couvraient la tête du chapeau ou de la casquette de feutre, de fourrure à poil ras ou encore de paille. 11 y avait des chapeaux de formes cylindriques ou coniques, les derniers obtus; les deux espèces de chapeaux n'avaient pas de bords rajoutés, on relevait la partie inférieure de la calotte par-devant ou par derrière (48. 5). On faisait de même de la casquette un peu moins profonde (fig. 24. 12. 13); celle-ci était fendue à droite ou à gauche. 11 y avait cependant aussi des chapeaux cylindriques ou coniques à bords rajoutés, soit horizontaux (47. g. -), soit légèrement relevés (50. 21), ou formant un assez grand revers (50. s). Le capuchon (48. s) était répandu parmi les paysans et les chasseurs, cependant les gens de qualité ne le dédaignaient pas en voyage. Ce capuchon était de drap fort ou de cuir mou d'une coupe ronde (fig. 24. 14) et se composait de deux côtés égaux qui se terminaient en col; on les fermait sur le côté. Quelquefois le capuchon n'avait pas de col; on le fixait alors à même la tunique (48. 1).
La chaussure subit de notables changements; la mode des bouts pointus, qui avait régné à la fin du xve siècle, fut remplacée par celle des bouts en becs de canards qui, peu à peu, devenaient plus larges; il y en avait de plus larges que la main : on les appelait patte d'ours, gueule de bœuf. Les souliers à bouts larges étaient très bas; l'empeigne ne couvrait que les doigts et le contrefort; au milieu, le soulier avait souvent une courroie ou deux qui se boutonnaient ou se nouaient sur le cou-de-pied (fig. 17. u. n ). Les souliers des gens de qualité étaient en velours ou en soie de couleurs vives, rouges, jaunes ou bleues, d'un seul ton ou de deux moitiés de différentes couleurs; l'empeigne était ornée de crevés de couleur. La chaussure des paysans couvrait entièrement le pied (50. 22); les gens riches cependant affectionnaient aussi un soulier montant à revers (50. 14). Une autre coutume voulait que l'on munît de semelles les pieds des pantalons et qu'on les garnît de façon à figurer un soulier (49. 10). Pour le travail des champs, à la chasse et en voyage, on se servait de bottes; les tiges montaient jusqu'à mi-cuisse et s'agrafaient du côté extérieur de la cheville jusqu'audessus du mollet (fig. 17. 5).
Les gants étaient d'espèces nombreuses; le paysan en portait en cuir ou en drap épais, l'hiver en fourrure. Les gants de luxe, en peau fine, dépassaient un peu. le poignet; ils étaient brodés et munis de crevés multicolores sur le dos de la main. Les gants qui servaient pour monter à cheval montaient jusqu'au milieu de l'avant-bras.
Les cheveux et la barbe subirent les caprices de la mode. A la fin du xv° siècle et tout au commencement du xvic, on portait les cheveux bouclés tombant jusqu'aux épaules. Mais, vers i520, la chevelure formait des angles droits aux tempes et sous les oreilles (ng. 24. ;). Après l'an 1 520, les lansquenets coupèrent leurs cheveux aussi ras que possible (50. 2); plus tard ils furent imités par les bourgeois. A mesure que la chevelure se raccourcissait, la mode de la barbe se répandait. C'est vers 1320 qu'il s'établit une coupe uniforme en parfaite harmonie avec la coupe de cheveux rectangulaire. On coupait les poils de la barbe en ligne droite sous le menton, la noblesse les arrondissait légèrement (50. 4. 12). Les chefs des lansquenets laissaient pousser leur barbe (50. 14).
Le costume féminin devint moins gênant, plus naturel et plus uniforme. A la fin du xvc et au commencement du xvie siècle, la robe des femmes collait sur le haut du corps, elle était décolletée jusqu'à la taille et avait dans le bas une ampleur et une longueur exagérées. La mode nouvelle, que l'étranger appelait alors la mode allemande, enleva déjà, vers i5oo, sa longueur gênante à la robe de dessus; la traîne n'était portée que dans les grandes occasions. La robe d'une seule pièce était ouverte par-devant ou fermée; dans la première coupe, elle ressemblait à un cafetan à taille (48. 15) avec de longues manches étroites qui s'élargissaient vers le poignet et tombaient jusqu'à la moitié de la main; sur la poitrine elle était décolletée. La robe fermée par-devant avait deux coupes : la première consistait en un devant et un dos de forme égale (48. 21), les manches étaient longues et étroites et de couleurs différentes. La deuxième (48. 22) différait en ce que le devant du corsage et de la jupe était d'un seul morceau, tandis que dans le dos le corsage était séparé de la jupe. Comme on faisait dépasser le plisse à droite et à gauche par-dessus le devant, on coupait la jupe beaucoup plus large que le corsage (fig. 23. 21). La taille qui, dans le siècle écoulé, se portait très haute et souvent juste au-dessous de la poitrine, reprit sa place naturelle. Le dos du corsage avait une couture au milieu, le devant se joignait au dos par des coutures sur les épaules et sur les côtés. Les manches du corsage étaient d'abord étroites, longues, à deux coutures et tombaient, en s'élargissant, sur la moitié de la main (48. 13). Les manches étroites devenaient avec le temps plus commodes, parce qu'on les séparait à la saignée, et on remplissait la fente d'un bouffant d'etolîe blanche (48. 12. n); ces manches ainsi crevées étaient de coupe droite sans coude et avaient une seule couture. Peu à peu on agrandissait ces crevés à bouffants (48. ig. is. 20) et on les garnissait de cordelières bigarrées qui servaient à rattacher ensemble les deux moitiés séparées de la manche. Malgré l'agglomération des bouffants et des crevés, les manches gardaient leur coupe simple et droite; seules la longueur et la largeur variaient, le devant et le dos du corsage étaient garnis de crevés et de bouffants. On continuait à décolleter le corsage par-devant comme par derrière; on le faisait ouvert jusque sous la poitrine et même jusqu'à la ceinture; le décolleté était ou carré ou rond; on laissait même le corsage ouvert sur la poitrine et on l'agrafait; la chair nue était recouverte d'une guimpe ou d'un plastron remplissant l'ouverture. Ce plastron ne garantissait ni les épaules ni la nuque; il fallait pour les protéger contre le froid et le soleil autre chose : on se servait pour cela du collier, sorte de grand col genre pèlerine muni à l'encolure d'un autre petit col droit (48. 20. 54. 9). La coupe du collier était demi-circulaire; le petit col droit pouvait se couper d'un seul morceau avec la pèlerine ou se rajouter. Dans le premier cas (48. 20. fig. 23. 22), on faisait tenir le petit col droit par des morceaux d'étoffe que l'on y ajoutait. Dans le second (54. •.. fig. 23. 20), la pèlerine était presque ronde, le petit col était de coupe rectangulaire et disposé de façon à s'adapter à l'encolure de la pèlerine. Quelquefois aussi le collier se portait sans col droit (48. 8. io). Lorsqu'on se servait du collier pour se garantir des intempéries du climat, on le portait assez
long pour couvrir la poitrine et on l'agrafait au cou (48. ç). Après l'an i53o, on commença à moins décolleter le corsage; la guimpe tomba alors en désuétude; la petite ouverture qui subsistait encore était remplie par la chemise, finement plissée, brodée d'or dans le haut et coquillée. A mesure que le corsage était moins décolleté, la chemise montait aussi, si bien que, vers l'an 1640, elle était devenue montante; elle enserrait le cou d'une bordure brodée, qui à son tour était surmontée d'une étroite fraise qui touchait les oreilles et le menton, ou un simple ruban, légèrement noué autour des hanches avec nœud sur le côté ou derrière (48. n), ou bien une bande de cuir ou de velours garnie de métal. Les gens de qualité portaient des chaînes dont ils laissaient tomber les bouts jusqu'aux genoux. A la ceinture on attachait une sacoche avec un trousseau de clefs et un nécessaire (fig. 25. 1 à 9).
Les paysannes séparaient la jupe du corsage; leurs jupes ne descendaient que jusqu'aux chevilles ou même jusqu'à mi-mollet et étaient d'une ampleur commode (48. i.eà s); le corsage était lacé par-devant et avait de longues manches; il n'était pas décolleté; comme la paysanne ne se servait jamais du « collier » que comme vêtement protecteur, elle le portait sans col ou avec un col droit très bas.
Le manteau de la riche bourgeoise était demi-circulaire et plissé en longueur; l'encolure était très grande et prenait bien le cou (48. s). Pour l'hiver, on doublait le manteau de fourrure que l'on laissait dépasser au-dessus de l'encolure et retomber comme une pèlerine (50. 10. 13). On le garnissait en dehors autour des épaules, et cette garniture formait une pèlerine (50. 13). 11 y avait des tabliers simples et doubles. Les tabliers simples étaient unis ou plissés en longueur, à l'instar de la jupe (48. 0. 7. 13). Le tablier double (48. i. s. 10) ressemblait à une jupe sans corsage montant jusqu'aux aisselles^ il était fendu des deux côtés jusqu'aux dessous des hanches et plissé devant et dans le dos jusqu'aux hanches. En haut des plissés (48. 4) se trouvaient des rubans ou des bandes d'étoffe formant bretelles et retenant le tablier sur les épaules; on laissait retomber ce tablier tout droit et quelquefois on le fixait à la taille par une ceinture à laquelle, d'après la coutume, on suspendait une sacoche et un couteau.
Les couvre-chefs subirent des changements. La calotte en forme de potiron (48. 10. 13. 21) se rapetissait et, vers i5ao, elle disparut. Le bonnet d'étoffe raide, tendue sur des formes en laiton (48. 9. fig. 24. is à 20), se maintenait plus longtemps; dans beaucoup de villes, la mode voulait que les fillettes seules montrassent leurs chevelures, tandis que les femmes s'enveloppaient la tête et s'entouraient le menton et la bouche d'une bande d'étoffe (48. n). Vers i56o, un plus petit bonnet entra en usage, il avait la forme d'un fer à cheval par derrière, et était doublé de ouate et piqué de façon à former des bourrelets (48. 7. n). Vers i5io, la barrette commença à remplacer les anciens couvre-chefs, et, dès i520, la barrette fut portée par les femmes de toutes les classes. La barrette des femmes était identique à celle des hommes et se mettait de la même façon. La calotte (fig. 25. 10) ressemblait dans sa forme à un bonnet collant; elle se composait d'un filet de cordelière de soie, d'or ou d'argent; les interstices en étaient remplis de petits bouffants de soie de couleur ou de fil métallique (fig. 25. 11. 12 intérieur et extérieur). On ornait l'extérieur de paillettes d'or, de perles ou de pierres fines fixées sur les entre-croisements des fils du filet. Le bord du petit bonnet avait une coulisse qui permettait de lui donner la forme d'un hémisphère (48. 19). Les grandes calottes qui couvraient toute la chevelure jusqu'au front avaient des coulisses (48. 20). Le voile se portait plus petit seulement les jours de fêtes. Les femmes d'Augsbourg s'en enveloppaient toute la figure, quand elles se rendaient à l'église. La chaussure féminine ressemblait à celle des hommes, sauf que les femmes considéraient comme impudique la mode de montrer leurs pieds. Les gants étaient munis de crevés de couleur et n'étaient portés que par les dames des plus hautes classes; celles-ci les fermaient par des boutons ou des lacets.
Avec les couvre-chefs, la coiffure se transformait aussi. Dans le xv« siècle, les femmes avaient caché leur chevelure sous leur grand bonnet; mais, vers 1.S00, elles lui rendaient la liberté et la laissaient tomber dans le dos (48. 13. 19) ou en deux nattes (48. n). Vingt ans après, pour obéir aux prescriptions des réformateurs, les femmes se remirent à cacher leur chevelure sous la calotte. Elles ne montraient que les cheveux de devant, que l'on frisait autour du front et des joues; quelquefois, elles entouraient chaque oreille d'une natte (48. 20). Les femmes de la campagne continuaient à porter les deux nattes tombantes. Les cheveux en liberté restèrent l'emblème de la virginité, et cette coiffure était celle des fiancées.
Le costume de deuil était noir et sans ornements. Les hommes portaient un capuchon avec longue pointe, les femmes s'enveloppaient la tête d'un fichu de toile blanche dont elles s'entouraient en même temps le front et les joues, tandis qu'elles se couvraient la partie inférieure du visage d'un large bandeau. Les hommes comme les femmes portaient un long et ample manteau noir qui couvrait toute la personne, sauf la tête. Le manteau de deuil masculin était découpe circulaire et avait un col droit; le manteau féminin était de coupe ou circulaire ou rectangulaire et finement plissé tout autour du corps (comp. 53. 25). Les paysans n'avaient pas le droit de porter de chemises avec cols brodés ni de guimpes, ni de barrettes, ni de plumes de paon. On leur accordait des vêtements de drap du pays qui ne devaient pas descendre plus loin qu'à demi-mollet ni avoir plus de six plis. On leur permettait aussi une tunique de futaine à manches étroites; tous leurs vêtements devaient être dépourvus de crevés et de bouffants; leur couvre-chef était le chapeau, la casquette, le capuchon et le seul ornement de ceux-ci était les plumes de coq. Il était défendu à leurs femmes et à leurs filles de porter des corsages décolletés, des voiles, des broderies et des fourrures fines; elles pouvaient se couvrir de peaux de chèvres et d'agneaux. Les juifs étaient obligés de se faire reconnaître par un cercle jaune sur leurs vêtements ou sur leurs capuchons, et le bourreau (50. c) ainsi que ses aides portaient également un costume spécial. Les filles publiques n'avaient pas le droit de porter de parure ni de garniture de fourrure. Le costume officiel fut fixé de la façon suivante: les fonctionnaires subalternes, les messagers et les valets municipaux, portaient un costume qui ne se distinguait que par la couleur; leur costume avait les deux côtés de couleurs différentes et devait toujours représenter les couleurs de leur ville (54. n); sur la poitrine ils portaient un petit écusson avec les armes de la ville (54. 3). Le costume des fonctionnaires municipaux supérieurs était le cafetan de couleurs différentes selon le rang. Le prince électeur (50. 12) portait encore le long vêtement de velours rouge avec fente pour les bras, le col d'hermine et la calotte cylindrique de velours rouge avec large bordure d'hermine. Ce n'est que dans la deuxième moitié du xvie siècle que l'on commença à écraser le chapeau de cour vers le haut. Le costume impérial se trouvait établi d'une façon stable (50. 19). Le costume des hérauts (50. ib) consistait en un riche vêtement assujetti à la mode et en un court manteau qui ressemblait à l'ancien « tappert »; il était ouvert des deux côtés et descendait jusqu'à la rotule; il se composait de deux pièces^ d'étoffe rectangulaires qui allaient en s'élargissant vers le bas. Le devant était orné des armes du seigneur. Le héraut imperial portait le double aigle.
— ÖO -
La mode se fit même sentir dans l'armure; elle fut transformée d'après le goût de l'époque; les étendues planes se remplirent de cannelure (49. 15. 20); les cuissards fixés à la cuirasse se transformèrent en éclisses mobiles descendant jusqu'aux rotules (50. h); les pieds, autrefois pointus, devinrent obtus et larges (49. 15. n à 20. 22); ce large soulier de fer appelé « sabot » ou «patte d'ours» se maintint en usage jusqu'en i56o. Les formes des différentes armures s'arrondirent peu à peu ; la cuirasse était fortement bouchée (49. 10. 10 à 10), les hanches étaient saillantes; les bords de toutes les parties de l'armure étaient roulés de façon à paraître ornes d'une cordelière. Les chevaliers ne portaient généralement que la petite ou « demi-armure »; celle-ci se composait d'objets variés; généralement elle n'avait ni éclisses pour les jambes ni souliers de fer (49. 10. isi is). L'armure devint grotesque en suivant la mode; il y en avait avec des manches en acier avec bouffants, les éclisses pour les bras et pour les jambes avaient souvent des bourrelets, enfin toute l'armure était couverte de bouffants et de crevés (49. 22.51. it. 68. 19). La braguette était imitée en fer et la cuirasse avait un pan de fer qui était plissé en longueur à l'instar du pan de la tunique d'arme (49. 22); pour permettre aux chevaliers de se servir d'une telle cuirasse à cheval, on pratiquait deux entailles demi-circulaires, une par-devant et une par derrière, qui s'adaptaient au dos du cheval; les morceaux de fer qu'on enlevait pour faire ces entailles pouvaient se raccrocher pour aller à pied. La visière du casque imitait des figures humaines ou animales. Ce casque en deux parties fut remplacé par le casque bourguignon et casque-visière. Le casque bourguignon avait la forme d'une cloche avec une crête au milieu qui allait du front à la nuque, et il avait une visière pour les yeux seuls, des oreillettes et un bavolet. La visière, qui pouvait se relever sur la calotte, avait des fentes pour les yeux ou même une petite fenêtre avec des barreaux verticaux, ou horizontaux. Comme des casques de cette espèce offraient une protection insuffisante dans les tournois, on se servait d'un casque avec des fentes pour les yeux; on le mettait par-dessus le bassinet pointu~(37. 19. 20), on le vissait ou on le bouclait sur le dos ou sur la poitrine (51. s). Il était généralement orné de joyaux; les autres casques étaient surmontés d'un panache de plumes de paon. Le bouclier n'était plus qu'une affaire de mode (69. 9); sa forme était la forme circulaire; il y en avait aussi en forme de cœur. Tant que le casque en deux parties (43. 20. 22. 23) était en vogue, les chevaliers se protégeaient la figure ainsi que le haut du corps dans les tournois par une espèce de bouclier de bois qui se vissait sur l'armure (51. 7.9); le côté droit était protégé par la garde de la lance que l'on exagérait presque à la grandeur d'un bouclier (51. 7); les cuisses se trouvaient à l'abri derrière de grandes plaques de fer attachées à la selle. Dans la bataille on se servait du bouclier fixé dans le sol (51. is). Les épées reçurent des gardes plus compliquées et la barre- de la garde cessa de former une simple croix avec la poignée. L'épée de bataille (49. 11. 13) ne pouvait se manier que des deux mains, étant plus haute qu'un homme; elle n'avait pas de gaine et se portait sur l'épaule comme une lance ou comme le fusil (68. 19). Les chevaux portaient une armure (51. c. n) semblable à celles des époques précédentes, sauf qu'elle se composait de petites éclisses d'acier brillant au lieu de plaques. L'arme à feu la plus ancienne est le mortier avec un petit trou à la culasse. Déjà, au xiv= siècle, on faisait le mortier de barres de fer forgé que l'on joignait par des cercles comme les douves d'un tonneau (38. 20). Le premier canon, à proprement parler, était ouvert des deux bouts, la charge s'entrait parla culasse, qui se fermait ensuite. Les projectiles étaient d'abord des pierres, puis des boulets de plomb. On mettait le feu à la poudre avec un charbon ardent ou avec un fer rougi. Le canon était fixé immobile sur des poutres ou dans une caisse (38. 21. 25. 44. 13); ce n'est que vers la fin du xve siècle qu'on adopta l'affût mobile, qui permettait de diriger et de pointer la pièce (44. ic. n. 26). La pièce était surplombée d'un toit de bois que l'on abaissait quand on voulait charger le canon de façon à mettre les artilleurs à l'abri (38. 2. 44. 21). « La Pièce Orgue », ainsi appelée parce qu'elle avait plusieurs tubes disposés comme des tuyaux d'orgue, fut adoptée dans le xv° siècle; les tubes de cette pièce étaient fixés dans un tronc d'arbre ou dans un dessous en charpente. (44. 27), ils étaient chargés par l'embouchure ou par la culasse et on pouvait les faire partir ensemble ou séparément. Vers le milieu du xiv<= siècle, il y avait des canons à main portatifs qui étaient fixés sur un morceau de bois brut et que l'on faisait partir par une mèche. Les cavaliers aussi se servaient d'un petit canon à main qu'ils appuyaient contre l'armure pour le faire partir. C'est de ce canon à main que se forma le fusil, qui était bien plus commode pour viser. Vers 1424, on inventa le canon à main avec chien (40. 30); la mèche se fixait au chien. Au commencement du xvie siècle, le chien fut remplacé par la platine; le fusil partait au moyen du soufre qui, écrasé par le rouet de la platine, s'enflammait.
Les Suisses et les Néerlandais
u mélange de trois différents peuples qui dans l'antiquité se partageaient le sol de la Suisse est sortie la nation helvétique. Il y a six cents ans, le nord de la Suisse appartenait à l'empire Allemand, l'ouest à la Bourgogne française, le sud à l'Italie.
Au moyen âge, il n'y avait point de Suisses, c'est-à-dire qu'il n'existait pas de peuple helvétique, ni d'Helvétie à proprement parler. Si nous remontons dans l'histoire et que nous examinions le territoire des Alpes, nous constatons que de l'entrée en scène des Romains, des Romanes, des Goths, des Longobards et des Alamans date la formation des peuples qui habitent aujourd'hui les vallées des Alpes . C'est la première période historique des Alpes. Quelques tombeaux renferment encore les armes et les ustensiles qui ont appartenu aux habitants de cette époque. Nous trouvons aussi dans les cavernes des montagnes et dans les profondeurs des lacs d'autres restes qui nous donnent des indices d'une habitation bien plus ancienne. Quand on essaye de rapprocher les différentes trouvailles, on constate que ces objets ont appartenu aux Ibères, aux Slaves ou aux Etrusques, même à une époque plus reculée encore, aux races sans nom, dont les crânes nous montrent plus ou moins le type mongol. Il est impossible de réunir ces vestiges de façon à nous représenter le costume de ces peuplades alpestres préhistoriques; l'imagination la plus hardie ne peut suppléer aux lacunes des temps. Mais ce que nous savons, c'est que l'homme reste l'homme et les mêmes causes ont les mêmes effets. Nous voyons que les restes les plus anciens que nous ayons retirés des cavernes et des lacs des Alpes, les outils de pierre et d'os, ressemblent aux ustensiles employés encore aujourd'hui par les nomades polaires; la climat aussi doit avoir été le même; des traces appartenant au domaine de l'histoire naturelle nous l'indiquent. Nous pouvons donc supposer que les habitants préhistoriques des Alpes s'habillaient à peu près de la même façon que les polaires de nos jours, c'est-à-dire des produits bruts de la nature, tels que de peaux de bêtes, peut-être aussi de feuilles et de chanvre. Nous pouvons supposer aussi qu'ils savaient tailler ces peaux et les coudre de façon à faire des vêtements. Les mauvais outils rendent les mains adroites (fig. 26. 1.2). Les hommes et les femmes de ces tribus septentrionales se vêtaient de courtes jupes, de pantalons, de bottes, de mitaines et de calottes qui ne montraient que la figure. Ces habitants étaient des sauvages qui ne connaissaient point l'agriculture et n'avaient point d'animaux domestiques, ce signe si infaillible de la civilisation; ils se peignaient et se tatouaient.
Plus la culture intellectuelle et morale est primitive, plus elle a de peine à progresser. On peut supposer que pendant longtemps ces peuplades se vêtaient de peaux d'animaux. Le sol, le climat, le monde animal et l'homme lui-même se transformèrent. Les outils devinrent meilleurs, l'habitant des Alpes quitta ses cavernes et se construisit des huttes de troncs d'arbres à pilotis sur la surface des lacs; presque tous les lacs étaient couverts de ces constructions sur pilotis. Déjà à cette époque où les outils étaient encore primitifs, en pierre, en corne ou en bois, les habitants des Alpes remplacèrent leurs vêtements de peaux de bêtes par d'autres d'étoffes tissées (fig. 26. 3.4); on en a la preuve par des lambeaux de chanvre, des fils et des cordes que l'on a trouvés.
Le costume couvrait complètement le corps. Le capuchon pointu, qui permettait à la neige et à la pluie de couler librement, parait avoir rempli le même but que les toits inclinés des anciennes habitations. Les constructions sur pilotis se retrouvent dans toutes les périodes des âges de pierre, de bronze et même dans l'âge de fer; mais elles disparurent lors de l'invasion romaine. C'est à cette époque qu'il faut placer aussi la période de Hallstatt, qui tire son nom du village de ce nom situé en Autriche et où l'on a trouvé une grande quantité d'armes et d'ustensiles de pierre, de bronze et de fer appartenant à ce siècle. On présume que toutes ces trouvailles avaient appartenu aux Etrusques. Ceux-ci, d'après d'anciennes traditions, venus des plaines du Pô dans les Alpes, s'étaient répandus dans les montagnes situées sur le cours supérieur de l'Adige jusque vers Innsbruck. Les Étrusques d'Italie, en relation avec les Grecs, se soumirent à leurs mœurs, tandis que les Étrusques des Alpes maintinrent leurs propres coutumes. Le costume des Étrusques du
Fig. 26.
cours du Pô était d'abord asiatique, plus tard hellénique. Sur leurs frères montagnards les renseignements nous manquent : le travail grossier des figures pédestres et équestres que l'on trouve sur les bronzes repoussés, ne permet de reconnaître aucun costume, mais les autres représentations ont toutes un cachet asiatique. Les Asiates portaient des pantalons et des habits. Le pantalon se montre encore dans la période celtique et parmi les peuples de la Perse et de l'Asie Mineure (fig. 27. 1. -2) ainsi qu'à travers tout le Caucase, sur la côte nord de la mer Noire, tout le long du cours du Danube (fig. 27. 3.4), jusque dans la Gaule (fig. 27. 5). 11 est encore à remarquer qu'on n'a pas trouvé d'agrafes datant de l'antique période de Hallstatt et ayant servi à fixer les manteaux, ce qui nous permet de conclure que le manteau n'était pas en vogue dans le peuple perse ; on portait un pardessus qui souvent se jetait simplement sur les épaules (fig. 27. 2). Un costume semblable à celui des régions boisées de la mer Noire devenait un besoin aussi dans les Alpes européennes. Les Étrusques alpestres aimaient la parure autant que les habitants de l'Asie Mineure et les tribus italiennes; les métaux étaient portés par les hommes, aussi bien que par les femmes, en forme de colliers, de bagues, d'agrafes et de brassarts, de bracelets, de pendants d'oreilles et de boucles de ceintures (fig. 26. 5. o). Sur ces dernières, on suppose qu'il y avait inscrits les noms de ceux qui les possédaient, usage qui daterait des époques les plus reculées. Les casques que l'on a
déterrés à Hallstatt, sont absolument semblables aux plus antiques casques des Étrusques du Sud à calottes rondes et à doubles crêtes. Les glaives ont une lame à deux tranchants avec une forte côte au milieu; auprès de ce modèle on en a trouvé d'autres tels que nous les avons décrits plus haut (fig. 26. 6). On remarque aussi des traces celtiques parmi les trouvailles de Hallstatt, par exemple la framée, ce fer de lance sans pointe.
L'invasion celtique a bouleversé le centre de l'Europe avant la migration des peuples. Les Celtes se sont répandus le long des côtes de l'Europe septentrionale et vers l'Ouest jusqu'aux Pyrénées, ensuite ils ont fait un mouvement de recul par-dessus les Alpes dans l'Italie du Nord, et plus à l'Est encore, le long du Danube à travers l'Illyrie jusque dans l'Asie Mineure. Cette période s'étend à peu près de l'an 600 avant J.-C. jusqu'à l'époque des empereurs romainson l'appelle communément la période de La Tène, d'après les trouvailles celtiques de La-Tène. Une nouvelle série de modèles et de formes se manifeste surtout dans les agrafes, les bracelets, les bagues, les chaînettes et les boucles qui se trouvent entassés dans les musées et qui datent de l'époque celtique la plus reculée; il est à regretter que d'autres objets appartenant au costume nous manquent, de sorte que nous sommes assez mal renseignés sur ces hordes tatouées et peintes. Ce n'est que depuis l'époque de César que les Romains nous fournissent sur le costume celtique quelques renseignements écrits, complétés par des restes de sculptures. Les Celtes portaient de longs pantalons fixés aux chevilles par des coulisses (fig. 27. 3), des habits demi-longs à manches longues ou courtes ou sans manches, de courts manteaux agrafés sur l'épaule droite et des souliers ou des bottines. A cette époque, les Celtes ne se tatouaient plus, mais se servaient d'étoffes bigarrées, rayées ou quadrillées. Les différentes tribus se distinguaient par le costume et la coiffure t les unes ramassaient la chevelure en panache sur le crâne, se rasaient le menton et ne portaient qu'une énorme moustache; d'autres se nattaient les cheveux; les Celtes du Danube portaient toute leur barbe et se coiffaient d'une espèce de fez (fig. 27. 3. i), les Gaulois portaient une calotte ressemblant au bonnet phrygien ou le capuchon romain
(fig. 26. 9). A en juger d'après les trouvailles et les représentations plastiques, les chefs gaulois portaient une cuirasse de deux coquilles (fig. 26.
10 à 12) , un casque conique ou pointu avec panaches, cornes ou ailes, deux épaulettes, une ceinture ornée de boucles et de chaînettes, un long bouclier quadrangulaire plus large au milieu qu'aux deux bouts, en bronze ou en osier couvert de peau, un long glaive suspendu à une chaîne de fer, un poi-
gnard, un javelot et un arc.
A peu près à l'époque de la guerre d'Annibal, le versant sud-ouest des Alpes vers la plaine du Pô était habité par des Gaulois ; les environs du lac de Garda ou de Garde et la région nordest de ce dernier par des Etrusques; plus à l'Est, la Carinthie jusqu'à la Drave, donnait asile aux Vénètes; le Valais, le Tessin et le pays des Grisons hébergeaient des tribus rhétiques de la race gau-
loise : les Salasses, les Lépontiens, etc. ; la région entre le Rhône et l'Aar était occupée par les Rauraciens; les Liguriens demeuraient entre le lac de Constance et le lac de Zurich, et, entre ces deux derniers peuples, se placent les Ambrones : toutes ces tribus étaient appelées Helvétiens par les Romains. Les Gaulois proprement dits se romanisèrent en peu de temps; les habitants des Alpes, par contre, s'opposaient à toute influence étrangère. D'ailleurs le costume romain, à l'exception de la pœnula et du capuchon, n'était pas fait pour les montagnards des Alpes. Nous pouvons donc conclure que là où se montrent la toge, la tunique et le pallium, de grandes routes passaient, tracées par les Romains à travers la montagne inhospitalière pour joindre l'Italie à la Germanie romaine.
Sur un relief triomphal romain nous voyons un Germain à longs cheveux (fig. 26. s.) qui n'a rien sur le corps que deux longues fourrures cousues ou agrafées sur les épaules. Ces fourrures sont froncées, assez serrées pour leur supposer une ampleur suffisante pour couvrir les bras en cas de besoin. Quelquefois ces fourrures étaient retenues sur les hanches par une ceinture et fermées des côtés de façon à en faire un habit sans manches. Les Germains portaient en outre des manteaux et des chaussures; les souliers, cela est prouvé par les trouvailles faites dans les tombeaux, étaient fendus en lanières sur les côtés ou munis de trous par lesquels passaient des courroies que l'on nouait sur le cou-de-pied. Le pantalon ne fut adopté par les Allemands qu'en conséquence de leurs rapports avec les Gaulois. La mode de réunir les cheveux en un nœud sur le crâne était également gauloise. Ainsi vêtus d'un manteau, de pantalons, de souliers et coiffés à la gauloise, les Allemands se montrent encore lors de leur invasion en Helvétie (fig. 26. i. 13). Dans le cabinet d'antiquités de Zurich se trouve un morceau d'une cuirasse de fer (fig. 28. 1), qui date probablement des Allemannes, il se compose de barres jointes entre elles. Le costume des Bourguignons, du moins celui des classes riches, devait ressembler à celui des Écossais d'aujourd'hui; il se composait d'un habit collant à courtes manches, à rayures bigarrées, d'une tunique de fourrure, d'un manteau à bordure de couleur et de souliers montants en fourrure; les jambes étaient nues à partir des genoux. Les guerriers portaient des boucliers blancs, des hallebardes et des haches de combat. A Tiefenau on a trouvé des glaives à deux tranchants et à côtes (fig. 28. 2) et, près du village de Onswala, une hache et une lame de lance en fer (fig. 28. 3. /,); ces armes, qui ne paraissent ni être d'un modèle gaulois ni d'une forme franque, doivent avoir appartenu aux Bourguignons. Hormis quelques rares notices écrites, les reliefs de la colonne de Théodose à Constantinople seuls nous donnent des renseignements sur le costume des Goths. 11 se composait de longs pantalons dentelés au bord inférieur, rattachés aux genoux et aux chevilles; d'un habit à courtes manches tombant à mi-cuisse, fermé tout autour ou bien ouvert par-devant dans toute sa longueur et muni de boutons ou de rubans de l'encolure à la ceinture pour le fermer; on y joignait un manteau agrafé sur la poitrine ou sur une épaule, des souliers montants de peau de cheval, attachés par des courroies qui montaient le long de la jambe en l'entourant; et enfin, un
chapeau qui n'était porté que par les nobles. Les Longobards étaient vêtus d'habits sans manches en peau de bêtes ou en lame grossière, descendant jusqu'aux genoux et ressemblant au tablier trouvé dans un cercueil creusé dans un tronc d'arbre qu'on a déterré dans le Schleswig (fig. 29. 3); ils portaient encore des bas blancs et des souliers ouverts presque jusqu'à l'orteil et lacés par des courroies; les genoux restaient à découvert. Les Romains transmirent aux Longobards une autre manière de se couvrir les jambes : le pantalon et les guêtres. Ces guêtres sont encore en vogue aujourd'hui parmi les habitants des Alpes, le pantalon long a été remplacé par la culotte. Depuis le vu» siècle, la Suisse formait une partie du royaume franc. D'après une description de Sidonius, au v° siècle, les Francs portaient des culottes courtes laissant le genou à découvert.
Agathias, dans une notice datant du vie siècle, mentionne des pantalons longs en toile ou en cuir avec des souliers dont les longues courroies entouraient les jambes (fig. 26. h), et un manteau quadrangulaire en laine, agrafé sur l'épaule, pour la saison froide une tunique de fourrure et un court manteau demi-circulaire en fourrure ou en feutre (fig. 29. 1). Les costumes des tribus germaniques subissaient, dans les régions montagneuses, des variations selon les besoins, cependant les renseignements précis à ce sujet nous manquent. Rien ne nous autorise à nous représenter les anciens Suisses couverts de peaux d'ours; nous devons présumer qu'ils portaient des pantalons, des habits de cuir ou de laine, ainsi que des capuchons ou des chapeaux et de fortes chaussures.
Ce n'est guère qu'à partir de la fin du xuiG siècle que les sources de l'histoire du costume suisse commencent à avoir
une certaine valeur.
Le « Codex aureus » de Saint-Gall, qui appartient au vme ou ixe siècle, contient plusieurs miniatures qui nous montrent combien le costume romain avait réussi, malgré le caractère exclusif des habitants des Alpes, à remplacer le costume germanique. La tunique, le manteau, les pantalons collants, les souliers ou bottines : tout cela est romain. Nous y rencontrons aussi un guerrier couvert d'une cotte de mailles à courtes manches (fig. 28. g) et portant un casque. Un bas-relief du ixe siècle qui se trouve sur un reliquaire dans le trésor de Saint-Maurice, représente un guerrier en cotte
de mailles avec capuchon rond et manches demi-longues (fig. 28. 7). Sur la basilique de Zurich se trouve un bas-relief de la fin du xt° siècle représentant le duc Burkhard de Souabe (fig. 28. s), revêtu de la tunique et du pantalon collant; son casque conique à protège-nez et le bouclier en forme de cœur allongé ressemblent absolument aux armes normandes dessinées sur les tapisseries de Bayeux. Ce n'est qu'entre le xm" et le xiv' siècle qu'on a des renseignements historiques sur le costume, grâce aux vitraux du cloître de Kœnigsfelden et aux illustrations des chants de Manesse. C'est absolument le costume germanique qui se manifeste ici; nous y voyons le long habit tombant jusqu'aux pieds, le pardessus sans manches et à capuchon, le manteau couvrant les deux épaules; la figure imberbe et les longues boucles de cheveux des classes aisées (fig. 52. 447); nous y voyons aussi la longue robe à plis des femmes nobles (fig. 52. 11), la robe de dessus fendue et échancrée des deux côtés de la taille et appelée souquenille (52. 22), ainsi que le manteau, le voile et l'anneau de tête. Les gens des classes pauvres ont des habits plus courts, descendant à peine sous les genoux, rayés et munis d'un capuchon (fig. 52. 8 à 10). Les chevaliers se montrent à nous littéralement couverts de pied en cap de cottes de mailles sur lesquelles se mettait la tunique sans manches (fig. 52. i à 3).
Les représentations plastiques du xiv= siècle (fig. 52. 1« & 31) permettent de reconnaître que, dans les cantons suisses aussi, la mode parvint à vaincre la raison. Le costume ornementé de garnitures dentelées et le bonnet pointu se montrent, pour la première fois, en i3jb, lorsqu'une horde d'aventuriers passa le Jura pour chercher du butin. Quoique tout le monde méprisât leur triste métier, on apprécia beaucoup leur costume pittoresque. L'opulente cité de Zurich adopta surtout la nouvelle mode. Le conseil municipal promulgua une loi par laquelle il était expressément défendu de lacer ou de boutonner les habits, de porter des couleurs variées, des souliers à longues pointes et des banderoles exagérées aux bonnets. Il était également interdit aux femmes de se décolleter et de porter de la soie, des perles, des pierres précieuses et des ornements de métal. Mais cette défense servait à peu de chose; on préférait se soumettre à la mode qu'à la loi et payer des amendes.
Pour le xve siècle les cortèges et danses funèbres, sculptés dans les boiseries ou peints sur les murs des cloîtres, nous fournissent des renseignements exacts sur les costumes de toutes les classes de cette époque. Nous voyons ici le costume dans toute son extravagance, tantôt démesurément ample, tantôt excessivement étroit; tantôt très long, tantôt très court, (fig. 52. 36 à 63 53. i 4 26). Les hommes sont décolletés avec les cheveux frisés tombant sur les épaules en longues boucles, sanglés dans leurs habits et leurs pantalons à crevés de couleurs variées, portant des souliers à longs becs. Les femmes portent de hautes coiffures et d'énormes bonnets, des fichus blancs autour du menton, de façon à ne laisser à l'air que les yeux et le nez; la poitrine et la nuque restent nues. Les robes étaient de soie, de velours et de fourrure.de couleurs bicarrées et garnies de broderies et de pierreries; les deux sexes se couvraient de bagues, de bracelets et de colliers avec médaillons. Le butin rapporté des guerres bourguignonnes avait répandu l'opulence parmi les citadins; la solde de guerre avait enrichi les paysans.
La mode suisse suivit la mode allemande au xvie siècle, mais le costume de citadins suisses se distinguait, malgré sa richesse, du costume allemand, par une plus grande simplicité; il y avait moins de crevés. Les femmes plissaient souvent la robe de dessus et remplaçaient les bouffants par des ruches, le bord inférieur de la manche était toujours garni d'une manchette ruchée. La deuxième moitié du xvie siècle montre de nouvelles aberrations partielles dans la simplicité du costume. C'est à cette époque que la mode des culottes bouffantes (fi g. 5. 4). se fit jour. Cette mode devint tellement en vogue qu'elle fut maintenue dans le costume d'apparat. La culotte devint aussi d'usage chez les guerriers mercenaires et s'est maintenue jusqu'au xixe siècle; aujourd'hui encore on l'appelle la culotte suisse. Les femmes renoncèrent aux ruches sur les manches, mais sur les épaules elles en mettaient davantage; elles les doublaient souvent de ouate, quelquefois même les manches étaient complètement supprimées de sorte que le bras ne se trouvait couvert que par les longues manches de chemise. Vers la fin du siècle, les costumes allemands et suisses subirent l'influence espagnole; mais, comme les Suisses maintenaient certaines parties de leur costume original, il naquit un costume populaire qui se distingua de celui des peuples voisins; dans un pays où l'égalité des citoyens est une loi fondamentale, il ne pouvait exister de costume d'apparat et de cérémonie, voire même de costume officiel; seuls les bedeaux, les garçons de bureaux des cours de justice et d'autres fonctionnaires subalternes portaient les couleurs de leur ville, et, sur la poitrine, un petit écusson avec les armoiries de la cité (54. 3. 14. is). Les pasteurs réformés n'avaient point de costume officiel; ils allaient à la guerre comme tous les citoyens suisses, et même en chaire, ils portaient l'épée au côté.
A l'époque romaine, les îles situées entre les bras du fleuve étaient habitées par les Bataves, au sud demeuraient les Belges, au nord vers la Weser, les Frises. Toute la côte était couverte d'épaisses forêts et de vastes marais; cependant à cette époque déjà, les habitants n'étaient plus nomades; leur principale richesse consistait en bétail et en produits de chasse et de pêche. Leur armure, très défectueuse, ne se composait souvent que d'une lance dont la pointe avait été durcie dans le feu, d'une double hache de pierre tranchante et d'un long bouclier étroit en bois recouvert d'osier, renforcé d'une boucle de fer et généralement peint en, noir, et chez les Frises, en brun ou en rouge. Il y avait peu d'armes de fer; parmi cellesci, un poignard, le sax et un javelot, la framée, mais pas de cuirasse; on se servait de la peau de la tête d'un cerf, d'un sanglier ou d'un ours en guise de casque. Sur ce costume journalier de ces tribus, les Romains ne nous ont laissé
Fig. 29.
que peu de renseignements, tandis que ceux qui résultent des trouvailles faites dans le marais et les cercueils creusés dans les troncs d'arbres, sont plus explicites, parce qu'elles appartiennent à une époque plus avancée. Les Romains nous parlent des manteaux à rayures bigarrées des Bataves ; ces manteaux étaient en vogue aussi parmi les Gaulois et les Romains. A l'époque de Charlemagne, les courts manteaux de laine devinrent en faveur sous le nom de manteaux frises; mais
ils n'étaient pas alors exclusivement bigarrés, il y en avait aussi d'une seule couleur, bleue, grise et vert de mer. Sur un monument funèbre du Schlesswig on voit (fig. 29. î) un manteau long d'une aune, d'une ampleur triple de sa longueur, d'une coupe demi-circulaire, et légèrement échancré au cou; il est en laine plucheuse. On a trouvé aussi des pantalons dans les marais de la Frise orientale et du Schlesswig (fig. 29. 2); ceux-ci sont également en laine, avec des chaussons y attenant. Le sol de la Jutelande nous a fourni un tablier de laine grossière (fig. 29. 3) qui allait de la moitié de la poitrine jusqu'aux genoux et était retenu autour des hanches du cadavre par des courroies. D'autres trouvailles se composaient de culottes en laine grossière en forme de fez très chaud et de souliers d'un seul morceau avec des courroies au bord supérieur ou avec des trous pour y passer des lacets; ensuite de bandeaux de laine qui devaient avoir servi à entourer les jambes. On a trouvé le corps d'une femme recouvert d'une robe plissée ( 1. 1) entourée d'une longue écharpe d'étoffe. Au lieu de laine on se servait encore de cuir des brebis et des bœufs; on en faisait surtout des manteaux, ceux-ci étaient munis de fentes pour les bras. Toutes ces trouvailles appartiennent à peu près à l'époque du 111e au ixe siècle; à en juger d'après l'étoffe et la coupe, nous devons les considérer comme des produits indigènes; les ornements métalliques qui accompagnent souvent ces vêtements, paraissent être venus dans le pays comme butin étranger. Après les Romains, les Francs se rendirent maîtres de la plaine germanique occidentale. Les trouvailles faites dans les tombeaux et le marais complètent en même temps les renseignements les plus anciens sur le costume des tribus franques. Dans les plus anciennes traditions nous rencontrons le Franc vêtu d'un habit collant à courtes manches et à large ceinture avec les genoux à découvert; les renseignements plus récents nous le montrent couvert d'un long et ample pantalon de toile ou de cuir avec le haut du corps découvert; ce costume mesquin doit avoir servi aux Francs dans les batailles; dans les temps froids ils se couvraient mieux; ils mettaient alors, par-dessus l'habit à longues manches, une tunique de fourrure, un manteau plus ou moins court en fourrure ou en laine et, enfin, des souliers, dont les longues courroies entouraient les jambes. La calotte que porte Charlemagne sur les mosaïques de Latran (fig. 29. 7) s'explique peut-être par une autre calotte représentée dans les fresques de l'abbaye de Saint-Savin dans le Poitou, datant du xie siècle et qui tient le milieu entre le bonnet phrygien et le bonnet écossais (fig. 29. s. g); un autre bonnet sur la même mosaïque est carré (fig. 29. 4). Le costume romain ne trouva nullement chez les Germains restés sur le sol natal la même vogue que parmi les tribus émigrées qui s'étaient établies dans les provinces romaines. Mais, comme après le démembrement de l'empire de Charlemagne, ni la France ni l'Allemagne n'étaient à même de produire un grand changement dans le costume existant, ce fut le costume romain qui se répandit peu à peu et fit disparaître les restes de l'ancien costume germanique sur le sol germain même. Nous ne pouvons plus prouver maintenant jusqu'à quel point et combien de temps le costume original s'est maintenu parmi les habitants des plaines rhénanes; les restes de représentations plastiques que
l'on a trouvés jusqu'à la fin du xin" siècle nous montrent le costume néerlandais en conformité absolue avec celui qui s'était développé dans les pays voisins du costume romain. La France, à cette époque, avait gagné sur l'Allemagne de l'avance dans la politique aussi bien que dans les modes; ses nombreuses relations avec l'Angleterre et les Pays-Bas avaient produit dans ces deux pays une influence décisive qui s'étendait sur toute la côte nord-ouest jusqu'en Jutelande et en Suède; l'Allemagne subit aussi cette influence. Les étoffes genre cuir et peluche dont, à l'époque romaine déjà, étaient confectionnés les manteaux frisés restèrent un produit des Pays-Bas; c'est ce pays qui donna l'impulsion à la manufacture des draps et à la teinturerie, qui, vers le milieu du xu° siècle, se répandirent sur toute l'Europe occidentale. Dans le xive siècle, lorsque la France et l'Angleterre s'épuisaient par d'incessantes guerres, les Néerlandais amenaient leurs industries de laine, de toiles de damas, de soie et de coton à un état de plus en plus florissant.
De même qu'aux xme et xiv° siècles, le costume allemand régnait aux sources du Rhin, de même le costume français
Fig. 3o.
était en vogue à ses embouchures. Au xmc siècle le court habit franc s'était rallongé et amplifié comme une robe feminine et tombait jusqu'aux pieds (fig. 72. 3. B.u); seuls, les ouvriers avaient maintenu l'ancien costume. Entre le xiii" et le xivs siècle, ce long habit fut raccourci jusqu'à mi-mollet (fig. 55. 1 à c); il fut également étriqué sur le haut du corps ou serré fortement autour de la taille par une ceinture. Sous l'habit, mais tombant par-dessus le pantalon, les gens des classes plus pauvres portaient une chemise (fig. 72. t. c. 7). Pour sortir, toutes les classes se servaient d'un pardessus sans manches (fig. 55. g. 72. 3); parmi les classes élevées le manteau était encore en vogue, il se mettait de différentes manières (fig. 72. 2. îs) ; le peuple se servait de la « Pœnula » fermée de tous côtés et du capuchon (fig. 72. 3. c. 7); un bonnet collant était encore en usage (55. g), de même qu'un chapeau rond en forme de cloche à melon (fig. 72. 4) ou un chapeau de paille à larges bords (fig. 72. n). Le pantalon se composait de deux jambes étroites avec des chaussons; les souliers étaient bas. Le costume féminin du xine siècle était long, ample et commode. Les robes étaient à peine fixées par la ceinture (fig. 72. 10. 15); une longue robe de dessus sans manches était aussi très en vogue (fig. 72. 9 à 11); le vêtement du dehors était la « Pœnula » avec capuchon (fig. 72. ig), plus rarement le manteau légèrement posé sur les deux épaules et retenu sur la poitrine par des cordelières (fig. 72. ie); le couvre-chef était un fichu fixé sur la tête de manières très variées ou le capuchon (fig. 72. 9. 10). Dans le xive siècle, le penchant d'étriquer et de raccourcir
les vêtements se répandit chez les deux sexes. Vers le milieu du siècle, l'habit masculin de la jeunesse était devenu tellement court qu'il n'atteignait plus la rotule et tellement étroit qu'il gênait les mouvements du corps à l'instar de la camisole de force; il collait de partout autour des bras, de la poitrine et des hanches (fig. 55. ü. ig. 23). Cette mode nous étonne moins chez les femmes; on s'explique que celles-ci cherchent à faire ressortir les formes. On étriquait tellement les vêtements qu'il fallait y pratiquer des fentes pour s'y trouver à l'aise. On les fendit d'abord sur la poitrine, mais plus tard dans toute la longueur de l'habit et derrière l'avant-bras, alors on les boutonnait. Ces vêtements de dessous étaient insuffisants et exigeaient des vêtements de dessus commodes; c'est pourquoi de nouveaux vêtements furent inventés tels que : la housse, la houppelande et la simarre.
La housse était une espèce de manteau fendu des deux côtés, qui répondait absolument au « Toppert » allemand dans sa forme la plus ancienne(fig. 55. 24); on pouvait la fermer à volonté à partir des aisselles. La houppelande ressemblait à la robe de chambre de nos jours, tantôt traînante, tantôt plus courte; elle était complètement ouverte par devant et fixée autour des hanches par une cordelière ou une ceinture (fig. 57. a. 74. ig. 77. 12). La simarre ressemblait à une espèce de houppelande, mais elle ne descendait que jusqu'aux chevilles, elle n'était fendue qu'à partir de la ceinture et se portait généralement avec un capuchon à pèlerine (fig. 74. 10). Les manches des houppelandes et les simarres étaient très amples, souvent traînantes et dentelées aux bords inférieurs. Depuis que l'on commençait à fendre les
manches étroites, on leur donnait plus d'ampleur, de façon à les laisser pendre des épaules ou des coudes, souvent jusqu'à terre; on les garnissait alors de fourrure ou de passementerie. Le capuchon ou le chaperon qui autrefois n'avait servi qu'aux paysans et aux ouvriers comme vêtement protecteur, était porté maintenant par toutes les classes; les élégants et plus tard les gens des hautes classes exagéraient la pointe du chaperon en une queue longue de plusieurs mètres et la pointe de leurs souliers en un bec démesuré ; ces souliers à becs avaient déjà été de mode en France pendant le xiie siècle. Le costume féminin subissait le même changement; on lui laissait la longueur traînante, mais on raccourcissait le corsage auquel on joignait une étroite veste. Vers le milieu du xive siècle, la mode était d'échancrer la robe de des-
sus, sans manches, davantage sur les côtés de façon à laisser voir le vêtement de dessous collant et sa ceinture (fig. 73. 2t)j c'est ainsi que se formait une espèce de manteau d'une très jolie forme qui se maintint jusqu'à latin du siècle suivant (fig. 77. 22).
Vers la fin du xive siècle, on commença à décolleter la robe jusqu'à la ceinture et à remplir la robe avec un plastron, mais de façon à laisser à découvert la partie supérieure des seins (fig. 75. 4). On se faisait une raie au milieu de la tête et des nattes que l'on laissait tomber dans le dos ou dont on s'entourait la tête de façon à ce que le couvrechef les cachât complètement.
Pendant quelque temps, les femmes portaient aussi la « Gugel » (fig. 55. 27) , elles y renonçaient bientôt en faveur d'un bonnet qui ressemblait à la « gugel »; ce bonnet était souvent bordé de plusieurs petites ruches superposées qui encadraient la figure et
tombaient sur les épaules. Les femmes se servaient encore d'un fichu blanc « gorgerette » (fig. 75. i) dont elles se couvraient la figure et le cou jusqu'au menton et qui remplissait l'ouverture de la robe sur la poitrine (fig. 73. 13); c'était un costume fort honnête dont ne se servaient généralement que les femmes âgées. Vers l'an i38o, le bourrelet devint en vogue parmi les dames de qualité; c'était un haut bonnet cylindrique avec un épais bourrelet (fig. 73. 22), en forme de fer à cheval. Le bonnet et le bourrelet étaient richement brodés et munis par derrière d'un voile (fig. dans le texte 30. ?). Les femmes de la noblesse se couvraient les cheveux d'un filet de soie avec des ornements de métal, y fixaient un diadème et couvraient les nattes sur les oreilles d'un fourreau de façon à ce que le filet restât visible (fig. 55. 12. 13). Les classes inférieures ne suivaient cette mode qu'autant que leur profession le leur permettait. Le costume des paysans était le pantalon long, des souliers ou des bottines, des habits commodes d'une ampleur égale, et ceints aux hanches, quelquefois dentelés au bord inférieur, munis de longues manches et la « gugel » ou une calotte ronde (fi. 55. 20. 23); celui des paysannes était la robe à manches touchant presque le sol, des souliers avec des bas, un fichu de tête tombant en même temps sur la poitrine (fig. 55. 18. 28). Le tablier était en vogue parmi les classes ouvrières et sa coupe était le signe distinctif des métiers (fig. 55. 23); pour sortir les deux sexes se servaient d'un court mantelet fermé tout autour ou de la housse (fig. 55. 24. 33).
Les changements que subit le costume néerlandais dans le courant du xve siècle sont remarquables; le pantalon se composait de deux longs bas collants fixés à la taille par devant et était muni d'un sac pour les parties sexuelles qu'on boutonnait ou agrafait en haut. Le pourpoint, avec le col droit et bas, se faisait encore plus étroit et plus court, si bien qu'il descendait à peine jusqu'aux hanches et se fermait par devant au moyen de boutons ou d'agrafes (fig. 75. 30) ; quelquefois il était doublé de ouate sur la poitrine et les épaules et fortement serré aux hanches pour faire amincir la taille et élargir les épaules. Le corsage était fortement ouvert sur la poitrine et dans le dos; ces ouvertures étaient remplies par des plastrons que traversaient des cordelières (fig. 57. 19. 21). Souvent le corsage s'allongeait jusqu'aux genoux et était dentelé à tous les bords (fig. 56. 35). Au lieu du corsage ou pardessus on portait la jaquette qui avait l'ancienne coupe uniformément ample de la tunique des paysans (fig. 55. 211. 35); elle était généralement très courte et
descendait à peine (fig. 55. 33. 3'.. 38. 41. fig. dans le texte 30. g), elle avait des manches démesurément longues et amples et souvent dentelées au bord inférieur (fig. 57. e), ou bien des manches en forme de sac avec des ouvertures pour les bras au milieu (fig. 57. 3); souvent les manches étaient complètement absentes, il n'y avait alors que des fentes pour les bras (fig. 55. 33); souvent les manches étaient fendues par derrière et garnies de bordures ou de fourrures (fig. 55. 43. 49). La jaquette se portait avec ou sans ceinture (fig. 55. 3»), souvent l'étoffe était plissée à la taille (fig. 30. 0); on remplaçait quel- ■ quefois ce vêtement par un mantelet aussi court (fig. 55. es) ou une housse également raccourcie (fig. 55. 42). C'était l'époque de l'arbitraire et des contrastes : les vêtements de dessous étaient aussi étriqués que ceux de dessus étaient amples ; l'homme disparaissait presque dans les plis de sa houppelande (fig. 77. 10. 12), qu'il traînait par terre et dont les longues manches couvraient les mains (fig. 57. s 77. 12). Souvent les manches touchaient à terre à cause de leur ampleur et étaient dentelées, quelquefois elles avaient une grande fente par devant pour y passer le bras (fig. 58. n); il y avait aussi des manches doubles, dont une s'enfilait, tandis que l'autre tombait à vide en arrière. Vers la fin du siècle, on commençait à raccourcir la houppelande jusqu'aux chevilles ou jusqu'au dessous du genou ; dans cette forme, elle ressemblait à la « schaube » allemande (fig. 56. n. 58. 13. îc. fig dans le texte 30. 10). Comme vêtement de dessus on se servait, au lieu de la houppelande, d'une robe fermée complètement ou seulement sur la poitrine', la « simarre » (fig. 76. 14. 77. 18. 30. 12), qui, à l'instar de la jaquette, était rembourrée aux épaules; ensuite de la housse qui était garnie de dents aux ouvertures ainsi qu'au bord inférieur (fig. 56. 34). Pour sortir par le mauvais temps on se servait d'un manteau (fig. 56. 29) tellement couvert de dentelures de toutes espèces qu'il offrait l'aspect d'une cotte de mailles, (fig. 56. 32). Les couvre-chefs étaient très variés. Le capuchon se mettait sur la tête de façon à former une espèce de crête de coq (fig. 57. s) et se trouvait souvent entouré d'un épais bourrelet (fig. 57. s). Il y avait encore de hautes calottes en forme de mortier avec et sans bords (fig. 55. 31. 76. n. 19) et des chapeaux en cônes aplatis hauts ou bas de forme dont
les bords étaient relevés par derrière et ramenaient un peu la pointe en avant (fig. 55. sa. 33. u. ss) ; les princes les portaient avec la couronne (fig. 55. 02). On aimait encore de petits chapeaux cylindriques abords droits ou relevés ; on s'en fera une idée en les comparant aux sacs bleus dans lesquels les chapeliers de nos jours enveloppent les chapeaux à haute forme (fig. 56. 53); il y avait des chapeaux minuscules qui couvraient à peine le crâne et étaient ornés de plumes (fig. 57. 21). On fixait aux chapeaux et aux calottes un bandeau de soie légère dont on entourait le chapeau de façon à en former un turban ou qu'on laissait tomber sur l'épaule et le bras. Les gens de qualité portaient le chapeau et la calotte en même temps, la calotte sur la tête, le chapeau à la main (fig. 76. n) ou tombant dans le dos suspendu par le bandeau que nous venons de mentionner (fig. 76. 19). Les figures étaient imberbes, la chevelure d'une longueur modérée. Les souliers se terminaient en longs becs et étaient munis de semelles de bois coupées en forme de soulier; ces semelles avaient des petits bouts de bois de deux centimètres et demi de hauteur sous le talon et sous le milieu.
Parmi les pièces principales du costume féminin de l'époque bourguignonne se trouvait une robe de dessous, la cotte, et une robe de dessus, la robe. La cotte était traînante quand elle était portée seule, autrement elle était plus courte et avait des demi-manches (fig. 57. 20. 76. 3); elle était fendue par devant jusque sur l'abdomen et munie de cordelières. La robe était toujours traînante et collante sur le haut du corps, souvent elle était munie d'une ceinture placée immédiatement sous la poitrine (fig. 55. 44. 48 et suivants); elle avait de longues manches et une ouverture triangulaire, soit par devant et par derrière, soit par devant seulement ; la pointe de cette ouverture touchait la ceinture; l'ouverture avait un revers (fig. 55. bg) ; qui allait en se rétrécissant vers la ceinture. L'ouverture de devant était remplie par un plastron qui montait jusqu'à la moitié .de la poitrine (fig. 57. is), et par derrière il n'y avait rien (fig. 76. 23), ou seulement la chemise (fig. 59. 13). A côté de cela on portait encore la robe d'après l'ancienne mode, fermée jusqu'au cou, elle avait alors souvent un col montant ou rabattu (fig. 57. 2. 4. g. 13). Les formes des manches étaient nombreuses; outre les manches simples (fig. 57. 12) il y avait des manches en forme de sac dans les coutures desquelles on insérait des dents (fig. 56. 30), et d'amples manches ouvertes dont le bord paraissait complètement dentelé (fig. 56. 33); il y avait encore des manches pour y passer les bras (fig. 56. 31). Outre la robe longue, on se servit plus tard d'une robe plus courte agrafée au milieu du haut du corps ou sur un côté (fig. 30. s. 11). C'est à cette époque que l'on commençait à diviser la robe en jupe et en corsage; le corsage était collant et la jupe froncée (fig. 56. 33). Le vêtement d'apparat était le manteau et le « surkot » échancré des deux côtés avec le haut en hermine (fig. 76. i)- Les couvre-chefs des femmes étaient innombrables, ils peuvent cependant tous se ramener à trois formes principales : la première, le haut bonnet à bourrelets dont nous avons déjà parlé (fig. 73. 22. 21. 76. 23); la deuxième, le « hennin », un cône en forme de pain de sucre, qui était trois ou quatre fois plus haut que la tête et qui se portait un peu en arrière et était surmonté d'un
voile qui, souvent tombait jusqu'à terre (fig. 55. 47. 48. 66. 57. js. 20); la troisième forme est le résultat de la combinaison du « hennin » avec un énorme échafaudage de fichus blancs ou d'étoffes brochées d'or qui étaient maintenues, suspendues sur le « hennin » moyennant un appareil en fil de fer (fig. 76. is). On arrangeait encore ces voiles et ces fichus sur des appareils moins hauts (fig. 55. 43. 50. 57. 12) ou bien on les plaçait sur deux petits « hennins « qui ornaient les deux côtés ce la tête comme des cornes (fig. 57. g). On se servait encore du chaperon de la manière décrite plus haut (fig. 57. 4. 22), que les femmes aussi bien que les hommes portaient garni d'un épais bourrelet et qu'on retenait sous le menton par une bande en travers (fig. 57. 2. 13). Des cheveux on ne pouvait guère voir que les bouts de nattes qui passaient devant les oreilles. Les souliers étaient à longues pointes comme ceux des hommes (fig. 57. 10).
Après la destruction du royaume de Bourgogne, les modes italiennes prirent une certaine influence sur le costume néerlandais. Ces modes étaient venues en France, grâce à la campagne du roi Charles VIII contre l'Italie, et de la France elles étaient passées dans les Pays-Bas; elles enlevèrent au costume néerlandais ses caprices et lui donnèrent une dignité et en même temps un poids qui convenait au climat rigoureux. Le costume masculin n'était plus si étriqué ni rembourré. Le pourpoint et la jaquette acquéraient une longueur et une ampleur commodes; ils étaient fendus par
devant, serres par une ceinture (fig. 59. 4. 9. 10.). Les bouffants au haut des manches étaient encore maintenus, mais on ne les rembourrait plus ou du moins très peu (fig. 59. is. 23. 24). Les manches complètement fendues de la « schaube » étaient nouées en trois ou quatre endroits différents par des rubans de couleur (fig. 59. 2).
Les souliers perdaient leurs pointes, ils étaient larges aux doigts de pieds (fig. 59. 3. 4. 9).
Les variations dans les couvre-chefs devenaient moins nombreuses; on portait une calotte collante et, par-dessus cette dernière, un petit chapeau rond incliné avec des bords relevés qui étaient ornés de manières variées (fig. 59. 3. 4. 6. 10); de la calotte ou du chapeau descendaient des rubans que l'on nouait en un léger nœud sur la poitrine (fig. 59. ai). La robe qui balayait le sol par devant et par derrière (fig. 59. s. 60. 5.), ne commençait à se raccourcir que vers l'an 1480; les femmes la relevaient avec la main ou la retroussaient au moyen d'un relève-jupes
Fis. 33.
qui pendait à la ceinture; après l'an i5oo, la robe se fendait par devant et ne se relevait plus. L'ouverture sur la poitrine prenait une forme quadrangulaire, on la remplissait jusqu'à l'encolure par la chemise (fig. 59. 11.12.
6O.3. b). La ceinture se déplaçait de dessous la poitrine aux hanches (fig. 59. 12. 60. g).
Une robe plus courte, qui ne tombait que jusqu'au dessous de la rotule, se portait sans ceinture, cette robe avait une ouverture triangulaire sur la poitrine et d'amples manches fendues et pendantes, elle était complètement ouverte des deux côtés à partir des aisselles (fig. 59.
ig); cette robe correspondait à la housse masculine. Les échancrures latérales du « surkot » se faisaient plus petites; ouvert par devant, ce vêtement ressemblait à une « schaube » (fig. 59. g).
Les gigantesques couvrechefs tombaient en désuétude; on se servait maintenant de calottes collantes.
11 existait un petit bonnet, appelé « coiffe » qui était de de soie, brodé d'or et garni
d'une bordure, et encadrait la figure; on portait encore un bonnet plus grand qui laissait voir la raie du milieu, mais qui descendait sur les tempes et les joues jusque sous le menton (fig. 59. 12. ig); il était généralement noir avec une bordure d'or ou d'argent. Ce bonnet était orné de différentes manières; on y fixait sur l'occiput un bourrelet natté d'étoffes de couleur (fig. 59. u) ; on posait sur le crâne un épais fichu, généralement noir. Ce fichu, appelé chaperon, tombait librement sur la nuque; mais quelquefois on le repliait pour le faire repasser sur le crâne (fig. 59. 12. ig). On se servait déjà de disques d'or pour couvrir les tempes et les oreilles, de mignons petits boucliers ronds et des diadèmes ou anneaux de tête (fig. 59. 13) qui, sous différentes formes, sont encore aujourd'hui la parure favorite des femmes hollandaises. Les pieds étaient couverts de pantoufles légères arrondies aux doigts de pied, en velours ou en soie et, pardessus ces pantoufles, on mettait des souliers de cuir noir. Les gants étaient de rigueur dans la bonne société.
La mode, très peu suivie par les paysans, ne se manifestait que dans les habits des fêtes et dimanches. Le paysan (fig. 58. g. 1. 10. 11) portait une chemise, des pantalons de cuir ou de drap grossier souvent attachés aux chevilles, un gilet, un habit à longues manches avec une ceinture, un capuchon avec pèlerine, de forts souliers ou des bottines et des guêtres un chapeau ou une calotte ronde avec bords relevés et, par le mauvais temps, une espèce de manteau de laine grossière, qui pouvait se boutonner du côté où il était ouvert et qui avait un col rabattu (fig. 59. n), ou plutôt une espèce de pèlerine en guise de col. Le costume de fête, pour la paysanne, répondait plus ou moins au costume bourgeois; les robes collaient sur le haut du corps et à la taille (fig. 58. 12); les manches en étaient longues et étroites; la robe de dessus sans manches était plus courte que celle de dessous; cetie dernière tombait jusqu'aux pieds. Le costume de tous les jours (fig. 56. 19 à 21. 23. 2a) se composait de la chemise, de la robe, du fichu de tête, du tablier, de forts souliers et du chapeau ou du capuchon. Dans les marchés et les auberges, les percepteurs se faisaient reconnaître à leur petite calotte, leur robe violette et leur mantelet blanc (housse) qui ressemblaient à des surplis d'enfants de chœur (fig. 56. 22. 24. 2;).
Le chef de la corporation des brasseurs était reconnaissable à sa longue « schaube » violette et verte (fig. 56. n).
La mode italienne régnait presque exclusivement dans la Flandre et n'exerçait nullement la même influence que la mode bourguignonne. Dans la première moitié du xvic siècle, le costume collant se trouve à côté du costume ample, et les crevés bigarrés devenaient plus fréquents. Le costume masculin reprenait la culotte bouffante à crevés de soie. La tunique décolletée en carré était fendue sur la poitrine et dans le dos, soit horizontalement, soit verticalement, pour produire également des crevés; il y avait des crevés aussi sur les épaules et à la saignée et de plus petits au bord supérieur du col et au bord inférieur des manches; le pan arrondi collait sur les hanches et descendait quelquefois jusqu'au genou. Le pardessus genre « schaube » et les souliers carrés restaient presque sans changements. Les cheveux étaient taillés droit sur le front et on les laissait sur l'occiput demi-longs, on les couvrait du béret allemand ou d'une légère calotte. Le costume féminin aussi prenait maintenant des formes germaniques. Le corsage était fendu sur les seins et garni de bouffants et de crevés; au bord de l'ouverture sur la poitrine on fixait un revers garni de dentelle.
La mode allemande avec ses couleurs vives, ses crevés et ses bouffants se perdit dans la deuxième moitié du xvie siècle, pour faire place aux modes espagnoles. Les crevés sur la poitrine et dans le dos disparurent et les bouffants aussi. Chez les hommes la tunique montait jusqu'au cou et même plus haut; elle était boutonnée par devant et fortement serrée à la taille par une ceinture (fig. 60. ie). Les guerriers portaient la tunique espagnole sans manche qui formait ainsi une véritable tunique d'armes (fig. 60. îs); ils maintenaient aussi en usage la culotte bouffante, moins ample cependant. Dans les classes bourgeoises cette culotte se portait bien plus courte, elle ne descendait alors que jusqu'à mi-cuisse (fig. 60. i7. fig. dans le texte 31. t. io.) ; elle était appelée « trousse » ; les négociants ne portaient presque jamais la « trousse » ; ils se servaient de longs bas en étoffe forte qui étaient presque aussi longs que les jambes (60. ib), ils portaient la « schaube » raccourcie en jaquette et, au lieu du béret ou du raide chapeau espagnol, une haute calotte avec bord de fourrure; les fraises autour du cou étaient très en vogue. A l'instar du costume masculin, celui des femmes devenait montant aussi et était également garni de fraises. L'ampleur des manches diminuait; on les portait même collantes et on les ornait de raies. La crinoline, telle que la portaient les femmes espagnoles, avait beaucoup de peine à entrer en faveur.
Après une longue et sanglante lutte, les Néerlandais se débarrassèrent de la domination des oppresseurs espagnols. Mais, de même que la guerre, la mode étrangère laissa encore longtemps des traces dans le pays et forma la base des costumes populaires néerlandais. La noblesse et les élégants donnaient maintenant le ton à la mode. C'était l'époque des costumes extravagants qu'avait imaginés la cour de Henri III; c'est de cette époque que date cette espèce de bosse de polichinelle représentée fig. 32. 2. 3. Pour les guerriers cette bosse avait peut-être une raison d'être, car elle formait une espèce de cuirasse. Les manches reprirent leur forme de gigot (fig. 31. 1. 0) avec crevés (fig. 32. 2), on portait des culottes rembourrées sur les hanches et descendant au-dessous du genou ou juste à la rotule (fig. 31. 1. s). On adoptait aussi une courte tunique ressemblant à la jaquette bourguignonne (fig. 32. 4; comp. 55. 38. 49), boutonnée au cou ou dans toute sa longueur par devant; cette tunique avait des manches ouvertes et pendantes (fig. 82. 21). Le court mantelet espagnol se maintenait avec le col droit ou rabattu (fig. 60. 17) et avec un capuchon (fig. 31. 10); on se servait encore d'un manteau plus long tombant dans le dos (fig. 32. s), qui était ample et dont un côté se ramenait par devant et se rejetait par-dessus l'épaule opposée (fig. 32. g); les bourgeois préféraient la longue « schaube » à ce manteau (fig. 32. 3). Le couvre-chef était une calotte basse ressemblant au béret des marins (fig. 31. g. 10).. Les souliers étaient collants et les talons y étaient rares. Dans les cérémonies nuptiales les hommes portaient des vêtements noirs avec un manteau noir.
Les femmes suivaient moins la mode française que les hommes. Dans les points essentiels, elles maintenaient le costume espagnol et dans les garnitures elles suivaient çà et là la mode allemande. Leurs robes laissaient voir les pointes de leurs pieds; elles montaient jusqu'au menton et avaient une ruche autour du cou. La robe de dessous avait un corsage collant avec de longues manches étroites (fig. 33. 5); aux épaules il y avait souvent des bourrelets et des bouffants. Lorsque la robe était décolletée, la poitrine et le cou étaient cachés par une chemise épaisse (fig. 60. js. 20. 21). La jupe était à part et avait peu ou point de plis (fig. 60. 20. 22). Lorsque les femmes mettaient une robe de dessus, celle-ci n'avait que des épaulettes et point de manches (fig. 60. is. fig.dans le le texte33. s), le corsage en était fendu par devant (6O.22). Les femmes se servaient en outre d'une espèce de petite jaquette sans manches qui ne descendait guère que jusque sous les seins qu'elle maintenait fermement (fig. 60. 12. 13. fig. 33. g. s). Mais le vrai vêtement de dessus était une robe unie ouverte par devant comme une robe de chambre (fig. 33. 1); cette robe tantôt n'avait point de manches, ou, si elle en avait, elles étaient très courtes avec une épaulette; tantôt elle était munie de longues manches pendantes. Dans les Pays-Bas, différents vêtements spéciaux furent adoptés; c'étaient des manteaux à amples plis, généralement noirs ou gris foncé qui couvraient la tête en même temps. Dans la Flandre et dans le Brabant (60. 20. 21. texte 33. 1) , ce manteau ressemblait à la moitié d'un ovale coupé en travers, le côté droit était à peu près long d'un mètre, le milieu était fixé sur le front, et un cercle de métal souple ou de bois lui faisait faire le rond que nous voyons dans la figure 60. 20; le reste de l'étoffe tombait en arrière (fig. 33. 3). La Hollandaise (fig. 60. 11. 12) se servait d'un manteau différent composé de plusieurs morceaux triangulaires se réunissant dans le haut en de nombreux plis; ces plis étaient fixés sur une calotte ronde avec un rebord qui avançait en forme de bec et garantissait la figure, du soleil; la partie supérieure protégeait les oreilles et les tempes. A Bruxelles et à Anvers, les femmes allaient vêtues dans des manteaux semblables, mais qui n'avaient pas cette visière que nous venons de décrire. Les femmes de Bruxelles mettaient sur leur tête et par-dessus le manteau un chapeau de paille noire en forme de bol (fig. 33. 1. 4). Dans le Bas-Rhin on voyait souvent un bonnet de toile blanche descendant comme un bonnet à la Stuart par-dessus le front (fig. 60. 22), les côtés protégeaient les tempes et les oreilles; par derrière, il était rond et rembourré et souvent muni de deux pointes (fig. 60. 13), que l'on ramenait des deux côtés sur la poitrine. Les tabliers étaient en usage général (fig. 60 n à 13). Des pantalons avec des braguettes et des bouffants sur le haut des cuisses étaient portés par des paysans (fig. 60. a. n), qui étaient chaussés de souliers décolletés et vêtus d'un habit ouvert avec ceinture et lacé sur la poitrine; les manches en étaient collantes à l'avant-bras et bouffantes de l'épaule au coude- le paysan se servait encore d'une ample tunique et d'un chapeau rond à bords droits ou relevés sur les tempes et à l'occiput. Les paysannes affectionnaient un corsage d'étoffe criarde (comp. 82. 10) les pêcheurs (fig. 60. 10 fig. 31. 2. 3) portaient de longs pantalons, des souliers ouverts, une tunique avec de longues manches étroites; ils avaient une ceinture avec une sacoche une haute calotte en forme de fez, de feutre ou de fourrure et un manteau de toile grossière avec capuchon (fig. 31. 2).
out en se distinguant peu du costume des Européens de l'ouest, celui des peuples anglais montre néanmoins quelques différences qui lui donnent un caractère national. Le costume anglais montre déjà, au commencement du moyen âge, un caractère particulier et s'écarte dans beaucoup de détails du costume continental.
L'accoutrement des hommes du xme siècle ne différait guère du costume antique. Le pantalon se composait de deux jambes séparées couvrant en même temps les pieds; les jeunes gens riches les faisaient confectionner d'étoffes bigarrées (fig. 61. 39); la chemise sortait en bouffants entre les jambes (61. m. comp. 9. s). On trouvait encore le court pantalon normand qui se serrait aux genoux par une coulisse (fig. 61. 27). La tunique montrait toujours son origine romaine; la classe ouvrière la portait jusqu'à la rotule (61. is. 19), les autres classes jusqu'aux chevilles; les manches en étaient longues, collaient aux poignets mais s'élargissaient de beaucoup vers l'épaule en forme de gigot (61. 19. 23. 29. 37); vers la fin du siècle on faisait les manches tout étroites, on les fendait par derrière à l'avant-bras où on les boutonnait. La tunique de dessus était un peu plus courte que celle de dessous (fig. 61. 25), les gens de qualité la portaient jusqu'à mi-mollets (fig. 61. 2); on y avait supprimé les manches démesurément longues, on les avait remplacées par de plus courtes qui souvent ne venaient qu'aux coudes; leur ampleur primitive était maintenue. Une ceinture se mettait par-dessus les deux tuniques. Déjà sous le règne de Henri II, il était de mode de denteler les vêtements au bord inférieur (fig. 62. 26); mais cette mode était interdite à de certaines classes.
Cette « tunika, » employée comme vêtement de dessus, avait de longues manches assez amples (61. m. 17); on se servait aussi de l'antique Pcenula (61. is.) et du capuchon à col (61. 14). Les pèlerins portaient de semblables cols sans capuchons (61. 44). Pour se protéger contre le mauvais temps on se servait du manteau qui n'était de mode que comme vêtement d'apparat parmi les gens riches. Ce manteau était arrondi et attaché sur l'épaule droite (61. 4), ou rejeté en arrière et tenu par une cordelière sur le haut de la poitrine (61. 2). La tête était généralement nue; il existait cependant des calottes, entre autres le bonnet qui accompagne toujours le costume du xme siècle (61. 19); ce couvre-chef était collant et retenu sous le menton par des cordelières et des boutons, ou fermé de côté par une épingle. 11 y avait encore une calotte basse un peu pointue, dont le bord inférieur était retourné (61. ig. 27. 62. 17). Les pauvres gens n'allaient que rarement nu-pieds; les souliers étaient fermés ou fendus sur le cou-de-pied, pointus et longs (61. 39), noirs ou quadrillés, de différentes couleurs selon le rang de celui qui les portait; on se servait aussi de sandales et de bandelettes entre-croisées sur les jambes (comp. 62. 2b). La noblesse portait les souliers à becs à la française, et des gants en tissu. Pendant la première moitié du siècle, la mode était de porter les cheveux demi-longs, rejetés en arrière, on les frisait alors et on les fixait par de petits anneaux ou des rubans. La barbe se portait de toutes les façons. Plus tard on se rasa presque toujours le menton; les cheveux se portaient en longues boucles flottantes.
Le costume féminin subit au commencement du xme siècle d'importants changements. Le vêtement de dessous se portait toujours tombant jusqu'aux pieds, avec les manches étroites et la ceinture lâche qui ne se mettait que lorsqu'on portait le vêtement de dessous sans celui de dessus (61. 1.). Le vêtement de dessus appelé « Cyclas » ou Cyclaton, d'après l'étoffe fabriquée aux Cyclades, ou vulgairement cotte, perdit ses énormes manches ouvertes tombant jusqu'à terre. Les manches plus étroites descendaient à peine aux coudes (61. c. 8. 13). Le vêtement lui-même s'allongea de façon à couvrir le sol tout autour. « Les dames faisaient leurs queues plus longues que celles des paons et des pies », dit une satire de ce temps. Quand le vêtement se portait sans la ceinture, on le relevait avec la main; quand on se servait de la ceinture, on
le passait dedans pour le retrousser. La robe fut d'abord d'une ampleur commode (61. a) mais, vers la fin du siècle, elle subit les exigences de la mode qui voulait qui tout fût rétréci et raccourci; elle collait alors sur la poitrine et à la taille et descendait jusqu'aux pieds (61. g. 13). La ceinture, devenue inutile, fut maintenue comme ornement. Le manteau arrondi se portait rejeté en arrière et fixé par une double cordelière (61. i. s. 13). Depuis l'époque du roi Jean (1199 à 1216) les femmes se servaient d'un fin fichu blanc (gorget) dont elles s'entouraient le cou deux ou trois fois (61. 6. 13), qu'elles relevaient des deux côtés de la figure et qu'elles fixaient avec un grand nombre d'épingles au-dessus des oreilles. Les sculptures de cette époque ne sont pas claires et laissent à supposer que, surtout parmi les ouvrières, ce gorget se mettait d'abord sur la tête, se croisait à la gorge et se rejetait en arrière (61. s). Les femmes de qualité se couvraient la tète d'un voile qui tombait 'jusqu'aux épaules, et, dans les grandes occasions, d'un autre voile qui tombait jusqu'à terre. Sur le voile elles mettaient un cercle d'or appelé « chappel » ou « capellum », et, avec ce dernier, quelquefois une couronne de Heurs. Les cheveux tombants, ou enjnattes, ne se portaient presque plus; on enserrait toute la chevelure dans un filet (61. 1). Les femmes de qualité portaient des bas de drap brodés d'or. Les pieds étaient couverts de courtes bottes ou de souliers
pointus selon la mode.
Le costume d'apparat royal se composait de deux longs vêtements à ceinture (61. 2. i), 'a « tunica » et la « dalmatica ». Le vêtement de dessous avait de longues manches étroites; celui de dessus était plus court; le premier ne tombait que jusqu'aux pieds. Ce costume comprenait en outre un manteau, des souliers brodés et les insignes. Une miniature du xmc siècle (61. 11) nous montre le roi Edouard 1" (1272 à 1307) presque dans le costume que nous venons de décrire; c'est revêtu de ce costume que son corps fut trouvé en 1774 dans l'abbaye de Westminster à Londres. Ce costume se composait d'une « dalmatica » rouge à longues manches blanches, d'une étole blanche byzantine brodée d'or qui croisait sur la poitrine, d'un long manteau rouge écarlate tombant dans le dos, bordé de fourrure, d'une couronne et d'un globe royal. Il n'existait pas encore à cette époque de costume réglementaire pour les fonctionnaires de la Cour et de l'Etat.
Le xivc siècle qui comprend le règne d'Edouard Ier jusqu'en 1307, celui d'Edouard II jusqu'en 1327, celui d'Edouard III jusqu'en i377 et celui de Richard II jusqu'en i3aa, prouve que, à l'instar de toute l'Europe occidentale, la mode mit en vigueur les vêtements de dessous étroits et courts, ainsi que les vêtements de dessus amples et d'une longueur exagérée. Sous le rè°ne d'Edouard Ier, l'ancien costume était encore en vogue, mais vers la fin du règne tourmenté d'Edouard II, la folie des costumes bigarrés collants et traînants fit irruption dans le pays et sous le règne d'Edouard III.
Le costume masculin des classes élevées ressemblait complètement, au milieu du xiv° siècle, au costume français. Le pantalon consistait en deux bas longs et collants (62. 3s. 63. 15. 13), qui se fixaient à une camisole de dessous et étaient généralement munis de semelles; ces semelles remplaçaient les souliers. L'habit (cotte-hardie) qui dans le peuple était commode et descendait jusqu'aux genoux (63. 1) ne tombait chez les gens de qualité que jusqu'à mi-cuisse, collait au corps sans le moindre pli, et les manches se boutonnaient derrière l'avant-bras et s'élargissaient parfois en tombant jusqu'à mi-main (63. 13) ; souvent aussi les manches ne couvraient qu'à moitié ou jusqu'au coude le haut du bras (63. 10. 12) et de là elles se continuaient en une bande de drap ou de fourrure tombant le long du corps ; le reste du bras se trouvait alors couvert par les manches de la camisole de dessous. L'habit se boutonnait complètement ou en partie sur le devant du corps. Sur l'habit on mettait le manteau (63. 13); ce dernier était d'une coupe demi-circulaire, assez long et dentelé aux bords; on le fixait sur l'épaule droite par plusieurs gros boutons, et on le rejetait sur l'épaule gauche. Avec les vêtements collants de dessous on se servait d'amples vêtements de dessus, qui souvent traînaient jusqu'à terre : c'étaient la robe fermée seulement sur la poitrine ou fendue des deux côtés (63. 20. 21) et la housse, appelée aussi paletot, qui, à l'instar du froc des moines, était dépourvue de manches et ouverte des deux côtés (comp. 66. 2). Il y avait des manches de toutes coupes (63. 20. 21) ; des manches fermées (Pokgs) en forme de vessie (64. u. 15), appelées « humeur du peuple » ou « boîte du diable », car on y cachait tout ce qu'on pouvait voler. Surtout sous le règne de Richard II, qui lui-même était le plus grand fat de son époque, on mettait les amples manches aux habits étriqués, les manches étroites et courtes munies de bandelettes aux robes traînantes (62. es. m) ; ces robes étaient collantes dans le haut, de sorte que les hommes, vus de derrière, ressemblaient à des femmes. On garnissait encore ces longs vêtements d'un col droit, qui par devant montait jusqu'au menton, par derrière au-dessus de la racine des cheveux.
Les étoffes bigarrées étaient de mode ; on se servait d'étoffes de couleurs différentes pour les deux côtés du vêtement, et, comme garniture, on employait des bandelettes et des dents et même des grelots et des paillettes (63. 20). Le capuchon était muni d'une longue queue et se portait avec un col qui se boutonnait (63. 12), la queue du capuchon s'enlaçait quelquefois de façon à former une espèce de turban (63. 20). On portait aussi une haute calotte cylindrique sans bord à la française. Les souliers à longs becs étaient de mode. Les cheveux étaient portés longs et frisés; la barbe était d'une longueur modérée et séparée en deux pointes, la moustache se portait au naturel. Vers la fin du siècle on se rasait le menton et on avait à cœur de l'avoir toujours aussi lisse que celui d'une femme.
Le costume féminin du xive siècle ne paraît pas s'être astreint à une imitation aussi servile de la mode française que le costume masculin. La chemise était connue, elle tombait jusqu'aux pieds (63. ni). Les dames de l'époque d'Edouard Ier portaient la robe de dessous (63. 11) montante, collante sur le haut du corps et tombant jusqu'aux pieds par devant et formant traîne derrière, avec de longues manches étroites; cette robe pouvait quelquefois se boutonner sur la poitrine ou dans toute la longueur par devant (63. 6. 10). La « cotte-hardie » collait sur le haut du corps et avait de longues manches étroites qui pouvaient se boutonner sur le derrière de l'avant-bras ; elle avait souvent de courtes manches jusqu'à mi-coude et était garnie d'une longue banderole d'étoffe tombant le long du corps (63. s). Quand cette robe n'avait pas de manches, on y fixait des espèces de longues manches pendantes en fourrure (63. n). La cotte permettait de voir la pointe des pieds, et les femmes de qualité seules la portaient avec traînes. Une chose particulière dans cette cotte était deux morceaux d'étoffe rapportés à peu près à mi-cuisse et qui ressemblaient à des poches et qui étaient de la même couleur que les bandelettes des manches (63. b); le nom populaire de ces pièces était a fenêtres de l'enfer ». La ceinture était maintenue comme ornement autour de la cotte et servait à retrousser la jupe ; elle se portait lâche autour des hanches, et une aumônière y était suspendue. La cotte était souvent remplacée par la souquenille; c'était certes le plus joli costume des femmes de cette époque. La souquenille n'avait pas de manches, elle était des deux côtés fortement échancrée (63. u. m). La souquenille ne descendait que jusqu'aux pieds, pouvait se retrousser, et, quand elle avait une traîne celle-ci se jetait sur le bras. La partie supérieure était complètement en fourrure 63. 14) ou
bien munie seulement d'une bordure de couleur; dans ce cas, elle était fendue par le bas des deux côtés et garnie d'une large bordure de fourrure (63. 10). Les dames de la noblesse ornaient cette robe de leurs armoiries. Le manteau qui ne servait plus que de vêtement d'apparat était de coupe arrondie, se jetait sur les épaules et était retenu par une cordelière (63. c. i). II y avait encore des manteaux avec des fentes pour passer les bras et un manteau muni d'un capuchon (63. s). Le tablier « Barné » devint de mode (63. u). Les fichus et les serre-tête n'étaient plus en vogue (63. s. u). Les cheveux se nattaient et encadraient la figure, ou se portaient dans un filet ou tombaient librement. On les couvrait d'un voile court qui se fixait par un cercle en orlèvrerie ou bien par une petite couronne selon le rang. Quelquefois on cachait la chevelure sous une espèce de turban (63. n). Les femmes mariées portaient un bonnet genre capuchon qui, relevé par devant, encadrait le front en carré et qui descendait le long des tempes jusqu'aux épaules (63. ib). C'est vers la fin de cette époque que nous trouvons la calotte haute et carrée (63. n), qui devint à la mode dans le siècle suivant. Les souliers étaient à becs, mais d'une longueur' modérée.
La révolution dans le costume bourgeois était marquante. Quant au costume d'apparat royal, dont une statue d'Edouard III a montré un spécimen, il n'a subi que de faibles transformations. Le grand monarque y est revêtu d'un costume d'une noble simplicité (62. 53. 63. 3).
C'est à cette époque que l'on distinguâtes rangs des personnes par la coupe et la couleur du costume. Le négociant portait des vêtements de couleurs mélangées ou bien en deux parties de couleurs différentes; un chapeau de feutre à la mode de Flandre, des bottines lacées et toute la barbe. Le meunier avait un habit blanc avec un capuchon bleu, les jours de fête, des bas en drap rouge, et la tête était entourée de la longue pointe du capuchon. Le forgeron mettait un tablier de cuir brun à bavette carrée. Le paysan avait la « housse » fendue des deux côtés et sans manches, et munie d'un capuchon (comp. 63. 31), un chapeau, une sacoche et un bâton. Le propriétaire foncier portait la tunique et le capuchon de couleur verte, le cor de chasse suspendu à une bandoulière verte, sur la poitrine l'image de Saint-Christophe en argent, un chapeau à frange noire, un carquois rempli de flèches munies de plumes de paon, dans la ceinture un glaive et un bouclier du côté gauche, un poignard du côté droit et à la main un grand arc. Le bailli était vêtu d'une « housse » gris bleu ou bigarrée, le glaive au côté, le menton rasé, les cheveux arrondis aux tempes et le crâne tonsure comme un prêtre. Le marin portait une blouse tombant jusqu'aux genoux en étoffe de laine grossière et un poignard suspendu sur l'épaule par une cordelière (comp. 62. vs). Le médecin se revêtait de pourpre ou d'étoffe bleu clair avec garniture de fourrure. L'homme de loi portait l'habit bigarré avec ceinture en soie; cette dernière était ornée de petites raies transversales de couleurs différentes, un capuchon doublé de peau d'agneau, une pèlerine bordée de fourrure et munie de deux petites plaques, et une petite calotte en soie blanche bordée de fourrure. Les membres du « banc du roi » portaient de longues robes vertes et bordées d'hermine, pouvant se boutonner sur la poitrine, fendues dans leur partie inférieure et munies d'un col droit, haut et étroit, ainsi que d'assez amples manches pendantes; ajoutez une ceinture er une calotte ronde et plate.
L'institution des ordres de chevalerie fit naître des insignes spéciaux. Ainsi les membres de l'ordre de la Jarretière, fondé par Edouard III en i35o, portaient une chaîne ornée de l'image de Saint-Georges (fig. 34). La « tunica », le capuchon et le manteau étaient en étoffe de laine bleue, ainsi qu'une espèce de broche représentant une jarretière en or émaillé de bleu avec la devise : « Honni soit qui mal y pense » ; cet ordre se portait bouclé sous le genou gauche. Les bas ne devinrent de mode en Angleterre que vers le milieu du xve siècle. Tous les vêtements de l'ordre étaient brodés de jarretières en or et en bleu (66. 34). Dans la trente-quatrième année de son règne, Edouard III, après la peste, fit décréter que la tunique serait portée en noir, plus tard en rouge sang.
Au xvc siècle (Henri IV jusqu'en 141 1, Henri V jusqu'en 1422, Henri VI jusqu'en 1461, Edouard IV jusqu'en 1483, Edouard V et Richard III jusqu'en 1485 et Henri VII), le luxe dans le costume devint si grand que l'on pouvait à peine distinguer le pauvre du riche, le personnage haut placé du manant et même l'ecclésiastique du laïque. Le costume des hommes ne différait en aucun point essentiel de celui de la période précédente. Les maillots et les habits collants, ainsi que les longs vêtements à amples manches et à hauts cols droits, formaient le costume en usage dans toutes les classes. Les gens sérieux portaient la robe longue jusqu'aux chevilles, fendue sur la poitrine, quelquefois même dans toute la longueur; elle pouvait se boutonner et se porter avec ou sans ceinture, avec des manches d'une ampleur modérée; on y joignait quelquefois un capuchon (64. 2. n). Le peuple affectionnait surtou le court vêtement de dessus « jacket »; ce dernier n'était p;s d'une coupe aussi collante que celui qui se portait en France, il était d'une ampleur commode et se boutonnait sur la poitrine (64. /,)• Les nobles portaient le « jacket » collant et aux couleurs de leurs armoiries (64. 6). Le « jacket » qui se portait avec une ceinture avait un col droit; ses manches étaient ouvertes ou en forme de sac et très amples. « Les garçons d'écurie, dit un contemporain, n'ont plus besoin de balais, puisque leurs manches balaient les ordures. » Le trou pour passer le bras par les manches en forme de sac était pratiqué soit au fond du sac (64. 2. 14), soit en haut dans la couture de devant; à la couture de derrière se trouvait une garniture dentelée (64. îs). Il y avait de longues manches moins amples, complètement fendues sur le devant (comp. 65. 12). Vers le milieu du xvc siècle, nous trouvons la longue robe bourguignonne fermée tout autour avec les épaules rembourrées (64. 1). Les bottes et les souliers gardaient leurs longs becs; les gens de qualité mettaient les semelles très allongées qui se fixaient sous les souliers et pouvaient s'enlever à volonté (64. g). La barbe était rare, elle se portait d'abord longue; ensuite raccourcie et arrondie (64. 6); la moustache n'était plus qu'une exception. Le menton rasé était la marque essentielle de la mode. La chevelure se portait courte ou de longueur modérée. (Au sujet des couvre-chefs voir la page suivante ainsi que la figure 19.) Voici la description du costume féminin pendant la première moitié du xv° siècle : la robe de dessous gardait son ancienne forme; elle collait au haut du corps jusqu'au dessous des hanches en moulant exactement les formes (64. s). Les manches étaient étroites et longues; souvent elles dépassaient le poignet comme à l'époque de Henri Ier (64. 20. 23), souvent elles étaient très amples et couvraient la main (64. 9. 10); l'échancrure du cou était en harmonie avec celle du vêtement de dessus; ce dernier, la « robe », montait jusqu'à la naissance du cou et avait des manches pendantes en forme de sac (64. 9. 20 a 23), comme les habits d'homme. 11 y avait des robes qui collaient au haut du corps et se portaient sans ceinture; d'autres étaient assez amples du haut, on les mettait alors avec une ceinture juste au-dessous de la poitrine. Le devant et le dos étaient d'une même coupe, les emmanchures étaient assez grandes et ovales. Le vêtement de dessous avait un petit col droit dont les pointes étaient tournées en dehors et qui était ouvert par devant de façon à permettre au menton de s'y
emboîter (64. 9. 23). La robe collante perdit sa vogue vers l'an 1420. Elle fut munie d'un col rabattu, assez large (64. si. 22), généralement blanc, mais toujours d'une autre couleur que la robe. La ceinture se bouclait par derrière. La gracieuse souquenille était encore en usage (64. 11). Le manteau de coupe demi-circulaire disparaissait (64. 11. ig. 22); il n'était plus guère porté que par les femmes âgées quand elles allaient à l'église. Ces dernières se servaient aussi de l'ancien « gorget » qu'elles attachaient en petits plis sous le menton ou sous la bouche de façon à couvrir le haut de la poitrine (64. 16); elles portaient un bonnet simple tombant le long des joues et plissé sur le front. Les couvre-chefs élevés devenaient à la mode, et l'on ne doit pas taxer d'exagération la remarque d'un contemporain disant : « Les femmes portent sur leur tête la potence ou les cornes de certains animaux. » Le simple filet (kapsel) s'agrandissait peu à peu et s'allongeait en corne à droite et à gauche (64. s); ces cornes se tenaient ou dans une position horizontale ou montaient en pente inclinée et servaient à y étendre un voile rectangulaire (64. 9. 21.). Ces coiffures à cornes devinrent de mode sous Henri VI en même temps que les grands turbans qui, à l'instar de ceux des Turcs, étaient faits des plus riches étoffes; on se servait aussi de bourrelets de moindre grandeur (64. 10) qui se mettaient avec un petit voile sur le filet. On se coiffait en arrière de manière à cacher la chevelure sous le couvre-chef. .
Le costume masculin de la deuxième moitié du xv° siècle était assujetti à la mode franco-bourguignonne; toute mode, pourvu qu'elle vînt de France, était immédiatement imitée en Angleterre. Sous Edouard VI, on affectionnait les jaquettes et les tuniques collantes jusqu'à l'indécence, c'est alors que l'on y pratiquait des crevés à bouffant aux manches et aux épaules. Tel qui se promenait aujourd'hui dans un costume court traînait le lendemain une longue robe « le tabard »j qui était complètement ou en partie ouvert des deux côtés, ou bien la robe fermée et à ceinture (65. 18. 2t), ou bien encore la « houppelande » ouverte et à ceinture (65. 13. 23. 2;); tous les vêtements avaient des épaules à bouffants. Le manteau ne restait plus guère en usage que comme vêtement de voyage (65. 22). Vers la fin du siècle, on finit par séparer les manches complètement au milieu. Les jaquettes collantesavaientdes manchesen plusieurs morceaux (65. i), jointes pardescordelières. On fendait aussi les manches dans leur longueur sur le haut du bras (65. n); elles étaient alors un peu plus amples dans cette partie, et les fentes étaient remplies par les bouffants des manches de dessous. La jaquette était un peu plus échancrée sur la poitrine et se portait sans pans; les épaules n'étaient point rembourrées, de sorte qu'elle ressemblait tout à fait à un corsage. La partie supérieure des pantalons en forme de bas était munie de crevés et de bouffants, brodée et d'une couleur différente de la partie inférieure. Pour produire cette différence dans les couleurs on mettait souvent des hauts-de-chausses avec rayures bigarrées (65. 19) qui ne descendaient qu'à mi-cuisses, et avec lesquels on portait des bottes à revers (65. 20). Les jeunes fats de cette époque y joignaient la «.houppelande » étriquée au point de ressembler plutôt à une jaquette (65. 19.20); mais cette « houppelande » avait de longues et amples manches pendantes. Avec ce vêtement se portait un chapeau de feutre rond avec un bord large et relevé d'un côté et avec un panache flottant; ce chapeau se portait incliné sur l'oreille, de façon à laisser voir une petite calotte ronde en filet ou en velours brodé; souvent les jeunes élégants laissaient pendre leurs chapeaux dans le dos par une cordelière (65. 19). Le capuchon (65. 10) n'existait plus guère qu'en forme de turban avec un épais bourrelet au fond et une longue bandelette (65. 13. is). Le couvre-chef le plus répandu était une calotte plate en velours relevé ou un chapeau avec bord dentelé. La chaussure qui, vers le milieu du siècle, avait encore des pointes souvent de deux pieds de long, que l'on relevait par de petites chaînettes fixées au-dessous du genou (65. 17), fut arrondie par devant sous le règne de Henri VII (65. 19. 20. 22. 25). La chevelure qui se portait courte ou d'une longueur modérée, se portait alors très longue, c'était là un retour à la mode de Henri Ier; seuls les soldats et les vieillards portaient la barbe.
A peu près vers l'an 1460, les femmes portaient les deux robes comme auparavant; et on maintenait à la robe de dessus la taille très courte et l'immense traîne; mais les deux robes ne montaient plus jusqu'à la naissance du cou. Le haut de la robe de dessus était ouvert en pointe jusqu'à la ceinture et quelquefois plus loin (66. 9. 10); on le garnissait avec une espèce de col en velours d'une autre couleur ou bien en fourrure; ce col s'élargissait vers le haut. L'ouverture était remplie par une bavette rapportée ou bien par la robe de dessous (66. 9. 10. 13) et pouvait se lacer. A côté des amples manches se portaient encore des manches étroites et collantes d'une coupe droite avec parements, les ceintures devenaient beaucoup plus larges et se boutonnaient par derrière. Les femmes relevaient la robe avec la main, mais quelquefois elles pratiquaient une fente de côté pour la glisser sur l'avant-bras (66. 9. 12). La coupe de la robe de dessus resta, jusqu'à la fin du siècle, soumise à de nombreuses fluctuations. On commençait à raccourcir les immenses traînes, à donner une forme arrondie à l'échancrure du cou et à marquer la taille plus bas (66. tu). Deux sortes de robes devinrent alors de mode, celle qui avait un corsage séparé collant sur le haut du corps et celle qui, tout en suivant les formes du corps, était d'une ampleur plus commode; cette dernière avait une ouverture triangulaire descendant jusqu'à la ceinture (66. u). Le premier des deux modèles avait la taille un peu en pointe et la robe s'ajoutait au corsage avec ou sans plis. La ceinture se bouclait alors par devant et supportait souvent une longue châtelaine à flacons d'essences. On commençait à plisser le bas des manches (68. 9). A côté de toutes ces transformations, la jolie souquenille restait toujours en vogue, surtout comme robe de jeune fille (66. 2s). Le manteau de coupe demi-circulaire, dont on ne se servait plus guère que dans les fêtes officielles et aux funérailles (67. 10. 12), avait un capuchon lorsqu'il s'employait comme vêtement de deuil; le col de ce capuchon descendait jusque vers le coude, et la pointe tombait à terre (68. s). Le fichu de linge blanc à plis fins qui montait jusque sous la bouche, restait encore de mode.
Le nombre des couvre-chefs était grand et ce n'est pas une tâche facile que d'en donner une description graphique. Vers 1460, le « hennin » fut connu dans le pays; il ressemblait à une corne droite, était haut d'une demi-aune et se portait penché en arrière (66. 9); de la pointe partait un grand voile; le chapeau était couvert de tulle qui tombait quelquefois jusqu'à terre et était relevé sous le bras. Il y avait aussi des « hennins » en forme de cône obtus, en forme de cylindre et en forme de timbale. Le voile était souvent empesé et monté en plusieurs plis raides sur une forme en fil de fer et fixée ainsi sur le « hennin » ; dans cette forme on pouvait le comparer à un papillon, car, à l'instar de cet insecte, il avait deux ailes de chaque côté. Sous le couvre-chef à deux cornes (68. n) les femmes mettaient une espèce de bourrelet en drap qui était pointu des deux côtés de façon à former des oreillettes triangulaires. Un autre couvre-chef consistait en un épais bourrelet fixé sur une calotte plus ou moins haute. Les femmes des classes moyennes portaient sur un bonnet de dessous fort simple des bonnets de drap en forme de capuchon avec bords relevés et souvent munis des deux côtés de petites pointes qui ressemblaient à des oreilles de singes. (65. 9). (De plus amples renseignements sur les couvre-
chefs se trouvent dans la description du costume français.) Vers la fin de cette époque les couvre-chefs tendaient à baisser; il n'y a que fort peu de modèles de ce siècle qui aient passé au siècle suivant.
La « tunica », la « dalmatica », le manteau et la pèlerine fermée, tous les deux en hermine, formaient les parties essentielles du costume royal. Le manteau de Henri Vil nous est conservé intact (fig. 35) ; il ressemble dans sa forme demi-circulaire et avec son échancrure de la même forme aux antiques manteaux impériaux byzantins et germains (comp. fig. 6 et 7). Les couleurs des vêtements royaux variaient entre le rouge, le bleu et le pourpre dans toutes leurs nuances. Des miniatures de la deuxième moitié du xv° siècle nous montrent le manteau royal bleu (66. 33), le vêtement de dessous rose, le manteau de la reine (66. 33) également rose ; une autre miniature présente la houppelande royale bleue couverte de fleurs de lis et de léopards, munie d'un col d'hermine; la couronne est bordée d'hermine (66. 3c). Les vêtements étaient brodés des armoiries du royaume, des trois léopards et, pendant les litiges avec la France, on y brodait aussi le lis de France (64. c. 66. sa). Les souliers étaient d'un rouge écarlate. Jusqu'à l'époque de Henri VI, la couronne était ouverte dans le haut, elle était munie d'un cercle vertical, auquel se joignait plus tard un deuxième cercle qui croisait le premier en angle droit.
La ligne de démarcation entre les différentes classes de la société était formée par le costume d'une façon bien plus stricte au xvc qu'au xivc siècle. Les écrits aussi bien que les peintures nous parlent, entre autres signes distinctifs : de longs habits écarlates avec ceinture d'or et manteaux rouges avec doublure d'hermine, portés aussi bien par le « lord Mayor » de Londres que par le juge suprême (67. n) de la cour royale et par le « lord Chancellor » (66. 23) ; ce dernier portait encore un capuchon et un ample bonnet également rouges. Les avocats (66. 19) portaient de longs habits avec capuchon à col, verts ou bleus avec des raies blanches. Les longues robes à cols droits et bas étaient portées par les huissiers ie la cour de justice (66. 2:) ainsi que par les greffiers (66. 13) ; les costumes de ces deux fonctionnaires étaient d'une couleur différente de chaque côté : l'huissier avait un côté jaune clair, l'autre bleu avec des
rayures blanches; le greffier avait un côté brun, l'autre côté vert avec des rayures blanches. Les fonctionnaires du trésor (66. 21 A 2g) se distinguaient par de longues robes sans cei itures munies de capuchons à cols souvent bordés d'hermine, et par des calottes entourant toute la tête de façon à ne laisser que la figure à découvert : le tout jaune clair. Le porteur de la « nace » (66. 27) avait un habit tombant jusqu'aux genoux de couleur bleue et bordé de fourrure, une ceinture noire et sur les épaules tombant à peu près à la ceinture une écharpe rouge.
Dans le xvi" siècle, pendant la Réforme, on ne se montrait plus en Angleterre si prompt à imiter les modes fran-
çaises, quoiqu'on attachât autant d'importance à la pompe et à l'apparat qu'en France. Le costume masculin de la première moitié du xvie siècle suivait plus longtemps les anciennes traditions. On portait encore à cette époque les tuniques ouvertes en pointe par devant (68. 2); cette ouverture était remplie par une veste de dessous ou par une bavette, le pantalon collant, qui laissait déborder la chemise entre le pantalon et la veste. Le pantalon avait des crevés aux genoux et la tunique des crevés et des bouffants aux manches; on portait la houppelande en forme de « schaube » (68. 1. 3), qui descendait jusqu'aux genoux.
Ce vêtement se portait sans ceinture
et avait d'amples manches ou des manches pendantes avec fentes ainsi qu'une bordure de fourrure s'élargissant en col sur les épaules. On portait une plus longue tunique avec pans plissés ou froncés; ces pans étaient arrangés de façon à pouvoir s'enlever (68. :;). Cette tunique à pans était fendue par devant, ouverte en pointe à l'instar des corsages de femmes, mais souvent la poitrine était couverte d'un plastron mobile (68. 13). Cette tunique avait un petit col officier, quand elle était ouverte comme dans la planche 68. 5, le col de la chemise était visible et garni d'une ruche de dentelles en dedans et la chemise était brodée de fil d'or ou de soie noire et blanche jusqu'à la ceinture. Mais le plastron (68. 13) était en drap d'argent avec broderies et ornements; ce plastron était quelquefois remplacé par une veste à manches descendant jusqu'aux poignets; dans ce cas, la tunique à pans n'avait pas de manches.
La mode des crevés avec bouffants multicolores se répandait de plus en plus et sur toutes les parties des vêtements, La tunique longue en cuir avec pans sans plis avec courtes manches et avec crevés sans bouffants était portée par les soldats comme tunique d'arme (68. ia). La « schaube » à revers en fourrure se portait, surtout sous le règne de Henri VIII, ample aux épaules. A côté des hauts-de-chausses courts et étroits il y en avait de plus amples et de plus longs descendant jusqu'au-dessus du genou où ils étaient serrés avec une coulisse de façon à les faire bouffer autour de la cuisse (68. b). On les portait souvent coupés en bandes dans toute leur longueur et en dessous on mettait des pantalons ouatés d'une autre couleur et on les serrait souvent à plusieurs endroits par une bande d'étoffe autour de la cuisse (68. g. 7. is); c'est ainsi que se formèrent les crevés et les bouffants. Ainsi fait le pantalon portait le nom de « truss ». Il nou6 semble qu'à cette époque on faisait un ornement d'une partie nécessaire du vêtement que nous cherchons maintenant à dissimuler le plus que nous pouvons. Les gravures (68. 0. is) nous montrent une braguette ouatée et bouffante qui émerge entre les pans de la tunique. Au milieu du siècle on commençait à couper le pantalon étroit sur lequel on portait le haut-de-chausse au-dessus du genou. La partie inférieure s'appelait 0 Strunk » ou « stocks », d'où vient le mot anglais stocking, et c'est ainsi qu'on appelait cette partie du vêtement aussitôt qu'on la portait séparément comme cela se faisait à la fin du siècle précédent. Le bas « stocking » se portait en drap ou en soie, généralement de la couleur des hauts-dechausses et fixé à ces derniers. Plus tard on les tricotait en laine d'une autre couleur ou en soie. A côté du chapeau de feutre plus ou moins pointu et à bord (68. is), nous trouvons le béret plat en velours avec ou sans bordure avec des garnitures de toutes espèces, voire même avec des pierres précieuses (68. i. s à 1 13). Le chapeau, aussi bien que le béret, se portait avec des plumets.
La chaussure en cuir, en velours ou en soie, était d'abord arrondie au bout, mais se portait plus tard avec des bouts carrés d'une largeur exagérée avec des crevés et des bouffants. A côté des souliers et des bottines on portait encore de hautes bottes à l'écuyère, à revers. La chevelure se portait très courte vers la fin du règne de Henri VIII, la barbe et la moustache à volonté.
Dans la deuxième moitié du xvie siècle, le costume masculin subit une complète transformation, d'abord avec tendance vers la mode espagnole, ensuite dans le goût hispano-français et même hollandais. Il y eut bientôt autant de modes que de jours dans l'année. Pour bien s'expliquer ces modes étrangères, il faut que le lecteur se reporte aux modes des peuples mentionnés ci-dessus. Nous ne parlerons ici que des changements que les Anglais y ont pratiqués. Vers 1570, les hauts-de-chausses conservaient leur ancienne coupe; à partir de cette époque on les faisait plus longs et beaucoup plus bouffants avec de nombreux crevés (69a ). La tunique courte, qui se portait fermée, s'était transformée en une espèce de veste sans manches boutonnée sur la poitrine, et n'était portée que par les soldats (69. 1 ). La longue tunique avait des pans plats (69. g), un col droit, des manches étroites et garnies à l'emmanchure d'une petite barrette ouatée; elle était également boutonnée sur la poitrine. Les nobles et les négociants avaient un habit long tombant jusqu'aux chevilles, ouvert par devant, garni de fourrure et se fermant par une courroie ou une bande de velours. Cet habit, qui s'était formé de la houppelande, était en velours frappé et avait deux modèles. Le premier était collant au haut du corps comme une tunique (69. 2) et avait des pans mobiles qui allaient en s'élargissant vers le bas; l'autre avait la coupe d'une robe de chambre sans la moindre taille (69. -), pouvait se croiser par devant et était garni d'un revers de fourrure qui, vers le haut, s'élargissait de façon à former un col. Le premier modèle avait de longues manches pendantes
Fig. 35.
avec deux ou trois fentes bordées de velours, pour passer les bras; le deuxième avait des manches collantes avec épaulettes ouatées. Le couvre-chef était le béret ou le chapeau pointu à bord tombant. Les armateurs portaient les « trusses » sans le moindre crevé et retenus au genou (69. s); des bas, une courte blouse sans ceinture comme les matelots, un manteau noir tombant jusqu'aux hanches et dont les revers se terminaient par un col droit; le chapeau en cône obtus, une fraise autour du cou et des souliers carrés avec talons. Les matelots portaient de courtes blouses, des pantalons bouffants retenus au-dessous du genou, des bas, la fraise et une haute calotte en fourrure (69. 3). Les fraises et les manchettes tuyautées étaient de mode dans toutes les classes de la société. On portait souvent jusqu'à trois fraises au-dessus l'une de l'autre, La chaussure était toujours plus ou moins large du bout, carrée ou arrondie et munie de talons; on portait aussi des pantoufles. Les bottes à l'écuyére en cuir mou montaient jusqu'aux cuisses et étaient rabattues jusqu"aux genoux. Les gants à crevés multicolores étaient de mode parmi les gens riches; la barbe et la chevelure se portaient courtes, la première arrondie ou pointue, la moustache en pointes relevées.
La coupe, le nombre des modèles et les noms des parties essentielles du costume feminin restaient à peu près les mêmes jusqu'en 1 53o. Les robes ont toujours, comme à la fin du xvc siècle, leur taille courte (68. 9 à 12), leur décolleté carré et leurs manches amples qui étaient rabattues jusqu'à la moitié du haut du bras; les manches de cette forme étaient généralement appelées à Londres « manches d'évéque ». Il y avait aussi des manches étroites à crevés et bouffants, destinées à la robe de dessous, de façon à se montrer quand l'ample manche de la robe de dessus était relevée (68. 9. 12). C'est à cette époque que commence la mode du « kirtle », une robe de dessous grande ouverte par devant d'après la mode française. Ces robes touchaient terre avec une traîne moins longue qu'autrefois. Le corsage, séparé de la jupe, ressemblait à la veste des hommes, se boutonnait sur la poitrine et se portait avec une ceinture ou une cordelière dont les bouts tombaient jusqu'à terre. Vers cette époque s'introduisit le couvre-chef connu sous le nom de « bonnet à la Stuart » 68. 14). La reine Marie, qui considérait son tront élevé comme une laideur, avait inventé ce modèle pour le faire paraître
plus bas, et il faut convenir que ce chapeau pointu est fort seyant. La coiffure en forme de croissant était encore de mode, mais se portait moins élevée que dans le siècle précédent (68. u). Les bonnets en forme de capuchon (68. in), en drap vert ou noir, restèrent de mode pendant le siècle entier. Vers le milieu de cette période, grâce à Marie Stuart, se répandit la mode espagnole des manches à bouffants sur le haut des bras '68. u); mais ce ne fut qu'après l'avènement d'Elisabeth (i558) que cette mode put prendre racine à la cour. Le décolleté devint de plus en plus exagéré, et les collerettes couvrirent l'occiput, de sorte que la femme ainsi parée parut être entourée d'une auréole (69. 20.21). Bientôt on mit trois ou quatre de ces collerettes superposées et pour les soutenir on se servait d'une carcasse en fil de fer. Le sein restait à découvert, mais le haut du corps était emprisonné dans la baleine jusqu'aux hanches et la jupe formait une espèce de tournure (Vardingale); cette jupe, ainsi soutenue par les bouts des baleines du corset, n'avait plus besoin des antiques coussins (69. is). (Pour de plus amples renseignements voir le chapitre sur le costume espagnol.) Vers l'an i5ao, lorsque la guerre éclata entre l'Angleterre et l'Espagne, le costume espagnol à grandes fraises fut remplacé par le costume français aux hanches arrondies (69. 21). Au lieu des basques (69. 21) on adopta un retroussé (69. 20) appelé depuis « retroussé laveuse » ; on portait un corsage à longue pointe (69. 18. 20). (Pour de plus amples renseignements voir le chapitre sur le costume français.) La bourgeoisie resta indifférente à ces transformations; elle adopta, à l'instar des Néerlandais, un costume particulier basé sur la mode espagnole; ce costume était sérieux et gracieux. Les jeunes filles et les mstrones (69. a. n) portaient une robe peu ou pas plissée, ouverte par devant dans toute sa longueur, avec un corsage décolleté en carré; le corsage était ouaté sur la poitrine. Le décolleté était rempli par la chemise brodée qui montait jusqu'au cou et s'y terminait par une étroite fraise. Pareil à ce dernier costume était celui des femmes de la bourgeoisie (69. 10); mais la jupe était fermée par devant et couverte d'un tablier; le corsage était montant et légèrement échancré en pointe et se terminait par une fraise. Les matrones portaient la robe ouverte doublée de fourrure, le corsage avait également un grand col de fourrure. La chevelure était enserrée dans un filet. Le couvre-chef le plus usité, à part le capuchon, était un chapeau masculin à bord horizontal (69. u.. ig. n). Les femmes pauvres se contentaient d'un fichu entourant la tête. Quand elles étaient en deuil, elles avaient une longue robe d'étoffe noire sans ceinture, à amples manches; elles s'entouraient le cou d'un fichu blanc et se couvraient. la tête d'un capuchon noir à pointe (69. 19). Les dames de qualité mettaient pour voyager une espèce de loup de velours noir; elles employaient aussi de longs voiles de soie blanche dont elles s'entouraient la figure pour se protéger du soleil. Les modèles de souliers de femmes étaient nombreux : il y avait des souliers fermés, des pantouöes « Slippers » qui étaient, selon la mode, tantôt ronds, tantôt larges et carres; ces chaussures étaient munies de semelles de liège et quelquefois elles étaient entièrement en liège.
Après l'apostasie de Henri VIII, le costume clérical prit une forme différente de celui des prêtres catholiques romains. Au prime abord le clergé se revêtait de la longue robe ouverte par devant, à longues et amples manches ou à manches fendues et pendantes, accompagnée de la robe de dessous, bref du costume en usage parmi le clergé, les savants et les juges (69. s); seul, le haut clergé couvrait ce costume d'une large étole noire descendant jusqu'à la ceinture. Sous le règne de Henri VIII, successeur d'Edouard VI, le costume sacerdotal officiel fut réglé par la loi. Il se composait des objets suivants (69. /,. 10. 12. 13) : une soutane étroite, noire, tombant jusqu'aux pieds et se bûutonnant, sans col, et, plus tard, munie d'un petit col rabattu; un surplis blanc plus court que la soutane avec de longues et amples manches, appelé « röchet »; une robe rouge qui se mettait par dessus un surplis sans manches, ouverte par devant et aussi longue que la soutane, « chimère » ; l'étole noire et, finalement, une calotte plate, rouge ou noire, qui couvrait les joues et l'occiput et qui encadrait le front en carré. Dans certaines occasions le prêtre ajoutait un manteau à capuchon triangulaire en riche étoffe bigarrée, couvert de broderies, ainsi qu'un chapeau cylindrique ou conique muni d'un bord (69. 12. 13). Comme les docteurs d'Oxford portaient la « chimère » rouge, les évèques et les archevêques en aioptèrent une de couleur noire. La mitre et la houlette épiscopales ne figurèrent plus que dans les armoiries.
En Ecosse et surtout dans le nord de ce pays, parmi les Highlanders, le fameux costume populaire aux étoffes à carreaux se maintint pendant tout le moyen âge et existe encore de nos jours. Cependant on n'a trouvé, jusqu'à présent, que peu de traces de représentations plastiques du costume écossais du moyen âge. Les renseignements écrits datent du xvie siècle; ils disent que dans les Hébrides, avant le milieu du xve siècle, l'étoffe de laine à carreaux appelée « tartan » était employée avec un mélange de blanc et de noir pour les gens pauvres, et avec un mélange bigarré pour les riches. Les rois ou chefs de « clans » portaient leurs tartans de sept couleurs et les nobles de quatre. Les étoffes vertes et noires avec rayures rouges étaient prédominantes. Le vêtement national le plus caractéristique était le « plaid », un grand morceau d'étoffe qui servait de manteau et protégeait les cuisses (71. 1. 3. i); dans le dernier cas on le pliait en deux dans toute sa longueur, on en entourait le corps et on en rejetait le bout sur l'épaule gauche (Comp. 71. 20). Le pantalon, qui formait d'abord une partie essentielle du costume gallois, était tombé, avec le temps, en désuétude. Au xvi" siècle on portait des bas à carreaux couvrant le mollet jusqu'au-dessous du genou (71. 3. 4. 13), et des chaussures se laçant soit sur le cou-de-pied, soit sur le bas de la jambe (71. 1. j. 10. 11). Le bas du corps était protégé encore par une courte jupe (71. 2), qui, de nos jours, encore est portée par les Écossais et se met comme un jupon de femme. On se servait encore d'une tunique (71. 2) avec de longues manches, d'une espèce de veste sans manches avec de petites basques et des épaulettes, et d'un justaucorps (71. 3) boutonné par devant. Nous trouvons aussi la ceinture avec la sacoche à glands suspendue du côté droit. La casquette à pointe (71. 13. n) ressemble étonnamment à une calotte représentée sur un mur de cloître français du xie siècle (fig. 29. 5. s) qui lui-même ressemble vaguement au bonnet phrygien; il est probable que les Normands l'ont importé dans l'île ainsi que le capuchon à col (71. 14. is); quant à la casquette de drap plate (,71. 12), elle semble plus récente. La couleur bleue était la couleur favorite des Calédoniens, la bordure quadrillée n'y a ete ajoutée que plus tard. L'ornement de cette calotte, la plume d'aigle, est certainement plus ancien que la calotte elle-même; cette plume d'aigle ainsi qu'une branche de palmier ont été, de temps immémorial, l'insigne des chefs de « clan ». Jusqu'à cette époque on ne trouve pas de trace d'un costume féminin. Les Écossais et Écossaises de distinction suivaient la mode de l'époque (71. 5. 0. i). En ce qui concerne les vêtements guerriers, on peut prouver que la cotte de mailles et le casque pointu avec protège-nez, tous les deux en usage parmi les Normands, avaient trouvé, dès l'âge le plus reculé, accès dans les montagnes de l'Ecosse; il en est de même des gantelets de fer, des cuirasses, des brassards et des cuissards. La cotte de mailles était portée sous la tunique par les soldats de Jacques V (71. 1). L'arc était considéré comme l'arme caractéristique des Highlanders (71. 1); les guerriers se servaient du grand glaive qui se maniait à deux mains (71. 2), à longue
poignée simple et avec une garde courbée vers la pointe; il se portait sur le dos, où il était retenu par une cordelière. Ce glaive était souvent remplacé par la « schiavona » vénitienne, dont la garde enveloppait la main entière comme un filet de fer (71.3. 4). Un petit bouclier rond en bois, couvert de peau et muni de boucles de cuivre ainsi qu'un poignard» une lance et une hache de combat (71. s. 9) complétaient l'armure écossaise.
Nous avons peu de renseignements sur l'ancien costume des Irlandais. De rares miniatures et quelques écrits du xn« siècle nous apprennent que les Irlandais portaient à cette époque de longs pantalons qu'ils retenaient aux hanches par des coulisses, et qu'ils enfonçaient dans leurs bottines; un habit sans ceinture d'une coupe primitive, de différentes longueurs, en laine noire, et un manteau avec ou sans capuchon couvrant les épaules (3. ts. «1. 52 à ut. 4 5- /u moyen âge le manteau fait de petits morceaux de drap de toutes couleurs, formait le seul vêtement des gens pauvres. Les cheveux et la barbe se portaient hirsutes; la chevelure s'encrassait à ce point que la tète pouvait résister aux plus violents coups de bâton. Cette coiffure était encore en usage au xvie siècle. Le pantalon était devenu plus rare en Ecosse dans le courant du siècle; un rapport du xivG siècle nous parle de chefs qui portaient des manteaux écarlate, mais point de pantalons. A en juger d'après des monuments funéraires du xv° siècle, le costume des Irlandais de qualité ressemblait fortement à celui qui était de mode en Angleterre. Une représentation plastique de l'époque d'Elisabeth nous montre des chefs irlandais exécutant une danse guerrière (71. 20 à 23). Ces figures sont en harmonie avec le paysage irlandais, avec ses champs pierreux et ses misérables huttes. L'habillement se compose d'une chemise plissée à longues manches traînantes d'un petit veston en cuir frappé multicolore à manches en formes d'ailes ou à manches collantes et très courts de taille, ouvert par devant et rattaché sous la poitrine par une coulisse, cachée sous une bordure frangée; le veston avait des petites basques plissées; à ce vêtement s'ajoute un manteau couleur safran qui couvre les deux épaules (71. 22), est plié, couvre les cuisses et dont le bout est jeté sur l'épaule (71. 20, comp. 4. *). Les jambes sont nues, la chevelure longue, la barbe clair-semée. L'armure de ces chefs consiste en une espèce de casque en fer très haut, en un gant de fer sur la main gauche, un court glaive d'une forme étrange avec fourreau à l'avenant. Le manteau servait de lit aux Irlandais en voyage; lors d'une attaque soudaine, ils s'en entouraient le bras gauche et s'en servaient comme bouclier, à l'instar des Espagnols d'aujourd'hui. La représentation plastique d'un gentilhomme irlandais qui date de la fin de l'époque d'Élisabeih nous montre un costume qui couvre fort peu le corps; une chemise à taille descendant à peine sur les hanches, ouatée, ouverte sur la poitrine et munie d'un col rabattu carré et d'une courte veste ouverte rayée rouge et noir. Par les relations avec l'Espagne et par les efforts des Jésuites qui demeuraient dans le pays, les habitants des villages furent amenés à se servir de vêtements un p,eu plus confortables. Vers la fin du xviesiècle, les hommes des classes plus élevées (71. 27) portaient de longs pantalons étroits, une tunique tombant jusqu'au haut des cuisses, boutonnée par devant, avec le large col de la chemise rabattu sur la tunique, un long et ample manteau généralement doublé de fourrure, enveloppant le corps de tous côtés et dont le bout était rejeté sur l'épaule gauche, un chapeau haut et pointu avec le bord relevé du côté gauche et par derrière, et des souliers fermés avec une rosette sur le cou-de-pied, le tout conforme à la mode espagnole. Il en était de même des femmes riches; mais elles ajoutaient le manteau national doublé de fourrure (71. 29). Nous voyons ainsi la mode espagnole accompagnant la mode indigène pendant toute la première moitié du xviic siècle (71. 31 à 34). Les femmes pauvres portaient une robe assez courte avec corsage, un fichu sur la poitrine et un autre fichu dont elles s'entouraient la tête comme d'un turban.
