ASIATES ET DEMI-ASIATES

Perses et Arabes

Moyen Age et Temps modernes)

u royaume parthe, renversé en 226 par une révolution, naquit le royaume perse, appelé, d'après sa dynastie, le royaume des Sassanides. Ce dernier succomba en 641, à la suite de la bataille de Ktésiphon, devant les Arabes qui, cinq siècles plus tard, firent place aux Turcs seldjoukiens ; à ceux-ci succédèrent, en 1220, les Mongols, et à ces derniers, au xve siècle, les Turcornans. Le shah Ismail Sari fonda le royaume perse actuel.

Nous avons vu que le costume médo-perse fut transformé par les

Perses. Les rois sassanides essayèrent sans succès de remettre en

vogue l'antique costume. Les basses classes restèrent fidèles aux

vêtements parthes (63. 22. 23. 2i), mais les classes supérieures résistèrent.

Celles-ci mirent l'ancien costume, seulement avec plus de longueur

et d'ampleur i63. 25 à 2:1). Les pantalons étaient ou étroits ou larges, ainsi que •

les habits (76. 1. 2. 3. 5. g. 7. 10. 12) munis de longues manches et fermés sur la

poitrine; les habits étaient fendus par-devant et sur le côté (76. 7) à partir de

la ceinture. On se servit d'étoffes ornées de fleurs et de feuilles entrelacées

d'étoiles et d'animaux fantastiques (Fig. 57). On employait des perles pour

orner les habits et les ceintures (76. 2). Un manteau, des souliers de cuir rouge

et un couvre-chef en forme de bonnet phrygien complétaient le costume (76 10).

Le costume féminin avait plus de longueur et une étoffe plus fine. L'habit

(Fig. 58. c. s) collait au haut du corps (76. ;. a. 9) et parfois était muni d'une

fente fermée par des rubans sur la poitrine; les manches étaient longues et

étroites. D'après des sculptures détériorées (Fig. 58. ;;), on voit mal si la manche

tombait sur la main. Les femmes élégantes mettaient plusieurs habits (76. 1. s),

un manteau et un voile.

Le costume d'un roi sassanide (76. 0. e) montre, d'après une statue, l'habit enfoncé dans le pantalon. Les pantalons, larges d'en haut et étroits d'en bas, paraissent munis de pieds comme des chaussettes (Fig. 58. 7) ; la partie de derrière est rabattue par-dessus la ceinture. D'autres sculptures montrent un autre pantalon de dessus plus court (76. 2. 3). Parmi les insignes royaux des Sassanides, on remarque des bordures magnifiques qui entouraient le cou et le haut du corps, reposaient sur les épaules en entourant l'habit (76. 2. 7. 77. 1. 2); des souliers pourpres noués avec de longs rubans, une couronne en forme de cercle ou une couronne dentelée ou murale (76. 1. 2. -, à s. 22. 2'.. 2s). Celle-ci était doublée d'une calotte demi-ronde munie de pattes; sur le

haut de la calotte ou dans la couronne (76. n) on plaçait un turban sphérique accompagné souvent d'un croissant (76. 7) posé entre deux ailes montantes (76. 2. 28. 77. 1). Le double diadème, c'est-à-dire la couronne et la calotte, signifiait « roi des rois »; le symbole supporté par les deux ailes, la sphère et le croissant, signifiait « frère du soleil et de la lune ». Le couvre-chef des dignitaires- était élevé (76. 12. 18. 19. 20), demi-ovale ou ressemblant au bonnet phrygien. Le croissant était déjà porté par la race royale parthe des Arsacides, qui avait un simple cercle avec un ruban dans les cheveux, ou bien une calotte demi-ovale, haute, garnie de perles, ou même une calotte à pattes (Fig. 59. 4. s. c). Les rois macédo-syriens, les Séleucides, se servaient ou de l'antique tiare perse des Achéménides ou d'une couronne accompagnée de la calotte à pattes (Fig. 59. 1. 2 3).

L'armure des Perses se composait d'un bouclier, d'une cuirasse, d'une calotte de cuir ou d'un casque, d'un arc avec carquois et flèches, d'un sabre, d'un poignard, d'une cognée, d'une hache simple et double, d'une massue et d'une fronde. Les fantassins portaient un bouclier en losange ou un bouclier très long; le cavalier avait en outre un petit bouclier rond (77. 3). Les sculptures détériorées de l'époque des Sassanides permettent à peine de reconnaître l'armure à écailles (76. 29). Une figure taillée dans les rochers de Kosru représente le roi avec une cotte de mailles faite d'anneaux (77. 3) qui tombe jusqu'aux genoux et qui a un capuchon passé sur la tête, de façon que les yeux regardent à travers des fentes; un casque rond avec boules et rubans est posé dessus; la cotte de mailles se trouve sur un habit

avec dessins de dragons, de croix et de fleurs. Une figure sculptée dans le roc nous montre un guerrier princier en cotte de mailles et en habit collant (76. 11), les jambes entourées de cercles de fer, une écharpe en sautoir et un casque dont la pointe inclinée se termine par une tête d'animal. Les brassards et les jambières ne sont représentés que sur des peintures du xv° et du xvie siècle. Le casque était en forme de cloche et orné d'une boule (76. 29). Le couvre-chef royal, qui ressemblait à une couronne (76. 29.

Fig. 57.

77. 1), était orné de boules d'or, de têtes d'animaux ou d'ailes. Le glaive perse avait une lame droite et se plaçait au côté gauche (76. s. 6. 7. 1) ce n'est que chez les Arabes que les lames courbées redevinrent en usage (80.

7 à 12. ie). La flèche et l'arc étaient les armes des fantassins. A côté d'autres sculptures (Fig. 58. 1 i /.), la figure taillée dans le roc deKhosru (77. 3) et la figure de Firuz repoussée en argent (77. 1) nous montrent les armures des chevaux; l'un est muni de cuirasse pour la poitrine et de jambières, l'autre d'une

cuirasse à plaques, garnie de glands à la tête, au cou et à la poitrine, jusque sur les genoux. Les glands et les aigrettes étaient, chez les Perses, l'ornement préféré pour les hommes et les chevaux (Fig. 58. 2. 3. ;. 76. 11. 28. 30. 31. 77. 1. 3}. Des

cuirasses à écailles pour chevaux et cavaliers étaient en usage. La cavalerie resplendissait d'armures métalliques; son arme principale était une longue lance attachée par une chaîne à la cuirasse du cheval; le cavalier n'avait qu'à donner la direction au coup. Pour signaux, on se servait de trompettes (62. 13) et de tambours dont les baguettes étaient en cuivre.

Le costume national fut transformé lorsque les Arabes furent maîtres de la Perse : on se servit de la chemise, du serre-tête, du manteau et du cafetan. Les Turcs, les Mongols et les Turcomans adoptèrent le costume arabe. Par la combinaison d'éléments arabes et turcs, on forma de nouveaux vêtements. Signalons seulement le long habit ouvert et croisé sur la poitrine. Cet habit, joint à une ceinture et à une haute calotte de peau d'agneau en forme de cône tronqué, forme le costume des Perses d'aujourd'hui (79. 11. ib). Les manches fermées descendent jusqu'au coude (77. 10), jusqu'au poignet (77. 7) ou jusqu'à terre (77. 1); lorsqu'elles sont de la longueur du bras, elles ont la fente en bas par-devant (78. 20. 21), mais, lorsqu'elles tombent jusqu'à terre, elles l'ont par-devant au milieu (78. is) ; aux manches courtes, la partie de derrière se continue en larges bandes jusqu'à terre (77. s). L'habit à manches pendantes s'est formé de l'habit parthe qui couvrait la main gauche (63. 22 à 2c). Au xvc siècle, le Persan portait de longs pantalons (76. 10) et un long habit, boutonné sur la poitrine, serré sous la ceinture de soie coloriée (Comp. 83. 15. arabes) et une calotte bigarrée de velours,

ou un turban. C'est ainsi que paraissent encore aujourd'hui les classes supérieures des Perses et les fonctionnaires du shah (79. 1. maître des cérémonies), le prêtre ou mollah (79. h), les Kurdes distingués (78. 12), les Afghans (79. e. 7), habillés à la mode arabe ainsi que les Géorgiens (78. is) et les Arméniens (79. 14). Des particularités primitives se sont propagées dans le costume de cérémonie de la cour (79. n. shah) et dans l'armure de guerre (76. 13. n. îc. 78. ig. 79. -22); on remarque un habit collant avec garniture de perles sur les épaules, sur le haut des bras et aux poignets; puis un long vêtement garni de fourrure avec manches pendantes, une calotte de drap de couleur (Comp. 79. 1. 2. 3) garnie de peau d'agneau, noire; ou entourée d'un châle, et un chapeau raide garni d'une aigrette de héron (79. n. 80. i. ti). L'antique armure de guerre s'est conservée en partie, surtout dans le nord de la Perse (78. ig. comp. Fig. 58. 2. 3). Laissons parler les planches : 77. 4. noble Persan; 5. Géorgien; g. négociant arménien; 1. 9. Arméniens distingués; s. shah; 10. chef d'armée; 78. 12. kurde; n. mollah ou prêtre ; iâ. habitant libre des montagnes, partisan; ig. guerrier; n. Persan de la classe moyenne; 18. Géorgien; 19. derviche, 20. muletier; 21. maraîcher; 79. 1. maître des cérémonies du shah; 2.3. préposé aux pipes du shah; 4. 6. gens de la classe moyenne; 6. n. Afghans de Hérat et de Caboul; 8. 10. membre d'ordres chrétiens dans la Mingrélie; 9. moine arménien de l'ordre de Saint-Antoine; n. khan, ù. négociant arménien; n. shah; is. 19. 22. fonctionnaires de la cour; 21. mollah lisant le Coran.

Le costume des femmes perses du xvie siècle était d'un caractère turcoman, comme le montrent les planches : 77. 11.13. femmes mariées; 12. matrone; 13. 16. fillettes; n. n. Arméniennes. Un costume, encore en usage, se compose d'une chemise de coton blanc à longues manches avec impression de petites fleurs et ouvertes par-devant; de larges bas de mérinos, de chaussons de laine à dessins châle; de larges pantalons en coton de couleur, liés autour des chevilles, cousus entre les jambes et disposés à coulisses (Comp. 79. 12); d'un gilet de dessous en coton, avec manches longues ouvertes jusqu'aux coudes (78. n); d'un gilet de dessus avec manches courtes (Comp. 78. s. 79. 12) ouvertes jusqu'aux épaules; de pantouffies à becs; d'un voile; d'une petite calotte (78. n) et d'un châle servant de ceinture : c'est le costume de maison. Pour sortir, on le couvre d'un manteau et d'un voile (77. ig. 79. 13); le manteau est de soie rouge ou violette, très ample et avec d'amples manches pendantes. Le voile, de mousseline blanche, est appliqué autour de la tête, ou suspendu au-dessous des yeux. (78. 1. 4. à 7) servantes des cafés ; 2. 3. femmes de Trebizonde; s. Arménienne; 9. 10. 13. danseuses; 11. Chaldéenne d'Urima; 79. 12.13.20. femmes en costume de maison et de promenade; 10. nonne géorgienne; 16. nonne arménienne).

Les armes perses de notre temps ont peu changé de formes depuis l'antiquité. Depuis que les Arabes ont conquis l'Orient jusqu'à ce jour, les armes sont ornées d'arabesques. Nous trouvons dans le Schah nameh (livre du Roi) une armure de cavaliers Perses; l'homme porte une cotte de mailles (fig. 60. 2) On se sert de justaucorps à écailles et de cuirasses couvertes d'ornements (80. 6). Le casque demi-ovale (80. 2. 3) est muni d'un tissu de chaînes ou d'un bavolet fixe et d'oreillettes, et est incrusté d'or et d'argent; on l'entoure d'un châle quand on veut se garantir du soleil. Les bras et les genoux sont protégés par des éclisses de métal et des genouillères (79. 22). La forme principale du bouclier resta, en Orient, celle du cercle (78. 16). Le sabre perse a une courbe modérée (80. 10. 11. 12) et manque de gardes; les fourreaux sont de bois recouvert de cuir, de peau de poisson, de velours ou de soie, garnis de métal au milieu et aux extrémités. Les sabres droits sont rares en Orient ; il y a des poignards et des couteaux à lames droites (80. 7. 8. 9. ig) ou courbées. L'arc est l'arme de prédilection des Orientaux. Il y a encore la lance, la hache de combat et la massue (78. ig) qui s'est changée en arme de parade ; toutes ces armes sont ornées (79. 22).

Les vases de métal ou de faïence sont du plus grand intérêt; les Occidentaux penchent plus vers les formes grecques et romaines que vers ces modèles fins et beaucoup mieux sentis. L'art perse s'est toujours tenu à son style, sans s'égarer par le contact des Arabes. L'art arabe ou maure paraît une branche de l'art perse; la porcelaine chinoise et le châle au xvie et xviie siècles ne restèrent cependant pas sans effet sur le goût persan. Les ornements géométriques des Perses ne montrent pas une aussi riche combinaison que les ornements arabes; mais le dessin en sarment a un caractère moins rigide et plus naturel; les fleurs, les animaux fantastiques sont mêlés aux motifs d'ornementation avec un sentiment avancé des formes et des couleurs. Les Perses ont une prédilection pour le bleu; ils ont des faïences teintes en bleu ou ornées de bleu turquoise et de bleu cobalt, dont la façon est si élégante et si riche que l'on oublie que deux couleurs seules sont employées. Il y a encore la porcelaine verte, jaune, or, la brune et la brune violette. Les vases d'argent ou d'électre en forme de bouteilles, repoussés et émaillés avec longs cous (80. 13) sont d'une belle correction. On trouvera des explications sur les objets de parure et les ustensiles employés en Orient dans le chapitre sur les Arabes.

La doctrine de Mahomet a fait des Arabes un peuple historique : l'Islam étendit leurs conquêtes bien loin de leur patrie et les poussa victorieux jusqu'à l'Indus, au delà de l'Afrique septentrionale et jusqu'au sud-ouest de l'Europe. La défaite qu'ils essuyèrent près de Tours, en 732, contre Charles-Martel les força à se retirer au delà des Pyrénées. Jamais l'Espagne n'avait été si bien gouvernée, si heureuse et si populeuse que sous la domination des Arabes ou Maures.

Le peuple des déserts s'appropria avec intelligence l'immense butin de guerre de la moitié du monde. Malgré la défense de Coran, il satisfit son penchant pour la splendeur du costume. Le vêtement primitif en poil de chameau céda la place aux étoffes de soie à dessins de fleurs et d'animaux (fig. 61). Comme il copiait ses costumes en Asie, en Afrique et en Europe, ses vêtements étaient très variés. L'Arabe espagnol s'habillait autrement que l'Arabe syrien et perse; le pantalon seul fut d'usage général. Le costume masculin des Maures se composait d'un habit, d'un pantalon, de souliers, d'une calotte, d'un turban et d'un capuchon. L'habit était long et avait des manches plus ou moins larges (81. s); il était fermé, sauf une petite fente sur la poitrine et muni d'une ceinture; le pantalon était large et attaché à la cheville. Le capuchon était ou libre ou attenant à l'habit (81. 13) avec un col (81. 9. n) boutonné; ce col descendait jusqu'au coude; il était coupé en forme de roue et garni en haut de pattes et de rabats. La Pcenula des Romains fut adoptée par les Maures (81. m); on y joignait un long et large vêtement de dessus (81. 10) dont les manches, plus larges, mais plus courtes que celles de l'habit, couvraient le haut des bras corfime un col. Ce vêtement, un des plus commodes et des plus gracieux du moyen âge, apparut en France à la fin du xiii" siècle, où, sous le nom de « ganache » il fut porté par la noblesse et la bourgeoisie. On doit présumer que les Maures se servaient aussi du cafetan et du long et ample habit à manches. Le turban consistait en une large et longue bande d'étoffe, roulée avec art autour de la tête, ou aussi autour du derrière de la tête jusqu'aux joues et autour du cou; dans ce cas on laissait tomber le reste du morceau d'étoffe sur les épaules (81. 12), ou bien on posait le col-capuchon par-dessus (81. u). Le vêtement de dessus, avec manches coupées en forme de col (81. 10) était porté par

les Sarrazins, avec un capuchon (fîg. 62); il passa, sous le nom' d'Esclavine, aux pèlerins qui, du xnc au xm° siècle, visitèrent le tombeau sacré. A la chasse, les Maures relevaient leur long vêtement, le passaient sous la ceinture, et portaient des guêtres en cuir (81. 9). On se servait dans les classes inférieures d'une calotte plate ou demi-ovale avec bord relevé (81. s. fig. 66. 2. 4). On présume que Mahomet a porté l'Abas nationale de poil de chameau. Aux fêtes, Mahomet portait un cafetan de laine entrelacée de soie, des bottes de couleur, ainsi qu'un bandeau formant pointe dans le haut

et dont les bouts étaient laissés sur le front et sur l'épaule; et un baudrier en lame de cuivre, garni de boucles, de fermoirs et de petits anneaux d'argent.

Le blanc, le noir, le vert et le rouge étaient ses couleurs favorites. Les races arabes se revêtaient, surtout en guerre, des couleurs de leurs drapeaux : les Onimiades portaient le blanc comme couleur nationale; les Fatimites, le vert; les Abbassides, le noir. Les Maures donnaient aussi un grand soin à leur barbe et à leurs cheveux.

Dans la cathédrale de Grenade, une sculpture représentant l'expulsion des Arabes par Ferdinand le Catholique est la seule trace du costume des femmes

maures. La Mauresque (81. 7) portait de larges pantalons attachés aux chevilles, des pantoufles, un long vêtement de dessous; celui de dessus était plus court et ouvert par -devant. Le costume des femmes arabes (83. is) fait supposer que plus tard le vêtement de dessus se moulait aux formes du corps et était ceint d'un châle. La femme maure se couvrait d'un turban plat; lorsqu'elle sortait, elle jetait sur ses épaules un morceau de drap qui la cachait complètement. Le costume des deux sexes eut un développement différent parmi les Arabes; dans le califat de Bagdad il fut influencé par le costume des Turcs Seldjoukiens. Au xvie siècle, les Turcs portaient de longs et

larges pantalons, deux longs vêtements, ouverts par-devant, fixés par une ceinture, un turban et de hauts souliers en cuir de couleur.

La collection royale des armes, à Madrid, renferme une lance avec une longue lame à lancette; au milieu, la hampe est renfoncée et munie d'une plaque carrée, bombée, pour protéger la main; au milieu de cette plaque est fixée dans le même sens une large lame à deux tranchants. Les Arabes portaient aussi le glaive, droit ou courbé; la renommée des lames de Tolède était grande. Parmi les glaives mauresques (82. 1), l'un est attribué à Boabdil, le dernier roi mauresque de Grenade, détrôné en 1492 (fig. 63); d'autres ont une lame droite (81. 10. 12). Tous les fourreaux sont damasquinés d'ornements végétaux d'or; une inscription : « Dieu seul est vainqueur », est gravée en arabesques. Des poignards et des

couteaux à lames droites ou courbées, des haches de combatetdes massues complètent les armes offensives. Le bouclier mauresque avait la forme d'un grand ovale double (82. 3) de cuir et muni de deux poignées, garni d'une large bordure de métal et de glands de couleur.

Les Arabes orientaux portaient, en outre, un casque, une cuirasse et des éclisses. Le casque avait la forme d'une calotte demi-ronde,- assez pointue (80. 3) et était garni par derrière d'un tissu à mailles d'acier; se terminait en une longue épine

une étroite plaque mobile pour protéger le nez fut ajoutée au xive siècle. La cotte de mailles descendait aux genoux; il y avait aussi des habits composés d'anneaux ou de plaque de métal. Les éclisses, demi - sphériques au coude, descendaient au delà du poignet. Nous avons déjà parlé des brides et des selles de chevaux dans l'Orient arabe (fig. 60.~s). L'étrier a beaucoup varié (fig. 66.

3. 0); il se composait d'une large baguette garnie de parois; chez les Maures, la baguette

qui servait d'éperon (fig. 66. s). En guerre les Arabes montaient des chameaux; ce n'est que depuis Mahomet qu'ils eurent la passion des chevaux. Le premier drapeau fut un turban défait, que le prophète fixa sur une perche. Comme insigne particulier, Mahomet se servait d'un morceau d'étoffe de crin de chameau noir, suspendu devant la chambre de sa femme Ajescha. Le principal drapeau était blanc.

L'Islam se répandit par le glaive et par le canon. Les Arabes apprirent des Indiens le secret de la fabrication de la poudre; ils appelaient le salpêtre « neige indienne». En 690, devant la Mecque, ils se servaient d'armes à feu. Les plus anciennes armes à feu se composaient de bambou, de tubes de papyrus et de tuyaux de cuir, qui, remplis de matières inflammables, coupaient l'air, en sifflant, avec une flamme éclatant par derrière. Plus tard, on se servit de tuyaux fixes, de cuivre ou de fer, avec des embouchures qui ressemblaient à des gueules d'animaux sauvages. Les Arabes maniaient aussi des projectiles en forme de balles, qu'ils appelaient « pois chiches », faits de verre, d'aubier ou de papyrus et remplis de matières inflammables; ces balles étaient rangées autour des pointes des lances, en couronne, de fleurs, ou enfilées tout le long des lances. On ornait les flèches de la même façon; elles étaient lancées par des arbalètes. On liait aussi plusieurs flèches ou lances en un seul projectile. On lançait des vases fragiles remplis de matières inflammables. On savait entourer de feu le cheval et le cavalier, pour effrayer l'ennemi : le cavalier portait un habit de feutre rendu incombustible par un mélange de vinaigre de vin, de sanguine, de colle de poisson et de résine de sandaraque; par-dessus était un burnous saturé d'huile de navette et garni de touffes de varech; il portait un casque de fer sur lequel un morceau de feutre saturé d'asphalte produisait une flamme rouge. Les chevaux étaient arrangés de

Fig. 61.

la même façon. Les armes à feu lançant des projectiles ne furent connues des Arabes qu'au xiii" siècle; c'étaient des fusils de bois posés sur de longs affûts appelés Madfaa. De lourds projectiles de fer munis d'ouvertures pour les flammes étaient lancés par des balistes. De plus petits, appelés « œufs de feu », étaient lancés par la seule force de deux raquettes qui y étaient fixées.

11 nous reste peu de chose des vases arabes antérieurs au xnr3 siècle. C'est avec étonnement que l'on contemple aujourd'hui ces dessins d'ornements, de plantes, de figures géométriques et d'inscriptions qui recouvrent la surface des vases mauresques avec une étrange variété de couleurs. La poterie arabe, précédant la poterie hispano-arabe, fournissait des vases (82. 11. 13. n. 20) qui, par leur style peu modelé, ressemblent aux vases égyptiens. Les bouteilles se divisent en deux groupes : la « Dorak » avec cou long, étroit, et la « Kulleh » avec cou court et large. Tous les vases sont couverts d'émail gris jouant dans le rose, et d'un ornement de rosettes et de motifs linéaires, jaune-citron, brun, vert et bleu. Les plus beaux vases datent de l'époque de Grenade; leurs formes sont élégantes, malgré des adjonctions lourdes; le vernis brille comme du métal doré ou rouge cuivre. Les plus anciens vases lustrés d'or sont du xinc siècle ainsi que le célèbre vase de l'Alhambra (82. ig) haut d'un mètre et demi, et les plaques avec arabesques et écussons (82. c. 9. 12). Les vases des xve et xvi° siècles offrent des figures dans le costume du temps, des ornements de plantes entremêlées d'éléments baroques, des filets, de petits points d'or, des roues à six rayons, des guirlandes avec une espèce de pomme de pin ; des fleurs de chardons et des coquelicots.

Des vases d'argile siciliano-arabes, les uns montrent sous un vernis bleu des ornements en forme de vers (82. n); les autres, du genre porcelaine, sontcouverts sur fond blanc de dessins bleus, bruns et or, sous un vernis

plaque de métal, pendant que douze cavaliers se mettaient en mouvement et disparaissaient derrière de petites portes. Les jeux de hasard étaient interdits.

Parlons maintenant des costumes et des ustensiles en usage aujourd'hui chez les Arabes en Asie, en Egypte et en Afrique. Des figures du xvie siècle nous montrent des habitants de l'Arabie Heureuse et des villes égyptiennes, dans le costume transformé d'après la mode turque : l'Asiate porte le cafetan fermé (Fig. 66. g) ainsi que le turban 'de voyage, qui se compose d'une étoffe de coton, longue de neuf pieds, tournée autour de la tête, du cou et des épaules pour se garantir de l'insolation; l'Égyptien (83. 2) porte un cafetan ouvert par devant, boutonne sur la poitrine, avec un col rabattu et un foulard. Les femmes (83. 5) aimaient la chemise, les pantalons, un long vêtement à manches, la tunique sans manches, une haute calotte avec large voile et des souliers fermés. Les habitants de l'Arabie Pétrée portaient un habit court muni d'une ceinture, fermé, sans manches, qui laissait le bras droit libre; des pantalons, une calotte, des sandales dont les courroies entouraient le bas de la jambe : tout était de peau de chameau. C'est maintenant encore le costume des nomades demeurant dans le centre du désert. Les habitants des côtes fertiles portaient de larges pantalons attachés aux genoux (83. 15), un habit long dont les bouts étaient passés sous la ceinture, une haute calotte de fourrure et des souliers fermés. Les femmes portaient un habit et une tunique sans manches (83. 10) attachés par une ceinture, une calotte, entourée de mousseline rayée comme un turban. Le costume des Arabes de distinction (83. 17) se compose d'un pantalon très large, avec une coulisse dans la ceinture; d'une chemise blanche, de toile, de coton, de mousseline ou de soie, avec des manches longues et très larges; d'un cafetan de coton ou de soie à dessins muni de larges manches fendues sur le poignet (85. g); "d'une ceinture d'étoffe multicolore; d'un habit assez long avec vastes manches. L'habit de gaia était un manteau à longues manches fendues ou un habit à manches. Le costume se complétait d'une petite calotte de feutre blanc ou brun, et par-dessus d'une calotte de drap ou de feutre rouge avec gland bleu, d'un turban de mousseline et d'étoffe de chàle pour l'hiver, de souliers de dessous de maroquin jaune, souples, et de souliers de dessus de maroquin rouge avec pointe relevée. Dans les temps froids, on y ajoutait un gilet de soie ou de coton avec raies de couleur; le vêtement national, « le burnous », appliqué sur la tête couverte du turban; un châle de mousseline ou d'étoffe plus serrée (85. 6). La classe pauvre se contente d'une chemise à manches (83. 19, habitants de Bethléem et de Nazareth); du burnous; d'un bonnet à pointe, garni d'un gland, qui, au bord inférieur est entouré de mousseline; d'un fichu carré, qui, plié en pointe, est posé sur la tête de la calotte, un coin tombant sur la nuque, les deux autres sur la poitrine; un cordon de cuir ou de laine sert à l'attacher (20. g). Les habitants riches du mont Liban (83. 20) portent le pantalon large d'en haut mais collant à partir des genoux et fermé derrière avec des agrafes. L'habit est ouvert, muni de courtes manches et d'une ceinture; le manteau est large, blanc, et muni de fentes pour les bras. Le burnous est quelquefois muni d'un capuchon (84. 0) et de manches pendantes. Il y a une autre espèce de burnous fait d'un morceau

d'étain (82. 18). Les vases de métal et de verre ont aussi des formes simples à riches décorations ( 82. i;;. 19). Sur le mobilier nous donnerons plus bas quelques détails qu'expliqueront les planches 86. 87.

Les Arabes mesuraient le temps au moyen de cadrans solaires , d'hydroscopes, de sabliers, d'horloges à rouages.

L'hydroscope que Haroun - al - Raschid envoya à Charlemagne vers l'an 807, sonnait les douze heures; douze petits globules d'airain tombaient sur une petite

d'étoffe de laine, long de neuf pieds et large de trois, que les Bédouins tournent autour de la taille, de la tête et des épaules (84. 7).

Les femmes (83. 11 à 14. is) portent le pantalon blanc ou de couleur, de mousseline, de soie ou de coton avec une coulisse dans la ceinture et une autre au bord inférieur; ce pantalon ample, attaché aux genoux, tombe en bouffes jusqu'aux pieds. La chemise, de toile, de gaze de couleur ou de crêpe noir, est très ample et a une fente au cou. Le vêtement de dessus est collant en haut et fendu à partir des hanches; il laisse le sein découvert et est attaché par des nœuds et des boutons. Beaucoup de femmes portent un gilet court. La ceinture est un châle plié en pointe; ses deux bouts tombent ou devant ou derrière, ou de côté. Sur le cafetan, les femmes mettent un vêtement de dessus, de drap, de velours ou de soie, ouvert devant; ou encore une veste plus commode, garnie de fourrures en hiver, de drap, de velours ou de broderies, en été. Le couvre-chef consiste en une calotte rouge, plus petite que chez les hommes, en une mousseline imprimée, de gaze ou de soie tournée autour de la calotte. Elles portent encore une bande de mousseline noire ou rose, souvent pliée et posée autour du front, en forme de ruban étroit de la largeur d'un doigt; elle peut être nouée, ses bouts sont posés sur le sein. Les femmes portent un voile sur le derrière de la tète; c'est une longue mousseline blanche, brodée aux coins, de soie de couleur, ou de gaze rose avec paillettes d'or; ce voile, attaché sur le front et rejeté en arrière, touche à terre. Sur des souliers de dessous, en maroquin rouge ou jaune, les femmes

Fig. 62.

croix. Enfin, elles se couvrent d'un vaste manteau (Chabarah), consistant en deux morceaux de soie noire, et qui se met sur le front, est attaché par un ruban et tombe jusqu'aux pieds (Comp.

86. c). La Chabarah des jeunes filles est de soie blanche ou de calicot blanc; c'est quelquefois aussi un vaste châle (Comp.

84, 12). Les pieds sont dans de petites bottes jaunes ou dans des souliers. Les femmes arabes portent des ombrelles coloriées, des éventails , des feuilles de 8. 18), ou des plumes de

mettent des pantoufles en maroquin rouge ou jaune, de velours ou de drap, ornées de broderies. Ce costume est celui de la maison. Si les femmes sortent, elles s'enveloppent comme des fantômes; elles jettent sur elles un vaste vêtement de dessus, de soie violette, rose ou rouge (Comp. 77. 15), à manches très larges; ensuite, un voile en mousseline blanche, qui, fixé au-dessous des yeux, tombe jusqu'aux pieds et est retenu par un ruban traversant la tète en

palmier, de parchemin ou de taffetas (ces derniers en forme de petits drapeaux carrés) paon rattachées en une grande feuille, quelquefois un émouchoir de plumes ordinaires.

Les femmes des classes inférieures portent des pantalons blancs, bouffants; par-dessus, une chemise bleue; des souliers en cuir rouge, à bouts ronds tournés en l'air; un voile de gaze noire, un voile de derrière de mousseline bleu foncé; par-dessus la chemise ou à sa place, un manteau dont elles jettent les vastes manches pendantes par-dessus la tête; une petite calotte rouge ou un fichu bigarré plié en pointe, dont le bout du milieu tombe en arrière, tandis que les deux autres bouts sont noués par-dessus dans la nuque (83. 10. 18. femmes de Nazareth). Les femmes mariées couvrent leurs cheveux avec le turban ou le fichu de tête; les jeunes filles portent leurs cheveux libres, elles les arrangent sur le front et sur les tempes en deux ou plusieurs boucles; elle- les tressent aussi en une foule de petites nattes entrelacées de trois cordons de soie noire qui tombent dans le dos; cnaque cordon est garni dans son tiers inférieur, de petites plaquettes d'or, rondes ou en forme d'étoiles, et porte au bout un petit gland de perles, de pierres précieuses ou de corail. Sur les petites calottes, brille une petite plaque ronde, d'or ou d'argent repoussé, quelquefois parsemée de brillants (85. 30. 31. 4a). La couronne est la parure des festins et des noces. Les oreilles, le cou et la poitrine, les bras, les doigts, les jambes (85. 16 k 29. 32. 31. 39. 43) ont leur parure. Un anneau moitié ouvert, garni de pendeloques, est la parure du nez (86. 10); il n'est plus porté que par les villageois qui ont conservé aussi la coutume du tatouage. Les femmes se noircissent les cils et les sourcils avec de la suie, et se teignent les mains et les pieds en rouge brun ou en jaune, avec du hennah.

Aux chapitres consacrés à l'armure perse et maure, nous avons parlé des armes arabes. Relativement à la manière de brider et de seller les chevaux, les chameaux et les mulets, nous renvoyons le lecteur aux planches (20. ic. 21. 16 a 20. Fig. 64). Les Arabes excellent dans la poterie de terre cuite, de porcelaine ou de verre. Ils emploient, surtout en Egypte, des vases réfrigérants d'argile poreuse. Les bouteilles ont un long cou étroit ou un cou large et court (86. 22. 26. 29) et fermées par des bouchons de métal. On se sert de petites coupes et d'écuelles qui ont un couvercle, mais pas d'anses; on les pose sur une plaque de métal, couverte d'une serviette de soie garnie de franges. A table, il n'y a ni assiettes, ni couteaux, ni fourchettes, il y a des cuillers en buis ou en ébène (87. 23); la soupière est posée sur le tapis ou sur un socle (87. ib). Le café se prend dans de petites coupes de porcelaine, avec soucoupes; les cafetières ressemblent à nos théières (87. is). On se sert de réchauds (86. 30) sur socle bas, qui ont trois chaînettes pour les porter; d'appareils de chauffage en forme de plats profonds munis d'anses et montés sur de larges pieds (86. 28); de cassolettes (86. 12); de flacons d'odeur (86. 27). La pipe des paysans égyptiens est une noix de coco avec un tube assez long, la tête est en terre; sur le côté il y a un tube pour la bouche. Cette pipe s'appelle « nargileh; » les plus riches nargilehs sont semblables, avec cette différence toutefois qu'un tuyau flexible remplace le tube de bois. La pipe des chefs arabes, le « Tschibuc, » (86. 1) a un tube de bois de senteur souvent long de sept pieds; le tube est entouré de fils d'or et de rubans de soie; au milieu, se trouve un pompon de laine bigarrée ; la tête est d'argile rouge. Parmi les appareils d'éclairage, on compte de simples lampes à pieds, des lanternes, et des chandeliers (86. 23. 31) d'un beau modèle; il y a aussi des lustres pour les palais et les mosquées : ce sont des vases à huile de verre, superposés sur plusieurs rangs et qui entourent un vase de forme plus grande et plus magnifique. Le principal meuble est le divan, servant de siège et de lit, muni de tapis et de matelas; quelquefois il ressemble à notre canapé (87. 22. 25). II n'y a pas de chaises. Au lieu d'armoires, on se sert de boîtes et de niches fixées dans le mur (87. ic. 23. 24); les lambris des niches sont gracieusement peints et sculptés à jour; les niches ont souvent un avant-corps avec ornement en forme de demi-cercle, de carré, ou de

Fis. 63.

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pentagone; les portes sont grillées. Des plaques rondes de métal poli, avec une poignée, servent de miroirs, ou sont quelquefois suspendues entre deux montants mobiles (87.1-7, table de toilette d'une dame de qualité).

Les instruments de musique sont : le Kemengeh et le Kanum ; le premier est un violon, long de trois pieds (87. s) avec une petite table d'harmonie faite des trois quarts d'une noix de coco et d'une peau de poisson tendue par-dessus; on en joue avec un archet (87. -). Le Kanum (87. i) ressemble à notre cythare et se joue de la même manière. Beaucoup plus rares sont : l'Ud (87. ii), qui a la forme de notre luth; le tambourin (87. 9), qui a un cou élancé et une petite plaque d'harmonie; l'a Rabab (87. g), dont la plaque d'harmonie est une petite boîte plate, carrée, recouverte de parchemin, et la Cussir (12. 30), qui ressemblée la lyre grecque; les chalumeaux simples et doubles (87. 20) et les cornemuses (musettes). Les instruments à percussion sont : les tambours, les grosses caisses, puis l'instrument à clochettes, et les cymbales (87. 2 à 5. 12).

Les véhicules sont rares dans tout l'Orient, jusqu'aux frontières des Indes et jusqu'à la Chine. L'Oriental voyage à cheval, à chameau, à mulet. Les femmes voyagent en chaise à porteurs; cette dernière consiste en une caisse en forme de sofa, suspendue entre deux perches (fig. 65); elle est couverte d'un baldaquin; les perches sont portées sur les épaules de deux hommes, ou sont attachées au harnachement de deux chameaux. La charrue est encore la primitive charrue à crochet avec baguette conductrice, flèche et joug pour les buffles. Un châssis de bois, dans lequel tournent trois rouleaux de bois garnis de piques, sert de machine à battre le blé. Pour ensevelir les morts, on se sert d'un brancard (87. 3]) qui porte une baguette à laquelle on pend un tapis qui cache le cadavre; le couvre-chef du mort est suspendu à cette baguette. Les Perses, aux antiques croyances, déposent leurs morts en plein champ.

Les peuples et les races si différentes du continent noir africain, depuis l'Egypte jusqu'au Maroc, y ont mélangé les costumes les plus variés. La vie en tribus est contraire à l'innovation et aux fluctuations de la mode ; malgré cela, comme par une loi Axe, il est entré quelque chose de commun dans ce mélange de peuples et de costumes : des peuples, il est sorti un seul peuple; des costumes, un seul costume. Aujourd'hui les Arabes et les Berbères forment les principales races de la population; puis viennent les Maures, les Turcs, les Juifs et les Nègres. Le costume des chefs nomades arabes montre maintes particularités (84. 4.85. 1. 2.). Un grand chapeau de plumes est planté sur le fichu de tête obligé, appelé haïk; le bord est retenu par des .cordons de soie rouge. La parure surtout en usage chez les femmes kabyles est un morceau de soie rayée qui est mis par derrière autour des (hanches, et qui est noué de côté par devant; puis, des bas, des souliers et des bottes avec tiges fendues et garnies de glands; ainsi qu'une poche spéciale au gilet ou à la veste pour y mettre le Coran. L'Arabe nomade habite une tente dont le toit est une couverture de poils de chameau, et est soutenu au milieu par un fort poteau ; cette tente est fichée au sol par des os de chameau pointus. Une couverture pendue au poteau la divise en deux parties : l'une, pour les femmes et les enfants, l'autre, pour les hommes, les armes et la sellerie. Sur le sol sont entassés couvertures , peaux , sacs et vêtements ; tous ces objets sont fortement attachés par

des anneaux dans la crainte qu'ils ne soient volés. Le Bédouin dort enveloppé dans son burnous, une couverture sous la tête, étendu sur un paillasson. 11 se repose, les jambes croisées, par terre; il court le pays monté sur un âne ou sur un chameau, le long fusil à pierre sur le dos; les femmes marchent nu-pieds à côté de lui. Les Berbères, qui se divisent en Touaregs et Kabyles, habitent des maisons solides dans les montagnes de l'Atlas. Leur costume est arabe: la chemise avec le châle-ceinture, les sandales à courroies, le burnous, la calotte rouge avec gland bleu et la calotte de dessous, des

guêtres pour se garantir des plantes à épines, et un immense chapeau de "paille (86. 1). Les femmes ont une chemise de laine blanche à manches courtes et amples, faite d'étoffe rayée; souvent cette chemise est formée de deux grandes couvertures (85. o), attachées autour des hanches par une echarpe à glands et, sur les épaules, par des agrafes. La tête est couverte d'un capuchon. On porte aussi la chemise et les couvertures ensemble (84. s).

La parure des oreilles (85. /,o. 4i) des bras et des jambes a un caractère particulier. Le ta-

Fiç. 64.

touage est en usage chez les deux races. Les pauvres portent, par-dessus leur chemise déguenillée, un habit sombre avec manches ou fentes et un capuchon (86. s). Les femmes s'entourent d'un morceau d'étoffe bleue ; c'est leur seule parure. Les Berbères attachent une grande valeur à leurs armes un vieux fusil à percussion dont ils se servent à merveille, un yatagan ou un large glaive à fourreau plat. Les selles, de bois recouvert de cuir rouge, sont très relevées. Les étriers, de fer, attachés très court, ont la forme d'une sandale carrée

dont les angles servent d'éperons (fig. 64. g). Les riches Berbères portent des bottes de cavalier et un seul éperon. Le cheval n'est ferré que devant; les fers sont minces, sans crampons, et les deux bouts se croisent. Leurs ustensiles sont: des couvertures, des paillassons, des sacs, des marmites et un petit moulin de pierre.

Fig. es.

Les Maures et les Turcs forment la bourgeoisie; ils ont le même costume, mais se distinguent par la démarche. Le Turc a un maintien mesuré, il met le turban un peu sur l'oreille. Des figures du xvie siècle nous représentent les Maures en vêtements qui ont été déjà décrits (83. g,- fig. 66. c). Les hommes de Tlemcen portaient alors une écharpe en sautoir (83. i), nouée sur l'épaule droite; les femmes (83. /,) mettaient un manteau noué de même. Aujourd'hui le costume des Maures et des Turcs est composé ainsi (84. i. 2. 3. is) : calotte rouge avec gland bleu; calotte de dessous blanche; veston de couleur, avec boutons; camisole brodée; ceinture ; caleçons; larges pantalons de dessus avec coulisses attachés aux genoux; souliers de dessous; pantoufles; cafetan allant jusqu'au talon ou aux genoux; petit burnous blanc pour l'été, grand burnous et burnous de Bédouin (comp. 84. 7). Le costume des Mauresques (84. 10 « n. 86. 3. /,), de même coupe, se compose de la chemise, des bas, de larges pantalons attachés aux genoux ou aux chevilles, de pantalons ouverts, d'une longue chemise de dessous bouffante en soie de couleurs variées, d'une ceinture, d'une calotte pointue de velours brodé d'or, d'un fichu de tête, de pantoufles de soie ou cuir verni avec broderies. Pour sortir, on y ajoute un voile noir de crin de cheval ou un voile de mousseline blanche et un manteau (86. g), ou un burnous léger et un voile de soie sombre et lourd, tenu à bras tendus devant la figure (86. 3).

En Afrique, les Juifs n'ont jamais changé; ils portent, à Tunis et à Alger, le costume des Maures (85. h. 15); les anciens Juifs orthodoxes le portent noir. En hiver, ils y ajoutent un long manteau, genre burnous; en été, un manteau de laine blanche, plus léger. Dans le Maroc, les Juifs n'ont pas le droit de porter le costume maure; leurs vêtements doivent être noirs ou sombres; leur habit est long et retenu à la ceinture par un tablier; leur cafetan n'a pas de manches; leur calotte est quelquefois entourée d'un morceau d'étoffe de coton. Ils ont les cheveux tondus, sauf deux boucles aux oreilles. A Tunis, les Juives portent le costume des Mauresques; mais, au lieu des larges pantalons, elles portent de longs tricots collant aux jambes, et sur la chemise bouffante une veste de velours brodé d'or (86. 2. t). L'obésité des Juives tunisiennes est incroyable, les jeunes filles sont appréciées en raison du poids qu'elles pèsent. Leur costume de noce se compose' d'un vêtement de dessus de brocart d'or, de tricots collants de velours, qui, au bas des jambes, sont couverts de cordons d'or, de bas de soie rouge et de pantoufles à talons brodés d'or, d'un voile brodé d'or, et d'une mantille blanche tombant

jusqu'aux genoux. Les oreilles sont surchargées de longs pendants de diamants et de perles; les cheveux et le fichu de tête sont couverts d'épingles et de rosettes; la nuque est entourée de broches de diamants et de cordons de perles; les doigts sont teints en rouge et cuirassés de bagues, les joues et les lèvres sont peintes en vermillon. Le costume des Juives à Alger (85. n. 12. 13) est un mélange d'anciennes modes européennes et orientales. Les manches de la chemise sont étroites en haut, mais si larges en bas qu'elles peuvent être nouées dans les reins (83. 11); le corsage de soie garni de tresse d'or colle rarement au buste; l'habit d'étoffe de coton, d'une seule couleur ou à dessins, ne laisse voir que la pointe de leurs pantoufles de soie. Les femmes mariées doivent cacher leurs cheveux sous un épais fichu de coton et entourer de rubans de soie la natte qui pend dans le dos; cette coutume était déjà en usage au xvi° siècle (fig. 66. 7 : d'après celle-ci la figure 77. n est à compléter). Les Juives d'Alger et les femmes druses du Liban portent une parure de tète en forme de cône qui

Fia:. 66.

rappelle « le hennin » que portaient au xvc siècle les femmes françaises; un voile qui tombe en arrière est ramassé en avant et attaché comme un tablier. Pour sortir, les Juives ne montrent que le haut du visage. Le costume du sabbat pour les femmes juives du Maroc est un vêtement de drap ou de velours avec bordure d'or, garni par-devant d'une bande de satin et d'un morceau de même étoffe en forme de quart de cercle; une ceinture de métal repoussé; un corsage collant; une tresse d'or et broderies; une perruque de soie qui ressemble à de vrais cheveux; un ruban de brocart qui entoure la natte pendant dans le dos; des pantoufles si exiguës que le petit doigt qui les retient reste à découvert; enfin, un châle de mousseline blanche. Sur des figures du xvi° siècle on remarque déjà des nègres habillés à la mode arabe (83. i). La classe ouvrière porte maintenant une chemise à manches courtes et amples (85. 7), des pantalons bouffants attachés aux genoux, un châle-ceinture, la calotte rouge et un Haîk d'étoffe grossière. Les nègres riches portent le turban et le costume mauresque; mais tout est blanc à l'exception de la ceinture. Chaque classe se reconnaît à certaines particularités du costume. Terminons par des remarques sur les costumes des Abyssiniens chrétiens représentés sur des figures du xvr siècle : les hommes de qualité portaient le costume arabe (83. s); les femmes, le costume des Mauresques de Tlemcen (83. 3). L'ouvrage de Vecellio nous représente le prêtre Johanne et sa suite (fig. 66. 0. 10. 11), dont le costume montre tant d'éléments arabes qu'il doit être probablement le modèle du costume des gardes du corps abyssiniens (83. 5).

Les Indiens

(Antiquité, Moyen Age, Temps modernes)

ccupés seulement d'eux-mêmes, les Indiens vivent au jour le jour; toujours poursuivis, jamais soumis, ils se considèrent comme une famille spirituelle qui existera éternellement. Il n'y a pas de peuple qui soit aussi homogène; et cependant, il n'y en a pas un qui ait été aussi exposé à l'influence des autres peuples. La plaine de l'Hindoustan est le champ de bataille de l'Asie. Alléchés par le climat tempéré par l'Océan, et attirés par la fertilité du sol alluvial, les habitants des montagnes de l'Himalaya descendirent les premiers dans les vallées de l'Indus et du Gange : des races mongoles et ariennes se mélangèrent aux races foncées qui les peuplaient. Plus tard, vinrent des Perses, des Grecs, des Scythes, des Afghans, des Arabes, des Mongols. Mais, malgré la variété de ces races, malgré l'effet dissolvant des révolutions politiques, malgré le commerce maritime chinois, malgré les caravanes de l'Himalaya, l'Indien est toujours resté le même. Cette force de résistance est un produit de la constitution religieuse, telle que le code de Manu l'a établie. Ce code a animé d'un même sentiment plusieurs millions d'hommes; il a fait de toutes les actions, même celle de respirer, des actions religieuses; il a assuré, par la division des communes en castes ou en corporations et par l'héritage de l'état du père au fils, une position stable, une part d'héritage constante du sol ainsi que de l'estime de ses semblables; il l'a débarrassé du souci de la lutte pour l'existence qui a opprime la vie des peuples cisalpins. Par l'héritage des métiers, une même famille devient d'une telle adresse pour le même travail, que les habitants de l'Occident ne peuvent jamais l'égaler. Des armées étrangères sont descendues des montagnes indiennes; des flottes étrangères se sont créées dans les mers de l'Inde; mais leurs corporations n^ont pu être touchées, et aujourd'hui, les Anglais, les Français, lis Hollandais et les Danois ne sont rien, même pour le dernier des Indiens.

Les Indiens tissent et teignent, d'une façon remarquable, le coton, la laine, le lin et le chanvre. Nous avons une idée de la finesse extraordinaire des plus simples mousselines blanches dans leurs noms poétiques, « eaux flottantes, air tissé, rosée du soir. » II n'y a pas d'ornement plus ancien que les raies et les dessins des fichus de coton indiens. La figure 67 représente un arbrisseau de bambou dont les branches inclinées sont couvertes de fleurs conventionnelles aux formes et aux couleurs merveilleuses de beauté. Depuis les temps les plus reculés, on tissait l'or et l'argent entre le coton, d'abord en bandes plates, puis en filigranes ou tournés autour d'un fil. Sur d'anciens ouvrages, on trouve des

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femmes vêtues de fine mousseline; mais, ce n'est que par les plis appliqués aux formes du corps nu et par les bordures d'or, que Ton reconnaît que ces femmes sont habillées. L'or et l'argent se mélangeaient aussi à la soie. Les motifs usuels de l'art décoratif oriental, primitif : « l'arbre de la vie et la fleur de lotus avec bouton » se rencontrent à coté du dessin du miélat et de la feuille de palmiers grecs, aussi bien parmi les produits d'art indien que sur les plaques de marbre assyriennes et sur les murs des temples égyptiens. Les Grecs, sous Alexandre, trouvèrent les habits indiens « ornés de pierres variées. « Au début, on employait des tapis pour garnir les murs, pour couvrir les cercueils et pour

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servir de rideaux dans les temples. Chaque objet est rendu dans sa teinte naturelle, mais sans nuances, sans clairs, sans ombres; l'ornement parait tout uni. „,.'.,

La première dynastie connue des rois indiens est celle des Chaudras, l'an :>200 avant Jesus-Chnst; il ne reste pas de monuments qui pourraient nous expliquer le costume de cette époque. A Kundla, dans le Kulu un écoulement ht découvrir une antique cellule de Bouddha, renfermant un vase à eau, en forme de boule (88. ! à ,. 94. ,), orne d images repoussees. Ce vase peut avoir quinze siècles ; les savants orientaux en placent l'origine avant Alexandre le Grand. Le relief représente Gautama Bouddha, prenant part, avant sa conversion, à une procession, comme prince Siddharta; un fonctionnaire le précède, il est suivi de deux fillettes, l'une joue de la guitare, l'autre joue de la flute; au milieu le prince Siddharta est dans sa voiture traînée par quatre chevaux et gardée par des cavaliers. Quelques peintures murales, découvertes dans une caverne près d'Ajanta, datent environ du deuxième siècle avant Jésus-Christ, au septième siècle de notre ère; elles embrassent donc l'époque des peintures des catacombes romaines. ,.,.-• ,, ,

Malheureusement les copies des scènes représentées dans les grottes n'ont pas ete multipliées jusqu alors; es peintures montrent la monotonie des formes, qui règne non seulement dans les dessins des tissus, mais encore dans les objets d'orfèvrerie et de poterie, dans les meubles et les instruments de musique de l'époque ancienne et actuelle. Nous pouvons encore considérer comme renseignements sur les costumes des Indiens du moyen âge quelques scu P^es des temples (88 9 à »1 ). Toutes ces représentations nous fournissent la preuve que, dans 1 antiquité, les classes élevées ^ même les rois ne se couvraient pas, ou du moins très peu, le haut du corps. Les hommes s'entouraient les cuisses d un drap (88. a. 12. 14.) qui encore aujourd'hui, sous le nom de « Dhotis » forme le seul vêtement chez beaucoup d'Indiens Les guerriers aussi tosaientL haut du corps nu; seul, un étroit morceau d'étoffe, qu'ils croisaient sous le cou et dont ils rejetaient es bouts

n a Se par-dessus le. épaule., leur servait de manteau; les rois et les hommes de leur suite le mettaient de la même man e e 88 ,,.. s). Une sculpture dans un temple (88. ,,,) nous montre le manteau passé sous le bras dro.t, croise sur épaule gauche' le bout de devant entourant le bras gauche. Les femmes se servaient également du drap couvrant les cuLes (88 a) d'un jupon fermé avec ceinture-écharpe (88. ,. 7), dans le genre de ceux qui étaient encore en usage parmi les femmes' „do-mongoles aux xv:° et xvn« siècles (88. 3*. .,). Elles laissaient les seins à découvert, coutume qui, de nos

our sTrait considérée comme inconvenante, même parmi les bayadères (00.».»). Il est possible que cette coutume „e régnait cette époque déjà, que dans quelques contrées, car les femmes de qualité d'Ajodhi,a portaient des cache-seins de laine et de petits corsets. Comme couvre-chef, les deux sexes se servaient d'une calotte ou d'un turban ainsi que d'une hau casquette ressemblant à la tiare persane (88. , » , „ ... 2i). On marchait pieds nus avec des sandales; .1 y avait aussi des chaussures fermées de filasse ou de roseau, ou de cuir blanc à hauts talons de couleur. D'après ces traditions, les

vêtements étaient, soit tels qu'ils sortaient de la maison du tisserand, c'est-à-dire blanc naturel, jaunâtre ou rougeàtre, soit dessinés ou teints d'une seule couleur. En général, les hommes avaient la liberté de choisir la couleur de leurs habits : cependant le jaune était réservé aux rois ou à leurs familles, et le jaune d'ocre aux ermites. Le jaune était aussi la couleur de la Vénus indienne; la couleur de Saturne était le noir, et le rouge celle de Mars. Le condamné à mort était vêtu de rouge; le bourreau était vêtu de bleu. Sur les ligures de la grotte d'Agantales vêtements des hommes sont bleus : le bleu est encore aujourd'hui la couleur favorite des femmes de l'Inde occidentale: les anciens poètes indiens aiment à nous représenter l'image d'une femme vêtue de bleu, qu'ils comparent à un nuage au travers duquel on entrevoit l'éclair. Les deux sexes laissaient leurs cheveux intacts tomber en larges nattes dans le cou (88. ic); les jeunes filles ramassaient les cheveux des tempes en un nœud sur le front, les femmes les frisaient en boucles et les laissaient tomber sur les joues et les épaules. Les hommes se teignaient la barbe dans les nuances les plus vives, en blanc, en vert, en bleu foncé ou pourpre. Les femmes se peignaient les sourcils en noir, les doigts des pieds et les ongles des mains, voire même les mains, les pieds et le bout des seins en rouge clair. Les parures étaient tenues en grand honneur; on était couvert de chaînes de cou et de poitrine de boucles d'oreilles et de bagues, de bracelets et d'anneaux de pieds. Les actrices armaient littéralement leurs bras et le bas de leurs jambes d'anneaux qui ressemblaient aux bauges des anciens Germains (88. 17.1s): souvent des cordons de perles de couleur appliqués aux hanches formaient leur seul vêtement (88. 10) ; aux anneaux des pieds, les jeunes filles indiennes portaient, selon la coutume de leurs sœurs hébraïques, des petites sonnettes; les gens de la basse classe se paraient de cordons de petits coquillages et de pe:its grains de semence de noix de palmier en rouge écarlate, en noir ou moucheté.

Tel était le costume des anciens Indiens. Certaines particularités seules faisaient distinguer les différentes castes et ces adjonctions étaient soumises à des lois depuis les temps les plus reculés. Les habitants primitifs à la peau foncée, les Indras, qui, subjugués par des races à la peau claire, furent soumis à la servilité, ne subirent pas ces prescriptions, car leur peau foncée les distinguait suffisamment. Parmi les Indras, la classe la plus méprisée fut celle des Parias, race à l'état sauvage vivant cachée dans les repaires des forêts et des montagnes. Les Parias avaient la peau aussi foncée que le cuivre ou la peau des singes et les yeux étaient röuges comme du feu ; ils couvraient le bas de leur corps d'un tablier bleu et le haut d'une peau d'ours, d'une couverture de laine ou d'un tissu de jonc; leur parure était en fer. Les autres tribus des Soudras s'occupaient de commerce et d'industrie. Dans les classes serviles on incorporait aussi les prisonniers de guerre, après leur avoir tondu les cheveux dont on ne leur laissaitque cinq touffes. La premièredes castes gouvernantes se composaitde prêtres, la deuxième de guerriers, le troisième de négociants et d'ouvriers. Le signe distinctif le plus ancien et considéré comme sacré était un cordon qui passait sous l'aisselle droite et reposait sur l'épaule gauche; ce cordon se composait de trois fils: chez les prêtres, il était de coton; chez les guerriers, de chanvre; chez les autres, de laine. Pour que l'on pût à première vue reconnaître à quelle caste appartenait un homme, l'ordonnance sur les vêtements voulait que les gens des basses classes portassent un habit de laine, une ceinture de chanvre, un manteau de peau de bouc, et un bâton de bois de figuier naturel montant jusqu'au nez; que les guerriers eussent un habit de chanvre, une ceinture de tendons d'arcs, une peau de cerf comme manteau et un bâton de bois de bananier montant jusqu'au front; et les prêtres ou brahmanes, un vêtement blanc de chanvre, une ceinture d'aubier de canne à sucre, une peau de gazelle noire et un bâton de bambou montant jusqu'à la naissance des cheveux. Les prêtres devaient aussi se faire raser la barbe et les cheveux, sauf une petite touffe sur le haut du crâne; il leur était prescrit de porter des boucles d'oreilles d'or; en mangeant, en lisant le Livre Saint, ils devaient laisser le bras droit à découvert. Le vêtement sacerdotal se composait d'une grande pièce d'étoffe passée sous l'aisselle droite et croisée sur l'épaule gauche de la même façon qu'aujourd'hui chez les prêtres singhalais (92. 9. 10). Une figure représentant un prêtre sur une petite boîte d'or qui appartient à l'an 5o avant Jésus-Christ nous le montre ainsi vêtu (97. is.); le dessin nous montre la boîte à l'envers, de sorte que le vêtement de la figure du milieu ne passe pas, comme sur l'original, sous le bras droit, mais sous le bras gauche. Dans les prescriptions citées plus haut, les guerriers ont certainement eu la plus grande liberté de choisir leur costume. Les Indiens qui vinrent à Hellas avec les armées persanes portaient d'amples vêtements de couleur blanche ou brune avec bordure rouge, puis une peau de mouton croisée et un turban. Une sculpture du premier siècle après le Christ nous montre que les habits des guerriers ne s'enfilaient pas, mais s'appliquaient (88. 9. 10. sur le développement du costume guerrier, voyez plus bas). La population de l'Inde se composait dans la suite des temps d'un grand nombre de nations, de races et de tribus qui se distinguaient entre elles par leurs caractères, leurs mœurs et leurs costumes, beaucoup plus que les nations du continent européen. Les Grecs avaient suivi les Perses anciens. Les nombreuses sculptures architecturales que l'on retrouve dans l'Indus inférieur nous prouvent encore que l'influence grecque y a dominé des siècles après l'invasion d'Alexandre le Grand.

Cependant les succès des Indo-Scythes devinrent aussi funestes aux traditions grecques que les invasions mahométanes. Après les Scythes et les. Arabes, les Mongols apparurent dans les vallées de l'Indus et du Gange. Dans une des mosaïques de Saint-Marc à Venise qui appartient à cette époque, on trouve représentés, sous la désignation « India superior », des archers (88. 30) dont le costume coïncide avec le costume mongol tel que les figures du xvic siècle nous le montrent. Les mœurs des Mongols n'ayant pas changé pendant plus de mille ans, leur costume n'a pas dû varier. Ils portaient sur la tête une espèce de calotte collante. Les gens communs se tondaient les cheveux et les riches les portaient en nattes tombant par-dessus les oreilles. Leur habit était demi-long et pourvu de manches assez étroites qui descendaient jusqu'aux poignets. Par-dessus se trouvait quelquefois un deuxième habit qui était un peu plus court, à manches courtes, mais demi-larges; les habits étaient portés avec ceintures; on y ajoutait des pantalons et des bottes. II est d'autant plus vraisemblable que le costume des figures représentées sur la mosaïque vénitienne est le costume indo-mongol, qu'il coïncide avec celui d'autres figures qui, sur une deuxième mosaïque, paraissent représenter des Scythes. Les figures vénitiennes d'Indiens du xviE siècle (fig. 69. 1 apparaissent être esquissées plutôt d'après les descriptions de navigateurs que d'après la nature. Le costume indiqué répond en général aux vêtements simples encore en usage parmi les peuples vivants sur le Gange. Il se compose d'un tablier, d'une chemise et d'un manteau. Le manteau est généralement formé d'une pièce d'étoffe rectangulaire passée sur les épaules ou sur une seule et par-dessous l'autre en avant; une ceinture ou une écharpe serre la chemise et, à volonté, le manteau. Ce costume pourrait bien dater de l'époque la plus ancienne des Indiens. L'artiste vénitien dit que les hommes de son époque se couvraient le bas des jambes de feuilles de palmier et la tète d'une casquette en forme de cône, faite du même feuillage ; les femmes se coiffaient d'un large chapeau rond, de bois léger, avec des bandes de toile. Du

xvie et du xvii° siècle nous possédons des miniatures d'une main indienne sur laquelle sont représentés des princes indomongols, dits Moguls, et leurs femmes. D'après ces figures, les hommes portaient de longs pantalons se serrant autour de la cheville (88. 32. 37. 39. 97. 3), une tunique collante, à manches, dont le col couvrait la nuque, avec une fente sur la poitrine; elle se croisait sur le côté droit et était attachée en haut par une bretelle entourant l'aisselle et autour des cuisses par le vêtement et la ceinture. L'habit ressemblait aune Fustanella albanaise; il était fait d'étoffe transparente, tombait des hanches jusqu'à la moitié des mollets, avait de nombreux plis et était ouvert en bas. Un vêtement semblable se trouve encore aujourd'hui parmi les Rajahs indiens; il monte jusqu'au cou et descend jusqu'à terre (91. 12). Ce vêtement est attaché audessous des reins et ressemble à l'habit des derviches; pendant les danses, il s'ouvre vers le bas, les bouts de la ceinture entrelacée d'or tombant par devant avec ceux d'une ceinture en cachemire blanc. On y joignait des bottes et des pantouffles forme babouche. Le signe distinctif du pouvoir était l'écharpe et le turban. L'écharpe, un ruban uni, passaitsous l'aisselle droite et se croisait sur l'épaule, on laissait tomber les bouts dans le dos. Le turban était petit, blanc ou de couleur et serré par un large ruban derrière la tête ; au-dessus du ruban sur le côté du front était planté un court panache noir ou une aigrette composée de pierres fines (88. 32. 93. 10). Ce même costume, sans les insignes princiers, était d'usage chez les femmes indo-mongoles (88. 34. 33}; on y ajoutait une camisole de coupe turque ouverte par-devant, et un voile qui, posé sur l'épaule droite, croisé sur l'épaule gauche, était passé par-dessus la tête, et enfin une espèce de tablier, cadeau que l'homme devait faire à sa fiancée la veille du mariage. Avec les Perses modernes apparut le costume complètement ottoman dans les Indes (88. 35. 90. 1.;. 97. 3. 4.) ; au sujet de ces costumes, voyez le chapitre : Perses et Arabes). Les nombreux mélanges de peuples qui se sont effectués sur le sol indien sont la cause que, présentement, aucun autre pays du monde ne montre autant de variétés dans la manière de se vêtir. Dans les Indes, le costume varie de l'état de nudité presque complète jusqu'à la couverture de toutes les parties du corps; de lourds brocarts se trouvent à côté de mousselines transparentes, des robes éclatantes de pourpre à côté de misérables haillons. Il y a des vêtements qui s'appliquent et d'autres qui s'enfilent. Parmi ceux qui s'appliquent se trouvent le Dhotis, qui est porté par les hommes autour de la taille et des hanches; le Sari, que les femmes tournent autour du haut et du bas du corps; la ceinture (Kamarbaud), l'écharpe (Dopsattas) et le turban (Pagaris). Les principales pièces du vêtement qui sont coupées et cousues sont : pour les femmes, le corsage (Choli); pour les deux sexes, le pantalon (Pai-Jamas); pour les hommes, la veste (Mirzais), le vêtement de maison (Angarka), l'habit de fête (Jama) et différentes sortes de couvre-chefs (Topi, Tai, etc.).

Le tablier, pour les hommes de la classe ouvrière, le Dhotis, est une pièce d'étoffe de coton, rectangulaire ou triangulaire. Un de ses côtés est appliqué autour des hanches et noué par devant; les parties pendantes sont passées par derrière entre les jambes et fourrées dessous par devant; le bout qui dépasse tombe en guise de tablier (91. 1.4); on en entoure les cuisses. On applique aussi le Dhotis de manière contraire, de sorte que le dernier bout tombe en forme de croix (89. 21. 90. n). Les danseuses attachées au temple ou errant à travers le pays, les bayadères, s'habillent ainsi (90. 19.20); sur les anciennes sculptures des temples, on représente le Dhotis mis de la même façon (88 13). La grande protection que le Dhotis donne au bas du corps fait qu'il est porté aussi bien par les gens riches, que par les soldats (91. 1. 19. 20. 21). Du reste, le Dhotis est soumis, quant à la façon de le mettre, aux goûts personnels (89. 9. 10. 12) ; d'habitude, le Dhotis ne couvre que les cuisses et le haut des jambes; mais il y a aussi un Dhotis plus ample, qui peut cacher en plusieurs tours, selon les besoins, le corps jusqu'aux chevilles (89. 1.2.7). La partie passée en avant entre les jambes est fermement ramenée en arrière autour d'une des jambes, de sorte que cette jambe paraît être vêtue d'un pantalon. Ramené ensuite en avant sur le côté opposé et attaché, le Dhotis couvre l'autre jambe comme un tablier (88. 12), ou un bouffant pendant si l'on fourre le dernier bout dessous sans le serrer. Le corps est ainsi deux fois entouré. L'homme, pour se vêtir complètement, a besoin d'un morceau d'étoffe de 15 mètres de long sur 1 mètre de large; il coupe l'étoffe en trois morceaux, et applique un de ces morceaux en Dhotis autour des hanches, le deuxième entoure la tête en guise de turban et le troisième est jeté sur une des épaules pour servir de manteau (Ruppai), par le mauvais temps ou dans des occasions solennelles; dans ce cas il fait passer le morceau d'étoffe par-dessus les épaules en avant, le croise, rejette ses bouts en arrière à droite et à gauche et fait passer le reste par-dessus la tête (89. 2). Les prêtres le font passer sous un bras et le croisent sur l'épaule opposée (89. i). Le mendiant s'enveloppe ainsi, mais d'une manière plus simple (89. 13). Parmi les vêtements cousus se trouvent, pour les hommes, le pantalon, la veste et l'habit. L'habit est ouvert par devant dans toute sa longueur et s'agrafe au milieu de la poitrine (89. g). Les habits qui se croisent sur le côté sont fréquemment employés : la manière de les fermer offre de nombreuses particularités (91. 2. 3. 9). La partie rempliée est retenue au corps par une bretelle entourant l'aisselle (comp. 85. 31) ; ensuite la partie rabattue est attachée, au milieu de l'estomac, à la partie inférieure; de là jusqu'au cou, elle est découpée en forme d'arc, de sorte que l'on voit de ce côté le corps couleur foncée. La partie découpée est bordée, le ruban du bord continue autour de la nuque jusque sur l'autre moitié de la poitrine, entourant le cou et la poitrine en forme de cercle et formant ainsi une sorte de gilet; tous les autres bords sont entourés de la même façon. Dans la classe pauvre, cet ornement n'existe pas; chez les gens de qualité, il se transforme en galons d'or (90. u. 91. 1:1). Quelquefois l'habit est ouvert sur le côté dans sa partie inférieure (91. 2.3); on peut aussi le fixer autour des hanches avec un chàle. C'est ainsi que sont arrangées les vestes des gens des basses classes (90. 22. 91. /.); il y en a d'autres avec une fente sur le côté de la poitrine, qui s'étend jusque sur l'aisselle (89. 21. 91. 20). Les Hindous les ferment du côté droit, les Mahométans du côté gauche. La classe la plus pauvre remplace l'habit et la veste par une chemise bordée au bord inférieur (89. n. 90. 23). Les Mahométans des deux sexes dans toutes les Indes portent le pantalon; les Indiens ne le portent que dans certaines contrées; les femmes indiennes n'en portent pas. Le turban, chez les Indiens, est rouge, blanc, ou blanc avec bordure rouge; chez les Mahométans, il est surtout blanc, mais quelquefois jaune et bleu; il n'est vert que chez ceux qui ont été visitera la Mecque le tombeau du prophète. Les Mahométans ne portent la soie que mêlée de coton ; ils ont la soie.pure en horreur.

La plus belle et la plus remarquable pièce des costumes indiens est le Sari; le maillot des femmes est bien souvent leur seule enveloppe (89. ». 19. 20. 90. 2.3. 1. 9. 11. is. 91. 3). Les manières de mettre ce vêtement sont nombreuses et absolument soumises au besoin, au goût et à la coquetterie; mais toutes les manières ont ceci de commun, qu'elles s'opèrent de bas en haut. Le Sari est un morceau d'étoffe rectangulaire, quelquefois triangulaire, long de 18 à 24 pieds sur 3 pieds de large; les femmes qui travaillent le mettent autour des cuisses; elles le font passer, par le petit côté de derrière ou de devant, autour des hanches et en nouent les coins; ensuite elles le font passer entre les jambes et en entourent une

deuxième fois les hanches, de sorte que les cuisses se trouvent recouvertes à peu près jusqu'aux genoux; les tours continuent en biais par-dessus la poitrine, sous une aisselle, sur le dos par-dessus l'épaule opposée en avant et de nouveau par-dessus l'autre épaule en arrière; finalement, la partie de la nuque est passée à volonté en avant par-dessus la tête. Il y a encore des manières plus simples; les femmes passent leur Sari une ou deux fois autour des hanches de façon à en former une espèce de vêtement fermé, qui descend jusqu'à la moitié des mollets et même jusqu'aux talons (fig. 68) ; après l'avoir fixé par un nœud ou par une ceinture d'argent, elles continuent les tours autour du haut du corps. Les tours peuvent s'arranger aussi de telle sorte qu'un coin du Sari, venant se placer sur la poitrine, puisse se fourrer dessous d'un côté. Généralement le Sari n'est pas teint et reste tel qu'il sort d'entre les mains du tisserand; il est à peine ornementé sur le bord ; mais il y a aussi des Sari de soie et de batiste fine avec des raies multicolores, teints en couleurs vives et garnis de longues franges d'or.

Une partie indispensable du costume féminin est le corset (90. 19. 20) ; ce dernier a de courtes manches et colle exactement aux deux seins, comme les petites cupules s'appliquent aux glands; il est lacé par derrière entre les omoplates sans que les deux bords se touchent; souvent il est brodé avec soin en dessins et couleurs très variées. Les femmes portent des jupons cousus; mais, entre la jupe et le corsage, il reste visible une raie du corps bruni, même après avoir mis le Sari ; une exception ne se trouve que chez les femmes des Bandscharas nomades (89. is); chez ces dernières le corset touche presque la jupe ; ces femmes portent aussi une espèce de voile, qui se passe sous un bras, se croise sur l'épaule opposée et se tire par-dessus la tête. D'autres femmes de cette tribu se mettent sur la tête, à la place de ce voile, un fichu d'étoffe grossière, plié en pointe (90. 23) et le laissent tomber dans le dos jusqu'aux talons.

Sous le nom de Parsi, vit un peuple particulier, dispersé dans les Indes, comme sur toute l'Asie, d'Aden en Chine,

et descendant des anciens Perses, adorateurs du feu. Le costume des hommes est le plus laid de l'Orient (90. 12); mais il est très commode et convient bien au climat. Ce costume se compose de larges pantalons de soie, sous lesquels on aperçoit maintenant des chaussures de fabrication anglaise, et' quelquefois aussi des bas de soie; d'une chemise de mousseline et d'un ample habit de dessus de toile ou de calicot. Cet habillement serait plus beau si les Parsi mettaient le cachemire de couleur qu ils jettent le soir, à la fraîcheur, sur leurs épaules et autour des hanches; car c'est à cette façon de se vêtir que les Orientaux doivent surtout leur apparence pittoresque. On ne trouve plus la moindre trace de la ceinture des Parsi qui était un symbole de croyance et laissait reconnaître un Parsi de loin. Le Parsi d'aujourd'hui se reconnaît avant tout à son chapeau étrange, de toile cirée, à des-

Fig. 6S.

sins fins, qui dépasse le front et est enfoncé derrière. Les femmes des Parsi (90. 3) se couvrent les cheveux d'un fichu blanc, comme nos religieuses, et font passer le Sari par dessus; elles ne mettent jamais le Sari de façon à montrer le bas de la jambe, mais de manière qu'il couvre les jambes comme un jupon. Les enfants des Parsi (90. 4 à e) vont nus jusqu'à l'âge de sept ans; c'est alors qu'on leur met le Sadra, une chemise qui rappelle la cotte de mailles des anciens Perses, telle qu'ils la portaient avant leur arrivée dans les Indes, pour se mettre à l'abri des mauvais esprits ; à cela on ajoute des vestes-sacs, des pantalons et des casquettes basses.

En général, les Indiens marchent pieds nus ; mais les gens de condition portent la chaussure fermée, des pantoufles et des sandales. Aux pieds des femmes on voit souvent une semelle particulière en forme d'S, garnie au bout du devant

d'un bouton qui la maintient en passant entre les deux premiers doigts de pieds. Cette semelle est, chez les riches, de bois de figuier bruni, incrusté de fils de cuivre jaune; en haut, le bouton est orné d'une jolie fleur de lotus d'ivoire teintée en rouge, qui s'ouvre et se ferme pendant la marche, comme si elle voulait nous rappeler la parole du poète : « Les fleurs s'épanouissent sous tes pas. » Les princes indiens ne protégeaient leurs pieds que par des bas ouatés (91. io. 93. 2s. 27); cependant ils se servaient de chaussures fermées à pointe, ayant la forme de becs (91. ).

Les Indiens brahmanes se peignent journellement le front de raies rouges et blanches; les Vichnoutes avec des raies verticales, les Siwaites avec des raies horizontales, les Sahtas avec un cercle. Les femmes oignent leurs cheveux de pommade, noircissent leurs cils avec du charbon, se teignent les mains et les pieds couleur de safran, avec des petits tampons de coton, et le front, juste sous la raie, avec du plomb rouge. Chaque femme indienne porte sur la tête trois espèces d'ornements, ou isolés ou réunis : ce sont les symboles de l'eau, du vent et de l'air, paraissant répondre au caractère larmoyant, orageux et éthéré des femmes (fig. 69. 7). Le premier symbole est en forme de flammes (Kevado) et se porte à l'extrémité de la raie; le deuxième (Ketak) est en forme de bateau et se place derrière, s'il est courbé comme un croissant, et devant le premier s'il est droit; le troisième symbole (Chak) ressemble au disque de la lune et se trouve derrière le premier. Ouelquefois le croissant est posé sur le front et la flamme se traîne comme un long ruban le long de la raie jusque dans la nuque, tandis que la lune est réduite à un petit bouton duquel partent la demi-lune et la flamme. Une autre fois, la pleine lune entourée de croissants couvre presque toute la tète, et la flamme isolée ne paraît que comme ornement. La parure de tête des hommes est carrée et triangulaire; elle symbolise la terre et le feu, répondant à la nature ferme et ardente de l'homme. Les jeunes filles portent, à une corde ou à une chaîne, une parure en forme de feuille, ornée de l'arbre de la vie et attachée autour des hanches. Cette parure paraît avoir été imitée de la feuille de vigne qui, dans tout l'Orient, des Indes jusqu'à Alger, est le symbole reconnu de la virginité. On porte dans les Indes des bijoux aux oreilles, au cou, aux bras, aux doigts, aux poignets et aux chevilles; les femmes, à l'exception des veuves, portent même un anneau, plus rarement un autre bijou (90. is) traversant le nez à la narine gauche. Les ceintures, les anneaux et les rubans pour la main et le pied, faits de filigranes entrelacés, ne sont point rares; ces objets sont évidemment imités des bagues d'herbes nattées en usage dans les tribus primitives des montagnes (92. 20). Le motif des pendants d'oreilles est souvent le bouton et la fleur du lotus, de même que ceux de l'acacia (92. 19. 21). Les broches (92. «) ressemblent souvent à celles de nos ancêtres européens. En général, les formes de la parure indienne sont encore semblables à celles qui figurent dans les anciennes représentations plastiques. Nos orfèvres devraient bien s'inspirer des maîtres indiens; leurs

modèles, d'une si grande simplicité, sont admirables. Les chasse-mouches et les éventails sont en usage partout dans les Indes; les premiers sont faits avec les queues à longs poils des Jaks; les dprniers, de feuilles de palmiers, de plumes, de filaments de racines odoriférantes, d'ailes vertes d'insectes et de paillettes. Mentionnons ici quelques peuples qui, au Sud et au Nord, habitent les limites extrêmes des Indes, c'est-à-dire les habitants de Ceylon et du mont Himalaya. Les habitants de Ceylon (Singhala), les Singhalais sont un peuple fortement mélangé de sang indien. Par rapport à leur costume, ils tiennent moins des Indiens que des Indo-Chinois, surtout des Siamois. Les deux sexes se vêtissent presque de la même façon. Le bas du corps est couvert d'un drap entourant les hanches (Kampoja) (92. î. 3. 5. 7. s. 12) et descendant jusque vers les chevilles; le haut du corps est couvert par une chemise et une veste (Kanezu). Les cheveux des deux sexes sont longs et ramasssés en un nœud sur le derrière de la tête. Les prêtres (92. 10) et les novices (92. 9) entourent leurs corps d'une seule pièce d'étoffé qui est passée sous le bras droit et croisée sur l'épaule opposée. Dans les villages (92. 12) les autorités portent, outre le Kampoja, une veste à longs pans, boutonnée par-devant et un baudrier avec yatagan. Les princes singhalais (92 t. e) portent dans les solennités de longs pantalons qui, aux chevilles, sont plies comme des manchettes; une Kampoja de mousseline fine ramassée sur le ventre et retenue autour des hanches par une ceinture; une veste brodée d'or et un couvre-chef aussi riche ayant la forme d'une pelotte à aiguilles; ils sont nu-pieds. Les danseurs des temples portent des pantalons et des touffes de mousseline semblables (92. 11. 13); sur le costume des officiers singhalais du siècle précédent, voyez fig. 69. 3. 6- Il y a depuis des temps immémoriaux des Juifs à Ceylon, comme dans toutes les Indes; ils ont leur costume particulier (91. ig. n) : chemise de couleur, de vastes et longs pantalons, chemise de dessus avec fente sur la poitrine laissant à découvert un fichu de mousseline, un turban et des pantoufles à becs; le tout est en soie, excepté le plastron :

Fig. 69.

c'est le costume des riches négociants. Leurs femmes portent sur la chemise une robe dont le "corsage et les manches sont coupés à la manière mauresque (comp. 84. 11. 12), des souliers de velours et, sur les cheveux tombant en liberté, un fichu plié en forme de turban. Dans les monts Himalaya, le costume indien est presque remplacé par le costume mahométan. Les hommes portent des pantalons courts ou longs (91. 22), un habit de laine naturelle qu'ils serrent avec une ceinture faite de poils de chèvre, une calotte de feutre à bords relevés. Les femmes s'habillent de la même façon; à la place de l'habit, elles mettent quelquefois en deux tours une couverture rayée autour du corps, et la fixent avec des agrafes de cuivre et de forme étrange; leur casquette est pointue, l'étoffe en est rouge et la couleur vive; cette casquette est remplacée à volonté par un grand fichu de couleur.

Il n'existe pas de représentation plastique qui puisse nous renseigner suffisamment sur la forme des armes de l'antiquité indienne. La plus ancienne sculpture de quelque importance date du premier siècle de notre ère (88. 9 à 11); elle représente un guerrier au milieu de deux guerriers princiers. Le guerrier porte un bouclier, un tablier avec ceinture et un morceau d'étoffe passé en biais par-dessus la poitrine. Un des chefs (88. 9) porte, par-dessus le tablier descendant jusqu'aux chevilles, un tablier court d'étoffe solide, une cotte de mailles à courtes manches, un turban, un bouclier, un court glaive droit au côté gauche et une lance. Le troisième guerrier est armé ainsi, mais sa tête est couverte d'un casque en forme de plat à barbe et son tablier est garni d'écaillés; sur les jambes, d'ailleurs nues, il porte des bottes; les autres armes sont : le carquois, le bouclier et la lance. Sur les plus anciens monuments des Indes, se trouvent représentés des armes et ustensiles de guerre de toutes espèces (fig. 70.), des boucliers, des arcs et des flèches, des lances à lames en forme de lancettes, des falariques à trois dents, des défenses d'éléphant à crochets, des glaives à lame droite, des poignards et des haches de combat, ainsi que des étendards, des tambours et des cymbales avec baguettes (Comp. 88. 22). Les formes des boucliers étaient très variées; le bouclier rond prédominait et est encore en usage aujourd'hui. Il paraît que chaque troupe possédait une forme particulière de bouclier. Les boucliers étaient en bois avec une couverture de cuir ou de peau non tannée, avec garniture de cuivre jaune. Des cornets et des doubles flûtes servaient à donner les signaux. Des massues et des projectiles en forme de disques sont mentionnés dans des livres du temps. Les chars de guerre étaient nombreux; leur équipage se composait de six hommes : deux armés de glaives, deux archers et deux conducteurs. Dans les temps anciens, des éléphants protégeaient les flancs des chars.

Une sculpture, qui appartient à peu près à l'an 1000 après Jésus-Christ (88. 31), nous montre des guerriers en cottes de mailles entourant en même temps la tête avec des boucliers ronds et des glaives courts au côté droit. La mosaïque

vénitienne datant du xiii" siècle, représentant des archers indo-mongols, a déjà été mentionnée. Quelques miniatures de main indienne nous renseignent sur l'armure des Indo-Mongols du xvic siècle (88. 32. 39); d'après ces miniatures, un habit ouaté à courtes manches se trouvait au-dessus du vêtement habituel; il était garni, en haut, d'épaulettes de métal, tout autour, de petites pièces de métal, en forme de losange ou rondes, et d'un disque sur la poitrine, d'où le nom de « Armure-miroir » qui a été donné aux habits de ce genre. Sur les avant-bras se trouvaient des brassards damasquinés qui étaient retenus aux poignets par de larges anneaux. Sur le haut des jambes se mettaient des éclisses étrangement disposées, d'étoffe solide, et par-dessus des genouillères de métal. Le casque ressemblait à une calotte ronde pointue; il avait des oreillettes et une visière pour la nuque, mais pas de visière pour la figure. Les chevaux étaient également armés de schabraques ouatées, garnies de bandes de métal munies d'écaillés; ils portaient aussi une plaque protectrice de fer sur le front. On se servait en même temps de chameaux (88. 29); on les armait à peu près comme les chevaux. Aujourd'hui encore l'aspect d'un cavalier indien nous rappelle l'époque des croisades (88. 38. 93. 26. 27 98. 1); son armure se compose d'une veste de mailles, d'un habit d'étoffe ouatée ou d'une cotte de mailles avec plaques de fer rondes ou oblongues, pour protéger la poitrine et le dos, ainsi que le haut et le bas du bras; au lieu des plaques de métal, le cavalier porte aussi des brassards simples sur le bas du bras et de la main. Le pantalon est également armé, surtout chez les cavaliersj à Caboul, ils sont garnis en haut et en bas d'éclisses carrées et de genouillères rondes. Les casques sont en forme de calottes rondes ou pointues (93. 12) avec visière mobile et long tissu en chaînettes dentelées en bas, couvrant le

ront, les joues, la nuque et les épaules. Le bouclier rond et un peu bombé (96. 1.) a la partie du milieu entourée d'un cadre; il est royalement orné de fleurs d'or, d'argent, et forgé à froid. L'acier indien avait déjà de très bonne heure une grande renommée; les lames damasquinées se faisaient en acier indien. On fabrique encore aujourd'hui dans toutes les Indes des lames magnifiques superbement ornées, de l'acier bleui le plus fin. Ces lames coupent comme des rasoirs, sont droites ou légèrement courbées. Les lames des couteaux et des poignards sont quelquefois courbées en angles obtus (93. 11. iv. 17 à 22. 24. 25). Sous le nom de 0 Khuttar » , il existe une arme fort étrange (90. iä.