‹ Le costume, les armes, les bijoux, la céramique, les ustensiles, outils, objets mobiliers, etcChapitre 7 sur 28 · ic) ; cette arme a une lame ressemblant à une · texte numérisé non relu

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Fie. 70.

langue de bœuf et une poignée de deux baguettes latérales, reliées par une traverse près de la lame; on empoigne l'arme de façon à se servir de ces baguettes comme garde. Ces armes ont aussi des lames fendues à deux pointes, que l'on appelle « langues de serpent ».

Mentionnons encore l'arme d'une ligue secrète formée au xvii0 siècle; les ligueurs se servaient de cette arme pour leurs assassinats; elle s'appelle Wap-nu, c'est-àdire griffe de tigre (93. 15), parce que les blessures faites par cette arme paraissaient être faites par une griffe de tigre. On fabrique encore, dans les Indes des armes à feu étrangement ornées et sculptées ; cependant l'Indien leur préfère aujourd'hui son arc primitif. Les aiguillons d'éléphants (93. 23) étaient en et d'autres armes, et

usage dans les Indes depuis les temps les plus anciens et étaient faits en fer comme les piques (93. 13 ornés, émaillés et gravés.

Parmi toutes les industries de luxe, la poterie indienne est de l'art le plus pur. Les vases d'argile indiens répondent par leurs formes simples à tous les besoins, et leur coloris est du meilleur goût; la beauté de leurs formes suffit à leur donner un prix inestimable. Les vases rouges, bruns, jaunes, noirs et gris, comme on les fabrique aujourd'hui dans chaque village, étaient déjà en usage, dans les mêmes formes, avant l'époque du Manu (94. 1. 2. c. 8. ic). Si aujourd'hui le potier villageois indien considère le secret de son art comme une tradition morte, il sait néanmoins employer les anciennes méthodes; une habitude instinctive remplace chez lui le sentiment naturel de ses ancêtres. Aujourd'hu encore, il n'interrompt jamais l'entourage de la forme par un ornement en relief; il les fait d'un seul ton et tout au plus de trois couleurs; il établit ses ornements toujours en alternant régulièrement deux ou trois dessins. Les objets des potiers villageois sont en forme de turban, de potiron, d'oignon ou ovales. Ce sont des pots, des plats et des écuelles de couleur bleue transparente, pourpre foncée, vert foncé ou brun jaunâtre; ils sont brillants. Les carafes d'eau ont un ventre en forme de boule et un long cou droit (94. 3); elles sont émaillées et perforées pour laisser passer librement l'air autour d'une deuxième carafe non émaillée qui se trouve dans l'intérieur, afin que l'eau puisse s'évaporer. Les vases de porcelaine, fabriqués par les artistes potiers indiens, se divisent en deux groupes : les vases simples, bleus, et les vases ornés de nombreuses couleurs. L'ornement tient d'un côté à l'ornement perse, de l'autre à l'ornement japonais (93. 4. 7. 8 à 12. ib), se distinguant des deux par de petites fleurs et des feuilles naines entourant les filets d'or; on se sert aussi de petits points de dorure qui sont si fins qu'ils sont presque invisibles. Les ornements représentent de préférence des branches et des bouquets de pivoines, des acacias, des pâquerettes, ainsi que du natté vert et bleu et des guillochés d'or ressemblant à des étoffes et des losanges.

C'est dans la fabrication de vases de métal que les Indiens sont maîtres. Ces vases sont d'une perfection incomparable (94. 13 il. 17. 95. 1 à 12. 96. 2); ils sont fabriqués dans toutes les Indes, d'après le même modèle, en or, argent, acier, cuivre, étain et cuivre jaune. Les vases de métal ont des formes aussi simples que ceux d'argile; dans ceux-ci comme dans ceux-là l'ornement est moins considéré que la forme. On trouve sur ces vases des motifs mythologiques, qui y sont gravés à l'eau

forte ou à traits fermes; des dessins de flore conventionnelle qui rappellent les dessins de châles; ceux-ci sont gravés et la gravure est remplie soit d'émail vert, rouge ou bleu, soit de vernis noir; les parties en relief sont tantôt argentées ou étamées, tantôt laissées dans leur ton naturel; quelquefois on leur donne aussi, lorsque ces vases sont de métal blanc ou jaune, une teinte de cuivre rouge, qui semble y être soufflée. Sur d'autres vases, les métaux sont fondus les uns sur les autres, l'étain sur le cuivre ou le cuivre jaune, et cela en dessins en forme de losanges; d'autres encore montrent des filets de cuivre ou d'acier bleui. Quel que soit le travail, l'effet est toujours splendide.

Les orfèvres indiens montrent encore leur étonnante habileté dans la fabrication de flambeaux idoles cloches ustensiles pour le sacrifice, écrans pour autels (96. i) et petites boites (96. 5) pour l'usage ecclésiastique et temporel. Une petite boite d'or (97. isj a été trouvée dans un tope boudhiste et date de l'an 5o av. J.-C. Les ornements n'ont rien de commun avec les ornements habituels; ils sont, quelque byzantins qu'ils puissent paraître à première vue créés sous l'influence hellénique, qui s'est produite après l'invasion d'Alexandre le Grand sur l'Indus supérieur. Mentionnons encore une écuelle d'or massif (94. i*) qui ressemble à une fleur de lotus épanouie perchée sur un fil d'or et contient une dent de Bouddha; cette écuelle se trouve à Kandys, sur l'île de Ceylon, où elle est considérée par les croyants comme le plus grand trésor du temple de cette ville. On peut remarquer que les Indiens possèdent peu de goût pour la représentation des formes humaines; leurs idoles sont des horreurs et rien que des symboles; il est possible que ce soit précisément le symbolisme religieux qui ait rendu leurs yeux insensibles aux beautés de la forme humaine.

On ne trouve des meubles dans les Indes qu'aux endroits fréquentés par les Européens, comme à Bombay, Calcutta et Madras ; ailleurs, on peut traverser tout un palais et ne trouver que des tapis et des caisses remplies de bijoux et de vêtements précieux, ainsi qu'une quantité d'idoles gravées. Les fresques multicolores sur les murs, blancs et brillants comme de l'ivoire, les sculptures aux portes, aux poteaux et aux poutres remplissent les pièces d'une vie féerique. Les Indiens s'asseyent sur des coussins, des tapis et des nattes en croisant leurs jambes sous eux (91. s. 13. 97. 15); le maître de la maison s'assied sur une estrade élevée et couverte de tapis. Le trône royal, si l'on peut l'appeler ainsi, est ou une chaise à porteurs (97. 4) portée par des éléphants (98. 5), ou un fauteuil (97. 5) dont le dossier est recouvert par un baldaquin ; les ministres sont accroupis sur de petits tabourets à six pans (97. 3). Les meubles, dans les demeures européennes à Bombay, montrent une sculpture dont le style revient certainement aux Hollandais ; il est cependant bien possible que les sculptures exagérées et ridicules que l'on rencontre sur beaucoup d'anciens meubles hollandais viennent à leur tour des sculptures architecturales des temples indiens. Les surfaces des meubles se trouvent souvent ornées d'incrustations en mosaïque; cette mosaïque est composée de bois de santal et d'ébène, de bois pétrifié, d'ivoire et de corne de cerf blanc ou teint en vert, ainsi que de fils d'étain et de cuivre jaune. On rassemble des baguettes à angles tranchants des matériaux mentionnés, en morceaux triangulaires, rhomboidales ou bien ronds, et on les coupe en tranches minces; ces tranches servent aux incrustations.

Les instruments de musique des Indiens sont remarquables par la beauté de leurs formes, qui, comme le prouvent le relief de la Iota mentionnée plus haut (88. g. 7.) et les peintures des grottes à Ajanta, sont restées les mêmes pendant des siècles. L'instrument de cuivre le plus ancien est le cornet au son aigu; il sert de trompette guerrière et sacrée. Aux enterrements on fait usage d'un trombone (tare) au son sourd et triste. Le cor dit « d'or » est commun aux Indiens et aux Chinois (107. ig); l'emploi des flûtes, des cornemuses et de doubles flûtes est général.

Les Indiens prétendent avoir inventé le violon; leur violon (Serinda) (97. u) a trois cordes de soie. Les charmeurs de serpents surtout jouent d'une guitare (Magudi 97. ie) dont le caisson peint ressemble à une grenade fendue au milieu. L'instrument à cordes le plus usité et le plus harmonieux des Indiens est la Vina (97. 10); elle consiste en un tuyau long d'un mètre avec dix-neuf chevalets et sept cordes métalliques, qui permettent une gamme chromatique de deux octaves; deux potirons vidés servent de caisses d'harmonie. Parmi les instruments à percussion, il y a des tambours (Tomtom), des grosses caisses et des cymbales. Les Indiens considèrent la musique comme un don direct des dieux; aussi les instruments de musique sont-ils d'un emploi fréquent dans le service divin.

Mentionnons encore deux ustensiles sacerdotaux qui se trouvent partout où il y a des bouddhistes. L'ustensile distinctif des grands prêtres dans les cloîtres est un sceptre de prière (97. n) : c'était primitivement le foudre d'Indra, l'ancien dieu indien (Fig. 70. 16). Le cylindre à prières est d'un usage général parmi les croyants (97. s); c'est une boîte de bois, de métal ou d'étoffe; une baguette de fer, munie à son extrémité inférieure d'une poignée de bois, traverse le cylindre dans sa longeur; dans la boîte se trouve une bande de papier avec l'inscription : « O toi, trésor dans le lotus, Amen ! » Cette prière est considérée comme dite autant de fois que le croyant fait tourner la boîte par la poignée autour de son axe. Les livres servant au service divin des Indiens se composent de minces plaques de bois (97. 1), qui peuvent se tourner autour d'un axe natté de fils. La pipe est, comme dans tout l'Orient, employée par les deux sexes. Les gens très pauvres remplacent la pipe par un tube qu'ils enfoncent dans un trou fait dans la terre et rempli de tabac. La pipe ordinaire se compose d'une coquille de noix de coco et d'un tuyau (97. 11); la noix est généralement remplie d'eau; le tuyau est enfoncé au fond de la noix, entre dans l'eau par le bas et porte une tête renfermant le tabac. A côté du tuyau, la noix a un trou, auquel le fumeur applique la bouche (98. 9) pour aspirer la fumée sortant de l'eau; souvent le réservoir d'eau a aussi une embouchure. Cette pipe s'appelle Nargel; on appelle ainsi la pipe de métal émaillé, dont le réservoir d'eau ressemble à la noix de coco (97. 0. 13). Mais les pipes dont le réservoir ressemble à une bouteille ou à une cloche (91. 1:;. 94. 13. 97. io. 12) s'appellent Hukkah; ces pipes se tiennent par le gros bout sur le plancher ou sur un tapis étendu en plein air. Les tubes pliants se composent de fils de fer fins, qui forment une spirale serrée et sont couverts d'étoffe.

Les Indiens se distinguent beaucoup des Européens par leurs moyens de transport. Leur camion est extrêmement lourd; deux flèches sont reliées par des traverses et se rattachent au joug par des cordes (98. ib); au-dessus de» roues se trouvent deux courbes qui vont dans le même sens que les flèches et qui y sont rattachées par des traverses de bois; aux têtes proéminentes de celles-ci, se rattachent deux morceaux de bois qui se joignent à angle droit et qui sont séparés au point vertical par l'essieu du chariot. L'essieu est encore soutenu à droite et à gauche par un solide bandage de roue; celui-ci est également rattaché par des cordes aux têtes des traverses. Les roues sont lourdes et durent pendant des générations. Les roues de la plupart des voitures de voyage sont disposées de la même façon (98. 13). Les bœufs (Yaks) sont d'une race qui marche très vite. La voiture de voyage des gens pauvres a deux roues et est recouverte d'une natte

épaisse en torme de tonneau (98. e). Les gens de qualité ont des voitures (Rath) à deux et à quatre roues. Les grandes voitures sont couvertes de deux baldaquins et les petites d'un seul (98. 13. 99. 1); ces baldaquins sont garnis en dehors de drap ecarlate ou cramoisi; au bord inférieur ils sont entourés de tapis brodés, derrière lesquels les femmes se cachent. Quoique les Indiens soient de grands cavaliers, ils se servent d'une voiture à deux roues (Rerro)> qui ressemble à un lit découvert (99. 6). Les gens riches ont de grandes voitures à baldaquins (Tschappaja, 98. h), auxquelles on attelle deux paires de buffles ou même des chameaux et des éléphants. La voiture (Tonga) est un véhicule de voyage fort commode (98. 1-2), un omnibus à deux roues pour six personnes et attelé d'un seul cheval; les sièges sont séparés par des coussins à bras, mais peuvent être changés en matelas d'un côté en levant les coussins à bras; les parois de la voiture sont ouvertes dans la moitié supérieure, mais sont munies de rideaux. A côté du Tonga il y a encore une chaise de poste à quatre roues (Dock-Gari; 98. 10); à la place de sièges, elle contient un matelas que le voyageur doit apporter lui-même; les portes sont à coulisses et les fenêtres munies de jalousies; sur les bonnes routes, on attelle des chevaux, mais dans les chemins vicinaux, des bœufs. Comme autrefois dans toutes les Indes, la chaise à porteurs (Palki 98. /,) est encore aujourd'hui le seul moyen possible de voyager dans certains districts. Le Palki est une boîte de bois, dans laquelle On peut s'étendre à son aise comme dans un lit; les parois sont capitonnées, les portes, à coulisses; en haut, de chaque côté, il y a une perche pour le porteur; quelquefois il n'y a qu'une seule perche qui' longe toute la boîte au-dessous du baldaquin. La caisse, qui sert à transporter le gibier tué, est arrangée d'une façon semblable (98. h). Dans les contrées où le passage est difficile à cause des fourrés, on se sert d'éléphants apprivoisés; le conducteur est assis sur la nuque de la bête, les voyageurs (98. 2.3) sur une selle (Kaudah) dont le fond est plat et carré; cette selle a un dossier élevé, une balustrade basse; pour monter et pour charger on se sert d'une échelle. Les princes indiens montent sur des éléphants; à la chasse au tigre, ils sont entourés de toute leur cour avec des trompettes, des chalumeaux, des fifres criards et des tambours roulants. Les selles sont couvertes de baldaquins dorés (98. 0) et les éléphants portent d'immenses schabraques d'étoffe ecarlate (Kinkobs), dans lesquelles se trouvent tissées avec de l'or et de la soie de couleur des touffes de fleurs. Les selles des chevaux et des chameaux (99. 2. 3) offrent aussi de beaux dessins, qui sont souvent faits de métal et de broderies multicolores.

Les bateaux de transport sur les fleuves des Indes ont un aspect aussi original que les véhicules sur les routes (99. ?). Les parois des bateaux sont de bambou et de nattes; au-dessus du toit de chaume se trouve une couverture sur laquelle est assis un pilote qui manie un grossier aviron. Les vaisseaux sont mus par des rames ou bien des voiles; en cas de besoin on les remorquait avec des cordes. Les vaisseaux de charge sur l'Indus ont un fond plat et sont larges à l'avant et à l'arrière; pour aller contre le courant, on se sert d'une voile carrée; le mât se trouve à l'avant. Les barques destinées au transport des hommes ont une proue élevée, dont les parois au-dessus de l'eau sont peintes d'étranges dessins aux couleurs criardes. Le petit mât porte, attachée à une longue vergue, une voile carrée, dite latine. Dans les vaisseaux (Bandar) sur lesquels les Européens font leurs excursions, la proue est changée en cabine avec jalousies (99. 9); les voyageurs sont étendus sur la plate-forme de la cabine. Les gondoles dont les princes indiens se servent quelquefois dans leurs voyages s'appellent, d'après les signes qu'élis portent, têtes d'éléphants ou têtes de paons (97. 22 représente une écritoire de la forme d'une de ces gondoles); elles sont d'une construction extrêmement élancée. Les ustensiles d'agriculture des Indiens sont fort simples : la charrue (98. 17. is) n'est qu'une pointe de fer sans autres accessoires. On laboure les champs en croix et on les égalise ensuite avec une lourde herse. La semence est répandue avec la main ou par une espèce d'entonnoir monté sur deux roues, au bout duquel se trouvent quelques tubes de bambou distancés laissant passer la semence. On lisse ensuite le sol avec des planches. Les Indiens brûlent leurs morts après les avoir lavés et embaumés et après leur avoir peint le visage avec du carmin. Le bûcher est à peu près haut de cinq pieds; la flamme est nourrie de graisse clarifiée et d'huiles odoriférantes. Les Parses exposent leurs cadavres aux oiseaux de proiesur des tours élevées, dont l'accès est prohibé. Ni les Indiens ni les Parses ne comprennent la poésie de la colline solitaire sous laquelle les corps des Mahométans et des Chrétiens retournent à la terre d'où ils sont sortis.

Les Ta r ta res

il- i'Éhents peuples tarlares se sont répandus sur le monde ancien, comme le ruisseau débordé se répand sur la prairie. Parmi les Tartares on compte : les Mongols au nez de chien et aux os des joues saillants; les Tunguses aux yeux tristes et à la bouche silencieuse; les Turcs aux traits nobles-et langoureux et avec ce teint particulier qui rappelle la rose jaune. C'est, avant tout, l'étude comparative des langues qui paraît appelée à nous renseigner sur la parenté des trois branches principales de cette race, c'est-à-dire des races mongols-mandschoues, des races turco-tartares et des races finn-ugriques ainsi que sur l'époque de leur séparation de la race primitive. Le rapport entre l'ancienne patrie des Mongols et des tribus finn-ugriques indique une communauté d'existence datant des temps les plus reculés; d'un autre côté les Turcs touchent de plus près les Mongols que les Finn-Ugriques. Il existe au Sud près des Indiens, et au Nord près des Chinois, trois peuples mongols que l'on désigne généralement du nom commun aux trois « Indo-Chinois » ; ce sont les Tonkinois (Annamites et Cochinchinois), les Birmanes et les Siamois. Les Siamois dominent dans les Indes orientales. Le vêtement principal propre aux deux sexes est le tablier (pagne); il se met exactement comme le dhotis indien (99. n). Comme vêtement de dessus, on se sert, selon la saison, de vestes et de fichus. La veste est de mousseline; elle a une fente sur la poitrine, mais pas de col ; les manches descendent jusqu'aux poignets et sont souvent larges de deux pieds; sur le corps la veste est si étroite qu'elle ne peut tomber sur le tablier et qu'elle se ramasse en nombreux plis en travers, surtout dans le dos, Les femmes nouent sur la poitrine leurs fichus en forme d'écharpes et rejettent les deux bouts ou à droite ou à gauche par-dessus les épaules ou s'en enveloppent les bras. Le peuple va pieds nus; les classes supérieures seules se servent de pantoufles qui n'ont pas de talons, mais des becs, selon la mode mahométane. Les adultes, même les femmes, ne portent aucune parure; les enfants des Siamois riches, par contre, sont surchargés de bagues, de bracelets et de bijoux. Tout le monde mâche le bétel, c'est-à-dire le pépin rond des noix de palmier, mélangé avec de la chaux vive; c'est en mâchant ce bétel que leurs dents deviennent rouges, leurs lèvres jaunes, leurs gencives et leur palais bruns. Les gens communs portent leur bétel sur eux dans un bout de leur tablier relevé formant sac; les gens riches le portent dans une petite boîte précieuse. Les fonctionnaires de la Cour et de l'État, que l'on appelle en Europe des mandarins, quoique ce nom soit inconnu parmi ces peuples orientaux, portent, comme tous les Siamois, le tablier et l'habit; mais ces deux vêtements sont d'étoffe précieuse et richement brodés; ils portent encore en hiver une pièce d'étoffe de couleur, qu'ils jettent sur les épaules comme un manteau ou comme une écharpe et dont les bouts entourent les bras. L'emblème de leurs fonctions consiste en une casquette (99. u) blanche, haute, se terminant en tube, garnie d'anneaux de métal précieux et nouée par un cordon au-dessous du menton. Le roi porte, en outre, un habit de brocart garni de dentelles et à longues manches larges. A la chasse ou à la guerre, l'habit royal est d'étoffe écarlate et a des manches larges, mais très

courtes. Les soldats aussi portent des habits rouges Le pouvoir des prêtres parmi les Siamois est illimité; l'emblème sacerdotal est une veste jaune qui laisse le bras droit à découvert, descend jusqu'aux genoux et est attachée autour de la taille par une bande de drap rouge à plusieurs tours. Les cheveux, la barbe et les cils sont rasés. C'est avec une aumonière de fer forgé renfermée dans une besace, avec un éventail de palmier qu'ils ont constamment devant les yeux, que les prêtres (Talapoïnes) dupent le peuple par de soi-disant miracles. A côté des Mongols, les Laos, race forte, forment l'élément fondamental de la population siamoise. Les deux sexes portent le tablier : les hommes, à la manière indienne (voir dhotis); les femmes, de façon à ce qu'il forme, des hanches jusqu'à la moitié des mollets, une espèce de jupe (99. 15) ; les femmes couvrent aussi le haut du corps d'un morceau d'étoffe, qu'elles font passer sous un bras et croisent sur l'épaule et la poitrine du côté opposé. Les vêtements, toujours de couleurs éclatantes, font ressortir merveilleusement la peau brunie. Les Laos vont pieds nus et tête nue. Les hommes se tondent les cheveux, sauf une touffe qu'ils laissent pousser sur le haut du crâne; quelquefois ils laissent deux nattes, qu'ils font passer à travers les oreilles percées de grands trous et auxquelles ils pendent des ornements. Les femmes nouent leur belle chevelure noire intacte et entourent le nœud d'uu ruban de couleur claire et le garnissent de fleurs. Les colliers et les bracelets de métal ainsi que de soie et de coton sont en usage général parmi les femmes; les enfants portent aussi des anneaux aux chevilles; derrière l'oreille ils portent généralement une cigarette couverte de feuilles de bambou. Les tribus septentrionales des Laos se tatouent le bas du corps et les cuisses d'arabesques en violet foncé. Aux Laos se joignent les tribus montagnardes primitives des Musteu et des Karaïnes. Les Musteu (99. 10. 11. io, la figure debout) portent un tablier et un habit qui est ouvert par devant et peut s'attacher aux hanches par une bande de drap; les deux vêtements, un peu plus courts chez les hommes que chez les femmes, sont pour les deux sexes toujours en coton noir ou foncé, et quelquefois bordés de bandes blanches, jaunes ou rouges. On voit rarement les hommes sans gibecières; celles-ci sont suspendues à une large courroie qui traverse la poitrine en biais et sont ornées de rubans et de petits coquillages. Les Musteu s'entourent la tête d'une bande d'étoffe qui forme turban et, sur ce turban, ils posent la natte de leurs cheveux rasés. Les femmes ornent leur tête d'un filet de franges, de perles et de coquillages; elles ont l'habitude aussi de se peindre la figure de couleurs criardes. Le vêtement des Karaïnes est remarquable en ce qu'il ne ressemble en rien au costume d'aucun des peuples orientaux. Cette tribu a aussi la peau presque blanche; ses huttes avec parois de nattes et toits de bambou sont construites sur de hautes colonnes; on ne peut y parvenir qu'au moyen d'échelles.

Les Birmanes sont de taille petite; ils ont la peau brune et les cheveux noirs. Les hommes du peuple portent le Potzo, un tablier carré de coton ou de soie (99. is) qu'ils mettent autour des hanches. Les femmes des basses classes serrent le Potzo autour du corps et des cuisses et le nouent en haut par ses bouts sous le bras gauche; ce Potzo était autrefois leur seul vêtement. Daus les temps modernes on ajouta pour les deux sexes une veste de tulle grossier et un gilet (99. i5. i3. 20). Les hommes comme les femmes nouent leurs cheveux et les attachent comme les femmes des Laos. Les hommes mettent un fichu plié en forme de voile, qu'ils nouent sur le front et les femmes se couvrent les cheveux (elles les portent du reste aussi simplement tombants) d'un fichu de soie couleur vive (Gumbung) qu'elles savent mettre comme un bonnet à pointe. Le costume des femmes birmanes de qualité était encore étrange au commencement de ce siècle. Sur une chemise courte ramassée sous le buste par des cordons se trouvait un ample habit qui traînait par terre (99. n) et était ouvert par-devant dans toute sa longueur; sur la poitrine on le croisait et on le ceignait autour des cuisses d'une écharpe en deux tours; vers le bas, ce vêtement s'ouvrait à chaque pas de façon à montrer les jambes nues. On se servait aussi d'habits s'ouvrant de quatre côtés à la fois. Ce costume devait son origine à l'intention de réagir contre certains penchants dénaturés des hommes. Le haut du corps était complètement caché, non seulement par l'habit et la veste à manches, mais encore par une écharpe croisée sur la poitrine dont les deux bouts retombaient sur les épaules. Les hommes comme les femmes portent peu de bijoux, si ce n'est aux oreilles dont les lobes sont souvent percés de trous d'un pouce et chargés de rouleaux de métal, bouts de bois, fleurs et cigares. Les Talaings unis aux Karaïnes composent la population primitive de Birman et s'habillent comme les Birmanes. Plus on avance vers le Nord, plus on voit disparaître les costume indiens et plus on aperçoit les avant-coureurs du costume chinois. En Cochinchine le costume a subi un changement sensible. Autrefois une pièce d'étoffe appliquée aux hanches était en usage; les Cochinchinois de qualité mettaient, outre ce tablier, cinq ou six vêtements de soie de couleur variée sur les autres, tous munis de larges manches et fendus de la ceinture jusqu'au bord inférieur en nombreuses bandes; le chapeau avait un bord aussi grand qu'une roue de voiture, si bien que celui qui le portait était complètement à l'ombre et ne pouvait être reconnu à trois pas; le bord était soutenu par des cordons d'or passant par-dessus la calotte du chapeau; ce chapeau était en soie. Aujourd'hui, le costume des hautes classes se rapproche plutôt du costume chinois; mais dans les classes inférieures on ne connaît pas plus les souliers grossiers, les bas piqués ou les lourdes bottes d'étoffe des Chinois que leurs habits ouatés. Dans ces classes on porte le tablier aux hanches, on va pieds nus et le bas des jambes découvert. Les cheveux longs et noirs sont troussés en un nœud tel que les Chinois les portaient avant la domination des Tartares. Les uns portent des fichus en forme de turban, les autres des casquettes qui ont des formes différentes, mais qui garantissent toujours des ardeurs du soleil. La barbe, qui pousse très peu, n'est jamais soumise chez les Chinois au rasoir; ils ne se coupent pas non plus les ongles de la main gauche qu'ils laissent pousser au point qu'ils ressemblent à de longues griffes. Le costume des femmes manque d'élégance; les femmes pauvres portent une chemise de coton grossier, brun ou bleu, qui descend jusqu'au milieu des cuisses et des pantalons de nankin noir; des pantoufles et des sandales ne sont en usage que chez les femmes des classes élevées; celles-ci mettent par-dessus le pantalon une chemise d'une telle finesse que l'on voit au travers les formes du corps; sur cette chemise elles mettent un corsage d'étoffe quadrillée ou bariolée. Aux fêtes elles mettent trois ou quatre chemises; celle de dessous descend jusqu'aux talons et les autres se raccourcissent graduellement; il est permis de porter une ceinture selon son goût. Les femmes troussent leur abondante chevelure noire en un nœud comme les hommes, ou la laissent tomber librement; les cheveux coupés courts sont considérés comme la marque des classes inférieures. Les deux sexes se servent de visières de carton, de feuilles de palmier et d'éventails de plumes.

Aucun des peuples nommés ne se rapproche, quant à son costume et à ses mœurs, autant des Chinois que les Annamites. Annam était autrefois une province chinoise. Le peuple ne connaît ni les bas, ni les souliers, ni les pantalons; son costume consiste simplement en un tablier et en un chapeau à larges bords fait de jonc, de paille ou de bandes de

feuilles de palmier avec cordon au menton. Seul, l'homme de qualité met des pantalons larges, une veste à courtes manches étroites et un habit ressemblant à une robe de chambre, croisant au côté et tenu fermé les jours ordinaires par un ruban et aux jours de fête par une écharpe brodée d'or (99. 23). Autrefois tout le monde allait pieds nus, excepté les savants et les hauts fonctionnaires auxquels les sandales étaient permises; le roi portait des souliers sans becs. Maintenant on se sert des lourdes bottes des Chinois, à larges becs et à semelle de feutre, épaisses d'un pouce. Le costume des femmes se distingue peu de celui des hommes; leur vêtement de dessus est fermé au cou et descend jusqu'aux talons. Les femmes des basses classes ont l'habitude de porter sur la poitrine une pièce d'étoffe taillée comme un cœur ; c'est leur seule parure et souvent même leur seul vêtement. Chez les deux sexes, les cheveux tombent sans être nattés, sur les épaules; pendant le travail ou bien au service militaire, ils sont noués sur le derrière de la tête (comp. 99. 22. 24), entourés d'une bande d'étoffe, couverts d'une casquette en forme de bassin faite de fils de bambou, à la manière des Chinois. Le blanc naturel est la couleur habituelle des vêtements ; les gens riches se vêtissent de noir, les fonctionnaires les plus élevés s'habillent de violet, de pourpre ou de bleu. Ces fonctionnaires mettent d'après une ordonnance deux ou trois habits les uns sur les autres (99. ig); sur le vêtement de dessus se trouve l'emblème de leur fonction : une écharpe de glands d'or qui traverse la poitrine en biais; ces glands sont réunis de distance en distance par des rosettes d'or ou bien un plastron carré avec broderies d'or et de soie multicolore ; avec cela une casquette avec pointe penchée en arrière et des tresses d'or. Le vêtement guerrier du roi a deux couvre-épaules et ressemble, comme celui de l'empereur de Chine, à une armure d'or (102. 11). Quant au reste de leur équipement guerrier, il se rapproche de celui des Chinois. Nous pouvons y renvoyer le lecteur; cependant, depuis quelque temps, une influence européenne se fait sentir. Dans l'armée on se sert d'éléphants aussi bien que de chevaux. Nous allons passer maintenant au « Royaume fleuri du Centre. »

La Chine passe pour le pays le plus conservateur du monde; nous croyons que son état est peu progressif. La Chine est un pays essentiellement travailleur; mais les mœurs y sont étranges. Le long isolement du pays et le manque de rapports avec des peuples plus avancés ont imprimé au caractère des Chinois des traits qui se contredisent. A côté d'une pieuse adhésion aux anciennes coutumes, il se trouve en eux un penchant continuel aux révolutions, mais aux révolutions sans idées nouvelles qui n'ont jamais servi la marche de la civilisation pendant quatre mille ans. A une moralité parfaite et à un raffinement de la vie sociale se joignent une brutalité inhumaine qui n'épargne même pas la plus proche parenté et une joie perfide quand les malheurs frappent les étrangers. Un grand penchant au mensonge et à la supercherie s'associe à la plus stricte honnêteté dans l'observance des engagements, et une pauvreté absolue d'intelligence s'allie à la plus grande perspicacité. Dans quelques branches techniques, les Chinois tiennent encore aujourd'hui la première place; dans beaucoup d'autres, ils sont restés à l'état primitif. Il détectent et méprisent tout ce qui leur est inconnu; mais la loi de la nature ne s'occupe pas des erreurs d'un peuple. Afin que la force vitale de l'humanité ne soit point affaiblie, la loi de la nature écarte les peuples seniles de la scène de l'histoire. Une dispersion de l'empire chinois est inévitable; les Chinois deviendront la proie d'étrangers possédant plus d'énergie.

Les nombreux peuples qui habitent la Chine portent tous extérieurement le signe caractéristique de la race mongole. La couleur de leur peau varie selon le climat : brune dans le Sud, elle est jaune dans le Nord. Le visage, ovale dans la jeunesse, présente vers la trentième année des pommettes saillantes; les yeux sont noirs et paraissent obliques, parce que les paupières s'ouvrent moins vers le nez que dans les coins extérieurs. Leurs cheveux sont toujours noirs, droits, sans lustre et la barbe clair-semée. La taille du Chinois tient le milieu entre le chétif Indien et le robuste Européen; leurs mains et leurs pieds sont comparativement petits. Les femmes sont plus petites que les hommes; elles sont enclines à l'embonpoint, ce qui, chez les Orientaux, est considéré comme un avantage. Encore plus isolé que le peuple indien, le peuple chinois ne nous est connu que depuis le commencement de l'époque moderne. Au déclin de l'époque de l'antiquité orientale, la Chine ou Sina, l'empire des Seres, était pour les Européens une terre fabuleuse. Ce n'est que tout récemment que nous sommes entrés en possession de quelques antiques bronzes chinois, qui ne donnent, dans leurs ornements de figures humaines, que peu de renseignements sur les costumes des anciens Chinois. Les savants qui ont fait quelques études sur les arts chinois ont placé l'origine des deux vases qui sont représentés ici (104. 1.7.) au vin« ou au ixe siècle av. J.-C. Sur un des vases (104. 1.) les personnnages ont des habits demi-longs sous lesquels on aperçoit de fortes bottes et, comme il semble aussi, des pantalons; ils sont vêtus d'un habit long de dessus boutonné au milieude la poitrine, du cou à la ceinture; à partir de la ceinture il est complètement ouvert; les manches sont longues et tombent sur les mains; les cheveux sont un peu écourtés, la barbe entière; le chapeau haut et pointu avec bord étroit; ce chapeau ressemble au couvre-chef que les Juifs portaient au xnc siècle. Un long vêtement de dessous tombant jusqu'aux pieds, un vêtement de dessus un peu long et croisé de côté sur la poitrine, des souliers, une casquette basse avec larges bords retroussés : tel est le costume d'un des personnages représenté sur le deuxième vase; cette figure représente probablement un prêtre. Ce que l'on peut reconnaître, c'est que les habits de cette époque ressemblent à ceux d'aujourd'hui (comp. 101. 2. 14. 18); cette conformité tient au climat, qui est rude au Nord et rapidement variable au Sud. C'est à cette cause que l'on doit attribuer les nombreux vêtements en forme d'habit, de gilet et de veste, que les Chinois avaient l'habitude de mettre les uns sur les autres dès l'antiquité. D'après quelques figures du xvi° siècle, les Chinois de qualité (99. 20) portaient un long habit de soie de couleur ou de brocart avec col -pèlerine dentelé et larges manches tombant sur les mains; ils mettaient une espèce de serre-tête, un fichu de soie de couleur qui tombait sur les épaules, et qui était retenu par un chapeau de velours rouge en forme de cône. Les souliers (ou bottes) étaient à becs. On peut encore supposer des bas et de longs et commodes pantalons, tels qu'ils sont encore en usage parmi les Chinois des classes moyennes (99. 30). L'habit descendait chez ceux-ci jusqu'aux jarrets; il avait de larges manches dépassant les mains d'un pied, une fente sur le côté et était ceint d'une large bande de drap; la casquette ronde et collante était faite de morceaux de velours de différentes couleurs; elle avait un bavolet et, en haut sur le crâne, une ouverture pour y faire passer la natte de cheveux. Les Chinois ont une vieille croyance : ils sont convaincus que les bons esprits enlèvent le mourant par la natte pour le porter ainsi au ciel. Les femmes s'habillaient alors complètement comme celles d'aujourd'hui.

Le costume des Chinois diffère, selon les provinces, selon les saisons, les conditions et la fortune; il a cependant une coupe parfaitement établie; il n'est soumis à aucune mode, excepté cependant dans les pays habites par les Européens. Un Chinois qui vient de Schang-haï ou de Canton, éveillera immédiatement l'attention de ses compatriotes à

Pékin tandis qu'un Européen apercevrait à peine une différence dans le costume. Les gens de la basse classe se couvrent à peine, même dans les contrées septentrionales. Les gens de la classe aisée des deux sexes portent des pantalons et des vestes et aussi, en cas de nécessité, une veste de dessous ou un habit de dessus (99. 27. 100 2. 18. 10. 21). L'habit et la veste sont presque toujours croisés du côté et ceints à volonté. On y ajoute des sandales de paille ou des chaussures fermées pointues ou arrondies, et un ..chapeau de jonc ou de paille avec visière protectrice.

L'agriculteur de la Chine septentrionale (99. 2;) porte en été un pantalon de coton, une chemise avec des manches plus longues que les bras, un grand chapeau parasol de fil de bambou et des sandales de paille. Par un temps froid, il enfonce le pantalon dans des bas épais en en mettant un second par-dessus, en changeant les sandales contre des souliers de drap, en mettant un manteau de jonc ou de peau de brebis et en se coiffant d'une casquette raide à bords relevés à la place du chapeau de paille; ces habits d'hiver sont doublés de peaux de brebis, de chèvre, de chien, de chat, d'écureuil voire même de peaux de rat et de souris. Le négociant ne porte, en été, que le pantalon et une large chemise. En

général, les vêtements suivants sont en usage dans la classe aisée (100. 17. 19. 20. 21) : une courte chemise, despantalons plusoumoins longs, une veste, un gilet, des bas et des souliers, une casquette et un long et large vêtement de dessus. En hiver on met plusieurs habits à la fois, et on y ajoute encore un manteau ouaté garni de fourrure sur les bords ou tout en fourrure (102. 1. 2); les vêtements et les vestes sont généralement croisés de côté. Le vêtement de dessus est de toile ou de soie; sans col, avec des manches longues. On le laisse tomber librement; mais il peut ausssi être attaché autour des hanches par une ceinture; la ceinture (Schü) a un fermoir de néphrite ou d'agathe. Les bas de coton ou de soie sont ou tissés d'un seul morceau ou cousus, ouatés ou piqués; ils sont fixés au-dessous des genoux avec des rubans de couleur. La chaussure est de différentes espèces ; on a des pantoufles à semelles souples, des souliers brodés de coton ou de velours avec une épaisse semelle de papier ou de feutre, ainsi que des bottes de soie ou de cuir avec tige de soie; la semelle est plate et épaisse d'un pouce et à bec, d'après la manière turque; les bottes sont lourdes, très peu commodes et de la même coupe pour les deux pieds ; leur couleur est noire, seule la semelle montre le blanc naturel du feutre ou du papier. Leur couvre-chef est étrange; il ressemble à un plat à barbe rond (100 23.

Fig. 71.

101. 3), ou à un entonnoir évasé, renversé, sans tube (101. 21) ; il porte sur le sommet un bouton boule, auquel est attaché un panache de fils de soie cramoisie ou de crins de certaines vaches; ce panache tombe tout autour de la casquette. On trouve encore des casquettes de la forme de nos petites calottes rondes, ainsi que d'autres à bords relevés et des chapeaux de paille ou de fils de bambou avec visière protectrice (100. 17 ù 22 102. 1. 2). Les ouvriers se contentent d'un fichu (100. st). On fixe habituellement à la ceinture toutes sortes de petits objets d'usage journalier :

un éventail dans un fourreau de soie, une blague à tabac, un étui avec pierre à fusil et briquet, une paire de baguettes pour manger et un couteau serré dans un fourreau. La blague à taba'c la plus élégante montre la forme d'un couvercle rond à l'envers duquel est fixée une petite blague d'étoffe pliée en éventail; une figure de dragon composée de toutes sortes d'étoffes forme l'ornement de dessus (fig. 71. 2).

Le signe caractéristique d'un Chinois est sa natte ; cependant cette façon de se coiffer n'est pas un ancien usage. L'usage de la natte , encouragé par la maison régnante actuelle des Mandschu, a rencontré en son temps parmi les Chinois conservateurs une grande résistance.

A l'époque antérieure, on se retroussait les cheveux, comme les Indo-Chinois d'aujourd'hui, en un nœud au milieu du crâne;

dans l'antiquité, il paraît même que l'on ait porté tous ses cheveux un peu raccourcis, il est vrai (comp. 104. 1.7); la natte n'est tressée qu'avec les cheveux du crâne, le reste des cheveux est rasé. On rallonge la natte artificiellement jusqu'aux jarrets par des fils de soie nattés dedans qui sont, selon le rang, blancs, noirs, bleus ou rouges. Pour être plus à l'aise en travaillant, on met la natte autour de la tête; mais dans les classes aisées il est considéré comme inconvenant de se montrer ainsi coiffé dans la rue ou devant les autorités.

Le costume féminin, sauf quelques détails, ressemble dans sa coupe au costume masculin; il est seulement plus long et plus large pour les classes supérieures. Les femmes des basses classes (99. 27. 100. 2. 3. ") portent une chemise comme les hommes, des pantalons plus ou moins longs, une veste ou un gilet, quelquefois des souliers et un chapeau de paille pointu à larges bords. Au costume complet d'une dame de qualité appartiennent les objets suivants : filet à mailles serrées de soie tricotée, posé sur la tête nue; une courte chemise (han-schaol) ouverte par devant; des bas cousus de différentes étoffes, doublés de coton et piqués; de larges pantalons « un océan de soie bouillonnée » fixés aux chevilles et plies comme des manchettes, afin de faire ressortir davantage la petitesse des pieds. On se sert aussi de revers spéciaux et d'un long habit (haol, fig. 72. î), boutonné de côté avec longues manches étroites.

Il existe un « Haol » ouvert par devant (100. 10); un vêtement de dessus (Ma-cual) beaucoup plus court que celui de dessous, croisant par devant et pouvant se boutonner sur le côté (100. 9 à 13. ie. 102. 5); il est généralement fendu dans le bas; ses manches sont très amples et servent de manchon, car une Chinoise trouve inconvenant de laisser voir dehors ses mains et ses pieds. A Pékin, les femmes portent au lieu du « ma-cual, » une sorte de camisole croisée, quelquefois pourvue d'une seule manche très courte (Fig. 72. 2); un long foulard étroit autour du cou (100. io. u. ie) ou bien une écharpe en biais sur la poitrine et nouée sur le côté (100. ie); et enfin des souliers à semelles épaisses et plates ou fortement inclinées de façon à ce que le pied puisse tenir debout sur les doigts (102. n). Les vêtements d'hiver sont comme ceux des hommes, fourrés, ouatés et piqués. Le brun et la nuance grise sont les couleurs des vêtements féminins de la bourgeoisie.

La manière de se coiffer change selon la contrée. A Pékin, les filles du plus jeune âge portent les cheveux flottants ou tombant en touffes sur le front; plus tard, elles les tressent en une ou plusieurs nattes; lorsqu'elles sont fiancées elles es tournent autour du crâne et les attachent par deux longues épingles plantées en sautoir; elles tressent aussi des perles et des fleurs artificielles dans leurs cheveux près des tempes. Avant le mariage, on leur rase les cheveux en an^le sur les tempes, en ligne droite sur le front, et on fait ressortir la ligne de démarcation avec [de la couleur; les nattes

sont tournées sur la nuque autour d'un tampon en carton recouvert de soie noire et retenu par une longue épingle. Pour orner la chevelure on se sert de fleurs, de plumes d'oiseaux, de papier et de verre multicolore avec des tiges de fil de cuivre tordu (Fig. 71. 1). A Soutschon et à Schangaï, les femmes portent sur le front une sorte de diadème noir, de velours ou de soie. A Pékin, les femmes sortent tête nue. Ailleurs il y a encore différentes sortes de parures de tête; quelquefois, cette parure est simplement un oiseau (fong-hoan, c'est-à-dire phénix), fait de torsades de soie, de perles et d'or; ses ailes descendent sur la tempe, son cou souple s'appuie sur le front, tandis que la queue est relevée en touffe sur la nuque. C'est, par excellence, une parure nationale; elle se compose quelquefois aussi de tout un groupe d'oiseaux, artistement entrelacés en diadème. Les Chinoises aiment passionnément le fard. Dès l'âge de sept ans, elles se peignent le visage avec du blanc et du rouge; au milieu de la lèvre

tache ronde avec du vermillon (rouge comme le feu); et, entre les yeux, une raie verticale de carmin. Elles rapetissent leurs yeux par des moyens artificiels, et arquent légèrement leurs sourcils avec du noir, afin que ceuxci ressemblent « à la lune, le premier jour de son apparition ou à l'herbe du printemps. » Sur leurs tempes rasées, elles collent des mouches de soie verte, noire ou bleue ; celles-ci sont quelquefois garnies de bijoux ou d'antennes dont les pointes ornées de perles tremblent constamment. Les Chinoises laissent pousser certains ongles des doigts de la main gauche, de telle sorte qu'ils ont l'apparence de griffes; elles les teignent et les enferment dans des étuis d'argent. La petitesse du pied constitue la beauté d'une Chinoise de qualité. On serre si fortement les pieds des fillettes avec des bandages que tout développement devient à jamais impossible. On retourne les doigts sous la plante des pieds et on les presse si bien qu'ils finissent par s'y incruster. Cette mode, comme toutes les modes en général, résulte du désir qu'ont les

inférieure et du menton, elles se font une

classes supérieures de se distinguer des classes inférieures. Malgré leurs pieds estropiés, la vitesse avec laquelle les

Chinoises se meuvent est surprenante; elles sautillent, dansent et marchent en se dandinant à la façon des canards.

Le costume des Chinoises tartares se distingue de celui des Chinoises proprement dites. Le costume des fillettes est à peu près semblable à celui des hommes; elles attachent leurs courts pantalons à leurs chaussettes avec des rubans d'une teinte vive; les chaussettes sont blanches, bleues ou couleur nankin. Les femmes portent un tablier plissé qui entoure le corps (100. 6). La robe de dessus, assez ample et fermée, tombe jusqu'aux pieds (100. /,. 9. u); elle est pourvue de vastes manches, dépassant les mains, d'après l'antique coutume tartare. Les manches sont parfois longues au point de toucher le sol; elles sont coupées en fer à cheval. L'habit est orné d'un grand morceau d'étoffe fixé sur le côté et qui descend jusqu'à l'ourlet du bas; sa couleur diffère de celle de l'habit (100. 9). Le « Ma-cual » se met sur l'habit; il est en étoffe, à grosses fleurs; s'il est d'une seule couleur, il est garni devant, mais surtout au bord inférieur des manches, de velours d'une autre couleur. Dans les premiers siècles, le vêtement des femmes tartares était complètement noir; un petit chapeau plat couvrait la tête. Les cheveux étaient tressés en deux nattes qui pendaient sur la poitrine et dont les bouts étaient enfermés dans des étuis en forme de cornet; les femmes kalmukes en ont conservé l'usage (110. -,). Aujourd'hui les jeunes filles tartares tressent leurs cheveux en nattes et y plantent coquettement un petit chapeau pointu, de feutre. Les femmes ont une coiffure spéciale; elles séparent leurs cheveux par une raie, nouent chacune des parties sur le haut de la tête, et font traverser ces nœuds horizontalement par une plaque de métal de la longueur de la main; ensuite elles placent leurs cheveux à droite et à gauche et les attachent avec des cordons rouges. Cette parure est complétée par des fleurs naturelles ou artificielles, des papillons et de longues épingles. Les femmes pauvres font passer leurs cheveux partagés par une raie, à plat ou ondulés, en arrière des tempes où elles les nouent. Les femmes tartares se coiffent d'un foulard de soie, tourné autour de la tête, ou d'un large chapeau en forme de corbeille plate. Les femmes de qualité portent les ongles longs, comme les Chinoises, mais se gardent de s'estropier les pieds.

Les mandarins (Kivan), fonctionnaires civils et militaires, sont divisés en neuf catégories de deux classes chacune. Leurs signes distinctifs consistent, avant tout, en petits boutons en forme de boules, fixés sur le haut de la calotte (101. 10. 18. 19. 20). Les mandarins des deux premières catégories se distinguent par des boutons rouges de pierres précieuses ou de corail. Ceux des deux suivantes portent des boutons bleus de pierres précieuses ou de verre; ceux des cinquième et sixième catégories, des boutons blancs de cristal ou de verre; ceux des dernières catégories portent des boutons

jaunes, d'or ou dorés. Les mandarins ont aussi, comme emblème, une espèce de bavette carrée, ornée de dessins d'oiseaux brodés ou peints; elle est fixée sur la poitrine et, dans certaines circonstances, sur le dos; elle est brodée quelquefois sur l'étoffe de l'habit (101. 16. io. 20). Le costume de cérémonie exige plusieurs vêtements; d'abord, une robe tombant jusqu'aux pieds, ouverte sur le devant, garnie en bas de larges galons et fixée autour des hanches par une ceinture (ces manches se terminent en forme de fer à cheval et tombent sur les mains); ensuite, un vêtement de dessus un peu plus court, également ouvert sur la poitrine avec des manches plus amples, mais plus courtes; son ornement est la bavette brodée; enfin, un col se boutonnant sur le devant.

Les vêtements impériaux sont les mêmes (101. 10); d'autres emblèmes de dignité, que l'empereur accorde pour des services exceptionnels, consistent en vêtements jaunes, cordons de corail, plumes de paon, pour les fonctonnaires supérieurs, et autres plumes pour les subalternes, et en queues de renard pour les soldats. Les queues et les plumes sont fixées à la calotte sur le derrière de la tête. Des parasols de grandeurs et de couleurs différentes sont aussi des distinctions honorifiques; on en voit souvent deux ou trois, les uns au-dessus des autres, fixés à un long manche (109. 2:;. 3:.). Les ambassadeurs impériaux se distinguent par un cachet et un bâton de bambou jaune. Les vêtements jaunes sont exclusivement réservés à l'empereur, aux princes du sang et aux personnes auxquelles l'empereur les accorde; les vêtements rouges aux fonctionnaires; les noirs, les bleus et les violets sont permis à tout le monde. Les femmes des mandarins d'un rang élevé ont aussi leurs vêtements particuliers (102. 13); une robe ressemblant à nos costumes religieux, ou parfois un vêtement de dessus sans manche, fendu des deux côtés, devant et derrière; ainsi qu'une pèlerine à bords dentelés.

Quoique la Chine ait plusieurs centaines de millions d'habitants, son armée ne peut être comparée à aucune armée européenne en ce qui concerne la discipline, l'équipement et l'armement. L'armée chinoise n'est pas permanente; l'armée de terre est divisée d'après les tribus principales de l'empire en quatre parties ou pavillons. Les Mandschous forment la première, les Mongols, la deuxième; à la troisième appartiennent les Chinois qui se sont réunis aux Mandschous après la chute de la dynastie primitive; cette division est considérée comme le noyau de l'armée chinoise et se compose presque exclusivement de cavalerie; le quatrième pavillon se compose de prisonniers et de mercenaires, il s'appelle le « pavillon vert. » Les Mandschous sont presque les seuls qui méritent le nom de soldats; les autres parties de l'armée ne sont que des hordes sauvages mal armées. Ce n'est que dans ces derniers temps que l'on peut remarquer l'influence européenne, au point de vue de la discipline et de l'armement. Deux vestes (Kurma), une plus longue que l'autre, forment la petite et la grande tenue de presque tous les fantassins. Ces vestes se portent par -dessus les vêtements ordinaires, elles sont de la même couleur que le pavillon auquel appartient le soldat, c'est-à-dire, jaunes, blanches, rouges ou bleues, d'une seule couleur ou bien ornées d'une garniture différente (101. g. 13). Un petit morceau rond, d'étoffe, est fixé sur le devant et le derrière de la veste avec les insignes de la division et le mot « Ping, » c'est-à-dire soldat. Deux courroies sont portées en sautoir : l'une tient la cartouchière, l'autre le sabre. Parmi les fantassins, il y a une division qui, d'après son uniforme, porte le nom de « tigres; » l'uniforme est jaune, à raies brunes (101. 1. 102. u), et se compose d'une veste et d'un pantalon collants, et d'une calotte ronde, à oreillettes, ressemblant à une tête de tigre. Les armes du « tigre » sont le glaive et le bouclier; le bouclier est tressé de roseaux; une tête de tigre, gueule béante, y est peinte grotesquement. Les « arbalétriers » ont, comme uniforme, un habit clair, à longues manches (101. 7.), et une pèlerine noire, garnie d'une bande rouge au bord ou vice versa. Lorsqu'il fait froid, ils mettent plusieurs habits et un manteau à capuchon. L'arbalète est enfoncée à moitié dans un fourreau qui se porte du côté droit. Un soldat, sur cinq, porte sur le dos un pavillon de soie de couleur, fixé sur une longue perche de bambou. Le porte-drapeau des arbalétriers est vêtu d'un long habit, gris d'acier, sans manches (101. 2.); le casque est de fer poli et offre la forme d'un entonnoir renversé, dans le tuyau duquel est enfoncée une lame de fer ornée d'un panache rouge; les joues et les oreilles sont couvertes de larges bandes; le cou est entouré d'un col. Tous les vêtements sont gris d'acier avec garniture rouge. L'uniforme des officiers est le même pour la coupe, mais il est bleu ou pourpre avec broderies d'or. L'arc est l'arme principale des fantassins et des cavaliers. Les cavaliers portent des habits et des pantalons de coton, à fleurs, fortement ouatés; l'habit dépasse les cuisses et est garni de plaquettes de fer; il offre les inconvénients des cuirasses sans en avoir les avantages; les pantalons descendent jusqu'à la moitié des mollets et sont cuirassés de même façon; chaque mouvement est accompagné du cliquetis du fer. Le casque est en forme d'entonnoir, comme chez les arbalétriers; le bouclier est petit et rond. Vus de loin, les cavaliers paraissent complètement couverts de fer. Le général porte une vaste pèlerine (101. 12) et un bouton rouge de corail sur la calotte; le colonel porte un bouton bleu de verre. Seul, un général victorieux a droit à un bouton de rubis et à une plume de paon; celui qui est noble porte un vêtement de dessus, jaune, avec quatre dragons brodés d'or. Un général plusieurs fois vainqueur peut seul porter une ceinture jaune. La garde impériale est équipée comme les arbalétriers (101. s.).

Le costume de l'empereur est d'une richesse extraordinaire (102. 11); il se compose de trois habits sans manches, portés les uns sur les autres, de façon que le plus court est sur le plus long et que les manches du vêtement jaune de dessous restent visibles. L'habit qui se présente à la vue et qui est le plus court est brodé de soie -multicolore et surtout de soie jaune; le deuxième est garni de petites rangées de plaques d'acier; celui de dessous, dépassant à peine, est surabondamment brodé d'or, avec une large bordure de velours bleu sombre. Tous ces vêtements sont parsemés de petits boutons d'or, à profusion; les épaules ont des couvertures d'or et de nacre; une cuirasse d'or couvre les cuisses, et la tête est couverte d'un casque d'or en forme d'entonnoir, garni de pierres précieuses et d'un panache; les joues et le cou sont enfermés dans des bandes brodées.

L'arc, les flèches et le carquois font partie des anciennes armes des Chinois et sont encore préférés aujourd'hui aux armes à feu. Les Chinois sont d'excellents archers. Le glaive est assez court, légèrement courbé et souvent élargi vers le bout, comme un cimeterre; il a une simple garde sans barre ni corbeille; la poignée est recouverte; le fourreau est noir, quelquefois pourpre ou jaune. Le glaive est suspendu du côté gauche, la poignée en arrière, de sorte que le soldat est obligé de passer la main droite derrière le dos pour dégainer. Les Chinois ont encore des lances de toutes espèces, des hallebardes avec lame en forme de demi-lune, des piques ressemblant à des faux garnies de dents: et aussi des haches à long manche verni de différentes couleurs (108. 29 à 30). Les armes à feu portatives sont des fusils à mèches (108. 39); ces fusils sont souvent très longs et très pesants; en ce cas ils sont pourvus d'un support mobile pour viser: les crosses sont de formes très différentes. L'arc occupe le premier rang parmi les armes chinoises, le fusil,

le second, les pièces d'artillerie, le dernier. Quoique les pièces d'artillerie ne soient pas de fabrication européenne, elles ressemblent aux pièces qui, chez nous, étaient en usage du xiv° au xvi° siècle (108. 40 à *s). Ils possèdent des canons composés de petits tuyaux de fer adaptés les uns dans les autres et attachés au dehors par des anneaux soudés. D'autres canons se composent d'anneaux de fer forgé fixés les uns aux autres. Ils ont aussi des canons de cuivre jaune et de cuivre pur; voire même des canons de bois. Les pièces placées dans les créneaux des forteresses sont montées de telle sorte que l'embouchure ne peut être ni levée ni baissée (108. 44). Les Chinois ont aussi des pièces se chargeant par la culasse (108. 45 ), établies à peu près comme les canons Armstrong. La pièce la plus puissante s'appelle « Zingal, » elle ne peut lancer que des projectiles d'une ou deux livres. Les Chinois connaissent cependant, depuis des siècles, des moyens pour empêcher les canons de s'échauffer et d'éclater. Les engins de siège consistent en coffres à deux, quatre ou six roues, armés de crochets et d'échelles, ou remplis de matières inflammables et inextinguibles (108. 47. 48. 50. 51). Mentionnons encore que les Chinois font un tel usage d'enseignes de toutes espèces, que l'armée, rangée en bataille, a l'aspect d'une forêt de drapeaux et de pavillons flottants. Les Tartares se distinguent par leurs étendards jaunes, blancs, rouges et bleus; ils portent aussi des étendards jaunes à franges blanches ou rouges, des étendards rouges à franges blanches et des étendards bleus à franges rouges. Les drapeaux des troupes chinoises sont verts. Les signaux sont donnés par des trompettes en forme d'entonnoir (107. ig).

11 est défendu aux soldats de porter des armes en dehors du service; leurs moments de liberté sont consacrés à l'agriculture ou à leurs métiers. Aucun officier ne peut paraître devant l'empereur avec son glaive. Les agents de police portent des fouets et des bâtons de bambou; leur uniforme est une veste collante qui, selon le rang, est noire ou rouge, d'une seule couleur ou bordée. •Les agents de police d'un certain rang portent des revers particuliers aux jarrets, ressemblant aux carreaux de nos anciennes armures (100. 23. 101. 3). Rien ne caractérise aussi bien un peuple que ses lois pénales. En Chine, la bastonnade est appliquée à presque tous les petits délits; elle n'est pas considérée infamante comme l'est la peine du carcan. Le carcan ressemble à une table ou à un tonneau muni d'une grande ouverture pour la tête et de deux plus petites pour les mains; on affiche dessus le récit du délit. Le coupable, revêtu du carcan, est conduit et exposé au lieu même du délit; on est obligé de le faire manger. Certains condamnés sont forcés de porter, pendant toute la vie, un carcan qui ressemble à un cadre et qui entoure le cou; en payant une somme fixée, ils peuvent faire porter ce carcan à un domestique. L'aveuglement par les fers rouges, l'écrasement des chevilles et la section des tendons sont des pénalités usitées depuis longtemps. On considère la strangulation comme moins infamante que la .décollation. Les femmes condamnées ne sont pas emprisonnées, mais sont confiées à leurs parents.

Les mandarins d'un grade élevé sont précédés d'agents de police qui tiennent à distance le populaire avec des fouets et des bambous. L'uniforme de ces agents est un habit rouge, sans manches, descendant jusqu'aux genoux (101. 4) et un haut chapeau à larges bords terminé par un cône sans pointe et orné de deux plumes de faisan. Aux côtés du mandarin, marchent les officiers; l'un porte le parasol, l'autre tambourine sur un bassin de cuivre, d'autres portent des bâtons avec des chaînes de fer. Le vice-roi a une suite très nombreuse, couverte d'armes de toutes espèces; quelques officiers portent des pelles plates avec les insignes royaux en lettres d'or (101. s); d'autres battent la grosse caisse.

Le clergé chinois se divise en deux classes subalternes vêtues de noir et de blanc et en deux classes supérieures vêtues de rouge et de jaune. Les prêtres de la classe élevée ont la tête rasée (101. 14. is). Les prêtres subalternes portent une couronne hexagone, garnie, au milieu, d'une calotte en forme de cône et ornée de petites idoles et de têtes de morts (110. s. 111. 24). Ils possèdent aussi des calottes cylindriques et d'autres qui ressemblent aux calottes de nos cuisiniers (111. 23). Les savants portent des casquettes angulaires et les étudiants qui subissent un examen portent des casquettes rondes ornées de deux branches dorées (101. n).

Visitons maintenant la demeure d'un Chinois. 11 n'y a ni papier au mur, ni glace; le mobilier se compose de quelques chaises, de tables, d'un tabouret, de crachoirs, de jardinières, de coffres, de lanternes, de pendules et de boîtes à musique (108. 1 à 14). Bien que les meubles chinois rappellent souvent les meubles européens, ils ont quelque chose de bizarre qui leur donne un tout autre aspect que les nôtres. Les chaises sont de bambou ou de porcelaine: la chaise de jonc ressemble à un panier eh forme de tablier auquel on aurait fixé un dossier (108. n); la chaise de porcelaine ressemble à un petit tonneau percé à jour et richement peint (108. 3. 4). Les Chinois de qualité prennent leurs repas assis sur une chaise, et deux par deux, à une petite table; en cela ils ne ressemblent pas aux autres peuples asiatiques; au lieu de couteaux et de fourchettes, ils se servent de deux petits bâtons de bambou ou d'ivoire; leurs mets excitent d'autant plus le dégoût de l'étranger que toute la maison est imprégnée d'une forte odeur d'opium. Le Chinois pauvre mange avec ses doigts. Le lit se compose généralement de deux chaises avec quelques planches sur lesquelles on étend une couche de paille et une couverture de nattes de jonc. Il y a aussi des lits qui ressemblent à un tonneau couché sans fond (107. 21); ces lits sont placés sur quatre pieds, dans une niche, et sont entourés de rideaux de soie ou de coton, et, en été, de moustiquaires. Les draps sont inconnus. Parmi les produits de l'industrie chinoise, les faïences, les bronzes, les sculptures d'ivoire et les objets de filigrane occupent le premier rang (102. m à ai. 103. 1 ;L 10. 104. îàs (105. 1 à 9. 106. 1 à 0. 107. 19.20.22.); ils font l'admiration du monde entier. Les instruments de musique sont nombreux, quoique les mélodies des chinois soient bien monotones. L'instrument national le plus ancien est à percussion; c'est le king (107. 13); il se compose de seize touches ou aussi de petites clochettes suspendues au-dessus les unes des autres et que l'on fait résonner avec un petit maillet. A côté des tambours de toute grandeur (Ya-ku), on trouve d'énormes grosses caisses. La grosse caisse est suspendue entre deux supports (107. 12), ou repose sur un support élevé (Hiuen-ku) entre deux plus petites caisses accrochées à des chaînes (107. 14). Pour battre la mesure, on emploie le « Tscheng-tu », un éventail de petites plaques de bois (107. 7). Un instrument à vent particulier aux Chinois est le « Tscheng » en forme de potiron (107. 10) avec un tuyau sur le côté, dans lequel on souffle; il est garni de douze à vingt-quatre petits sifflets de bambou. Le plus ancien des instruments à cordes est le « Chée; » c'est une sorte de plateau sur lequel sont tendues vingt-cinq cordes (107. 1); il est toujours accompagné d'un petit tambourin.

Quelque travailleur que soit le Chinois, son idéal est l'inactivité. Un Chinois de qualité ne fera jamais la plus petite course à pied, il se sert d'une chaise à porteurs ou d'un véhicule quelconque ; pour les grandes distances, il se sert du cheval et surtout du bateau. Il y avait jadis de nombreux carrosses en Chine; on prétend qu'ils ont été transportés en Italie au xvic siècle, les Chinois en ayant perdu l'usage à cause des immenses frais qu'ils causaient. Aujourd'hui, on

ne rencontre jamais, sur les grandes routes, des voitures à plus de deux roues; ces voitures (108. n) sont basses, lourdes, et ne sont pas suspendues; les voyageurs s'y assoient les jambes croisées sur deux coussins: le cocher se place tout près de l'arrière-train du cheval. Les chaises à porteurs sont très en vogue (108. 21); ce sont des caisses (ouvertes pour les hommes, fermées pour les femmes) suspendues entre deux perches horizontales et portées ou par deux hommes, ou deux chevaux, ou deux mulets. Les plus hauts dignitaires et l'empereur même se servent de chaises portatives (108. 22). Les porteurs des chaises impériales se distinguent par leurs vêtements jaunes, brochés de fleurs d'or, et par une ceinture bleue (100. 22). Un moyen de transport particulier aux Chinois est la brouette (108. 20), dont la roue se trouve au milieu d'un large cadre supportant une grande caisse carrée; on y transporte des hommes aussi bien que des animaux. Les Chinois, surtout les maraîchers, se servent du vent comme force de locomotion pour leurs brouettes, sur lesquelles ils tendent une voile (108. is). Les bateaux qui naviguent sur les fleuves, même ceux qu'on lance sur les mers, ont la forme d'une longue caisse, sans quille, avec poupe et proue élevées (109. 26 à 32) ; le gouvernail est très lourd et difficile à manier; les ouvertures pour les cordages des ancres représentent généralement de grands yeux, les agrès se composent de plusieurs mâts; chaque mât porte une voile de natte tressée de joncs ou d'aubier. Les vaisseaux de guerre et de transport des Chinois ainsi que des Siamois ne peuvent pas servir] à de longs voyages (109. 2*. 25).

En agriculture, les Chinois sont bien supérieurs aux autres peuples de l'Asie; cependant la culture des prairies leur est inconnue. Les ustensiles de labourage sont très simples : la charrue est généralement sans roues (109. n. is), munie comme les charrues indiennes d'une simple pointe de fer; elle est traînée par des mulets ou des bœufs, ou, à défaut, par des femmes. La herse, la pioche et le râteau dont on use ont les formes les plus différentes. Le blé est battu par des fléaux ou foulé par des animaux. Le grain est moulu par des moulins mus par la main de l'homme, ou par des buffles, ou par l'eau (109. 16). Pour l'épuration du coton, on se sert d'instruments en forme d'archets de violon (109. n,)

Le Chinois aime les passe-temps mécaniques à effets surprenants, tels que les boîtes à musique, les feux d'artifice, les représentations d'acteurs et de prestidigitateurs, etc. (102. 3. 6. 7. 8. 9. 10). Un amusement particulier à tous les Chinois est le cerf-volant en papier et le jeu de balle lancée avec le pied.

Les morts ne sont ensevelis qu'au bout de vingt et un jours. Les Chinois de qualité ne le sont qu'après quarante jours ; ils sont vêtus de soie blanche et mis dans un cercueil de bois richement verni et orné de sculptures (109. 23). La couleur habituelle du deuil est le blanc et le gris-cendre, le bleu est réservé pour le grand deuil.

La grande muraille de la Chine sépare deux peuples d'une civilisation bien différente : les Chinois originaires cultivant la terre, et les nomades. Ces nomades montrent toutes les transitions du caractère mongol à celui des habitants de l'Occident. La culture de la terre est différente aussi : d'un côté les plaines fertiles de la Chine, abondamment arrosées et coupées par des chaînes de montagnes; de l'autre, le haut plateau froid et désert, la Mandchourie et la Mongolie. Les habitants de ces districts sont les vrais Mongols; ils ont le crâne angulaire, la peau foncée et hâlée, la figure large et plate, les pommettes saillantes, les yeux de travers, le nez plat, de grandes oreilles décollées, les cheveux noirs et durs, la barbe clairsemée, le corps trapu et angulaire et les jambes courtes. Les Mongols ou Tartares (les deux noms désignent le même peuple) ne furent connus dans l'Occident qu'au xni6 siècle, lorsque Gengiskhan forma le vaste empire asiatique qui s'étendait de Pékin jusqu'à la Hongrie, du mont Himalaya jusqu'à la mer Arctique. Ses successeurs se partagèrent le monde qu'il avait conquis: l'un se fit empereur de Chine, l'autre, grand Mogol des Indes, le troisième s'établit sur les bords du Volga parmi les tribus turques, qui héritèrent petit à petit du nom de Tartares. Les représentations plastiques des temps primitifs des Mongols, des Arabes et des Turcs nous manquent. Le xvi« siècle nous fournit les premiers documents. Le costume des différentes hordes habitant de si vastes étendues se montrait plus homogène dans l'étoffe que dans la coupe ; les Mongols orientaux s'habillaient autrement que les occidentaux, mais tous les habits se composaient de peau tannée, de cuir, de feutre, de coton et de soie. Le costume national des Mongols occidentaux ressemblait dans les points essentiels à celui des Scythes et était presque le même chez les hommes et chez les femmes; il se composait d'un vaste pantalon de toile (113. 9), d'un vêtement de dessous, d'un habit descendant jusqu'aux genoux, ouvert par devant, à manches demi-longues et assez amples, d'un large col, d'une ceinture, de lourdes bottes, d'une petite calotte ronde ouatée et frangée pour la tête rasée des hommes et, pour les femmes, d'un morceau de toile tournée autour de la tête. Le vêtement de dessus des Mongols de qualité (113. n) tombait jusqu'aux pieds, avait de vastes manches demi-longues et un grand col ; il était ouvert par devant dans toute sa longueur, mais il n'avait pas de ceinture et se fermait sur la poitrine par des boutons ou des tresses. La chevelure était nattée, les nattes tombaient sur les tempes et la poitrine; la calotte était assez haute, carrée ou pointue, et garnie d'une large bande de fourrure. Les soldats portaient des tuniques dont les longues basques étaient retenues par une ceinture (113. n).

Les khans des Tartares portaient comme vêtement de cérémonie une longue robe de brocart (113. 10. 13), boutonnée sur la poitrine et munie de vastes manches demi-longues; un manteau avec doublure et col de fourrure et une haute calotte pointue garnie d'une couronne dentelée, d'un bord de fourrure et d'un bavolet. Les Mongols dans les pays orientaux, les Mongols chinois surtout, portaient tous de vastes pantalons (113. 10), de lourdes bottes, une camisole sans manches et une tunique de peau de brebis, la laine en dehors, également sans manches, de sorte que les bras restaient nus jusqu'aux épaules; enfin ils avaient une calotte basse fourrée. Les Mongols d'autres tribus portaient des habits de soie ou de coton, à longues manches, dont l'extrémité inférieure était coupée en sabot de cheval, et qui tombaient pardessus les mains, semblables aux habits chinois encore en usage (Comp. 100. ti. 101. 21); à cela s'ajoutaient, dans certains endroits, de petits mantelets jaunes (Comp. 101. 7. 12). Ils portaient une large ceinture à laquelle étaient suspendus deux mouchoirs de poche bruns, un couteau et deux petits sacs avec du tabac et un briquet. En été, ils portaient des calottes de paille tressée, et, en hiver, des calottes de soie rouge ou de toile avec fourrure et un panache rouge de crins de cheval. Les femmes composaient leurs costumes avec des peaux ou des étoffes rouges et vertes; autour du cou elles se mettaient des amulettes. Les prêtres portaient un chapeau rouge à larges bords, un long vêtement de dessus blanc, une ceinture rouge et un mantelet jaune. Comme arme défensive, les soldats se servaient d'un casque de fer avec pointe très haute et panache rouge orné de bavolets et de longues oreillettes; ils avaient encore un habit ouaté, garni de petites plaquettes de fer produisant un cliquetis au moindre mouvement. Les armes offensives étaient un sabre large et lourd (113. 15) suspendu du côté gauche, la garde en arrière, un arc et un carquois (Fig. 76. 12), des flèches et des mousquets. Les cavaliers, vêtus de noir, n'avaient pas d'éperons. Pour l'équipement des guerriers princiers mongols, on peut consulter

les planches (113. 7.8. 12. 88. 22a 29). Les Chinois se sont servis de poudre à canon dans la guerre avec les Tartares (1232), ainsi que le prouve un auteur chinois de cette époque, qui nous dit aussi que le principal insigne des Tartares se composait de neuf queues de cheval surmontées d'une demi-lune.

Le costume des habitants de la Mongolie d'aujourd'hui est formé à peu près de la même façon chez les deux sexes : hautes bottes, amples pantalons, long vêtement croisé, fermé par une ceinture à laquelle sont suspendus un couteau et des objets de fumeur; n'oublions pas la veste chinoise à vastes manches. Les hommes portent une calotte de feutre ou un chapeau qui ressemble au chapeau de toile cirée en usage chez les matelots, et qui est orné de rubans multicolores; les femmes s'ornent généralement d'un fichu bigarré serré autour de la tête. A l'exemple des lamas chinois, les prêtres mongols portent des vêtements de soie rouge et jaune; leur tête rasée est couverte d'un immense chapeau de feutre dont le sommet est orné d'une bande de fourrure à longs poils. Le grand prêtre porte un capuchon pointu de feutre blanc. Le costume des Tartares occidentaux se compose des objets suivants : pour les hommes (112. 33. 3/,. 39. 113. 21. 23) une chemise de toile, d'amples pantalons, des bottes, des bas de cuir, ou des souliers d'aubier, un léger vêtement descendant jusqu'aux genoux et une longue et ample robe de dessus, une petite calotte, une casquette plate, et un turban pour les prêtres; une ceinture pour tenir les vêtements fermés, avec sabre, couteau et objets de fumeur. Pour le sexe féminin (112. 32. 35. 37. 38. 40. 41. 42. 113. ig à 20. 24. 26. 86), une chemise, un pantalon, des bas, des demi-bottes ou des pantoufles généra-

lement à becs, un ample vêtement de dessous à nombreux plis s'enroulant autour des hanches, mais sans corsage, souvent pourvu de longues et amples manches tombant sur les mains ; ce vêtement est toujours orné, autour de l'ouverture sur la poitrine, d'un large dessin de broderies, de pièces de monnaie placées comme des écailles, et, en bas et souvent aussi au bord des manches, de falbalas; un ruban traversant la poitrine en biais et auquel sont suspendus des coraux et des pièces de monnaie (113. ig), un gilet à longues basques (113. n) brodé ou fourré au bord, ou bien, à défaut de gilet, une camisole croisée à courtes manches (113. 26). Les fillettes ont un bonnet plat et rond et un voile tombant sur les épaules ou dans la nuque (113. le. n. 19); les femmes, un grand fichu croisé sous le menton (113. ib), ou pourvu de trous pour les bras (113. 20), et entourant le corps comme un manteau ; enfin, un bonnet à pointe garni d'un gland derrière et de franges devant; ce bonnet est porté aussi par les enfants (113. 22. 26).

Le costume des Burates (110. 1. 2. 3), des Dungans (110. 4), des Kalmouks (110. 5 à 10), des Kirghis (111. a à 19. 26. 27) ,des Bachkirs (111. 20 à 24), des Schiwan (111. n) et des Turcomans russes (113. 115) ressemble,

sauf quelques particularités d'ornements, à celui des Tartares. La longue robe (Kalat) est généralement en usage; elle se croise et se fixe autour du corps par une cordelière, une ceinture ou une écharpe; avec cette robe, il semble que tous les Asiates du centre se promènent dans leurs vêtements de nuit. Nous nous bornerons à l'explication de quelques particularités. Le costume d'apparat des femmes kalmoukes est un gilet à longue basque touchant presque à terre (110. 7); la robe de dessus ressemblant à la robe des hommes (110. 9.

Comp. fig. 74. 3) leur sert de manteau. Les nattes sont enfermées dans des étuis en forme de cornet ou de tuyau d'étoffe sombre. Les prêtres (110. 5) ne portent pas de pantalons sur leurs habits qui sont rouges et jaunes; ils mettent le col chinois, ensuite une haute couronne dentelée, doublée d'une calotte encore plus haute avec trois queues au lieu d'une. La parure de tête des femmes kirghis est très variée (111. ib à 17. 19); elles tournent leurs deux nattes autour de la tête, y placent un grand fichu en pointe d'un mètre à deux de long, qu'elles croisent sous le menton et qu'elles repassent sur la tête, de sorte que tout le buste est couvert devant et derrière par les pointes du fichu; ensuite, elles tournent une bande de même

étoffe, longue de trois mètres, autour du crâne, de façon à former un turban cylindrique et le couvrent d'une sorte de sac de mousseline qu'elles attachent par un ruban de velours. Cet ornement de tête s'appelle « Dschaulock ». Une autre parure appelée i< Dschadschbau » consiste en une longue bande d'étoffe brodée qui est attachée sur le derrière de la tête, sous le Dschaulock et qui se fixe sous la ceinture; la natte couverte de velours et garnie au bout d'un gros gland tombe par-dessus. Les fillettes portent la natte ainsi, mais les femmes la portent séparée et la passent sur les épaules, en avant; sur cette natte, se met une sorte de filet fixé généralement à un haut bonnet en forme de cône ou de casque; ce filet descend jusqu'à la jarretière et est garni de toutes sortes de glands, de coraux et de paillettes; il est également séparé, chez les femmes, et passé par devant; pour cacher le buste, elles se servent d'un fichu multicolore orné de toutes sortes de pièces de monnaie et de petites plaquettes d'argent (111. n). Jetons encore un regard rapide sur les tribus tartares qui se vêtissent de peaux et qui habitent la zone froide de la Sibérie jusqu'à la mer Glaciale (110. 12^30. 111. 1 à 10). Le climat d'hiver, surtout dans la Sibérie orientale, est si rigoureux que le mercure y gèle, le fer se fend, et le feu n'y flambe pas; aussi nécessite-t-il un costume de cuir et de peaux les plus chaudes. Seuls, les mois d'été permettent un vêtement de coton ou de toile (Comp. 110. 2g). Le costume se compose, chez toutes les tribus, d'un pantalon, de bottes, de tuniques, de robes et de capuchon. Le pantalon est toujours court et s'attache aux bottes sous le genou; souvent les bas et le pantalon sont d'un seul morceau. La robe des femmes et leur pantalon ne forment qu'une seule et même pièce (110. 22); il en est de même souvent des gants qui se rattachent aux manches. Le vêtement des Toungouses, descendant jusqu'aux genoux, ne ferme pas complètement sur le devant (111. 6); l'ouverture est remplie par un tablier ou une bande de cuir passant sous les cordons de la robe. Ces tribus, peu soigneuses, savent cependant orner leurs vêtements de bandes de fourrure blanche ou de morceaux de drap et de cuir bigarrés. Des garnitures coquettes se trouvent surtout aux vêtements des Jakoutes (110. 14 à 19). Les femmes samoyèdes (110. 2b) nouent, par devant, les bouts de leur ceinture à un grand anneau. Les prêtres de toutes les tribus de l'Asie du Nord sont couverts de longs habits de peau (110. 13) dont l'ornement consiste en rubans multicolores, en anneaux de fer, en petites plaquettes résonnantes; ces prêtres dansent, jouent du tambourin et conjurent les esprits par une psalmodie

lugubre. Les Tartares du centre vivent de l'élevage des bestiaux, des rennes, chevaux, ânes, chèvres, brebis et rarement des bêtes à cornes. Les habitants des côtes vivent de chasse et de pêche. Les outils et les armes de ces peuples répondent aussi à leurs différentes occupations (112. 1 à 2;). Ils mangent avec leurs doigts; l'usage du tabac est général chez les deux sexes; chacun a sa blague et sa pipe. Pour voyager à travers les plaines couvertes de neige, on se sert de raquettes et de traîneaux (112. 6. 9. n. is).

Parmi les Tartares, on compte aussi les Japonais; mais nous consacrerons à ces peuples un chapitre particulier.

Il nous reste à nous occuper de ces Tartares qui, parmi tous, ont conquis la place la plus importante sur le sol européen; nous avons nommé les Turcs. On peut dire de l'islamisme ce que l'on dit de Rome : qu'elle a deux fois gouverné le monde, d'abord par la force et ensuite par le pouvoir religieux. A l'époque où les peuples chrétiens succombaient

sous le joug de la superstition et de l'ignorance, l'islamisme sauva la civilisation de l'humanité tout entière. Mais il se produisit aussi une réaction qui menaçait de détruire les bienfaits de la civilisation. Dans l'Occident chrétien, la dynastie cherchait son soutien dans une armée séparée du peuple, dans l'orthodoxie et dans les prescriptions religieuses. Puis vinrent les croisades, qui, avec l'immense va-etvient des chrétierfs, leur superstition, leurs préjugés, leur zèle fanatique, réveillèrent tous ces penchants parmi les islamites, avec les mêmes conséquences; la décadence devint complète. Une des tribus les moins civilisées de l'islamisme, les Seldjoucides, race turco-tartare des Osmanlis, s'empara du pouvoir.

Cet ancien peuple nomade se répandit sur la Perse, vers l'ouest autrefois si florissant, acquit une grande puissance et devint plus dangereux pour l'Occident que toutes les précédentes races islamites. Un seul obstacle lui fut opposé par les

Tartares de Tamerlan.

de ce monstre envoyé de Dieu, qui, au nom de Siva, fit écraser plusieurs milliers d'enfants et mit le feu à des mosquées de Damas, remplies d'islamites. Après la mort de Tamerlan, le flot puissant des Turcs Osmanlis se dirigea de nouveau vers l'ouest et atteignit les murs de Vienne. La bataille de Vienne décida du sort des deux parties du monde : l'islamisme succomba.

On ne peut savoir quel était le genre de vêtement des Turcs à l'époque où ils jouaient leur rôleguer- "rier; on ignore aussi en quoi les différentes tribus se sont distinguées quanta leur costume; mais on peut supposer que le costume turc ressemblait primitivement au costume tartare, et qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui grâce à l'influence perse et arabe. Les premiers enseignements, appuyés par des représentations plastiques, datent du xvc et du xvic siècle. L'habillement des hommes, surtout dans les classes élevées, se composait d'un pan-

talon, d'une chemise, de deux longues robes, d'une écharpe, d'une ceinture, de souliers, d'une calotte ou d'un turban. Le pantalon (Dsagschin, Potur) était, à l'origine, ample et long (115. 20) ressemblant à deux sacs cousus ensemble dans la partie supérieure et muni d'une coulisse attachée aux genoux et aux chevilles, de sorte qu'il tombait en pouf sur les pieds. Ce pantalon est encore en usage aujourd'hui, surtout parmi les Kourdes (115. 23. 25). Plus tard, le pantalon fut transformé de façon à coller aux jambes, à partir des genoux (114. 16. 115. n). Sur le pantalon, tombait la chemise (Kamiss); cette chemise descendait jusqu'aux genoux ou à la moitié du mollet (115. i. 20), avait de longues manches d'ampleurs différentes, et était souvent ravée en longueur. L'habit (Kaftan) était rond et de coupes diverses (114. ii. 115. s. 7) ; il se boutonnait sur la poitrine et se fermait au moyen d'une écharpe; les longues basques de ce vêtement étaient généralement relevées et retenues à la ceinture; quelquefois l'habit était décolleté devant en carré jusque vers le bas-ventre (114. 13. 115. 20); le plus souvent on lui donnait une telle ampleur qu'on le croisait par devant (114. g); en ce cas, les deux pièces étaient si larges qu'elles allaient jusqu'aux bras (Fig. 73. 2). Ces vêtements avaient généralement de longues manches serrant le poignet, rarement des manches demi-longues et amples. Chez les Kourdes, les manches sont d'une grande ampleur (115. 23), les basques sont relevées et rattachées sous la ceinture, d'après l'ancien usage. Le vêtement de fonction et de fête, ou bien de sortie, était une espèce de pardessus (Verredscha,

Feredjé). Ce pardessus était toujours plus ample et d'une autre couleur que le kafetan et au moins aussi long (114. 11. i;. 115. î) ; il était de coupe égale devant et derrière et ouvert dans toute la longueur; il avait de courtes et amples manches et souvent des ouvertures pour les bras seulement; on y joignait un petit col (115. î. Fig. 74. 4); quelquefois il était attaché autour des hanches par une ceinture. Aujourd'hui le vêtement de dessus est pourvu de longues et amples manches, quelquefois fendues en bas (85. 6). On se servait aussi d'un autre pardessus qui était plus étroit et plus court que le premier et avait des manches fendues (114. ». 115. 13. Comp. 78. is. 20). Un objet de costume très ancien parmi les Turcs et les Perses, est « l'Abajeh », de poil de chameau ou de feutre blanc ou brun, emprunté aux Arabes; il se jette simplement sur les épaules; il est, ou sans manches (78. 14. 85. s) et alors muni de fentes pour les bras (83. 20), ou avec des manches de longueurs et d'ampleurs différentes (77. 7. 83. 19. Fig. 74. 3), voire même, muni d'une seule manche comme chez les Kourdes (115. 22). Les gilets et les vestes ne semblent dater que de la fin du xvic siècle. Le gilet (Subun, Dschjamadan) n'a ni revers ni col (112. 48); il est garni par devant de boutons très rapprochés; il est généralement de drap rouge ou bleu et piqué d'une autre couleur. La veste (Sudejri, Yelak) est ornée de même et se porte sur le gilet ou à sa place (112. 4S. 115. 19. 23. 25). Les bottes et les bas de toile blanche dans lesquels on enferme le pantalon ne paraissent pas plus anciens que le gilet 114. 4. 115. 5) ; les pantalons courts étaient attachés sous les genoux (115. 7) ; on y ajoutait des guêtres collantes et couvertes de dessins et de broderies (112. /.s). Des souliers, ou plutôt des pantoufles (Païbusch, Baschma, Dschemeni), de cuir rouge ou jaune, des sabots (Terlik, Markub) à becs pointus (112. 40), des demi-bottes (Idschi)

cette époque le turban devint général parmi les Turcs; il était de rigueur pour les fonctionnaires; il variait de forme, de couleur et d'ornement selon le grade. Les cuisiniersdu sultan portaient d'étranges capes (115. n) qui ressemblaient à d'énormes bourrelets entrelacés et se terminaient par le bas en quatre oreillettes pointues.

Jusqu'au milieu du xvme siècle on se servit d'une cape d'étoffe rouge (116. 4) pouvant s'ouvrir comme un parapluie et couvrant alors le turban.

Les Turcs se rasent la tête, sauf une touffe qu'ils laissent sur le crâne; ils considèrent labarbecomme le plus digne ornement de l'homme. La coupe de la barbe, non celle des moustaches, est fixée selon la position ou le rang.

Le costume masculin des classes inférieures se compose encore maintenant

presque toujours en cuir rouge; seuls, le clergé et la magistrature portent, comme signe distinctif, des souliers de couIeurbleufoncé(115. 1).

Le couvre-chef le plusancien des Turcs était probablement la calotte ronde ou carrée de feutre avec ou sans fourrure (Kalpak, Kulahh), en usage parmi les Tartares (Comp. 114. 2. 3. 4). Les calottes des fonctionnaires étaient de formes et de noms bien différents, mais, paraîtil, toujours de drap rouge. Mahomet II portait encore, avant la prise de Constantinople,une haute caaltte dont la pointe tombait dans le dos et y était attachée (Fig. 75.

7 ); ce n'est qu'après la prise de cette ville, que Mahomet, imitant le Prophète, se servit du turban en forme de potiron en faisant couvrir sa calotte d'unegrande quantité de mousseline blanche. Dès

d'un habit et d'un pantalon, souvent d'une chemise et d'une peau, ou d'un morceau d'étoffe grossière servant de manteau (114. g). L'habit et le pantalon ne descendent que jusqu'aux genoux auxquels on attache le pantalon (114. s). Les soldats et les ouvriers qui portaient un long kafetan (114. is. 115.7. 11. is) en relevaient les basques par devant et les passaient sous la ceinture pour la commodité des mouvements.

Dès l'origine, le costume féminin se distinguait du costume masculin moins par la coupe que par l'ornement et la coiffure. Les pantalons sont restés longs, amples, cousus entre les jambes, munis d'une coulisse autour des hanches et attachés aux chevilles (112. «c. 114. 19. 21. 23). La chemise se met sur le corps nu (79. 12. 114. 21), ou bien elle tombe sur le pantalon (83. n. is); elle serre généralement le cou et les poignets (114. 19. 20. 22. Fig. 74. g à s); des manches très amples sont aussi de mode (83. 18. 114. 21). La chemise est faite de toile fine et blanche ou de crêpe de couleur, même noire (83. 9). On couvre aussi le haut du corps d'une camisole ou d'une longue robe. La camisole tombe jusqu'à la moitié des cuisses (83. 18. 114. 21); elle est assez décolletée par devant (Fig. 73. 1), n'a pas de manches, ou des manches très courtes. La robe, ouverte par devant, tombe sur les pieds (114. 18.22. Fig. 74); elle a de courtes et amples manches collantes qui s'élargissent et sont fendues vers le poignet (83. 11.13. 112. 40). Anciennement, cette robe avait aussi des manches pendantes que l'on renfermait dans la ceinture (114. 22) comme les hommes pour leurs kafetans (114. 10). Il y avait aussi des robes et des camisoles complètement fermées réservées aux femmes de sultans (114. 18. 20). Dans les temps modernes, la robe est souvent traînante, fendue de côté jusqu'aux genoux (83. n. 13) et retroussée sous la ceinture (112. 4c). Pour ceinture, on se sert d'une longue bande d'étoffe multicolore qui reste lâche (83. n. 13. 18. 114. 21.22.23). Pour sortir, on mettait par-dessus ce costume un habit ressemblant à la camisole ou la camisole, même (114. 19. 20. Fig. 74. 6. s). Les filles de joie faisaient usage d'un pardessus ressemblant à celui des hommes (Comp. 115, 20). On se servait aussi d'un manteau attaché sous le menton et rabattu sur la tête (Fig. 74. s). Depuis les temps les plus anciens, on se sert de voiles noirs de crin de cheval et de gaze et de voiles blancs de mousseline. Anciennement on attachait le voile au bonnet (114. 19. 25. Fig. 74. s) en le faisant passer par-dessus la figure pour laisser les yeux à découvert; ou bien, on le plaçait au dessus du bonnet, on croisait les bouts sous la figure (114. 20) et on les rejetait sur les épaules. On se sert aussi, comme les femmes arabes (83. 12) et comme les femmes perses (79. 13), d'une voilette noire ou blanche suspendue sous les yeux. Le couvre-chef a subi aussi un change-

ment. Au xvic siècje et plus tard, c'était un petk bonnet de formes différentes, ou rond (114. 19), ou plat (114. 22 à 25. Fig. 75. 1 i, e), ou pointu, ou de forme cylindrique. Sur les bonnets élevés était attachée ou une touffe de mousseline (114. 22. Fig. 75. /.) ou une visière pouvant se lever ou se baisser (Fig. 75. 1 à 3). Les bonnets des femmes de qualité étaient garnis d'or, de pierres précieuses ou de rangs de perles (114. 23). Un petit bonnet appliqué sur le front, en forme de couronne (114. 21), tel que le portent aujourd'hui les femmes musulmanes àSmyrne (112. «), était encore en usage. L'emploi d'un petit bonnet plat prédomine maintenant; il est de soie rouge ou bleue, de velours ou d'étoffe d'or (112. *e). Les cheveux sont généralement portés en liberté; s'ils sont nattés, les tresses sont placées dans des étuis. La chaussure se compose de chaussettes et de petites pantoufles de cuir jaune, de souliers-échasses (114. 22) couverts de velours rouge ou bleu et garnis de plaques

d'argent, qui se portent à l'intérieur. Pour sortir, on se sert de petites bottes et de souliers de cuir rouge.

Dans les premiers temps, les Turcs n'avaient fait la guerre qu'avec de la cavalerie irrégulière (Akindschi). Les fréquents sièges nécessitant une bonne infanterie, celle-ci fut d'abord formée par des troupes nationales turques (Piade) ; mais plus tard, comme elles se montraient insuffisantes, on y joignit des chrétiens convertis par force à l'islamisme depuis leur jeunesse (Janitschares). Leur costume était généralement de drap bleu (114. 0 115. h. 18); leur signe distinctif était un haut chapeau de feutre blanc avec une garniture large d'une main dans le bas; il était d'or tissé ou de velours multicolore; cette garniture est, paraît-il, l'imitation de la manche du manteau (Comp.

115. 22) que le derviche, bénissant les troupes, posait sur le crâne du soldat le plus proche; sur le devant du chapeau se trouvait un fourreau d'argent (116. 27) doré et garni de pierres et dans lequel les Janitschares mettaient leurs cuillers. Ceux qui en avaient acquis le droit par leur bravoure y plantaient un énorme panache ou une espèce de miroir avec une plume tombant en arrière jusqu'au sol (115. i8). Le sabre, la lance, la hache, le mous-

quet formaient leurs armes; Iamèchedumousquet entourait le bras droit (115. 11); la poire à poudre était suspendue à la ceinture, sous le bras; les balles étaient renfermées dans un sac. Les chefs des Janitschares portaient un chapeau pointu qui n'avait pas de bavolet, mais un panache (114. 11. Fig.

75.li). Les Deli (116. e) étaient des cavaliers d'un aspect pittoresque et sauvage. Le cheval et le cavalier étaient couverts de peaux de panthère et de lion; le bouclier était garni d'ailes d'aigles, ainsi que le casque de fer et la lame de la lance.

Parmi les armes, l'arc et les flèches en carquois occupaient le premier rang.

Les lames des glaives sont ou droites : le « megg et le pallasch, ou courbées : « le gadaria, le klisch et le yatagan. » Le megg est une épée longue de trois à cinq pieds, destinée à pénétrer entre les jointures d'une armure à plaques. Le pallasch est long d'un mètre, mais un peu courbé. Le gadaria est un sabre peu courbé, mais large; le klisch est le sabre des Turcs proprement dit (80.

11. 12), très courbé, étroit, mince et plat. Le cimeterre (Chimchir) a une lame qui s'élargit un peu vers le bout. Le yatagan (80. 10 Fig 76. 9) est uu grand couteau dont le côté tranchant est dans l'intérieur de la

courbe; il n'a point de garde. Le kandjar ressemble au yatagan (80. 7. 9. Fig. 76. 10,); c'est un poignard légèrement courbé. La barre de garde de tous les glaives turcs forme à la poignée une espèce de petit bouclier. Parmi les armes offensives, on comptait anciennement des lances, des massues (Buzogani), des haches, des maillets, des arcs, etc. Les armes défensives étaient les cottes de mailles et les cuirasses, les casques de métal, les boucliers et les brassards qui, plus tard, se terminaient en gants articulés. Le bouclier rond (kalkau) était fait de bois de figuier; une corde couverte de soie et de fil de fer couvrait en spirale tout le bouclier (119. 11). Sous la cotte de mailles on portait une chemise-talisman couverte de versets du Coran. Les armes turques comptent parmi les meilleures de l'Orient. Les Turcs sont très fiers de leurs insignes de guerre : bannières, drapeaux, étendards, pavillons. Le drapeau de l'Empire est une bannière triangulaire de soie verte; celui des Janitschares et des arbalétriers avait la même coupe, mais était de soie rouge; on l'appelait : « le drapeau de sang » (Ieni); on y représentait, sur un fond d'or, le croissant d'argent et un glaive avec deux lames s'écartant comme un compas ouvert; au-dessous se trouve la légende : « O toi, preuve convaincante. » Les insignes de guerre des cavaliers étaient des pavillons fendus en languettes, étroits, pointus, et souvent de deux fois la longueur de l'homme (116. 12). Un insigne de guerre significatif était une queue de cheval (tugs), suspendue à un bois de lance (116. 26) et souvent couverte de nattes multicolores. L'ornement des bêtes de somme, les pavillons, les glands et les filets mêmes (116. 7 13) prouvaient la joie sauvage et guerrière et l'enthousiasme belliqueux des Turcs.

Les Slaves Orientaux

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