LES RUSSES

'almoucks, Tartares, Ouraliens, Finnois et Slaves, peuple jusqu'alors inconnu: tels étaient les anciens habitants de la Russie à l'époque de la grande migration des peuples. Aucun empire de la terre ne possède une aussi grande variété de nations et de colonies que l'empire russe. Les Slaves, divisés en nombreuses tribus et mêlés à d'autres races, occupaient alors les contrées qui s'étendent à l'est de la Vistule, entre la mer Baltique et la mer Noire. Les tribus qui demeuraient sur la côte de la mer Noire furent repoussées sur les vastes prairies de l'Europe, où elles se mêlèrent aux habitants mongols primitifs. Ce croisement peut être remarqué encore de nos jours; dans ce mélange prévaut la chevelure blonde et droite des Slaves Ariens, tandis que le front et la forme de la figure sont mongols. Nous trouvons dans les limites de l'empire russe toutes les transitions de l'état le plus primitif à la civilisation la plus raffinée. On voit des peuples chasseurs et pêcheurs, jouissant d'une liberté sans limite; ils sont belliqueux, brutaux; ils se vêtent de peaux et vivent de viande crue, de poissons et de plantes. 11 y a des peuples bergers, aux mœurs patriarcales, sociables, parcourant avec leurs troupeaux leurs immenses prairies, demeurant sous la tente, sans argent, sans code écrit, n'obéissant qu'à des lois de tradition. Là vivent aussi des agriculteurs qui arrachent au sol leur subsistance à l'aide de la charrue, de la pioche et de la bêche, et qui possèdent tout en commun. De même que les Russes sont un mélange de peuples hétérogènes, de même leur caractère est un mélange d'éléments opposés; à côté d'un attachement profond à la patrie, un fort penchant à l'ancienne vie nomade prédomine. Il n'existe pas de peuple aussi paisible que le Russe, et cependant le passé de la nation russe est rempli de faits sanglants. Sans aucun penchant belliqueux, le Russe est bon soldat par devoir; il est d'une adresse incroyable pour tout genre de travail; mais il ne se borne qu'à l'imitation des modèles étrangers. Sa hache lui tient lieu de tout. S'il est pieux, s'il préfère l'eau bénite à l'eau pour ses ablutions, il aime encore mieux l'eau-de-vie que l'eau bénite; les boissons fortes, qui échauffent le sang des autres peuples, calment le sien. Le Russe a besoin d'être guidé et entraîné.

Nous n'avons pas de renseignements sur les anciens costumes russes. Il faut croire que, chez les Slaves des côtes du nord de la mer Noire, le costume ressemblait beaucoup à celui de leurs voisins, les Sarmates et les Scythes (62. 1 à 7. 63. 1 àe), car pour ces peuples, le climat et le sol étant les mêmes, semblable aussi devait être leur costume. Répétons ici que le costume des Sarmates (117. c.) se composait d'un pantalon, de souliers lacés, de plusieurs habits, d'un manteau et d'une calotte ressemblant au bonnet phrygien ; ensuite, que le costume scythe se composait d'étoffes fortes, généralement de feutre et de peaux (117. 1, 2); l'habit était croisé, le pantalon ou collant, ou arrangé de façon à s'enfoncer dans les demi-bottes; le couvre-chef était une calotte de peau, ronde, ou un capuchon de feutre garni de petites plaques de métal.

On a découvert, entre la Scandinavie méridionale et le Volga et l'Oural, et surtout dans les contrées marécageuses de la Livonie, une grande quantité de tombes; à côté des squelettes on a trouvé des restes de vêtement, des parures, des armes et des ustensiles (118. 20 à 4s). Ces trouvailles appartiennent probablement à l'époque comprise entre le vin0 et le xue siècle. Si l'on reconstruit ces trouvailles avec les notices écrites à cette époque ou d'après celles de l'Arabe Ibn- Foszlan du x° siècle, et, si l'on examine le costume existant encore aujourd'hui, on peut se représenter à peu près le costume de la période des Varégiens. Le costume des hommes (117. 6.) se composait, selon toute apparence, d'une chemise de toile à longues manches assez amples, d'un habit sans manches descendant jusqu'aux genoux, fait de laine grossière, de couleur sombre, orné de perles et d'anneaux de couleurs piqués dans le bas, ouvert par devant dans toute sa longueur, fermé par une agrafe sur la poitrine, et sur les hanches par une ceinture (118. 21,34. 3B, 30, 3B, 4i); ensuite d'amples pantalons attachés aux genoux ou aux chevilles ou ramassés par de larges anneaux de bronze (118. 37); de

chiffons de toile enveloppant les pieds et de sandales; il y avait aussi des souliers et des demi-bottes et des pantalons formant avec le bas une seule pièce. On portait des anneaux ou des spirales aux jambes et aux bras (118. 39); le cou était entouré d'un collier de pièces d'argent arabe ou d'un anneau de bronze avec de petites plaques résonnantes (118. 2G). Les épaules étaient couvertes d'un manteau attaché avec des épingles reliées entre elles par des petites chaînes (118. se) Comme couvre-chef on se servait d'une calotte composée d'une foule d'anneaux et de spirales de fil de fer entourant un bonnet de feutre et surmontées d'une sonnette à leur pointe (118. 20. 22). Les hommes d'origine princière portaient comme habit d'apparat un long cafetan de brocart perse (Comp. 117. 16 113. 13) avec des boutons d'or, une calotte pareille d'étoffe d'or et fourrée, ainsi qu'un manteau de laine ou de soie écarlate garni de métaux précieux. Les objets suivants ont pu appartenir au costume féminin de la période varégienne (117.3.) : une chemise de toile descendant au milieu des mollets, fermée sur la poitrine par une agrafe, pourvue d'une ceinture, et piquée en couleur sur les ourlets; le manteau et la chaussure ne différaient pas de ceux des hommes; la parure de tète se composait d'anneaux de bronze; il est vraisemblable que les femmes de qualité faisaient un fréquent usage d'un habit descendant des hanches aux chevilles et garni de paillettes à l'ourlet du bas.

Les rapports avec les Byzantins durant la période varégienne firent subir un changement au costume national. Le costume impérial byzantin passa à la dynastie russe, et les Russes de qualité adoptèrent le costume des riches Byzantins.

A la place des habits courts, ouverts par devant, on portait, d'après la mode byzantine, de longues robes fermées et ornées sur toutes les coutures de bordures de couleur (117. 9). Le manteau était fermé par une agrafe, sur une épaule, ou boutonné sur le cou (117. 9.12); il était souvent boutonné sur la poitrine (117. io). Les hommes conservèrent l'ancienne calotte russe avec garniture de fourrure (117. 12); mais les femmes changèrent tout ce qui leur rappelait le costume primitif et adoptèrent la mode byzantine (117. 7. 10). Le manteau était

jeté sur les épaules et boutonné sur la poitrine (117. 11).

Jusqu'alors il n'y avait pas, à vrai dire, de costume de souverain ; celui du czar et de la czarine, d'après les représentations plastiques les plus anciennes (117. 14) se composait :

d'une longue robe à manches étroites, d'un manteau ouvert par devant , d'une pèlerine ronde fermée, portée sur le manteau, et de souliers rouges.

L'influence byzantine fut détruite par les hordes mongoles qui inondèrent la Russie vers le milieu du xin» siècle; et la dominèrent jusqu'au xve siècle. Comme toujours, le bas peuple resta fidèle à son ancienne manière de se vêtir ; seules les classes supérieures changèrent leur costume byzantin contre celui des vainqueurs. Au lieu de la robe fermée, on se servit de la robe mongole, ouverte et boutonnée (117. ig. 18. Comp. 113. 11. 13) et, au lieu du manteau (117. 9), on adopta le kafetan(117.i8. Comp.

114. 11. u). Le kafetan était également ouvert par devant et muni de manches courtes et amples, ou longues et assez étroites ; dans la partie supérieure de la manche se trouvait quelquefois une fente pour passer le bras, de sorte que le reste de la manche tombait

librement (117. 19); avec le kafetan on ne portait jamais de ceinture. Il y avait encore -une sorte de kafetan qui était si haut et si ample autour du cou qu'on pouvait le rabattre en dehors (118. 2. Fig. 77. 1), de sorte qu'il formait col ; on le remplaçait quelquefois par un capuchon (117. is). Seule la vieille calotte de fourrure résistait aux fluctuations de la mode et conservait, même comme ornement de la couronne, sa véritable forme varégienne (117. ig). La transformation du costume s'est accomplie principalement à la fin du xm° siècle et conservait encore cette tendance après la décadence de la dynastie mongole, jusqu'au règne de Pierre le Grand; dans les régions méridionales, cette tendance se maintient en partie, même de nos jours. D'après les représentations plastiques et les écrits du xvP siècle, le costume des hommes de cette époque comprenait les pièces suivantes : une chemise à col étroit, ample, assez courte, unie autour du cou, garnie dans le dos, entre les épaules, d'un morceau triangulaire de soie rouge la pointe en bas, et ornée sur la poitrine et au bas des manches de broderies de soie de couleur faites de perles et d'or; ensuite, des pantalons longs, larges en haut avec coulisse, ainsi qu'un kafetan étroit descendant vers les genoux, muni de manches plus longues que l'habit, et que l'on retroussait en plis nombreux ; ce kafetan avait un col droit, de velours ou de brocart, et était large de vingt centimètres (Comp. 117. 20); à cela s'ajoutait un deuxième habit doublé (Ferjas) et descendant jusqu'aux mollets. Pour sortir, on se servait d'un troisième habit de drap, de damas ou de brocart violet, brun ou vert foncé, qui descendait jusqu'aux pieds avec des manches de même longueur que l'on retroussait à volonté. Cet habit était garni, sur la poitrine et en bas des deux côtés, de boutons de tresse ou de glands, et avait un petit col droit ou un large col de fourrure rabattu sur les épaules (117. 24. 118. 1.2); cet habillement était complété par des bottes de cuir courtes et à becs ; des calottes de feutre blanc avec garniture de fourrure. Ce costume fut porté au xvn« et au xviii" siècle principalement. A l'époque de Pierre le Grand on portait d'amples pantalons de soie, de drap, ou de toile (Fig. 78. 1. 4) que l'on renfermait dans de hautes bottes de cuir de couleur : un habit genre kafetan (118. 17. Fig. 78. 3. ■,. s).

de soie de couleur ou de drap croisé et muni de manches paraissant aussi longues que l'habit. Ce kafetan était l'habit d'intérieur; on y ajoutait une ceinture ou une écharpe bigarrée (118. 4. ib) et, pour sortir, un long pardessus ouvert par devant, doublé de fourrure avec un large col (118. it. 15); les manches étaient longues, larges en haut, étroites vers le poignet et s'élargissant par-dessus les mains en forme de fer à cheval (118. 4); souvent ces manches étaient fendues en haut, pour le passage des bras, et tombaient alors en liberté (118. 10. 11. ie); quelquefois ces habits n'avaient qu'une seule fente pour passer le bras sur le côté droit (118. s). On portait sur la tête soit l'ancienne calotte de fourrure (118. s), soit un chapeau cylindrique garni de fourrure, ou bien une calotte ronde et piquée avec bavolet et oreillettes (118. n. 119. 10), ainsi qu'un haut bonnet carré garni de fourrure.

Le costume féminin s'était soumis à la mode mongole. Aux xvi? et xvnc siècles, le costume d'une femme de qualité se composait ainsi : une chemise à larges manches, étroites vers le bas, souvent longues de cinq à sept mètres et retroussées (Fig. 77. 3, 4), un vêtement plus ample, il est vrai, mais ouvert par devant comme celui des hommes et boutonné dans sa longueur (118. g. 13) et auquel on joignait une écharpe (118. g). Le costume féminin comprenait, en outre, un long

Fia. 77.

manteau doublé, garni de fourrure et boutonné au cou (118. s, 6. 13), une calotte de fourrure de renard réservée aux filles adultes; d'autres bonnets de brocart ou de damas avec une garniture de castor ou de tresse d'or (118. ig) et un capuchon de fourrure tombant sur les épaules (118. 12. 13); enfin, des souliers, garnis de petits clous aux contreforts, dont les talons avaient quelquefois vingt centimètres, de sorte que le pied se trouvait presque debout sur sa pointe. Les femmes des boyards du xvnc siècle avaient, comme parure de tête, une espèce de diadème (118. 5. 6), porté encore aujourd'hui sous le nom de Tschepatz par les femmes de Novogorod ; ensuite, un haut chapeau cylindrique ou en forme de shako (118. 3) à peu près comme celui des filles turcomanes (113. 4), et des voiles tombant dans la nuque, des parures de perles, etc. On coupait les cheveux, sauf les boucles sur les tempes, aux enfants au-dessous de dix ans; les petites filles nattaient leurs cheveux, la natte était ornée d'un gland de soie rouge et tombait sur le dos. Les femmes enroulaient leurs cheveux sous le bonnet. Une parure de pendants d'oreilles de cuivre jaune et d'argent était d'un usage général; elles se fardaient tellement que les figures paraissaient enfarinées et les joues peintes en rouge; on se teignait aussi les cils et les sourcils.

Nulle part, l'influence byzantine et mongole ne se montrait d'une façon aussi étrange et barbare que dans le costume du Czar. Les anciens czars portaient, comme le peuple, le long kafetan, boutonné par devant, à col haut et raide (Comp. 118. 1. ît); de grosses perles ou des pierres précieuses servaient de boutons; tout le vêtement en était parsemé. Des tableaux du xvnc siècle nous montrent le Czar et la Czarine avec l'ancien col byzantin sur le kafetan boutonné (117. 13.1c); la couronne ressemble à la calotte ronde des anciens Varégiens, garnie de fourrure; elle montre à son sommet une petite couronne surmontée d'une croix; le bord de la fourrure est garni de plaques d'or emaillees (117. 16). La couronne de la Czarine avait un court bavolet (117. 13). Le Czar ne portait la couronne et le sceptre que pour recevoir les ambassadeurs. A dater d'Ivan Ier (1473), la pointe du sceptre fut surmontée d'une double aigle.

D'après les renseignements fournis par l'Arabe Ibn-Foszlan, au x° siècle, le Russe portait alors un glaive, un couteau et une hache; le glaive à la ceinture, le couteau dans la botte et la hache sur l'épaule. Les armes trouvées dans certaines tombes appartiennent à la même période (118. 40. 42J47); ce sont des glaives de fer et des sabres longs d'un mètre au plus, des poignards de fer avec chaînes, des couteaux, des haches, des lames de lance et de flèche, des restes de carquois, des éperons, des étriers et des mors. Dans les documents byzantins de cette époque, on mentionne encore des casques, des cottes de mailles, des boucliers pointus couverts de cuir rouge, des javelots et des lances. La plus ancienne figure plastique nous montre une cuirasse composée, d'après la manière byzantine, de petits morceaux de fer-blanc (117. 22) et posée sur un habit fendu par le bas en plusieurs languettes. Les plus anciens insignes de guerre étaient des idoles, grossièrement sculptées, plantées sur de longues perches; ils furent remplaces par des drapeaux depuis l'ère chrétienne. Les instruments de musique et les signaux étaient des cors, des trompettes, des chalumeaux, des cornemuses, des harpes des caisses (119. 8. 0) et des tambourins. Les soldats portaient des vestes de cuir, à basques (113. 7. 8. 117. 21) ouatées et garnies d'écaillés, des calottes et des casques avec bavolets, oreillettes et visières mobiles (Comp. 117. 21). Ils se servaient de l'arc, de l'arbalète (Comp. 109. 1), ensuite de javelots, de sabres courbes, de massues et de haches de combat. L'arme à feu ne paraît que vers la fin de la période mongole. Les armes subirent dans la suite, de même que le costume, l'influence mongole. Le soldat était surchargé d'armes : il y avait des cuirasse:. à anneaux, de toute espèce (119. 1. 2. Bachterez, Juschman), il y avait encore le « Laty », et des armures à devants et

côtés carrés »vec col et couvre-épaules (119. ig Fig. 78. 12); toutes les parties de cuir ou de feutre étaient jointes par des courroies garnies de plaques d'acier, avec boucliers ronds devant et derrière (Miroirs); le tout avait un lourd aspect malgré l'ornementation d'or et d'émail. Les guerriers d'un rang inférieur portaient des tuniques piquées, souvent garnies sur la poitrine de plaques et même de boucliers (Miroirs) rectangulaires (Comp. 113. 7); elles étaient ainsi transformées en véritables brigandines. Il y avait des casques à mailles (119. e) avec visière mobile (119. 4), des casques pointus et en forme d'entonnoir (119. b. 15), des capes de fer plates et pointues, ainsi que des capes avec oreillettes et mailles (Fig. 76. 18 à 21. 25). Les boucliers étaient de formes différentes; le plus usité était le « Kalka » (113. 6 119. 11); ensuite, un bouclier particulier avec une ouverture pour le bras gauche et une éclisse particulière pour couvrir le bras, et un long aiguillon sur cette éclisse. Les fantassins portaient un large glaive à deux tranchants, quelquefois dentelé; les cavaliers, un sabre à lame recourbée plus large en bas qu'en haut, le cimeterre, ou une longue latte (119. 7: n). Les fantassins se servaient aussi d'une hache (Bordiche) (119. 13. 14), portée par les gardes du corps du Czar (119. 1. 2); ils plantaient souvent cette hache à l'extrémité des armes à feu (118. 9).

A côté du mousquet et de l'arbalète, l'arc restait toujours la principale arme de tir. Depuis la fin du xve siècle, les lourdes armes à feu d'après les modèles allemands entrèrent en usage : les serpents, les fauconneaux, les mortiers, les obusiers et même les mitrailleuses.

Les renseignements nous manquent sur les insignes sacerdotaux d'avant le christianisme; il est probable que les prêtres païens étaient habillés comme ceux des Tartares païens actuels (110. 13). Plus tard, lorsque le costume russe fut soumis à la mode byzantine, tous les ornements de l'Eglise byzantine furent transportés dans l'Église russe Comp. (65. 11. i2. n. 67. 5. c. i). Les ornements pompeux subirent surtout ces changements, qui subsistèrent pendant tout le Moyen-Age (117. 23). Depuis le xmc siècle déjà, le costume d'apparat du Grand-Prêtre de l'Eglise russe se composait de six parties principales : les bas et les souliers, une longue robe de dessous, un long ruban tombant jusqu'aux genoux et placé autour du cou, un vêtement plus court à amples manches qui se mettait sur le premier et un deuxième ruban entourant les épaules. Aux xive et xve siècles, trois autres pièces y furent jointes : deux demi-manches que l'on fixait aux manches de la robe de dessous; un petit fichu carré et raide, muni de glands aux coins et suspendu comme un sac au côté droit; enfin une couronne garnie de perles et de pierres précieuses. Le costume d'apparat comprend encore une croix suspendue sur la poitrine par un ruban ainsi qu'une longue crosse qui ressemble à une simple croix. Le costume du Grand-Prêtre est ainsi beaucoup plus somptueux que celui du Czar. Le costume du Métropolitain et de l'Archevêque est semblable à celui du Grand-Prêtre, la seule différence est dans le couvre-chef et dans les rubans. Les prêtres subalternes portent un long vêtement de dessous, le long ruban et la « Casula » (Fig. 77. s); une simple bande, autour du cou, dont les deux bouts traversaient la poitrine, et une calotte en forme de couronne. Les prêtres d'un grade inférieur portaient presque tous une longue robe de dessous, la longue bande et la Casula. Le diacre s'habillait de même, mais il plaçait la bande sur une épaule.

Les beaux-arts russes ont toujours été dominés, à l'époque ancienne, par l'influence byzantine; ils avaient le sentiment de la forme et du style peu développé. Les objets riches venaient de Byzance et les produits nationaux n'en étaient que des copies à peine changées. Plus tard même, lorsque les beaux-arts russes devinrent indépendants, ces produits (les cadres sculptés en bois ou en ivoire, les ustensiles d'autel, les métaux précieux ornés, les armes, etc.) gardèrent, surtout dans leur décoration, le caractère raide et byzantin. La façon n'était qu'accessoire, le principal était une ornementation surabondante de pierres précieuses et de couleurs.