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tissus variés connus sous le nom de rouenneries. L'histoire de cette fabrication est des plus curieuses; elle montre dans son meilleur jour le génie patient et persévérant de ces populations. Le début en est peut-être dans ces futaines frangées et velues dont la composition est demeurée inconnue, mais qui ne pouvaient être autre chose que des mélanges de matières et des combinaisons de couleurs. En 1684, ces étoffes changent de nom et probablement d'apparence. Les ambassadeurs de Siam venaient d'arriver à Paris; on chercha à imiter sur le métier l'effet de leurs vêtements, et le tissu qui en sortit fut nommé siamoise; le succès en fut assez grand pour que le nom soit arrivé jusqu'à nous. Ces siamoises étaient composées d'une chaîne de soie et d'une trame de coton, l'imperfection de la filature ne permettant pas d'employer ce dernier autrement qu'en trame. Cependant la matière était d'un usage courant, car déjà des règlements s'en emparent. Il en existe aux dates de 1669 et 1670, qui attribuent aux maires et échevins de Rouen la connaissance des différends qui pourront s'élever au sujet de cette fabrication. En 1728 et 1731 , on va plus loin ; c'est tout un code que l'on imagine en entrant dans les moindres détails. Jusqu'alors la faculté de teindre les matières avait été laissée au fabricant : il restait juge du choix de ses couleurs, des doses des substances colorantes. Cette faculté lui fut retirée; on lui défendit d'employer l'indigo seul, sous prétexte que la couleur n'en était pas assez solide ; on ne le toléra qu'en mélange et joint au pastel et au vouède dans une proportion de 8 à 6 p. 100. Pour le tissu on ne voulut rien laisser à l'arbitraire ; la largeur et la longueur en étaient fixées ; il en était de même du nombre des fils composant le chaîne, du conditionnement et d'autres opérations accessoires. Les

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récits contemporains s'accordent à - dire que l'teffet de ce règlement hxi mortel. Des peines étaient attacfaéles âUx contraventions, et les mêmes jalousies qui av)stient suBbité le règlement empêchèrent qu'il ne fût une lettre mortte. Devant ces persécutions l'esprit d'invention s'arrêta tet beaucoup de métiers cessèrent de battre. Ceux qui maintenaient le genre se bornèrent à fabriquer des mouthoirs de deux sortes et quelques toileries à dispositions peu variées. Les plus hardis, en bien petit nombre, rompaient avec le règlement et n'écoutaient que leur fantaisie. H est vrai qu'ils travaillaient en fraude et enlevaient le chef de leurs pièces. Sans ces violences faites à la loi, peut-être l'industrie des rouenneries eût-elle péri dans cette crise où toute liberté de mouvement lui était enlevée.

Ce fut pourtant vers cette période qu'elle fit son pas le plus décisif ; un atelier commun fut créé à Saint-Sever, près de l'ancien pont de pierres. Les tissus des campagnes, exécutés loin des yeux des entrepreneurs, ne comportaient pas de grands raffinements et se composaient de quelques types uniformes. A force de les reproduire, les mains les plus lourdes avaient fini par s'y former. Mais cette exécution, quoique remplissant son objet, ne se prêtait que dans une certaine mesure à 1^ variété et à la nouveauté. L'atelier de Saint-Sever introduisit dans la rouennerie ces éléments de vogue . Ses produits consistaient en toiles brochées dont la chaîne était de fil et sur lesquelles étaient tracées des fleurs en laine de diverses couleurs. A la chaîne en fil bientôt on substitua une chaîne en coton qui se prêtait mieux à l'ornement et sur laquelle on varia la forme et la disposition des fleurs. Une fois livrés au commerce, ces produits eurent un grand débit, et l'atelier de Saint*-Sever compta bientôt quarante ouvriers. C'était pouf le tétiips

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une combinaison très-ingénieuse et très-originale. On se joue aujourd'hui, avec les cartons Jacquart, tle ces difficultés, et le dessin s'applique de lui-même pour ainsi dire sur le tissu; mais alors on en était réduit à des moyens plus élémentaires. Il fallait pour brocher ces toiles donner au tisserand une aide qui levait les fils à chaque coup de navette, comme on le faisait à Lyon pour les soieries façonnées. Malgré tout, le genre alla se perfectionnant; la concurrence s'en mêla ; ce fut à qui ornerait le plus richement ces cotonnades; on en fit des tours délits, des rideaux, même des jupons de femmes. La mode en dura jusqu'à la fin du siècle; elles n'existent plus aujourd'hui que comme objet de curiosité.

Ce fut vers le même temps qu'eut lieu une découverte qui devait donner à la rouennerie une impulsion nouvelle. De toutes les couleurs qui ont fait sa réputation, il n'en est aucune qui vaille son rouge pour l'éclat et la solidité. On ne saurait imaginer combien de recherches il a fallu pour trouver ce rouge, que l'on nomme tantôt le rouge turc, tantôt le rouge d'Andrinople , quelquefois le rouge des Indes. H n'est point de région industrielle qui ne prétende en posséder la véritable recette, l'avoir améliorée, l'avoir retrouvée après l'avoir perdue. Partoulj'ai entendu parler de ce rouge turc, dont la nuance est d'un bel incarnat, comme d'un titre essentiel en fabrication, à Zurich comme à Bradford, à Mulhouse comme à Elberfeld. Sans cette nuance longtemps cherchée , la rouennerie n'eût jamais conquis un débouché aussi étendu. En 1740, la Normandie ne connaissait pas encore ce rouge turc ; on savait seule^ ment que les pays levantins possédaient, pour cette couleur, des secrets de teinture qui leur donnaient sur l'Europe un avantage itiarqué. Était-ce un héritage du monde