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caprice de la mode pour les étoffes importées de l'Inde, d'un engouement de là belle société pour des tissus exotiques aussi chers, et parfois plus chers que les soies façonnées. Lorsque des artisans nationaux, profitant de cette vogue, essayent de colorier, à la façon des Indes, des toiles françaises, leurs produits grossiers et informes ne peuvent se recommander que par leur bon marché. Le petit peuple des villes qui les achète pour en faire des vêtements ou garnir des meubles n'est et 'ne peut être un consommateur sérieux pour l'industrie soyère. Tout au plus les fabricants de serges ou de tissus légers de laine ont-ils le ‘droit de se plaindre de la concurrence.

Laissons parler les faits. Au milieu du xvir siècle, les tissus de coton à fleurs, feuillages et oiseaux coloriés, rapportés des Indes par nos vaisseaux, font leur entrée dans l'empire de la mode. Dés 1658, Loret, le gazetier poëte, les signale dans les boutiques de la foire Saint- Germain, si bien fournies

En antiquailles, bagatelles, Confitures, draps et dentelles, En indiennes, en écrans.

Cest par Marseille, le grand entrepôt du commerce du Levant, que ces jolies étoffes pénètrent en France. En 1660, les députés et échevins de la ville offrent à Mme de Bellinzoni, femme du premier commis de Colbert, « une indiane pour cabinet où il y a divers personnages ». On les emploie pour «le meuble », garnitures de sièges et tentures, et tandis que le menu peuple s'accommode des sortes communes, les gens de bon ton {se font tailler des vêtements dans les sortes riches. Moliére habille son Bourgeois gentilhomme d'une robe de chambre d'indienne (1670), et

une estampe satirique de 1681 représente une Précieuse vêtue d'indienne

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Vers 1785. — La Montgolfière, aquarelle originale de Bony pour la fabrique lyonnaise. Musée historique des tissus de la Chambre de commerce de Lyon. (D

des pieds à la tête, et essayant de retenir la mode des toiles peintes sur le point de disparaître.

La « demoiselle de Toile » s'écrie tout éplorée :

Faut-il que ma disgrâce aille jusqu'à ce point

Que de vous voir partir cher iobjet de mais soins. Belle mode de Toile demeurez à Paris

Et n'allez pas troter par les autres païs.

Et la « Mode des Toiles », du seuil de la porte, lui répond sans pitié :

Contre mon naturel, depuis quatre ou cinq ans J'ay débité des Toile aux petit et aux grans.

Il faut que autres lieux je cour promptement Faire des demoiselles par mes abillemens.

Cette passion pour les toiles des Indes, parvenue comme on le voit à son apogée vers 1680, est pourtant loin de sa fin. Elle va devenir l'article le plus avantageux de négoce pour la compagnie des Indes. Les imitations faites en France et adoptées avec empressement par les classes populaires vont, dit, avec quelque complaisance, un mémoire de 1700, former l'habillement de plus d'un tiers du royaume.

Quelles sont donc ces fameuses toiles qui font tourner toutes les têtes féminines ?

On peint dans l'Inde, au début du xvu‘ siècle, à l'aide d'une technique remontant certainement à des époques lointaines, de fines toiles de coton d'un éclat incomparable.

Tantôt le décor représente un épisode des livres sacrés, le combat de Rama et des singes, par exemple, contre le géant Ravana à dix têtes (Musée de la Société industrielle de Mulhouse) ; tantôt l'artiste interprète des scènes de la vie aux Indes, entremélant ses personnages des plus

étranges arborescences que peut lui fournir la flore indigéne. Il fait

figurer sur sa toile des trafiquants européens, comme dans la magnifique tenture du Musée des Arts décoratifs, où les chefs des comptoirs hollan-

| | dais ou anglais occupent le centre de la composition, au milieu d'une

rariété prodigieuse de fleurs, d'oiseaux, d'Indiens dans leurs plus riches

costumes. On voit ces nababs européens dans leur loge, en compagnie

de leur perroquet préféré. A leurs pieds, sur un large fleuve ou un bras

de mer, flottent de grands vaisseaux aux pavillons hollandais et anglais.

Des canons, des tonneaux, des coffres, des balles de marchandises alter-

nent dans les bordures avec des motifs indiens. À tous les coins de la

toile les indigènes semblent rendre hommage aux Européens, qui, remar-

quons-le, sont eux-mêmes vêtus de toile peinte des pieds à la tête. L'ensemble compose le mélange le plus réjouissant du monde. Au point de vue technique, c'est un prodige d'exécution.

Plus intéressants encore, ces grands voiles multicolores composés d'une tige arborescente aux rinceaux largement déployés, entourés d'une bordure rectangulaire incomparable de richesse. Sur ces arbres étranges viennent s'épanouir des fleurs d’un éclat et d'une grosseur invraisemblables. Manglier, pavot, tulipe, grenade, anémone, œillet, chrysanthème, rose, pivoine, datura, magnolia, toute la flore de l'Inde éclate en gammes lumineuses. Les couleurs, il est vrai, restent limitées: du noir et du rouge pour le trait, du bleu indigo, du rouge de sapan, du jaune de Cadou

qui donne le vert en se superposant à l'indigo. Mais quelle intensité de

tons, quelle vivacité de nuances! Rien, pas même la plus riche soierie,

ne dépasse l'effet décoratif de ces panneaux.

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Faut-il s'étonner que ces tissus chatoyants conquièrent les contempo-

rains de Louis XIV? Nous le savons, le décor de la soie se fait alors par

: des dessins dans la trame de l'étoffe, par des broderies d'or et d'argent.

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Vers 1785. — Chiens et canards, composition el mise en carte par Philippe de Lasalle.

Musée historique des tissus de la Chambre de commerce de Lyon.

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La fleur, avec ses nuances, la fleur au naturel n’est presque pas utilisée. Comment les yeux ne se laisseraient-ils pas séduire par ces brillantes étoffes? La mode des indiennes au xvi siécle est une conquête de la couleur.

Toutes les toiles, d’ailleurs, sont loin d'avoir le même éclat, la même splendeur. Les plus belles chittes (c'est le nom d'origine) arrivent de Mazulipatam, d'Amédabad, de Seronge. On en fait à Patna, à Tutucorin, à Madras, à Nagapatman, à Palicot, à Sadraspatman. Le comptoir de Surate en expédie des cargaisons dans le golfe Persique d'où les caravanes les transportent à Ispahan, puis, par Bagdad, en Turquie d'Asie, ou, par Tiflis, en Russie. Arrivées en France, les marchands les vendent sous le nom de Perses, et cette appellation exotique les fait préférer à toutes les autres. L'objet de ce commerce s'élève chaque année à plusieurs millions, douze, dit un Mémoire des Députés du Commerce, en 1701, non peutêtre sans exagération.

Tel est l'engouement des amateurs qu'ils ne se contentent pas des toiles au goût des indigènes que rapportent les vaisseaux. Ils veulent des modèles à eux : ils font exécuter des garnitures de lit, des mouchoirs, des services de table à leurs armes, sur des dessins européens du plus pur style Bérain ou Gillot. La marquise de Fervaques commande un tissu complet d'ameublement genre chinois, et le maréchal d'Estrées un lit de deux ou trois mille écus avec ses armes au milieu du dossier, qui fait en 1720 l'admiration des connaisseurs.

La Compagnie des Indes n'a garde de négliger une aussi riche clientèle: elle installe des ateliers dans l'enceinte de ses factoreries. Dès 1680, dans le comptoir ou «loge» de Pondichéry, on aménage une chambre pour les

peintres de chittes.

Toutes ces toiles sont peintes, c'est-à-dire que les couleurs sont appliquées au pinceau sans l'aide de bois d'impression. Le dessin des contours n'est pas davantage imprimé. Sur un décalque, obtenu par le poncis à la manière des brodeurs, le peintre trace le trait au pinceau avec du noir ou du rouge suivant les convenances de la composition. C'est ce qui donne une liberté de facture si charmante à ces tissus, en les différenciant tous par quelques détails du trait, ou par des dispositions différentes des couleurs, Quant à la solidité des tons, elle défie les lavages les plus énergiques, à l'aide d'opérations minutieuses décrites dans les Lettres édifiantes et dans l'Encyclopédie. On en fait de véritables teintures.

On ignore à quel moment d'ingénieux artisans imaginent en France d'imiter les indiennes. On ignore surtout quels modèles ils s'efforcent de copier. Gageons cependant qu'ils ne s'attaquent pas aux belles chittes dont nous venons de parler, et que leurs tentatives portent sur les sortes communes, celles qui servent au menu peuple et leur paraissent, pour cette raison, d'un meilleur débit. Ils se contentent sans doute de fleurs et de petits ornements d'exécution aisée. Mais — et c'est ce qui constitue le côté intéressant de leur initiative — ils imaginent, pour accélérer leur travail, d'employer des bois gravés comme ils le voient faire aux « dominotiers » pour leurs images populaires ou leurs grossiers papiers peints. Toute une industrie va naître de cette ingénieuse combinaison.

Marseille, port franc et en quelque sorte ville frontière en France, semble avoir commencé les indiennes d'imitation. Le Comtat, le Vivarais, le Dauphiné, le Languedoc, le Poitou, ont des fabriques. Mais nous ignorons tout de ces premiers foyers de l'indiennage. Il est probable

qu'il ne s'agit dans toutes ces provinces que d'ateliers familiaux composés

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Al | \] | 1791, janvier. — Garde-robe de la reine (Marie-Antoinette), fournitures faites par Madame Bertin, marchande de modes. |

Bibliothèque d'art et d'archéologie, dossier 596.

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