Princes de Serbie au moyen âge

littérature une et identique sur la base de la langue, qui, des bords de l'Adriatique aux bouches du Danube, résonne sur les lèvres de plusieurs millions d'hommes....

€ Le principal théâtre de cette lutte morale a été, est encore le royaume triunitaire et la principauté de Serbie, ce sont les deux pôles autour desquels gravitent le passé, le présent et l'avenir de notre peuple.... Il nous faut aujourd'hui, ou avancer dans la science et acquérir toutes les ressources qu'elle donne, ou rester les esclaves, ici de la science romane, là de la science germanique, et n'être plus que l'instrument de la grandeur des peuples voisins. »

Certes, c'est là un fier et noble langage. « Hinter dem Berge sind auch Leute, Derrière la montagne, il y a aussi des hommes », dit le proverbe allemand : il me revenait en mémoire en écoutant l'orateur croate, et je me prenais, malgré moi, à murmurer les beaux vers de Lamartine :

Chacun est du climat de son intelligence :

Je suis concitoyen «le toute âme qui pense :

La vérité, c'est mon pays !

Développer par des publications périodiques ou autres, des missions scientifiques, des subsides accordés aux savants ou aux artistes, la science, l'art et la littérature chez tous les Slaves du Sud, telle est la tâche que se propose l'Académie jougo-slave. Elle saura la remplir. Érudit profond, historien distingué, son président, M. Raczki, compte parmi les plus doctes d'entre les Slaves ; Serbe orthodoxe, naguère professeur à Belgrade, le secrétaire, M. Danicic, témoigne par sa présence de l'intime alliance des Serbes et des Croates, et apporte à l'Académie le concours d'une science philologique

qui lui assigne un rang distingué à côté de Schleicher, des Miklosich et des Hattala.

Les autres membres se sont fait connaître par des travaux justement appréciés. Les nombreux volumes publiés par l'Académie ont justifié les espérances que sa fondation a fait naître.

Mais la fondation de l'Académie ne suffît pas aux Jougo-Slaves : ils réclament en outre rétablissement d'une Université nationale *. Sept millions d'Allemands (et non pas quinze, comme on l'a prétendu jadis chez nous), disséminés dans tout l'Empire, n'y occupent pas moins de quatre Universités. Quatre millions de Jougo- Slaves n'en ont pas une et sont obligés d'envoyer leurs fils à Gratz ou à Vienne. Ils demandent, avec raison, à sortir de cette servitude morale. Le Gouvernement refuse jusqu'ici de les satisfaire. Pourquoi? Serait-ce par hasard que l'idiome serbo-croate ne lui paraîtrait pas propre à l'enseignement des hautes sciences? On ne peut le croire, pour peu qu'on sache quelles nobles idées cette langue peut exprimer au besoin. Est-ce que les Magyares n'ont pas leur Université à Pesth? Est-ce qu'il n'y a pas à Agram une École de droit? Est-ce que dans les gymnases de Varazdin, d'Agram, de Fiume, d'Osiek, de Belgrade, etc., l'enseignement secondaire ne se donne pas en langue nationale? J'ai assisté, à Agram, à des examens de maturité (ispiti zrelosti) qui correspondent à notre baccalauréat et en dépassent peut-être la portée. Je n'ai point remarqué qu'on y traitât la science autrement qu'en France et en Allemagne. Je ne sache point que la civilisation ait reculé

1. Cette Université a été fondée depuis. Voir la Save, le Danube et le Balkan.

en Croatie, depuis que Tidiome national a remplacé, dans l'enseignement secondaire, les langues latine ou allemande.

La langue allemande est assez belle pour se faire aimer de ceux qui l'étudient librement : du moment où elle devient oppressive (zwangsprache), elle se rend odieuse et intolérable. On a vu des étudiants slaves, par une sanglante ironie, envoyer des adresses au tsar pour lui demander la fondation d'Universités slaves dans son Empire. Le gouvernement autrichien sert mal l'Allemagne, et se fait tort à lui même, en résistant aux légitimes réclamations des Croates : j'ai dit leurs griefs, et ils sont assez nombreux. Ce n'est pas en refusant justice sur le terrain moral, qu'on peut préparer une conciliation sur le terrain politique.

Agram et Belgrade sont actuellement les deux pôles, les deux foyers du monde jougo-slave *. Agram, capitale du royaume triunitaire, est le centre de résistance des Slaves d'Autriche contre les Magyares et les Italiens. Belgrade, capitale de la principauté serbe, est le centre d'action des Serbes contre la Turquie. Entre ces deux villes sœurs, la Save sert de trait d'union : elle passe au pied d'Agram dont elle baignait autrefois les remparts, devient navigable à Sissek, puis descend en ligne droite jusqu'au Danube, et le rencontre au pied de la colline où s'élève Belgrade. Dans la belle saison, un bateau à vapeur part toutes les semaines de Sissek, et descend à Belgrade en trente-six heures. Mais quand la Save a trop ou trop peu d'eau, ce qui arrive à tous les fleuves rectilignes, le chemin le plus court entre les deux cités n'est pas précisément la ligne droite. Il

1. Ècril en 1868. Sofia n^était pas encore devenue la capitale de la Bulgarie. C'était une bourgade ignorée perdue dans un coin de la Péninsule Balkanique.

faut remonter en chemin de fer jusqu'à Pesth et prendre le Danube ou la ligne de Temesvar et Bazias ; ce trajet est trois ou quatre fois plus long que le chemin direct, bien plu§ court cependant que ne serait un voyage à travers les plaines poudreuses de la frontière militaire.

Quand je quittai Agram, le 12 août 1867, la Save était encore navigable et je pus m'épargner un détour pénible et dispendieux. D'Agram à Sissek le chemin de fer met environ une heure et demie; il traverse une vaste plaine, semée de blé et de maïs, et plantée, par endroits, de chênaies qui s'ouvrent en larges clairières. La nuit, ces clairières sont illuminées par les feux qu'allume le berger croate; il fait pâturer ses bètes jusqu'au matin, et le jour, elles rentrent à rétable. Le pays est mélancolique et monotone. Sissek, que nous atteignons bientôt, est une petite ville de huit mille habitants. Sa position est fort importante. Tète de ligne du chemin de fer croate, elle est bâtie presque à l'embouchure de la Kulpa et de la Save, et son port est le point de départ de la navigation sur ces deux rivières. La Kulpa sert de frontière à la Croatie proprement dite, et à la frontière militaire. Une partie de la ville appartient à l'État croate, l'autre à la frontière, civil Sissek, militar Sissek. Les Romains, bons connaisseurs, avaient déjà un fort en cet endroit : des fouilles récentes ont mis à découvert des débris de murs, des fragments de briques, des médailles. Le grand commerce de Sissek consiste surtout en bois de chêne, brut ou travaillé. On l'expédie par le chemin de fer, à Vienne, à Trieste : une compagnie française en envoie de grandes quantités à Marseille.

La Save, dans laquelle on entre presque au sortir

de Sissek, bien que simple affluent du Danube, peut compter parmi les grands fleuves de l'Europe. Son parcours, navigable entre Sissek et Belgrade, n'est guère moindre que celui de TElbe entre Dresde et Hambourg. Son bassin est purement slave. Elle prend sa source au mont Triglav (Terglou), dans le pays Slovène, elle vient finir dans le pays serbe : Slovènes, Croates et Serbes l'appellent, avec raison, notre Sava, et leurs chansons populaires la célèbrent comme un fleuve national. Mais ce fleuve est loin encore de rendre aux peuples de ses rives tous les services qu'ils en pourraient attendre. L'unité physique, je dirais presque morale, que la nature avait donnée à son bassin, lui a été enlevée par les circonstances politiques, et n'est pour les Jougo-Slaves qu'un rêve d'avenir. Une partie de la Save appartient à cette contrée, que M. de Beust a récemment découverte sous le nom de Cisleithanie ; une autre à la Croatie ; une autre aux confins militaires, à l'empire ottoman, à la principauté de Serbie. Le peuple slave, morcelé comme le bassin de son fleuve, ne peut, on le comprend, exploiter ce grand chemin que la nature lui a donné. Loin d'être un lien, la Save devient, aux mains des gouvernements turc et autrichien, une barrière, une sorte de muraille chinoise, destinée à empêcher autant que possible les communications des peuples. La compagnie du Lloyd autrichien, qui exploite la navigation de la Save, me paraît avoir parfaitement compris les intérêts turcs et autrichiens, si j'en juge par le peu de soins qu'elle met à servir ceux des riverains et des voyageurs. Deux ou trois faits permettront d'en juger.

La monnaie autrichienne, comme on le sait, ou plutôt comme on devrait le savoir chez nous, consiste en

petits chiffons polyglottes, fort sales, fort désagréables à manier, et, qui pis est, soumis par l'agio à des variations, quotidiennes qui exposent parfois l'étranger à de singuliers ennuis. Vous voulez aller, je suppose, de Vienne à Paris; le prix de la place est de 50 florins. Vous arrivez au guichet avec vos 50 florins, on vous en réclame 65, attendu que le papier est en ce moment à 30 0/0 au-dessous du pair; si par malheur le train est sur le point de partir, vous le manquez. Arrivé à la frontière autrichienne, le papier subit au change une nouvelle dépréciation. Le plus sage est donc d'en prendre aussi peu que possible. Pénétré de ce principe, j'avais, pendant mon séjour à Agram et à Sissek, échangé tout mon papier contre des ducats d'or, c Je ne puis les accepter, me répond l'employé; je ne sais quelle est la valeur de l'or, donnez-moi du papier. »

Ainsi, réduit avec mon or à une complète indigence, j'allais rester à Sissek sans l'obligeance d'un ami, qui voulut bien me prêter quelques-uns des précieux chiffons. Je demande un billet pour Belgrade, on m'en donne un pour Semlin. Or, Belgrade est situé sur. la rive droite de la Save, avant Semlin, qui se trouvé sur le Danube. J'en fais l'observation. « Fort bien, me répond l'employé, mais à Semlin vous aurez le droit de reprendre, en payant, le bateau local qui fait le service de Belgrade : si nous touchons trop tard à Semlin, vous en serez quitte pour coucher dans cette ville. » On verra plus loin pourquoi le Lloyd vous impose ce supplément de trajet plus ou moins vexatoire.

Enfin nous voilà à bord de YArgo, c'est le nom poétique de notre vapeur, c Nous allons faire le voyage des Argonautes », me dit un docteur allemand avec qui je me suis lié la veille, et qui a passé une partie de la nuit

à me réciter du Gœthe et même de FHomère dans le texte original. Chacun s'installe, je parcours le bâtiment de haut en bas, de long en large, curieux d'en étudier l'aménagement, curieux surtout de lire les inscriptions polyglottes dont il ne peut manquer d'être orné. J'ai toujours été, surtout en voyage, grand fureteur d'enseignes, comme les Allemands dont parle Molière. Une chose me frappe, c'est l'absence de toute inscription en langue serbe ou croate (c'est tout un).

Au milieu du bâtiment, au-dessus de la ligne qui sépare la première et la seconde classe, je lis en français une inscription fort polie, qui défend aux voyageurs de passer dans la première sans payer un supplément. La même défense est renouvelée en allemand et en magyare. On n'a oublié que la langue de la Save, la langue des passagers, le serbe-croate, c Tôt ember nem ember : L'homme slave n'est pas un homme », dit le proverbe magyare. Ce petit détail en démontre une fois de plus la vérité. Pour moi qui n'étais ni Serbe, ni Croate, je me sentis pourtant blessé au vif par ce manque de tact et je résolus de m'en venger. L'occasion s'en présenta bientôt. J'allai à l'avant du bateau lier conversation avec un raïa bosniaque; je le ramenai, tout en causant, à la stalle des premières et le fis asseoir à côté de moi. Au bout d'environ une demi-heure, le capitaine arrive, et de son allemand le plus rauque invite mon Bosniaque à retourner d'où il était venu. Le raïa ne comprend pas et reste à sa place : « Capitaine, dis-je en allemand, ce brave homme a certainement le droit de rester ici : le règlement que vous affichez en français, en allemand et en magyare, ne regarde évidemment que les Français, les Allemands et les Magyares; il n'est pas fait pour les Serbes. Cependant, si vous jugez convenable,

je me ferai, quoique Français, un grand plaisir de vous servir d'interprète. » Le capitaine s'en alla en grommelant, fort étonné de voir un étranger donner à sa Compagnie une leçon de savoir-vivre. Je crois pouvoir affirmer, sans vanité, qu'il n'eut pas les rieurs de son côté. J'insiste à dessein sur ce détail, il peut paraître puéril, mais c'est dans les petits faits de ce genre qu'on trouve l'explication de bien des mouvements politiques. On les interprète chez nous comme on peut, on fait intervenir à tous propos les roubles et les agents russes : c'est fort commode; mais pour qui étudie les: choses de près, il y a de petites vexations, des griefs infimes qui s'accumulent en silence dans le cœur des peuples, et font éclater un beau jour des haines d'autant plus terrible^ qu'elles sont restées plus longtemps concentrées. Le grand art de la diplomatie devrait être d'étudier et de découvrir ces ferments de révolution qui souvent lentement dans le cœur des peuples ; mais ce n'est pas dans les salons de Vienne ou de Pesth qu'on peut en constater l'existence.

Autre avantage de la Compagnie austro-magyare. Non contente de vous mener à Semlin, quand vous voulez aller à Belgrade, elle a soin de ne déposer ses voyageurs sur aucun point de la côte serbe. On passe devant l'importante ville serbe de Schabats sans y débarquer. Du reste, on ne peut même pas traverser la Save sans montrer un passe port ou une permission ad Jioc aux soldats qui gardent la rive. N'avais-je pas raison de dire que dans ces conditions le fleuve n'est pas un lien, mais une barrière?

Au départ de Sissek, la Save coule d'abord entre deux plaines, cachées le plus souvent par les saules du rivage. Quelques moulins flottants sur l'eau, quelques villages

de loin en loin rappellent que le pays est habité. Les villages sont d'un aspect assez misérable; les maisons, basses, crépies de chaux, et couvertes de paille de maïs. Jusqu'à Semlin, la rive autrichienne n'est qu'une immense plaine. A Jassanovats on atteint la frontière turque : voici la Bosnie, avec ses collines verdoyantes étagées sans fin les unes derrière les autres, et formant le plus bel horizon que puisse souhaiter l'œil d'un peintre ou d'un poète. Admirable pays! Qu'en font les Osmanlis, et que n'en ferait point notre civilisation! Mais comment pourrait-elle franchir la Save, gardée d'un côté par les wachthaus autrichiens, de l'autre par les tchardaksdes Musulmans. Les wachthaus sont des postes militaires, bâtis le long de la Save de distance en distance : le rez-de-chaussée est remplacé par des piliers en pierre de taille; l'étage supérieur est habité parles kaiserlicks. La Save capricieuse et mal endiguée inonde souvent ses rives. Aussi la plupart des villages voisins sont-ils bâtis sur pilotis. Il est curieux de voir d'immenses meules de blé ou de foin suspendues pour ainsi dire sur trois étais à huit ou dix pieds au-dessus du sol. Les tchardaks des bachi-bouzouks répondent, sur la rive turque, aux wachthaus des Autrichiens. Ce sont des espèces de colombiers établis sur une forte poutre. Au balcon de ce colombier, le chef du poste fume gravement son chibouk; en bas se promène un soldat au teint hâlé, coiffé d'un fez jadis rouge et d'une tunique jadis bleue. D'un air hébété il regarde glisser le vapeur et couler l'eau. A quoi pense-t-il ce pauvre diable venu peut-être des plaines de Bagdad ou des montagnes du Liban? Ne le lui demandez pas, il serait bien embarrassé de vous répondre. L'Autrichien làbas, sur l'autre rive, a du moins, s'il est un peu naïf, une consolation,

celle de croire qu'il défend l'Europe contre les Turcs, ou à leur défaut, contre la peste, t Les officiers confinaires, me disait un mauvais plaisant, sont des officiers de santé. »

La nuit éclairée par une lune splendide prête un charme étrange à cette scenery de la Bosnie : la baïonnette des sentinelles que l'on voit rayonner dans l'ombre ajoute au tableau je ne sais quel relief fantastique. Les eaux sont basses : l'équipage fatigué a besoin de repos. Nous nous arrêtons une partie de la nuit et reparlons le lendemain matin. Nous atteignons la frontière serbe ; nous dépassons sans nous y arrêter la ville de Scliabats, dominée par une forteresse que les Turcs ont récemment évacuée. Schabats fut une des premières villes serbes affranchies en 1804. De Schabats à Belgrade, la rive serbe offre l'agréable spectacle d'une perpétuelle verdure : le paysan serbe n'aime pas les villages compacts; il bâtit sa maison au milieu d'un bouquet d'arbres. Les églises sont en général sans clocher. Sous la domination turque l'usage des cloches était interdit. Depuis l'expulsion des Osmanlis, au lieu d'ajouter aux églises des appendices dispendieux, on a bâti auprès d'elles des cages en charpentes : le sonneur y monte à l'aide d'une échelle, et la voix de la cloche rappelle tout ensemble au paysan serbe son Dieu et sa liberté.

Le pittoresque fatigue à la longue ; mais sur le pont d'un bateau à vapeur on peut aisément s'en délasser. Le compartiment de wagon est souvent une prison (lésagréablo. si votre mauvaise étoile vous a donné quelque compagnon maussade ou disgracieux. Le pont du bateau à vapeur, surtout dans ces pays danubiens, est un monde où l'on peut tout étudier : races et cos-

tiimcs, langues et religions s'y confondent dans un ensemble bigarré où l'artiste et le penseur trouvent chacun leur part. Sur VArgo, l'Allemagne est représentée par un journaliste viennois, en quête d'impressions de feuilletons et de Reisebilder, Il promène sa morgue teutonique au milieu de ces peuples 6ar6arcs, et ne peut comprendre qu'un Français, homme éclairé, ait pu s'abaisser jusqu'à apprendre leur idiome. Il n'est pas fâché cependant de m'avoir pour interprète, et note sur ses tablettes les bribes de conversations que je veux bien lui traduire. Viennois et, qui plus est, journaliste semi-officiel, il rêve à la .grande Allemagne et fredonne l'hymne prussien :

Salut à toi, roi couronne de gloire, Salut, père de la patrie !

Il m'expose tout au long ses théories pangermanistes, et discute gravement les avantages du fusil à aiguille ou du chassepot. Quelques Serbes groupés autour de nous l'écoutent en haussant les épaules, et murmurent à demi-voix les épithètes de Schwab (Teuton !) et même de spitzel (mouchard). Il ne fait pas bon voyager chez les Slaves du Sud quand on écrit dans une certaine presse viennoise. Mais j'ai eu assez occasion de rencontrer des pangermanistes à Berlin et à Vienne, à Dresde et à Stuttgart. Aux théories nébuleuses de mon docteur, je préfère, et de beaucoup, l'entretien des voyageurs bosniaques, serbes ou monténégrins. Je cherche à lier conversation avec un raïa bosniaque. J apprends de lui qu'il se rend à Pesth pour vendre ses pruneaux. C'est à peu près tout ce que j'en puis tirer. On sent que la domination musulmane a pesé de tout son poids sur le pauvre chrétien. « Que penses-tu du

Turc? Qu'espérez- VOUS en Bosnie? — Ah! frère, je sais bien ce que tu veux dire ; mais il n'y faut pas songer. »

Il n'y a guère plus moyen de causer avec ce Bosniaque mahométan qui, accroupi à l'orientale, regarde paresseusement monter vers le ciel la fumée blanche de son narghilé. L'habitude de ne penser à rien l'a rendu à peu près muet. Cet autre, tout jeune encore, lui aussi musulman, est plus communicatif. Il a vu le monde, il a souvent été jusqu'à Trieste et même jusqu'à Venise. Il fait à Saraïevo (Bosna-Seraï) un grand commerce d'articles européens et me vante les merveilles de cette cité sans rivale. « Frère, quelle belle ville! Il y a centtrentedeux mosquées ! » Il faut savoir que ces mosquées sont fort petites, les villes musulmanes fort grandes et les Musulmans fort paresseux. Je l'interroge sur les routes : le voyage de la frontière turque à Saraïevo est encore fort pénible. Les marchandises sont transportées à dos de mulet, et le trajet dure trois jours et trois nuits.

« Avec un chemin de fer, lui dis-je, il se ferait en sept ou huit heures.

— Sans doute, et pourtant nous n'y tenons pas.

— Et pourquoi?

— Vois-tu, frère, si nous faisons un chemin de fer, les Allemands (les Européens) n'auront plus peur de voyager chez nous : ils viendront s'y établir, feront mieux que nous, et nous serons ruinés. »

Ce Bosniaque, certainement, n'aime pas les traités de commerce.

A Brod, je vois monter sur notre bateau un effendi (colonel) suivi de son momak. Ce mot pourrait se traduire en français par brosseur, si V effendi avait jamais été brossé. Lourd, obèse, enseveli dans sa tunique poudreuse, le colonel turc se promène lentement sur le

pont et dévisage les femmes avec une bestiale curiosité. Il m'entend parler français, vient à moi, et m'adresse la parole dans cette langue :

€ Pourriez-vous me dire s'il y a ici de l'eau glacée?

— Je n'en sais rien. Adressez-vous au sommelier. » Au bout de deux minutes, l'effendi revient de fort

mauvaise humeur. Il n'y a plus de glace à bord. Je l'engage à boire un peu de vin blanc.

€ Impossible; le Coran me le défend.

— Prenez du thé.

— Je ne l'aime pas. »

Et notre homme descend dans le salon des premières, tout en grommelant. Je profite de son absence pour faire causer son momak. C'est un garçon de dix-huit ans, à la mine peu intelligente. Ses pommettes saillantes, ses lèvres proéminentes révèlent un mélange de sang serbe et touranien. Il ne parle que le serbe, et répond le plus souvent par monosyllabes ou par signes de tète. Et encore n'est-il pas toujours facile de comprendre ce muet langage, car le mouvement qui chez nous indique la négation, veut dire oui chez les Turcs. Le dialogue suivant s'engage, non sans peine, entre le momah et moi.

€ De quel pays es-tu?

— De la Bosnie.

— De quelle nation?

— Je suis Turc.

— Parles-tu le turc?

— Non.

— Comment donc peux-tu dire que tu es Turc, si tu ne sais pas le turc?

— Je ne sais pas : on m'a dit que je suis Turc.

— Quelle langue parles-tu avec moi en ce moment?

— Je ne sais pas.

— Je te parle serbe, et tu me réponds en serbe. Donc nous sommes Serbes tous deux.

— Pas du tout; tu me parles serbe, et je te réponds en bosniaque. Tu es Serbe et je suis Turc. »

Il ne faudrait pas juger d'après ce fragment de dialogue les cinq cent mille Serbes musulmans que Ton trouve en Bosnie. Convertis jadis par le glaive à la religion musulmane, ils Font acceptée sans jamais renoncer à leur idiome national. Beaucoup d'entre eux le cultivent avec zèle et se considèrent simplement comme des Serbes d'une religion différente.

Quant à leur fanatisme religieux, il n'est pas aussi grand qu'on pourrait le croire. Tout porte à penser que si la domination musulmane venait à se retirer, ce fanatisme subirait un grave échec. La suite de mon dialogue avec le momak bosniaque peut servir de preuve à cette assertion. Curieux d'éprouver l'intensité de sa foi, je fais apporter une bouteille de vin et lui offre de la partager avec moi :

€ Je ne bois pas de vin; Mahomet le défend.

— Et ton effendi en bpit-il?

— Je ne sais pas. »

Je descends à pas de loup dans la cabine, et surprends l'effendi en train de vider paisiblement une bouteille de vin de Hongrie. Je remonte.

« Sais-tu ce qu'il fait, ton effendi? Il boit du vin; tu peux bien faire comme lui.

— Oh ! non ! lui et moi ce n'est pas la même chose. — - Que veux-tu dire?

-— Si mon effendi boit du vin, il n'aura pas de coups de bâton, et moi, si j'en bois, j'en aurai. » Les coups de bâton ! voilà la loi et les prophètes.

Qu'il y a loin de cet enfant abruti par l'islamisme à ce fier Monténégrin qui est là debout à l'avant du bateau. Sa belle prestance, sa moustache noire, son œil d'aigle, tout dénote en lui un enfant de la libre montagne. Comme il faut l'entendre raconter les merveilles de la Tserna Gora, et les progrès de sa patrie ! € Frère, nous avons à Tsettinié tout ce que vous avez en Europe, même des cafés et des billards !» Et il me montre son passeport parfaitement en règle. Le prince du Monténégro (qui est lui-même son préfet de police) prie les autorités des États alliés et amis du Monténégro, de, etc. Je lui demande quelques détails sur l'administration de son pays. « Oh! frère, c'est bien simple. Notre prince sait tout ce qu'il nous faut. Tout notre argent, toutes nos ressources sont à sa disposition. Tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. » Le despotisme patriarcal semble tout naturel à cet enfant de la montagne noire, et il aurait quelque peine à se faire à l'idée d'un gouvernement représentatif. Il n'en faut savoir que plus de gré au prince actuel qui, dernièrement, à déposé aux mains du Sénat une partie de ses attributions, la gestion des finances, et s'est fait assigner une liste civile comme un simple souverain constitutionnel. Un organe slavophobe a trouvé très plaisant de tourner en ridicule ce progrès, minime sans doute, mais qui est pourtant un progrès. Pour nous, qui n'avons jamais vu dans le maintien de la domination musulmane une garantie pour l'Europe ou pour la civilisation, nous applaudissons à l'acte du jeune prince et nous souhaitons au Monténégro comme à la Serbie, d'entrer chaque jour plus avant dans la vie européenne.

Le temps passe : le bateau file toujours : Belgrade paraît enfin à l'horizon. On aperçoit tout d'abord la

flèche dorée de la cathédrale, et la forteresse dominée par l'ancien palais du pacha, et la mosquée abandonnée, sur une colline dont la Save et le Danube baignent les pieds. La jeune capitale étage, sur la colline, ses blanches maisons, bâties, pour la plupart, au milieu d'un bouquet d'arbres. Nous saluons avec joie le terme de notre voyage : déjà nous voici devant la ville; voici les quais de la Save et les bâtiments de la douane serbe. Nous pouvons reconnaître et appeler sur le rivage les amis qui attendent notre arrivée. Mais on ne débarque pas. Bon gré mal gré, il faut entrer dans le Danube et remonter jusqu'à Semlin, où la police autrichienne attend les voyageurs pour viser leur passeport. Cette petite vexation a cependant son bon côté. Elle permet de jouir plus longtemps du panorama de Belgrade et de l'embrasser sous un nouvel aspect. Au confluent de la Save et du Danube se trouvent deux ou trois îles boisées et inhabitées. On les appelle les îles de la Guerre, et ce nom rappelle celui que les Turcs donnaient jadis à Belgrade : Dordl Djikad, la ville de la Guerre sainte. C'est qu'en effet ces îles ont été bien souvent prises et reprises dans les luttes de l'Empire et du Croissant. Le prince Eugène les a traversées bien souvent, et sur les rives du Danube résonne encore la vieille chanson d'Eugène le vaillant chevalier. C'est une consolation pour nous de penser que cet illustre guerrier, chassé de France par l'orgueil de Louis XIV, employa du moins une partie de ses talents militaires à combattre le grand ennemi de l'Europe et à continuer cette noble épopée des Gesta Dei pcr Francos. Aujourd'hui la France s'est retirée de cette lutte : depuis Navarin elle laisse prendre son rôle par la Russie. Quant à l'Autriche, il y a longtemps qu'elle n'a plus de prince Eugène !

Nous voici à Semlin (Zemun). C'est un bourg habité par des Serbes auquel le voisinage de Belgrade donne une certaine importance. Le bateau serbe chauffe déjà ; j'y fais transporter en hâte mon bagage et m'élance sur la passerelle.

Un gendarme m'arrête.

« Votre passeport, monsieur, me demanda-t-il en serbe.

— Mon passeport, lui dis-je, dans la même langue, et qu'en veux- tu faire? Je suis venu de Paris ici sans qu'on me l'ait une fois demandé : je suis Français, tu es Serbe, nous sommes amis. Pourquoi me demandes-tu un passeport?

— Ah! monsieur, je suis Serbe, répond le gendarme, mais je sers le Schwab (Teuton). Jesam Serbin : aie sloujim kod Schivaba! »

J'eus vraiment pitié de ce pauvre diable : il était si triste, si humilié en prononçant ces paroles! Le gouverneur autrichien ou magyare ne voit pas avec plaisir des relations s'établir entre les Serbes soumis à son pouvoir et ceux de la principauté. Au moment de mon voyage, un congrès d'étudiants devait avoir lieu à Belgrade ; les Serbes de Hongrie et les Croates y étaient naturellement invités. Le gouvernement magyare, effrayé, je ne sais trop pourquoi, avait défendu aux étudiants et aux professeurs de se rendre à Belgrade. Grâce à Dieu, je n'étais pas sujet autrichien, et on me laissa partir. Au bout de vingt minutes, j'étais à Belgrade, cordialement accueilli par des amis anciens ou nouveaux, connus ou inconnus. Puissent ces lignes leur porter le témoignage de ma reconnaissance pour l'affectueuse hospitalité que j'ai trouvée chez eux, et que je n'oublierai point de sitôt.

Le nom de Belgrade * (Biograd) veut dire, en slave, la blanche ville, la belle ville. Il se retrouve sous des formes diverses, en Bohême, en Croatie, en Hongrie. La ville serbe le mérite à tous égards. Peu de cités ont en Europe une position plus heureuse et plus importante au point de vue commercial et politique. Bâtie sur une hauteur qui domine à la fois la Save et. le Danube, Belgrade tient pour ainsi dire la clef de ces grands fleuves. Par la Save, elle se met en communication avec Agram, Trieste et les chemins de fer de FAllemagne du Sud; par le Danube, avec Pesth et Vienne; par ses affluents, la Theiss et la Drave, avec les régions nord-est et le sud-ouest du royaume de Hongrie 2. Tous ces cours d'eau sont navigables. Dans l'intérieur de la péninsule turque, la Morava et la Drina pénètrent profondément, et ne demanderaient que quelques travaux pour offrir toute sécurité à la batellerie. Qu'une double voie ferrée mette Belgrade en rapport avec Raguse et Thessalonique, et vous en ferez une ville hanséatique de premier ordre. Cet ensemble sans rival de grands cours d'eau a fait justement comparer la Serbie à la Mésopotamie de l'antiquité. L'importance du point où est aujourd'hui située Belgrade, n'avait point échappé aux Romains. Ils y avaient bâti la ville de Singidunum. Peut-être, en creusant dans les fondements de la citadelle, y retrouvera-t-on des vestiges des constructions romaines. Ce

i. Sur Belgrade, voir la Save, le Danube et le Balkan, chap. vi. 2. Aujourd'hui avec Gonstantinople et Thessalonique par la voie ferrée dont il n'était pas question en 1868.

qu'il y a de sur, c'est qu'en fouillant le sol à Belgrade, notamment sur l'esplanade qui précède la forteresse, on découvre encore tous les jours des médailles dont quelques-unes sont fort bien conservées.

Les Serbes ne s'établirent qu'au vu* siècle de notre ère dans le pays actuel : on sait peu de chose de l'histoire de Belgrade pendant les premiers temps. A partir du XI® siècle, elle est sans cesse prise et reprise par les différents peuples qui se disputent le bassin de la Save inférieure. Au xi" siècle, un roi de Hongrie en fait la conquête ; dans les guerres qui suivent entre les Bulgares, les Grecs et les Hongrois, Belgrade est détruite ; l'empereur Douchan, le Charlemagne des Serbes, a reconstruisit en 1382. Les Hongrois la prennent, puis la reperdent, puis se la font céder, après le désastre de Kossovo, par le despote de Serbie George Brankovitch. En 1440, Belgrade soutient, contre Ali-Bey, vizir de Mourad II, un siège de sept mois où périssent, environ, 17 000 Turcs. Jean Hunyady gagne une grande victoire sous ses murs. En 1456, les Turcs reviennent, mais, cette fois, avec 150 000 hommes, sous la conduite de Mahomet II, le fameux vainqueur de Constantinople. Ils échouent contre la bravoure de Hunyady. Le sultan même est blessé; ils se retirent en abandonnant trois cents canons et vingt-sept galères sur le Danube. En 1493, nouvelle tentative des Turcs, nouvel échec. En 1521, Soliman vient assiéger la ville, défendue par une poignée de Serbes et de Hongrois. Cette fois elle tombe aux mains des Osmanlis, et ils la garderont deux siècles et demi. C'est de cette période que date l'agrandissement de la forteresse. Au xvii® siècle, Belgrade est reprise par le prince Maximilien de Bavière et reperdue en 1690 : le grand-vizir Ali met la forteresse sur un pied formi-

dable, et y établit une garnison de 12 000 hommes, qui repoussent victorieusement les attaques du prince de Croy. Puis arrive à son tour (1707) le héros du Danube, Eugène de Savoie. Il entoure la ville de ses parallèles ; 80 000 hommes sont sous ses ordres. Le grand-vizir Tchuprugli amène à la défense de Belgrade 150 000 Osmanlis, et assiège le prince dans son camp. Les deux armées restent en présence ; la fièvre et la dysenterie les épuisent. Eugène se décide à livrer bataille. Belgrade se rend. La paix de Passarovitz (Pojarevats) laisse la ville à l'Autriche; mais elle la rend en 1739. Laudon la reprend en 1789; par bonheur il ne la garde pas. Je dis par bonheur, car si Belgrade était restée aux mains des Habsbourg, la ville serait devenue une ville quelconque de leur frontière militaire, un régiment, une fabrique de kaiserlicks, et la Serbie n'existerait pas aujourd'hui. En 1791, la Porte établit un pacha à Belgrade.

Mais ce pacha fut chassé par quelques-uns de ses officiers, les dahias ; leurs exactions poussèrent le peuple serbe à l'insurrection. George le Noir (Kara George) vint avec 9 000 hommes assiéger Belgrade. Après des péripéties qu'il serait trop long de raconter, les janissaires évacuèrent la ville et la forteresse. En 1812, le traité de Bucharest rendit aux Turcs la forteresse de Belgrade, ainsi que celles de Sokol, Schabats, Ujitsa, Semendria (Smederevo), Kladovo et Adakaleh. On sait qu'elles ont été évacuées, en 1867, grâce à l'habile politique de feu le prince Michel, et de son ministre Garachanine. Cette victoire diplomatique, plus importante que dix batailles gagnées, a enfin rendu la Serbie maîtresse de ses destinées.

J'avais été étonné de me voir demander mon passeport au départ de Semlin ; je ne fus pas moins surpris

de me voir saluer à mon arrivée, sur le quai de Bellegrade, ;'par un agent serbe qui me réclama, très poliment du re§te, le précieux parchemin. Sur la foi de quelques voyageurs, je me figurais la Serbte comme un pays d'entière liberté, une sorte de Belgique slave. Et voilà qu'au premier pas que je faisais sur le sol de la principauté, toutes mes illusions s'envolaient. Non seulement on me demandait mon passeport, mais on le gardait pour le renvoyer au consulat dé France, et je ne pouvais faire le moindre voyage dans l'intérieur du pays sans aller le réclamer. J'ai cherché depuis à m'expliquer ce luxe de précautions et de formalités auxquelles l'urbanité du consul français et de sa chancellerie ôte d'ailleurs tout ce qu'elle pourrait avoir de désagréable. J'ai compris que le gouvernement serbe pouvait avoir de bonnes raisons pour agir ainsi.

Si l'Autriche réclame les passeports des sujets serbes, la réciprocité diplomatique veut que les sujets autrichiens soient soumis à la même formalité. Puis le gouvernement serbe a (la récente catastrophe de Topchidéré le prouve suffisamment) quelques motifs de se défier des étrangers. Plus d'une fois, des intrigues hostiles se sont nouées contre lui sur le sol de l'Autriche ou de la Hongrie. Il y a à Pesth, autour de la famille des Karageorge, à Novi Sad (Neusatz), chez les Serbes de Hongrie, des mécontents, des ambitieux peut-être, des exilés dont le Gouvernement a quelque intérêt à surveiller les pas et démarches. Il est néanmoins regrettable que le système policier de l'Autriche ait trouvé à Belgrade et dans la principauté de trop fervents imitateurs. J'ai eu occasion de le constater plus d'une fois. Après avoir traversé, tour à tour, la Belgique et la France, l'Italie et l'Autriche, la Prusse et l'Allemagne

du Sud, sans avoir nulle part à décliner mes nom, prénoms ou qualités, il m'a été pénible de trouver au seuil de la jeune Serbie ces institutions vexatoires dont FEurope s'est, grâce à Dieu, enfin débarrassée. Néanmoins, un progrès s'est accompli dans le jeu de ces institutions. Blanqui raconte qu'en 1842 il ne lui fallut pas moins d'une journée pour remplir toutes les formalités nécessaires à l'expédition des passeports. Un quart d'heure suffit amplement aujourd'hui *.

Blanqui raconte ainsi l'impression qu'il éprouvait, il y a vingt-cinq ans, au premier aspect de Belgrade ^ : « Dès qu'on approche de Belgrade, à part quelques maisons blanches à volets verts bâties dans le goût européen, tout ce qui apparaît aux regards est de physionomie turque : les murs de la forteresse en ruine, les longs minarets blancs entrelacés de cyprès, les grillages de mille couleurs aux fenêtres, le pavé défoncé, les ordures amoncelées dans la rue. Ici, des maisons en ruine, plus loin de vastes espaces découverts, des boutiques sales et obscures, des croisées sans vitres, des habitants déguenillés. >

L'illustre économiste, s'il revenait aujourd'hui à Belgrade, trouverait la physionomie de la ville bien changée. Belgrade n'a plus de Turcs. Ce n'est pas à dire qu'elle ait pris du jour au lendemain un caractère complètement européen. Ce qui en fait aujourd'hui le charme et l'intérêt, c'est précisément le contraste et le mélange des deux éléments européen et asiatique. Il va de soi que l'un tend de plus en plus à absorber l'autre. Dès que vous avez mis le pied sur le quai de