CHOIX DE VARIÉTÉS PAR ORDRE DE MATURITÉ

Fin de mai.

Cerise de mai hâtive, grosse Guigne noire, Guigne nouvelle hâtive (grosse, de première qualité).

— rouge de mai, Cerise précoce de mai, Duc de mai, Angleterre hâtive (assez grosse, rouge noirâtre à chair tendre, sucrée), — Elton, Bigarreau Elton (assez grosse, très-belle, rose clair, à chair douce, ferme). Guigne rose hâtive, Cerise de mai rose (moyenne, rouge foncé, très-juteuse). Bigarreau de mai (gros, rose).

Griotte naine précoce, Précoce de Montreuil (petite, rouge clair, à chair d’abord blanche, acidulée ; arbre pour espalier).

Juin.

Guigne noire précoce ou Early Black, Cœur noir ou Black-heart (grosseur moyenne, noire, à chair douce, très-tendre).

— noire de Tartarie, Guigne noire de Circassie, Guigne noire de Russie, Tartarion noir, en anglais Tartarion-Black (gros, noir luisant, à chair douce très-tendre, pourpre foncé). — royale, Double royale (grosse, très-bonne). — blanche (moyenne, blanche, à chair très-sucrée, très-tendre). — rouge (moyenne grosseur, rouge, à chair tendre, douce). — d'Adam (moyenne grosseur, rouge pâle, à chair très-tendre, douce). — Beauté de l'Ohio ou Ohio beauty (grosse, rose, à chair douce). — de Buxeuil (grosseur moyenne, rose clair ambré, à chair douce). — Lucie (petite, rose, à chair tendre).

— Guindole (grosse, rose, à chair tendre ; arbre très-fertile). — précoce de Tarascon (grosse, rouge, à chair très-tendre; arbre très-fertile). Bigarreau noir à gros fruit (gros, noir pourpré, à chair ferme). — noir précoce, Bigarreau hâtif petit (petit ou moyen, à chair rouge foncé). — Jaboulay (gros, rouge foncé, à chair ferme. — petit rouge hâtif (petit, rose, à chair ferme). — Cleveland (gros, rose ambré, picté de rose transparent). — Coé transparent (gros, rouge, à chair tendre). —- Rockport (gros, rose).

— monstrueux de Mézel (très-gros, rouge vermillon, à chair rose, sucrée, ferme).

Cerise rouge Muscat, Cerise Guigne (grosse, rouge foncé, à chair rouge). — impératrice Eugénie (grosse, rouge foncé, à chair ferme, douce, très-légèrement acidulée). , — duchesse de Palluau, Cerise docteur Bretonneau (grosse, rouge foncé, à chair trèstendre, douce, un peu acidulée).

-— de Montmorency à longue queue (assez grosse, déprimée, rouge à longue queue, à chair blanche, sucrée, mais un peu acidulée).

Juillet.

Cerise de Montmorency à courte queue, Gros Gobet, Gobet à courte queue, Cerise la Reine, Cerise de Kent) (grosse très-déprimée, rouge vif, à queue courte, à chair fine d’un blanc pâle, douce, un peu acidulée; mürit quinze jours après la Montmorency à longue queue).

— Montmorency de Bourgueil (grosse, déprimée, rouge vif, à chair douce peu aci-

dulée).

— Amarelle royale, Cerise admirable de Soissons (très-grosse, rouge clair, d'excellente qualité).

— royale (grosse, un peu comprimée, rouge brun très-foncé, à chair rouge très-tendre). — Griotte douce royale, Cerise du Docteur, Griotte de Portugal, Cerise portugaise, royale de Hollande, courte-queue de Bruges (grosse, très-aplatie, rouge très-brun, à chair rouge foncé, très-juteuse, un peu acidulée).

— épiscopale (grosse, rouge foncé, un peu acidulée, très-belle). — Reine Hortense, Monstrueuse de Bavay, Reine des Cerises, belle Audigeoise, Belle suprême, etc. (très-grosse, rose foncé, à chair douce, excellente). — de Planchoury (grosse, cordiforme, rouge vif ponctué de rouge clair, à chair sucrée, acidulée).

— belle d'Orléans (grosse, rouge foncé, à chair juteuse acidulée). — belle de Choisy, Cerise doucette (de moyenne grosseur, rouge clair, ambrée, douce, acidulée; très-bonne) .

Bigarreau Downton, Cerise Downton (gros, en cœur arrondi, rose clair, à chair ferme, douce).

— Princesse (gros, noir, à chair ferme).

— Napoléon, Bigarreau royal, Gros Bigarreau de princesse de Hollande, grosse Cerise de princesse (très-gros, en cœur, rose vif marbré de rose clair, à chair succulente sucrée).

— commun, Graffion, Cerise croquante (gros, marbré de rouge, à chair très-tendre).

— de Reverchon (gros, rouge brun presque noir, à chair rose douce).

— à gros fruit rouge, gros Bigarreau (gros, rouge noirâtre, à chair ferme, douce).

— d'Esperen, Bigarreau des Vignes (gros, rouge clair et chamoïs, à chair sucrée excellente).

— Gros-Cœuret, Cœur de Pigeon, Marcelin, Bigarreau de Hollande (gros, rouge clair, très-bon).

— blanc, Bigarreau d'Espagne (assez gros, rouge clair, à chair sucrée).

— jaune (petit, chair peu parfumée).

Guigne marbrée (grosse, panachée de rouge). — toupie (de grosseur moyenne, en cœur aigu, rose foncé).

Août.

Guigne rival (de grosseur moyenne, rouge très-foncé noirâtre, à chair acidulée). — jaune, Cerise à soufre, Cerise espagnole jaune (de grosseur moyenne, couleur d’ambre, à chair douce).

Cerise Lemercier (assez grosse, arrondie déprimée, rouge foncé, à chair rougeâtre très-juteuse, sucrée, un peu acidulée).

Cerise Guindoux de Provence, Guigne douce de Provence (grosse, ronde, rouge noirâtre,

très-juteuse, sucrée, acidulée).

— Fisbach, Cerise Malacord (très - grosse, rouge vif et rouge ambré, à chair douce sucrée).

— Belle de Chatenay, Belle de Sceaux, Belle magnifique, Cerise de Spa (grosse, rouge clair, à chair douce acidulée).

— Anglaise tardive, véritable Cerise anglaise , Late duke, en français Feu le duc (grosse, rouge vif, à chair ferme douce).

Septembre.

Bigarreau de septembre, Merveille de septembre (petit ou moyen, rouge, de médiocre qualité).

Octobre.

Cerise belle Agathe (de grosseur moyenne, rouge clair marbré de pourpre foncé, à chair très-juteuse, douce, la meilleure, dit-on, de cette saison).

— à l’eau-de-vie, Grosse Cerise à plomb longue, Cerise Picarde, Griotte du Nord, Griotte seize à la livre (grosse, rouge foncé, à chair ferme très-acide ; très-bonne pour confiture, mais peu mangeable crue).

— Morello de Charmeux (grosse, rouge foncé, presque noirâtre, à chair juteuse peu acide, assez agréable).

— de la Toussaint, Cerise de la Saint-Martin (de grosseur moyenne, rouge à chair trèsacide ; convient seulement pour confiture).

Chalef argenté où à feuilles étroites ; Olivier de Bohème.

Elæagnus angustifolia Lin.; Elæagnus orientalis. (Eléagnées.)

Le genre Chalef, qui est le type de la famille des Éléagnées, a pour principaux caractères : feuilles alternes, couvertes de petites écailles brillantes; ramules souvent spinescents; fleurs axillaires pédicellées; fruit de l'apparence d’une Olive ou d’une petite Prune oblongue. Ce fruit est couvert d’une peau épaisse, d’un jaune rougeâtre, rempli d'une pulpe agréable et farineuse ayant le goût de la Datte; il jouit d’une grande réputation en Orient et particulièrement en Perse. Le genre Chalef renferme environ une vingtaine d'espèces connues. Ce sont des arbres ou des arbrisseaux croissant dans l’Europe centrale, l'Asie tempérée, et surtout dans le Japon. Le bois en est tendre et ne peut guère servir que pour le chauffage. Une espèce fort intéressante est le Chalef réfléchi (£/æaqus reflezus), qui a été décrite par M. Decaisne, et qui est sans contredit la plus belle du genre; elle a des feuilles d'un vert foncé en dessous et parsemées de petites verrues blanches, et d’un roux ferrugineux plus ou moins vif en dessous; les fleurs sont nombreuses, ponctuées,

d'une pourpre pâle, et d’une odeur agréable (voir l’Horticulture, Végétaux d'ornement, p. 265). Le Chalef se multiplie de boutures et réussit dans les terrains sablonneux.

Cornouiller mâle (PI. XXIX, fig. 6).

Cornus mascula Lin. (Cornées.)

Le Cornouiller mâle, ou Cornier, est un petit arbre dont la tige, haute de 4 à 5 mètres, couverte d'une écorce ridée, se divise en nombreux rameaux opposés, presque glabres, portant des feuilles opposées, courtement pétiolées, ovales, aiguës, entières, luisantes en dessus, glabres ou légèrement pubescentes en dessous. Les fleurs, qui paraissent avant les feuilles, sont jaunes et groupées en petites ombelles entourées d’un involucre à quatre folioles; elles présentent un calice très-petit, à quatre dents, une corolle à quatre pétales, quatre élamines, à anthères ovoïdes, un ovaire simple, ovoïde, biloculaire, surmonté d’un style court terminé par un stigmate obtus. Le fruit, appelé Cornouille ou Corne, est une drupe ovoïde, rouge ou jaunâtre, ombiliquée, à pulpe acidule, renfermant un noyau osseux. On en fait des confitures, des marmelades et des boissons vineuses. Quoique aigrelet, il est, pour certaines personnes, agréable à manger. On le fait quelquefois confire pour le servir en guise d'Olive. Le bois est dur, tenace, d'un grain fin, susceptible d’un beau poli; il est employé par les ébénistes et les tourneurs.

Le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea Lin.), désigné vulgairement sous le nom impropre de Cornouiller femelle, se distingue du précédent par sa taille moins élevée, ses branches ordinairement rougeâtres, par ses fleurs blanches, assez grandes, paraissant après les feuilles, et groupées en corymbes rameux, dépourvus d'involucre, enfin par son fruit noir, petit, globuleux, couronné par le limbe du calice et à saveur amère. Ce fruit est fort inférieur à celui du Cornier mâle.

Ces deux espèces sont indigènes de presque toutes les régions de l'Europe ; la première habite surtout les bois, et la seconde les haies (voir, pour les autres espèces de Cornouillers, la Flore médi-

cale du XIX° siècle, t. 1, pp. 395 à 397; l'Horliculture, Végétaux d'ornement, p. 262; et la Flore agricole et sylvicole, famille des Corniers).

PLEINE TERRE. — Choix du terrain. Le Cornouiller à fruit comestible est un arbre robuste qui croît dans tous les terrains et ne redoute pas une exposition ombragée.

Multiplication et Culture. Quand on veut propager les Cornouillers dans les jardins, on emploie la semence, qui doit être mise en terre aussitôt après la récolte; elle lève au printemps suivant. On laisse le plant pendant deux ans sans y toucher, en se bornant à de simples sarclages. Dans la troisième année, on le met en pépinière à 30 centimètres de distance, et ce n'est que quand il est assez fort, c’est-à-dire trois ou quatre ans après, qu'on lé met en place. Les rejetons sont fort nombreux : on les lève en automne et on les met en pépinière pendant une année ou deux, puis on les met en place. Les marcottes se font à l'automne. Elle reprennent dans le courant de l’année et peuvent être levées à l'automne suivant pour être mises en pépinière. Les boutures se font au mois de mars ou d'avril, quand l'arbre est en fleurs. On a soin d'y laisser un talon de bois de deux ans. On les met dans un terrain frais et ombragé, et on les lève à l'automne suivant pour les mettre en pépinière pendant deux ou trois ans. On greffe les variétés en fente sur l’espèce, et on transplante au premier printemps.

La culture est nulle. La taille se borne à supprimer les branches mortes et à régulariser la forme de l'arbre en maintenant l'équilibre des rameaux. On peut, si l’on ne veut pas consacrer trop de place à ces arbres, de mérite inférieur, les cultiver en haie : car Le Cornouiller supporte fort bien le ciseau.

Récolte et Conservation. À l'automne on récolte les fruits, mais seulement quand ils sont bien mürs. Leur conservation est de peu de durée : il faut les consommer le plus tôt possible à leur maturité. Néanmoins l’auteur du Jardinier français dit avoir fait confire des Cornouilles au sel, et les avoir fait passer pour des Olives de Vérone. Il assure que la couleur et Le goût en sont peu différents. Pour cela il les cueillait au moment où elles commencent à

rougir ; il les mettait dans des pots remplis d’eau salée, y ajoutait du Fenouil ou du Laurier, bouchait le vase et n’y touchait que trois * mois après.

VARIÉTÉS

Cornouiller à fruits jaunes. Cornouiller à fruits blancs. — à gros fruits ou Acurnier.

Ginkgo à deux lobes ; arbre aux quarante écus.

Ginkigo biloba Lin.; Salisburia adianthifolia Smith. (Taxinées.)

Le genre Ginkgo a été établi par Kœmpfer pour un grand arbre de la Chine et du Japon, à tige droite, de 25 à 30 mètres, à rameaux étalés, formant une cime pyramidale; à feuilles cunéiformes, en. éventail, bilobées, fasciculées sur les vieux bois, alternes sur les pousses de l’année, vert jaunâtre, caduques; à fleurs mâles, en petits chatons jaunâtres ; le fruit est une drupe d’un jaune verdàtre d’abord, jaune à maturité, assez semblable à une Prune de mirabelle, contenant une amande blanche, savoureuse, que les Chinois et les Japonais mangent crue ou rôtie, et qui rappelle à peu près le goût de la Châtaigne.

PLEINE TERRE. — Culture et Multiphcation. On cultive, depuis plus d’un demi-siècle, le Ginkgo dans nos jardins d'agrément à cause de son port élégant et de son feuillage singulier. Il y réussit fort bien et résiste à nos hivers les plus durs; mais nous n'avons rien fait pour rapprocher les deux sexes de cet arbre, dont on pourrait avoir un individu mâle au milieu d’un groupe de femelles, et dont on pourrait même chez nous obtenir des fruits. Peut-être est-ce plutôt par suite de l'ignorance où l’on est de l’excellence de ce fruit qu'on ne le cultive pas dans nos jardins autrement que pour l'ornement. Dès qu'on s’en occupera, on obtiendra des fruits édules.

Il faut au Ginkgo une terre franche, légèrement humide, profonde, car sa racine est pivotante, et une exposition chaude et ombragée. On le multiplie de rejetons et de marcottes, ou de boutures faites à la fin de février, en terre douce et à l’ombre, avec des

branches de l’année ayant un talon de bois de deux ans. On multiplie aussi de semis en terre franche, mélangée de terreau ou de terre de bruyère ; on repique la troisième année.

Guignier.

Voir au mot Cerisier.

Jujubier commun.

Rhamnus Zizyphus Lin.; Zizyphus vulgaris Lam. (Rhamnces.)

Le genre Jujubier se compose d'arbres de 12 à 16 mètres, réduits à l’état d’arbrisseaux rameux de 6 à 10 mètres; on en connaît une vingtaine d'espèces qui habitent principalement les contrées qui bordent la Méditerranée, les régions voisines des tropiques et aussi l'Amérique intertropicale. Pline nous apprend qu'au temps de la république romaine, le Jujubier n'existait pas en Italie, et qu'il y fut apporté de Syrie sous le consulat de Sextus Papirius, c’est-à-dire aux premiers jours de l'ère vulgaire, et qu'il ne tarda pas à se répandre à cause de la beauté de sa tige et du feuillage brillant qui le décore. C’est ce qui, a fait dire, en général, qu'il appartient à d’autres contrées. Sa tige tortueuse, rude, crevassée, se garnit dès la base de nombreuses branches à écorce d'un brun rougeâtre, émettant des rameaux annuels, verts, grêles, filiformes, flexueux, épineux. Les feuilles sont alternes, brièvement pétiolées, ovales-oblongues, acuminées, arrondies à la base, dentées, assez fermes, d’un vert clair et brillant, et marquées de trois à cinq nervures longitudinales fortement saillantes. Les fleurs, d'un jaune pâle, petites, sont solitaires à l'extrémité de courts pédoncules axillaires; elles présentent un calice à cinq sépales, une corolle à cinq pétales, cinq étamines à filets courts, à anthères d’un beau rouge vif, un pistil composé de deux carpelles et inséré sur un disque globuleux. Les fruits, appelés Jujubes, et dans le Bas-Languedoc Guindulos, qui succèdent à ces fleurs, sont des drupes de la force et de la grosseur des Olives, à peau lisse, coriace, d'abord verte, puis jaune, enfin rouge, à chair jaunâtre, molle et visqueuse à la maturité, à noyau allongé, ligneux, rugueux, très-dur, divisé en deux loges

dont chacune renferme une graine aplatie, arrondie, lenticulaire et Jaunâtre. Ces fruits, d’un goût assez agréable, même avant parfaite maturité, sont fermes, sucrés, très-nourrissants quand ils sont arrivés à point. Ils ont pour propriétés de calmer un peu la soif, d’amortir la force des fièvres ardentes, de soulager les personnes affectées de toux et de catarrhes. Séchées au soleil, les Jujubes constituaient, avec les Daites, les Figues et les Raisins, ce qu’on nommait les fruits béchiques ou mucoso-sucrés. Le docteur Reveil (Flore médicale, t. T, p. 186) se plaint, avec raison, que l’on ait supprimé le fruit du Jujubier de la pâte dite de Jujube, qui n’est plus, dit-il, qu'une préparation de sucre et de gomme aromatisée avec un peu d’eau de fleurs d'Oranger. Le bois du Jujubier commun est dur, de couleur roussâtre ; 1l est susceptible d'un beau poli, ce qui le fait assez souvent employer pour le tour, n'étant pas assez gros pour un autre usage.

PLEINE TERRE. — Multiplication et Culture. Le Jujubier peut être multiplié facilement par graines et par drageons. Il se plaît surtout dans les terrains légers, sablonneux et secs. Dans le midi de Ja France, on le cultive en plein vent; dans le nord, il demande une exposition au midi, contre un mur, et il doit même être couvert pendant l'hiver. Il végète lentement et pousse tard. Dans le midi, on a raison de le propager de semences; dans le nord, comme cette voie est fort lente, il vaut mieux déraciner, pour les replanter, les jeunes pieds qui sortent de terre autour du tronc. En plantant les Jujubiers près les uns des autres et en inclinant les jeunes branches, on peut obtenir des haies à la fois impénétrables et productives. |

Observations. Une espèce de Jujubier fort célèbre est celui des Lotophages ou Jujubier Lotos (Z2zyphus Lotus Lam.; Zizyphus sativa Gærtn ; Zizyphus Lotos Desf.; Rhamnus Lotus Lin.), que l’on croit originaire de la chaîne de l'Atlas et des plaines arides et incultes de l’Afrique méditerranéenne. On en voit en Sicile, en Portugal, etc. C'est un arbuste de 2 à 4 mètres, dont les nombreux rameaux, d'un gris blanchâtre, tantôt se dressent, tantôt se courbent

vers la terre, et sont munis, dans leur jeunesse, de deux piquants à

chaque nœud. Les feuilles, alternes, ovales, obtuses, crénelées, trinervées, glabres, un peu rudes, sont pourvues d’un pétiole très-court. Les fleurs, petites, d’un blane pâle, solitaires ou glomérulées et situées aux aisselles des feuilles, s'épanouissent au printemps. Le fruit, de la grosseur d’une Prune sauvage, d’abord vert, puis safrané dans la maturité, est de forme sphérique’et renferme un noyau petit, osseux, arrondi, biloculaire. C’est ce fruit qui, dans l'antiquité, était l’aliment favori des Lotophages, ancien peuple de l'Afrique occidentale, qui habitait plus particulièrement l'ile dite des Lotophages, autrement Menynx, aujourd'hui Zerbi ou Gerby. Selon ces peuples, l'effet des fruits du Lotos était de faire oublier la patrie aux étrangers et de les attacher invinciblement au pays où on les recueillait. Au rapport de Polybe, les Lotophages les broyaient et les renfermaient dans des vases pour les manger en conserve. Ils en faisaient aussi une liqueur qui ne se conservait pas au-delà d'une décade. De nos jours, les habitants du nord de l'Afrique mangent ces fruits, les vendent sur les marchés et en préparent encore une liqueur. Leur saveur se rapproche beaucoup de celle des Dattes et des Figues. On en fait aussi une sorte de pain ressemblant assez, par l'odeur et la couleur, aux pains d’épices les plus délicats. Le Jujubier Lotos souffre beaucoup du froid. Il serait pourtant susceptible d'être cultivé en Corse et même dans certaines parties de nos départements méditerranéens, en ayant soin de le mettre à l'abri des vents du nord.

Le Jujubier des Ignanes (Z2zyphus Ignaneus), que l’on pourrait aussi cultiver, en bonne exposition, dans nos départements méridionaux, croît aux Antilles, particulièrement dans l’île de Curaçao, où, sous le nom de Cerise sauvage, on mange son fruit jaunâtre, pulpeux et assez agréable au goût.

On distingue encore le Jujubier des Chinois (Zizyphus sinensis), arbuste plus élégant que le précédent et que l’on cultive dans nos jardins botaniques. En Cochinchine, on mange les fruits du J ujubier agreste (Zizyphus agrestis Lour.).

Le Napka des Égyptiens modernes et des Arabes (Zizyphus Napeca Lam.), appelé par Linné Æhamnus spina Christi parce que,

dit-on, la couronne d’épines qui figure dans la Passion fut faite avec ses rameaux, appartient aussi au genre Jujübier. Il est de la taille d’un gros Poirier; sa manière de se ramifier et la forme de ses feuilles, ont, avec cet arbre, une assez grande ressemblance pour qu'on puisse s’y méprendre à première vue. Ses fruits mü-— rissent successivement ; ils sont d'un vert jaunâtre, un peu colorés en rouge du côté qui regarde habituellement le soleil, et leur parfum est le même que celui de la Pomme reinette ; ils contiennent un noyau oblong et à deux loges. Le bois de Napka est souvent employé, en raison de sa force et de sa dureté, ‘pour la construction des barques qui naviguent sur le Nil.

Leprieur et Perrotet signalent une espèce de Jujubier du Sénégal (Z2zyphus hardei) dont les fruits sont vénéneux, mais dont les racines passent, auprès des nègres, pour avoir des usages médicinaux.

Merisier.

Voir au mot Cerisier.

Olivier commun, (PI. XXIX, fig. 4.) Olea Europæa Lin. (Oléinées-Oléées.)

Quoique l'Olivier appartienne à la Flore agricole et forestière du Règne vegétal, où il en est traité (voyez à la famille des Oéinées, Tribu et Genre II Oféées), et qu'il en soit aussi assez largement question dans la Flore médicale du XIX° siècle (t. IT, p. 452 à 456), nous en parlerons encore ici à cause de ses fruits, qui sont si recherchés sur les tables, et qui nous procurent des huiles préférées à toutes les autres.

L'Olivier est un arbre dont la tige, susceptible de s'élever à 10 ou 15 mètres, est couverte d’une écorce lisse. cendrée; elle se divise en branches et en rameaux tortueux, dont l’ensemble forme une cime irrégulière. Les feuilles sont opposées , courtement pétiolées, oblongues, étroites, lancéolées, aiguës, entières, fermes, dures et coriaces, lisses, persistantes, d’un vert grisâtre en dessus, blanchâtres en dessous. Les fleurs, petites, d’un blanc jaunâtre, forment des grappes courtes et serrées à l’aisselle des feuilles de l'extrémité des rameaux.

Le fruit est une drupe ovoïde, à noyau dur et osseux, ou chartacé et fragile, divisé intérieurement en deux loges qui devraient renfermer chacune deux semences, mais dont l’une avorte toujours; cette drupe, verte d’abord, devient d'un violet noirâtre à sa maturité.

L’Olivier n’est pas indigène de l’Europe, comme semblerait l’indiquer la dénomination spécifique d'Olivier d'Europe. Il croît spontanément en Afrique dans la chaîne de l'Atlas, en Asie, dans la Syrie, l'Arabie, la Perse. Il semblerait que d’abord il aurait été transporté d'Asie en Grèce à une époque très-reculée, puisque, d’après la mythologie, Minerve en aurait doté Athènes naissante. Il est probable que ce fut vers le septième siècle avant J.-C. qu'il fut mtroduit par les Phocéens dans leurs colonies gauloises. L’Olivier d'Europe est une des plus importantes cultures des départements de la Vaucluse, du Var, du Gard, des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Hérault, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales; il ne descend guère en France plus bas qu'Orange d’un côté, et que Castelnaudary de l’autre. En Italie, il ne descend pas en deçà du lac de Garde, et ne se trouve pas en Afrique au-delà de l'Atlas, ce qui prouve qu'il n'est propre ni aux climats trop froids, ni aux climats trop chauds. Il gèle à 12 degrés centigrades, mais il redoute les gelées du printemps. « On peut, dit Duhamel de Monceau, en élever dans les jardins (sous le climat de Paris), moyennant quelques précautions, mais simplement pour la curiosité. Ils y supportent les hivers ordinaires sans être couverts, et l’on peut en élever en buisson, pourvu qu'on mette un peu de litière sur les racines; si alors les gelées trèsfortes font périr les branches, les souches repoussent de nouveaux jets. » Le même auteur ajoute qu'il en avait, en espalier, à sa campagne (près de Pithiviers), et que même il en recueillait quelques fruits dans les années chaudes et sèches.

PLEINE TERRE. — Choix du terrain. L'Olivier s’accommode de tous les terrains, excepté quand ils sont marécageux; mais on ne le plante pas dans les terres riches et fertiles, parce qu'’alors il pousse en bois et donne peu de fruits. On choisit les coteaux arides et sablonneux exposés au midi ou au levant et abrités contre les vents froids. On est généralement d'avis, en Provence, qu'un terrain

mêlé de cailloux est le plus favorable, et que l'huile, provenant des Olives, est alors beaucoup plus fine et se conserve plus longtemps.

Multiplication. On multiplie l’Olivier de drageons, qu’on laisse se développer pendant deux ou trois années avant de les enlever; on emploie, outre les éclats de racines, les marcottes et les boutures, qui fructifient au bout de cinq à six ans. On ne le sème que trèsrarement, parce que de cette manière il croît avec trop de lenteur, et qu'il lui faut alors douze années avant de donner assez de fruits pour récompenser le cultivateur de ses soins; cependant les arbres venus de semence sont réputés les meilleurs. Dans ce cas, on sème en avril, et, pour hâter la germination, on casse le noyau, en ayant soin de ne pas blesser l’amande.

Plantation. On plante les Oliviers à peu près en toute saison, mais plus généralement au printemps dans les sols humides, et en automne dans les terres sèches. On les met dans des trous larges et profonds ou des tranchées dont la terre ne peut être trop remuée. Il faut laisser entre chaque pied 15 mètres dans les bons terrains, et 12 dans les mauvais. La plantation en quinconce est la meilleure ; on les plante cependant aussi en allée, et quelquefois même dans les haïes ou bien autour des habitations.

Greffe. On greffe les bonnes variétés sur l’Olivier franc. On greffe en fente sur les vieilles branches, en écusson sur les jeunes. Cette opération a lieu au printemps.

Culture. La culture de l'Olivier demande beaucoup de soins, si l'on veut obtenir des produits abondants. Ordinairement on donne trois labours croisés, accompagnés de binages, en février, mai et août; mais on ne fouille pas trop le sol de peur de blesser les racines; 27 centimètres de profondeur suffisent, et l’on évite même de passer la charrue sur la partie la plus rapprochée du pied des arbres, que l’on remue seulement avec la houe. Au dernier labour, on fait un buttage et l’on met du fumier consommé de cheval, de mouton. ou de chèvre, à une certaine distance des trous, pour agir sur les radicules.

On ne laisse jamais l’Olivier atteindre sa hauteur naturelle, parce que la récolte des fruits est plus difficile ; qu'il donne plus de prise

au vent qui casse ses branches, et que plus les branches sont près du sol, plus ses fruits mürissent facilement.

Taille. Quoiqu’on puisse abandonner l’Olivier à lui-même, on fait néanmoins mieux de le tailler, parce que par cette opération l’on obtient plus de fruit.

La taille a pour but d'enlever les branches mortes, celles qui sont trop faibles; d'arrêter le développement des gourmands; d’empêcher l'arbre de trop s'élever, et de diminuer la surabondance de ses rameaux. Il ne faut pas tailler trop court pour ne pas ralentir la production, car si l’on rabattait les branches, on aurait des rameaux seulement la seconde année et des fruits la troisième. Dans la taille ordinaire, on a des produits tous les deux ans, et c’est la loi ordinaire pour les Oliviers abandonnés à eux-mêmes.

L'époque la plus favorable pour la taille est mars et avril; on peut néanmoins tailler pendant tout le cours de l'hiver.

Récolte. Le moment le plus convenable pour cueillir les Olives . est le mois de novembre, quoiqu'elles ne soient pas complétement mûres à cette époque; mais elles donnent une huile de meilleure qualité. Le docteur Reveil a néanmoins pu dire, dans la Flore médicale, que, pour l'extraction de l'huile, on cueillait les Olives à leur parfaite maturité, c'est-à-dire lorsqu'elles sont d’un violet tellement foncé qu’elles paraissent noires; car beaucoup de cultivateurs ne font la récolte qu’en février et mars. On cueille les Olives à la main dans certains cantons, on les gaule dans d’autres. Cette dernière méthode, plus expéditive, en meurtrit un grand nombre et les fait s’altérer plus promptement. Quant aux Olives vertes destinées à être servies sur nos tables, on les cueille quelquefois dans les mois de juin et juillet.

Conservation. Les Olives ne se conservent pas fraiches au-delà de quelques jours. Celles que l'on cueille pour être conservées sont mises, pendant huit ou dix jours, dans de l’eau que l’on renouvelle toutes les 24 heures. Après ce temps on cesse de renouveler l’eau et on les sale fortement. Au bout de quelques jours on en peut faire usage. On les garde plus longtemps si elles ont été soumises pendant quelques jours à l’action d’une lessive faiblement caustique.

C'est la préparation propre aux Olives Picholines. Les Olives confites les plus délicates sont celles qui sont privées de leur noyau au sortir de la saumure, et qu'on met dans de l'huile fine : elles se conservent ainsi pendant deux ou trois ans.

Elles sont meilleures lorsqu'elles restent quelque temps exposées à la chaleur après avoir été tirées de la saumure, d’où vient l'habitude de les tenir dans la poche pour les pocher, comme on dit vulgairement.

VARIÉTÉS CULTIVÉES

Olivier à gros fruit long (O/ea fructu majusculo et oblongo Tournefort, O. angulosa Gouan), qui porte les noms vulgaires d’Olivière, Oulivière, Galiningue, Gallinenque, Laurine. (Cette variété est surtout cultivée aux environs de Béziers. Selon Magnol, elle est peu estimée près de Montpellier. Gouan dit que l’huile qui en provient est ruédiocre, Mais le fruit, gros, rougeâtre, à long pédoncule, est excellent confit. L'arbre est rustique et résiste bien au froid; son feuillage est ordinairement maigre.)

— à petit fruit rond (O/ea fructu münore et rotundiore Tournefort, vulgairement Aglandau, Aglandou, Caïanne (variété cultivée surtout dans les environs d’Aix : fruit petit et arrondi, très-amer, donnant une huile excellente et abondante).

— à fruits en forme d’Amande (Oliva sativa major, oblonga, angulosa, Amygdali forma Magnol; O. amygdalina Gouan), vulgairement Anellou, Allemengou, Amellenco. {L'une des variétés les plus répandues en Provence et en Languedoc, estimée pour ses fruits gros, ovoïdes, et de forme un peu analogue à celle de l’Amande, arrondis à la base, aigus au sommet, noirâtres, piquetés. On confit ces fruits plus souvent qu'on n’en extrait de l'huile, quoique celle-ci soit très-bonne L'arbre, très-fertile, croit dans tous les terrains.)

— pleureur ou à fruit de Cornouiller (O/ea media, oblonga, fructu cornt Magnol; O. crani- : morpha Gouan), appelé Cormeau, Corniau, en Languedoc Oulibié Courniaoü, de Grasse, Plant Salon, Courgnale (variété très-productive, à branches inclinées vers la terre, à fruit petit, arqué, pointu, très-noir, porté sur un pédoncule court, donnant une huile fine).

— à fruit sphérique (0. sphærica Gouan), en Provence Aulivoredouno ; en Languedoc Ampoullaoù ; appelé aussi Baralengue (à fruit plus arrondi que celui des autres variétés, gros noir, donnant une huile délicate).

— à petit fruit oblong (O/ea fructu oblongo minori Tourn.; O. oblonga Gouan), vulgairement Picholine, Saurine. (Variété cultivée principalement en Provence, à fruit allongé, ovale-oblong, à noyau bombé d’un côté, le plus estimé pour confire, donnant néanmoins une huile fine et douce. — Cette Olive a été nommée Picciolini, de ce qu'un Italien de ce nom inventa la manière de la préparer.)

— verdale (Olea media, rotunda, viridior Magnol ; 0. viridula Gouan), appelé aussi Verdaoùü, Pourridale, Pourriale (variété des environs de Montpellier, médiocrement productive, à fruit ovoïde, tronqué à la base, à long pédoncule, restant longtemps vert, pourrissant souvent à la maturité, d’où lui viennent ses noms de Pourridale et Pourriale).

— à bouquets ou Olivier bouquetier (O/ea munor, rotunda, racemosa Magnol; O. racemosa Gouan), vulgairement en Languedoc, Oulibié Bouteillaoü, Rouget; en Provence, Rapugan, Caïon à grappe; et aussi Boutiane, Ribière, etc. (Variété moins sensible au froid que les autres ; produit variant d’une année à l'autre, quelquefois

abondant; fruit arrondi, noir, à noyau court, en bouquets, donnant une bonne huile, mais qui dépose beaucoup. D’après Garidelle, cette Olive ne serait pas différente de l’Olive précoce à fruit rond. « J'ai cru pendant longtemps, avec l’illustre Magnol, dit cet auteur dans son Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix, que c’était ici une espèce particulière ; mais j’ai observé dans plusieurs Oliviers de ma métairie au Tholonet, etc., que ce n’était qu'un jeu de la nature; car les mêmes Oliviers qui avaient porté ces petites Olives en grappe, en portaient, les années suivantes, de rondes tout à fait semblables à la Barralenquo, à la grosseur près. »)

Olivier précoce à fruit rond (O/ea media, rotunda, præcox Magnol ; O. e. præcox Gouan) ap-

pelé vulgairement Aulivo barralenquo, Moureau, Mouraoù, Mourette, Mourescale, Négrette (fréquemment cultivé en Provence et Languedoc; fruit de grosseur moyenne, ovoide, de couleur très-foncée à sa maturité, à noyau très-petit, porté sur un court pédoncule ; feuilles épaisses, larges, nombreuses).

Salierne (Olea minor, rotunda, rubro-nigricans Magnol; Atro-rubens Gouan), appelé aussi Sagerne et Sayerne (variété cultivée surtout en Languedoc, restant ordinairement basse, sensible au froid, à feuilles petites, à fruit violet-noirâtre, revêtu d’une couche de poussière glauque, arrondi inférieurement, aigu au sommet, donnant une huile très-fine).

à petit fruit panaché (O/ea minor, rotunda, ex rubro et nigro variegata Magnol; O. e. variegata Gouan), en Languedoc Oulibié, Pigaoù ou Pigale (fruit de grosseur et de forme variables, passant du vert au rouge, et du rouge au violet, toujours tiqueté de blanc).

à fruit odorant (Olea mainor lucensis, fructu odorato Tournefort), appelé aussi Olivier de Lucques et Lucquois (variété à feuilles larges et nombreuses; à fruit très-allongé, courbé en bateau, rougeâtre, tiqueté de blanc, à odeur agréable, des meilleurs à confire, mais de peu de conservation).

à gros fruit ou d’Espagne (Olea fructu maximo Tournefort; O. e. Hispanica Rorier), appelé aussi Espagnol, Plant d’Eiguières de la grosse espèce (variété cultivée surtout en Provence, à fruit plus gros que celui d’aucune autre espèce de nos pays, quoique bien inférieur encore en volume à celui de certaines variétés exotiques, comme celle de Lima, estimé pour confire, mais donnant une hüile amère).

royal (Olea fructu majori, carne crassa Tourn.; O. regia Cesalpin), appelé en Provence Aulivo Tripardo, Triparde, Triparelle (variété à feuilles petites, étroites, allongées ; à fruit gros, moins cependant que celui de la variété précédente, bon à confire, mais donnant une huile mauvaise).

à fruit pointu ou à bec (Olea fructu oblongo, atro-virens Tournefort), vulgairement Aulivo becu, Ponchudo, Rougette (variété à feuilles étroites, à fruit en pointe à ses deux extrémités, prenant à la maturité une couleur rouge foncé, donnant une bonne huile).

à fruit blanc (Oea fructu albo Tourn.; O. Alba Magnol), vulgairement Olive blanche, Blancane, Vierge. (Cette variété, toujours chétive et à peu près inutile, est néanmoins remarquable parce que son fruit ne noircit ni ne rougit à la maturité; il reste trèspetit, avec une chair blanche, semblable à de la cire; le noyau est proportionnellement très-gros. Les feuilles sont courtes et larges ; les rameaux sont faibles et effilés. Cet Olivier ne se voit guère qu'aux environs de Nice et sur quelques points de la Provence.)

Pardiguière de Cotignac (produit des fruits en abondance, donne une huile des plus fines).

à fruit doux. (Variété des environs de Naples, donnant des fruits de moyenne grosseur et assez hâtifs. On les mange quelquefois sans préparation sur l'arbre même. L'huile qu’on en tire est excellente.)

Pêècher,. (PI. XXX à XXXVI.)

Amygdalus Persica Lin.; Persica vulgaris Mill, et De Cand. (Rosacces- Amygdalées.)

Le Pêcher passe pour être originaire de la Perse, C’est un arbre de moyenne grandeur, dont la tiges couverte d'une écorce brune, lisse, se divise en rameaux allongés, dressés, d’un vert clair, portant des feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, étroites, aigués, dentées en scie, d’un vert glauque sur leurs deux faces, offrant souvent à la base du limbe des glandes de formes diverses qui servent à distinguer les variétés. Les fleurs, d’un beau rose le plus souvent pâle (PL. XXX, fig. 4), paraissent avant les feuilles, sont rapprochées et presque sessiles; elles présentent un calice tubuleux, rougeâtre en dehors, à tube turbiné, à limbe divisé en cinq lobes ovales-lancéolés, étalés ; une corolle à cinq pétales arrondis, entiers, courtement onguiculés; des étamines insérées sur le tube du calice; un ovaire simple, libre, ovoïde, uniovulé, surmonté d’un style et d'un stigmate simples. Le fruit est une drupe arrondie (PI. XXXD), à chair épaisse et succulente, à noyau presque arrondi, pointu, sillonné renfermant une graine à cotylédons charnus et volumineux.

Les botanistes sont divisés sur la question de savoir si les nombreuses variétés de Pêchers que l’on cultive en Europe appartiennent à une seule espèce ou à deux espèces distinctes. Les uns, parmi lesquels on compte MM. de Candolle et Seringe, admettent deux espèces différentes : le Pêcher commun (Persica vulgaris Miller.) à fruit duveté, et le Pêcher à fruit lisse (Persica lœvis De Cand.). Les autres, en plus grand nombre, croient à l'existence d'une espèce unique dans laquelle ils admettent deux ou trois races, subdivisées en variétés. On verra, dans les quelques mots qui précèdent la nomenclature des Pêches, ce qu'on doit penser de cette division.

PLEINE TERRE. — Observations préliminaires. L'éducation du Pêcher est l’écueil des horticulteurs et à plus forte raison celui des amateurs. 11 faut, paur bien conduire cet arbre et en tirer tout le parti qu’on en peut espérer, une habileté qui ne dépend que de.

l'habitude et ne reçoit rien de la théorie. C’est donc aux plus habiles praticiens qu’il faut s'adresser, et parmi les plus experts il faut citer les habitants de Montreuil, près Paris, ce riche village dont toute la fortune vient de la bonne culture de ses Pêchers.

Cette culture, qui renferme tant de problèmes restés longtemps sans solution, a été, depuis l'introduction de cet arbre, qui remonte à 1562, l’objet d'études non interrompues de la part des horticulteurs. Le Pêcher méritait à tous égards qu'on s’occupât ainsi de lui, car il est peu d’arbres dont les fruits soient aussi brillants et aussi exquis, ce qui lui fera toujours occuper la première place dans nos jardins. Après avoir fait les délices des vergers de nos rois et orné de ses fruits leurs festins splendides (la Quintinie en avait établi des espaliers dans quinze des jardins qui entourent le grand carré du potager de Versailles), 11 s’est répandu chez les petits propriétaires, dont il a récompensé le labeur par ses produits parfumés; puis des cultivateurs, lui consacrant exclusivement toute leur industrie, y ont trouvé une honnête aisance. Mais il s’en fallait de beaucoup que la bonne éducation du Pècher fût à la portée de tous, et qu’elle pût promptement arriver à la perfection; il était nécessaire pour cela que de longues générations de cultivateurs vinssent, par des essais multipliés, simplifier les méthodes et remédier aux défauts des procédés antérieurs.

Pourtant le Pècher, écueil de tant de jardiniers, croît avec une vigueur à laquelle atteignent peu d’arbres à fruits ; depuis les premiers jours du printemps jusqu'à la moitié de l'automne, 1l ne cesse de végéter avec une exubérance qui tournerait à son détriment, si la main patiente du jardinier n’était là pour tempérer son ardeur et en équilibrer les différentes parties, afin d’en obtenir des produits assurés en rapport avec sa force.

Après avoir succinctement parlé des meilleures conditions de plantation du Pêcher, telles que le choix du terrain, l'exposition, les murs, abris, etc., nous examinerons en peu de mots les avantages et les défauts de la taille à la Montreuil ; nous traiterons, avec tous les développements que comporte le sujet, de l'éducation sous la forme carrée, qui est universellement reconnue pour la plus parfaite,

quoique le désir immodéré d’avoir de rapides produits lui fasse au- Jjourd'hui préférer la disposition oblique; nous terminerons par la description de toutes les variétés de Pêchers qui ont trouvé place dans les vergers.

Du terrain qui convient le mieux au Pécher.

Il ne faut pasattribuerle succès des jardiniers de Montreuil à l’excellence de leur sol : il est, au contraire, comme celui de la plupart des environs de Paris, d'assez médiocre qualité et bien loin d’avoir partout une nature et des qualités identiques ; mais le Pêcher n’est pas aussi difficile qu'on le pense sur le choix du terrain; il vient à peu près partout et ne doit sa réussite qu’auxoins attentifs dont il est l'objet. Une terre ayant une profondeur suffisante pour qu'il puisse y plonger ses longues racines pourra, quelle qu’en soit la nature, lui fournir les matériaux d’une végétation vigoureuse. Toutefois, on doit dire qu'il se plaît mieux dans un sol léger reposant sur un fond perméable qui laisse filtrer Les eaux pluviales et permet à l'arbre de chercher partout, sans obstacle, la nourriture qui lui est nécessaire.

Il faut ajouter néanmoins que, si l’on plantait les Pêchers dans un terrain qui en aurait précédemment nourri d'autres, il faudrait avoir soin de faire de très-bonne heure des trous profonds, et de substituer à la terre usée par les arbres détruits, un sol neuf pris sur un autre point de jardin. Cette condition est de la plus haute utilité, si l’on ne veut pas échouer dans une plantation qui récompensera de ces premiers ennuis d'établissement par de longues années de durée, d'autant plus qu'elle n'exige que peu de maind'œuvre.

Des expositions.

Quoique les expositions ne soient pas, dans les jardins déjà établis, toujours à la disposition du planteur, il est convenable de dire que les plus favorables sont le levant et le couchant. On plante cependant encore des Pêchers au midi et au nord. Ceux plantés au midi ont plus tôt des fruits mürs; mais cette exposition brülante est cause qu'ils se dépouillent quelquefois prématurément de leur feuil-

lage, qu'ils se dégarnissent souvent du bas, et qu'ils perdent parfois quelque branche, inconvénient très-grave, auquel il faut ajouter les dangers des pluies printanières et l'action dévorante du soleil sur de jeunes feuilles ou de tendres bourgeons frappés par les gelées blanches. Le couchant n’a pas le même inconvénient : il est plus favorable que le midi, qu'on fait mieux de consacrer à d’autres cultures, par exemple celle des Cerises précoces. On peut planter souvent avec avantage des Pêchers à l’exposition du nord, quand on destine à cet emploi des espèces franches comme la Grosse Mignonne. Les Pèchers y acquérant moins de développement, il faut les planter de 5 à 6 mètres de distance, au lieu de 8, qui est celle qu’on leur donne aux autres expositions. 11 est bien entendu qu'il s'agit ici de la forme carrée; car pour les cordons obliques, on plante à 80 centimètres ou 1 mètre au plus.

Des murs et de leur mode de construction.

Il en est des murs comme des expositions : il faut utiliser ceux qu’on à ; mais quand on est maître de les faire élever ou qu'on établit un jardin, il est bon de se conformer aux habitudes des jardiniers de Montreuil, qui ont des murs d’une construction et de dimensions appropriées à leur emploi.

Ces murs ont 2 mètres 76 centim. de hauteur; leur fondation est de 50 centim. quand le sol qui les porte est solide; leur épaisseur à la base est de 58 centimètres, et ils diminuent de manière à n'avoir plus que 32 centimètres d'épaisseur au sommet. On forme, pour les élever, une chaîne en pierre et en plâtre longue de 1 mètre ; les 2 mètres suivants sont en pierre et en mortier préparé avec la terre même du sol; de sorte que ces murs sont composés d'un tiers de chaines en pierre et en plâtre, et de deux tiers de pierres liées par du mortier de terre.

Lorsque le mur est arrivé à sa hauteur, on le termine par un chaperon dont la saillie est de 16 centimètres. Cette saillie est proportionnée à la hauteur de 2 mètres 76 centimètres. Si les murs ont plus d'élévation, la saillie du chaperon doit être plus grande. Comme le but qu'on se propose en établissant un chaperon est

de garantir le Pêcher contre l’égouttement de l'eau pluviale et de protéger les jeunes rameaux contre l'effet des gelées printanières en empêchant l'effet direct du rayonnement, il serait plus avantageux de leur donner encore plus de saillie ; mais on remédie à leur brièveté en faisant sceller sous le chaperon, au midi et au couchant, de 70 en 70 centimètres, des supports longs d'environ 50 centimètres à partir du mur, en leur donnant une inclinaison légère. Ces supports sont destinés à recevoir de petits paillassons, ou tout autre abri, qui augmentent les avantages résultant des chaperons et garantissent complétement les Pêchers contre les pluies et les gelées de printemps.

On fait ensuite crépir le mur sur ses deux faces, si c’est un de ces murs de refend dont nous parlerons plus loin; l'enduit dont on le revêt doit avoir environ 27 millimètres d'épaisseur, pour qu'on puisse pratiquer le palissage, qui a invariablement lieu, à Montreuil, au moyen de clous et de loques ; la coutume des treillages n'étant répandue que dans les jardins particuliers, mais nullement pratiquée dans ce pays, comme offrant moins d'avantages que la première méthode, bien que ce système de palissage ne présente aucune économie.

Les personnes qui voudraient néanmoins couvrir leurs murs de treillages les feraient en lattes dont les mailles auraient 24 centimètres sur 22. On ne doit guère y avoir recours que dans les loca- lités où le plâtre, la meilleure substance à faire le crépi, est rare ou trop cher.

Les murs de clôture ne sont exclusivement destinés à recevoir des espaliers que dans les propriétés bourgeoises, ou dans celles où la culture du Pêcher n’est pas une spécialité; mais là où l’on se propose de tirer de cette culture un parti avantageux ou de spéculation, comme à Montreuil, on divise les jardins au moyen de murs de refend dirigés, autant que cela est possible, du nord au sud, et distants entre eux de 10 mètres. Ils sont isolés de chaque côté des murs de clôture d'au moins 1 mètre 30 centimètres, afin de n’apporter aucun obstacle à la circulation. Ces murs de refend forment un réseau de parallélogrammes qui servent de brise-

vent, concentrent la chaleur et permettent d'établir des espaliers sur chacune de leurs faces.

Leurs frais de construction ne sont pas très-élevés ; ils reviennent dans ce pays, où le sol même fournit souvent une partie des matériaux, à 14 ou 15 francs le mètre de long, sur une hauteur de 2 mètres 76 cent. Lorsqu'ils sont construits sans parcimonie et que les matériaux employés sont de bonne qualité, ils peuvent durer trente ans sans réparation.

Des plates-bandes.

Lorsqu'on fait une plantation nouvelle ou qu'on veut donner aux Péchers le sol et l’espace dont ils ont besoin pour végéter sans entraves, on ménage le long du mur une plate-bande, large d'environ 4 mètre 30 cent., qui sert d’allée pour faire les travaux que nécessitent les arbres en espalier.

Il faut, pour ne nuire en aucune manière à la végétation des Pêchers, ne jamais rien planter dans ces plates bandes, pas même des salades ; car ces plantations ont pour effet d’appauvrir la terre, de porter préjudice aux espaliers par les travaux de labour qu'elles nécessitent et qui ont l'inconvénient de blesser les racines des Pêchers ; de plus, elles attirent des insectes de toutes sortes, qui ne peuvent manquer, dans les cas d'insuffisance de nourriture, d'aller s'attaquer aux Pèchers et à leurs fruits. Tout le travail qu'on peut se permettre de donner au sol dans les temps ordinaires est un petit binage avec un crochet à deux dents, et des ratissages pour détruire les mauvaises herbes.

La conduite des Pêchers nécessitant des travaux incessants, et tous les soins de l’horticulteur ayant pour objet d'en favoriser la végétation, on comprend l'importance qu'il y a de ne pas embarrasser les plates-bandes par des cultures qui gènent la circulation et qui privent les espaliers des bénéfices des éléments nutritifs que recèle le sol.

Des fumiers.

Lorsqu'on se propose de faire de nouvelles plantations ou qu'on

a des espaliers plantés depuis deux ou trois années, il faut répandre sur le sol et y enfouir du fumier de cheval ou de vache bien consommé, quand on peut s’en procurer; mais comme tous les engrais animalisés conviennent aux besoins de la végétation, et qu'à Montreuil ces fumiers sont fort rares, on les remplace par des boues de Paris, dont on étend sur les plates-bandes une couche de 8 centimètres qu’on laisse mürir sur le sol avant de l’enterrer ; on l’apporte en général en automne et on l’enfouit au printemps, quand il a perdu sa crudité. Si cependant le fumier était consommé, il ny aurait aucun inconvénient à l’enterrer immédiatement.

Il ne faut pas perdre de vue que le Pècher, soumis aux exigences de la domesticité et dont on n’entretient la vigueur que pour en tirer des produits, a besoin de stimulants réparateurs ; c’est pourquoi il ne faut pas négliger, tous les deux ou trois ans, d'entretenir la puissance nutritive du sol au moyen de fumiers.

Des abris nécessaires aux Péchers.

Nous avons, en parlant des murs, fait mention des paillassons qui viennent en aide à la brièveté des chaperons ; il nous reste, pour compléter ce sujet, à parler des dimensions de ces abris. On emploie ordinairement des paillassons de 50 centimètres de largeur, que l'on place à la fin de janvier et qu'on retire dans les premiers Jours du mois de mai. Nous avons déjà dit quels avantages on en peut attendre, et nous ajouterons qu'on peut les remplacer par de minces planchettes ou des feuilles de métal.

On peut joindre à ces abris de grands paillassons de jardiniers, ou même des toiles, dont on garantira la face des espaliers en ayant soin qu'ils n’y soient pas appliqués et n’en fassent pas tomber les fleurs. Leur but est, comme pour les premiers, d'empêcher l'effet destructeur des gelées au printemps et des variations inattendues de température, si communes à cette époque. Il ne faut néanmoins avoir recours à l'emploi des paillassons verticaux que dans les circonstances où la constitution de l'atmosphère l’exigerait ; car, dans les temps ordinaires, il n’est pas nécessaire d’en faire usage, les pail-

lassons ou abris horizontaux suffisant pour défendre les espaliers contre l’intempérie des saisons.

Des instruments nécessaires à la taille du Pécher.

Les instruments nécessaires pour la taille du Pêcher sont en petit nombre; ce sont : la serpette, le sécateur et l’égohine ou scie à main.

La serpette, à laquelle on préfère actuellement le sécateur, donne une coupe ou section plus nette que celui-ci, et jamais son emploi n'engendre de chancre, ce qui a quelquefois lieu quand on se sert du sécaleur pour toutes les opérations de la taille.

Le sécateur, devenu aujourd'hui d’un usage général, a été bien longtemps à triompher des préventions qui l'ont accueilli à son apparition dans la pratique horticole. Il est adopté par tous les jardiniers, à cause de la rapidité avec laquelle il permet d’expédier le travail; mais, si l’on ne sait pas s’en servir avec dextérité ou si l’on a un instrument défectueux, il meurtrit les branches et cause à l'arbre des maladies qui le font périr.

La scie à main sert à démonter une grosse branche tout près de son point d'insertion. Quand on à fait usage de cet instrument, il faut parer la plaie avec la serpette pour en faire disparaitre les aspérités, et, pour que la cicatrisation ait lieu le plus promptement possible, on la recouvre avec de l’onguent de Saint-Fiacre.

Le palissage à la loque exige pour appareil un petit panier d’osier dans lequel on met des clous à palisser, un marteau et des loques de drap. On s’en sert pour faire les membres de l'arbre et en palisser les branches.

Du choix des arbres et de leur plantation.

On doit, avant de faire sa plantation, savoir si le Pêcher est creffé sur Prunier ou sur Amandier. Dans le premier cas, la terre qui convient n’a besoin que d’une profondeur médiocre; mais il faut de l'humidité. Les racines de cet arbre, rampant sous le sol, ont besoin de moins de fond. Le Pêcher greffé sur Amandier, au contraire, a des racines plongeantes; c’est pourquoi il lui faut une terre qui ait du fond et qui soit plutôt sèche qu'humide.

En général, on doit toujours donner la préférence au Pêcher greffé sur Amandier, parce qu’il produit un arbre plus vigoureux et d’une plus grande étendue.

Il faut, dans le choix de la variété qu'on veut planter, s’attacher aux sujets dont l'écorce est lisse et de couleur claire, qui aient été greffés l’année précédente à une hauteur de 18 à 20 centimètres, et n'ayant qu'une seule tige bien garnie d'yeux dans sa partie inférieure, car c'est sur le développement de ces yeux qu'on fonde tout l'espoir et l'avenir de l'arbre.

Une autre condition non moins importante est de faire arracher le jeune arbre avec des précautions assez minutieuses pour que les racines soient dans le plus parfait état de conservation. Un chevelu bien fourni, et qui n’a éprouvé aucune détérioration, contribue puissamment, comme on doit le penser, à assurer la reprise de l'arbre et à en développer la vigueur. C'est pour satisfaire à cette exigence qu'il vaut toujours mieux planter des arbres sortant de la pépinière que ceux qui sont restés en jauge, où leurs racines ont souffert quelque détérioration.

On plante aussi des arbres formés, c’est-à-dire des arbres ayant déjà deux, trois et même quelquefois quatre années de plantation. Ces arbres ont l'avantage de procurer au propriétaire la jouissance d'un mur presque immédiatement couvert, et des fruits la première ou la deuxième année de plantation; mais ils n’atteignent jamais, en général, un développement considérable. Aussi estil préférable, si l’on veut obtenir des arbres vigoureux, de planter dans un terrain neuf de jeunes arbres de dix-huit mois de greffe.

Pour utiliser l'emplacement consacré à la culture du Pêcher dans un terrain neuf, en attendant qu’il ait acquis son développement, on plante entre deux Pêchers un Poirier qui donne du fruit pendant que les murs se garnissent; et quand les Poiriers ont envahi la place qui leur avait été assignée, on les supprime, et on laisse aux Pêchers la faculté de s'étendre autant que le permet la vigueur de leur végétation.

Il faut, avant de procéder à la plantation, ouvrir les trous desti=

nés à recevoir les Pêchers. Ils doivent avoir, pour le moins, un mètre carré sur un demi-mètre de profondeur.

Quand on forme un espalier au levant, au midi et au couchant, on établit ses trous à 8 mètres de distance l’un de l’autre; mais si c'est au nord, on ne les écarte que de 5 à 6 mètres. Il faut mêler à la terre tirée du trou une hottée de fumier consommé ou de gadoue; quand le mélange est bien fait, on rejette la terre dans le trou.

On plante le Pècher depuis la fin d'octobre jusqu'au commencement de mars. Si la terre est sèche et légère, il faut planter de bonne heure; si, au contraire, elle est froide et compacte, il ne faut planter qu’au mois de février ou mars. En général, il y a avantage à planter de préférence tard que tôt. Quand la terre est trop humide ou le temps pluvieux, il vaut mieux retarder la plantation; on l'avance, si l’on peut prévoir quelque changement atmosphérique qui y soit contraire.

«Lorsque le moment de la plantation est arrivé, dit M. Malot dont nous développons ici la théorie, on rouvre un petit trou au milieu du grand trou que l’on a fait ouvrir précédemment et remplir avec de la terre mêlée de fumier; on habille l'arbre, c’est-à-dire qu'on supprime le chicot de la greffe; on l’étète à 22 centimètres environ (PI. XXXIT, fig. 1 et 2); on rafraîichit l'extrémité des racines en les coupant en biseau, de manière à ce que la coupe repose sur la terre au fond du trou. Les racines cassées doivent être supprimées. Quand ces premiers préparatifs sont faits, on présente l'arbre devant le trou pour voir s’il est assez profond et si les racines s’y développeront à leur aise, et l’on fait les changements réclamés par le volume des racines du sujet à planter. Le collet de l'arbre doit être à la distance de 15 à 18 centimètres du mur vers lequel il est incliné.

« I faut donc, comme on vient de le dire, en plaçant l'arbre dans le trou, ne s'occuper que de la position des yeux, sans sem barrasser ni de la difformité causée par la greffe, ni de la position des racines. Toutefois, ilest bien entendu qu'il est préférable (quand il est possible d’avoir un œil de chaque côté de l'arbre, c'est-à-dire

un à droite et un à gauche) que la plaie résultant de la suppression du chicot de la greffe soit tournée du côté du mur et que la plupart des racines soient dirigées du côté de la plate-bande; mais ces trois conditions ne se rencontrent pas toujours. C’est donc à celle des yeux qu'il faut donner la préférence.

«On doit apporter la plus grande attention, quand on veut élever ses Pêchers sous la forme carrée, à ce que les meilleurs yeux non développés qui se trouvent au bas de la tige soient placés de telle sorte qu'ils puissent, en se développant, s'épanouir un à droite et un à gauche. rh

«Quand on a pris toutes les précautions qui viennent d’être indiquées, on coule de la terre fine entre les racines de manière à les recouvrir complétement; on soulève l'arbre légèrement, à plusieurs reprises et par saccades, en le prenant par la tige, pour ne pas laisser de vide entre les racines et les mettre en rapport le plus immédiat possible avec la terre. On doit veiller à ce que l’arbre ne soit pas plus enterré qu'il ne l'était dans la pépinière , et à ce que la greffe ne soit pas à moins de 10 ou 12 centimètres hors de terre. On achève de remplir le trou et l’on forme au pied de l'arbre un petit bassin, puis on y répand une légère couche de paillis ou de grand fumier.

«ITest une précaution à laquelle on n’a pas assez égard et qui s'oppose à la réussite des plantations du reste les mieux entendues : c'est de déterminer, au moment où l’on fait une plantation, sous quelle forme on élèvera ses Pêchers ; car, chaque forme ayant ses principes, il faut que, dès le moment de la plantation, elle soit suivie avec la plus scrupuleuse attention.

«Les formes le plus en usage sont celles en éventail, en palmette, en cordons obliques et en U; mais la forme carrée (PI. XXXII, XXXIIL, XXXIV et XXXV)estcelle quiconvient le mieux aux murs de Montreuil, parce qu'ils ont peu d’élévation et que, sous cette forme, la hauteur d’un Pècher n’est que du tiers de sa largeur. Cette forme est regardée comme supérieure à toutes les autres, partout où les murs ne sont pas plus élevés que ceux de Montreuil, parce qu’elle est la seule qui permette de couvrir complétement un mur et qu’on

en obtient des fruits en plus grande quantité, plus espacés et plus beaux. Un exposé succinct des diverses opérations nécessaires pour mettre ce système d'éducation en pratique, permettra de diriger soi-même, et sans autre guide, les arbres qui se trouvent dans les conditions requises pour réussir sous la forme carrée. »

De la taille (PI. XXXII à XXXV).

Le but qu'on se propose, par la taille, est de raccourcir la plus grande partie des branches et d’en supprimer d’autres, conformément à certains principes ou suivant la forme à laquelle on se propose de soumettre l'arbre.

De tous les arbres fruitiers, le Pêcher est celui qui a le plus besoin du secours de la taille, surtout lorsqu'il est palissé contre un mur. C’est à l'opération de la taille, et à l'abri dont cet arbre jouit de la part du mur le long duquel il est palissé, qu’il doit l’abondance des fruits qu’il produit.

Si l’on négligeait de le tailler, les bourgeons inférieurs périraient successivement, par suite de la tendance de la séve à se porter vers l'extrémité des rameaux ; toute la partie inférieure de l'arbre se dégarnirait, et les fruits ne se trouveraient plus qu'au sommet des branches qui auraient bientôt franchi le chaperon du mur; il en résulterait que, privés de la protection dont ils auraient joui et de la chaleur dont le mur concentre et conserve les rayons, ils n’atteindraient ni la grosseur, ni le riche coloris, ni le parfum qui est leur principal mérite et fait regarder la Pêche comme un des fruits les plus délicieux de nos climats.

Un autre effet de la taille raisonnée est de faire produire au Pécher du nouveau bois chaque année, ce qui retarde l’époque de son dépérissement et en accroît la longévité.

Il a été longuement discuté sur la longueur qu'on doit, en les taillant, laisser aux branches du Pêcher; mais toutes les règles qu'on a présentées à cet égard ne sont fondées que sur des données théoriques et arbitraires, et l'absolu ne peut pas plus être appliqué à cette opération importante qu'à toute autre de l’horticulture. L'âge de l’arbre, son état de santé, sa vigueur, doivent être pris

en considération pour juger si l’on doit tailler long ou court, et il faut, pour cela, étudier les conditions dans lesquelles se trouve l'arbre ; ce qui exige de la pratique et de l'intelligence.

La seule règle générale qu'on puisse poser est de donner aux branches qui doivent former la charpente de l’arbre une longueur de 33 à 96 centimètres, et de 5 à 20 centimètres aux branches à fruits. Entre ces limites, il y a une multitude de degrés dépendant des conditions énoncées plus haut et qui guident le praticien dans le mode de tailler qu’il devra adopter. |

La première opération que l'on fait subir au jeune Pêcher (PI. XXXIT, fig. 1) est d’en couper la tige à 20 centimètres environ au-dessus de la greffe (PI. XXXIL, fig. 2 et 3); mais il faut consulter pour cela la position des yeux.

On commence à tailler dès les premiers jours de février et l’on continue jusqu'en mars. Les arbres exposés au levant et au midi seront taillés les premiers, et l’on finira par ceux qui sont au couchant et au nord. Pour profiter de toute la végétation, il est préférable de tailler de bonne heure, surtout les vieux arbres qui manquent de séve et qui sont aux expositions du levant et du midi; c’est encore une règle générale qu'il convient de ne pas perdre de vue.

Avant de parler de la taille proprement dite, c'est-à-dire de la série des opérations destinées à donner à l'arbre la forme carrée, il convient de faire connaître, avec détail, les différentes parties de l'arbre, pour que cela serve de guide aux horticulteurs et fasse comprendre le système généralement suivi pour obtenir cette forme, si supérieure à toutes les autres.

Le tronc du Pêcher est la partie comprise depuis le point où l'arbre sort de terre jusqu’à la bifurcation des branches-mères ; cette longueur n'excède généralement pas 30 centimètres.

Les branches-mères, au nombre de deux, ont reçu ce nom parce que ce sont celles qui doivent former la charpente de l’arbre et qui donnent naissance à toutes les autres. Ce sont donc elles qui jouent le rôle le plus important et méritent toute l’attention.

Les branches qui se développent, par suite de l’art de l’horticul-

486 LE JARDIN FKUITIER.

ture, sur les parties latérales des branches-mères, à des distances déterminées, ont recu le nom de membres. On en favorise la végétation pour leur faire acquérir autant de force qu'aux branchesmères et prolonger leur durée.

Dans un Pêcher cultivé sous la forme carrée, les #ranches à bois sont celles qui terminent les branches-mères et les membres.

On donne le nom de bourgeons aux jeunes branches herbacées qui n’ont pas encore passé leur première année ou qui ne se sont pas encore ramifiées (Pl. XXX, fig. 1). Au-delà de cette époque, ces bourgeons deviennent des branches à bois ou à fruit.

Nous donnons le nom de bourgeons anticipés, bien plus logique que celui de faux bourgeons ou de rédrugeons, aux bourgeons qui se développent prématurément. Voici comment ils se produisent : dans le Pêcher, les yeux ne se développent que dans l’année qui suit leur naissance; mais lorsqu'une branche à bois se développe dans la partie supérieure de l'arbre, les yeux qui se trouvent sur le tiers de sa hauteur, au lieu de dormir comme les autres jusqu'au printemps suivant, se développent et se convertissent en petites branches. On doit, lors du palissage en vert, attacher toutes ces petites branches, excepté celles qui sont placées sur le devant et le derrière de la branche principale; elles doivent être pincées à un œil.

Le nom significatif de gourmand a été appliqué de temps immémorial aux branches qui se développent avec une vigueur insolite aux dépens des branches voisines, ou quelquefois même de toutes celles de l'arbre. Si l’on a affaire à un jardinier inexpérimenté, il ne saura pas prévenir à temps l'influence destructive des gourmands, qui ruineront promptement les arbres dont ils épuisent inutilement la séve, tandis qu'avec de la pratique et de l'expérience on en prévient le développement et l'on modère leur excès de vigueur; on peut même, à l’aide du pincement, les forcer à changer de nature, et l’on peut aussi s’en servir pour rajeunir des arbres épuisés et défectueux; mais jamais il ne doit y avoir de sourmands sur les arbres bien conduits.

Il est une sorte particulière de branches qu'on rencontre quel

quefois sur le Pêcher et qu'on a nommées, à cause de leur développement anormal, branches adventices, qui, au lieu de sortir comme les autres d'un bourgeon, sortent inopinément et sans qu'on ait pu les prévenir, sur le tronc ou les branches de l’arbre, en perçant la vieille écorce; on peut quelquefois utiliser ces branches avec avantage.

Les branches à fruits n'ont jamais les formes vigoureuses et colossales des gourmands; elles sont au contraire petites ou moyennes, tant sous le rapport de la grosseur que de la longueur; elles sont flexibles et ne se ramitient pas à leur extrémité comme les branches à bois (PI. XXX, fig. 2 et 5). Leur écorce est verte et lisse. Dans un arbre bien conduit, elles occupent les parties latérales des branches-mères et des membres dans toute leur ioñgueur, et elles garnissent les intervalles qui se trouvent entre les branches-mères et les membres. Il faut avoir soin de les palisser avec le plus d'ordre et de symétrie possible, parce que c’est sur elles que se fondent les espérances de l'horticulteur, puisqu'elles sont destinées à produire le fruit. Comme elles ne doivent donner du fruit qu'une seule fois au même endroit, il faut les empêcher de se développer outre mesure; le talent du jardinier est de leur préparer chaque année des successeurs auxquels on donne le nom de branches de remplacement.

Les branches à fruits portent à leur base un certain nombre d'yeux à bois, suivis de boutons à fleurs, simples (PI. XXX, fig. 2), doubles, ou triples (PI. XXX, fig. 5), et puis d’autres yeux à bois. C'est de ces derniers qu'il ne faut pas permettre le développement, et ce sont eux qu'on supprime par le moyen de l'opération appelée pincement.

On à donné le nom de bouquets, et plus improprement de cochonnets, à des branches à fruits d’autre sorte qui se développent sur l'arbre déjà en rapport; elles ont de 5 à 8 centimètres de long, se couvrent d’un grand nombre de fleurs et sont constamment terminées par un petit bouquet de feuilles (PI. XXX, fig. 3).

Nous joignons à la description des huit opérations successives auxquelles nous soumettons le Pêcher pour l’amener à la forme

carrée, des figures simples (PI. XXXIT à XXXV), ne représentant que les branches-mères et les membres de l'arbre. Nous n'y avons pas compris les branches à fruits, ce qui rend ces figures plus intelligibles, parce qu'elles montrent la place que doivent occuper les branches-mères et les membres pendant les huit tailles pour arriver à établir dans toute la perfection désirable un arbre ayant la forme carrée. Au demeurant, rien de plus facile que d'obtenir des branches à fruits, puisque chaque fois qu’on fait développer un membre ou un prolongement de membre, il se couvre de plus de branches à fruits qu'il n’est possible d’en conserver.

. Nous savons par expérience qu'il serait difficile de montrer par des figures le retranchement successif des branches à fruits et leur remplacement par d’autres branches ; nous nous bornerons à dire que les opérations qu’exige la conduite de l'arbre sous ce rapport ne présentent aucune difficulté naturelle, mais qu'elles demandent seulement l'étude des ressources offertes par la végétation.

Nous commencerons par faire observer que, chaque fois qu’on veut tailler un arbre, il faut le dépalisser entièrement ; que, dès que la taille est faite, il faut le nettoyer afin de détruire les insectes et leurs œufs; et qu'il est bon quelquefois d'y ajouter, comme complément de précautions, le lavage des arbres ainsi que celui du mur avec de la lessive et un lait de chaux.

Première taille.

Il faut, avant de commencer à tailler un Pêcher, être fixé sur la forme qu’on veut lui donner.

Si nous voyons des Pêchers si difformes, c'est que ceux qui les gouvernent n'ont pas suivi de plan dans la forme à leur donner, ou que ces arbres, en passant par différentes mains, ont été soumis à plusieurs régimes.

Quoique la conduite du Pêcher, pour l’amener à la forme carrée, ne présente pas de difficultés, il faut néanmoins y apporter de grands soins, parce que cet arbre, malgré la facilité avec laquelle il se plie à toutes les formes, végète avec tant d'activité, qu'il s’écarte en peu de temps de la forme à laquelle on veut le soumettre, si on ne

le surveille pas de près, pour maintenir l'équilibre entre toutes ses parties.

Il ne faut pas compter pour une première taille le ravalement de la tige d’un jeune Pêcher lorsqu'on le plante (PI. XXXIT, fig 1), car cette opération n’a d'autre but que de faire développer deux yeux (PI. XXXII, fig. 3) sur la partie que l’on conserve, et d'obtenir deux bourgeons (PI. XXXIF, fig. 4) destinés à devenir les branches principales de l'arbre.

La première taille (PI. XXXIT, fig. 5) mérite une attention scrupuleuse, lorsqu'on veut donner à son Pêcher la forme carrée; car les membres inférieurs doivent prendre naissance à 40 centimètres environ au-dessus du sol et provenir d'un œil placé en dehors. L’œil qui est le plus voisin de la coupe est destiné au prolongement de la branche-mère; l'œil qui est immédiatement au dessous et au dehors est destiné à donner naissance au premier membre inférieur.

Deuxième taille.

Une année après la première taille, c’est-à-dire au mois de février suivant, la charpente du jeune arbre à pris la forme indiquée par la fig. 6 de la planche XXXII. Les deux premiers membres se sont développés; les deux branches-mères se sont allongées; celles-ci ont été un peu ouvertes, et les membres inférieurs ont été un peu élevés pour en favoriser la vigueur. Comme l'arbre a poussé plus vigoureusement que la première année, on peut, après l'avoir dépalissé, tailler les branches-mères sur une longueur d'environ 64 centimètres, toujours sur un bon œil situé en dedans ou en devant, pour continuer d’allonger les branches-mères; il faut qu'il y ait immédiatement au dessous et en dehors un autre œ1l également choisi dans des conditions favorables, pour donner naissance au second membre inférieur placé en dehors (PI. XXXIH, fig. 7).

Les premiers membres doivent être taillés sur un œil de dessus ou de devant, et un peu plus court que les branches-mères. En les palissant, il faut les ouvrir légèrement pour arriver à leur donnerle degré d'ouverture représenté par la figure 8 de la PI. XXXIH. I faut favoriser, par tous les moyens possibles, la vigueur de l'arbre et lal-

longement des membres inférieurs. On arrive à ce résultat en les palissant tous. On peut même encore en tirer la pousse terminale en avant, et l’attacher à un échalas à 15 ou 20 centimètres du mur. Ce moyen est applicable à toutes les branches qu'on fait grossir plus que les autres.

Troisième taille.

En février suivant, la charpente doit avoir la forme figurée sous le numéro 8 de la planche XXXII. Les quatre membres inférieurs commencent à se dessiner; les deux du dessous, ainsi que les branches-mères, sont garnis sur les côtés de branches à fruits qui, dès cette année, commenceront à se mettre en rapport.

Pour continuer les opérations qui serviront à en perfectionner la forme, on dépalisse, on nettoie l'arbre pour le délivrer des insectes qui y sont établis et ne manqueraient pas de se développer au printemps, et on le taille comme il est indiqué sur la figure 9 de la planche XXXII, en procédant de la même façon, c'est-à-dire sur un œil terminal qui doit guider pour asseoir la taille; c’est l'œil qui se trouve en dehors et immédiatement au-dessous qui doit toujours guider; car c’est de lui que dépend la réussite des membres inférieurs.

Une fois la taille terminée, on repalisse l’arbre en lui donnant plus d'ouverture.

Il faut avoir la même attention que l’année précédente, et favoriser le développement des membres pour les protéger. C'est alors qu'il faut veiller aux branches à fruits et à leur remplacement, et surtout à ce que les branches ne prennent pas trop de développemeut et de volume. On est obligé quelquefois d'avoir recours au pincement et à un palissage sévère pour obtenir le plus possible l'équilibre dans les petites branches. |

Quatrième taille.

Au moment de la quatrième taille, le Pêcher doit être parvenu à représenter la figure 1 de la planche XXXIIT et être pourvu de ses six membres inférieurs, trois de chaque côté, qui suivront la direction presque horizontale indiquée par des traits, et qu'ils ne quitte-

ront plus, quoique les deux branches-mères doivent s’écarter encore ; celles-ci et les quatre plus vieux membres inférieurs, sont garnis des deux côtés de branches à fruits qui auront déjà pu donner quelques produits pour encourager la main qui les a soignées, et dont la prévoyance sait leur ménager des successeurs sous le nom de ôranches de remplacement. Après avoir examiné si un côté de l'arbre n'a pas besoin d’être redressé et l’autre abaissé tem porairement afin d'établir l'équilibre, on le dépalissera pour tailler ses branches-mères de la même manière que précédemment, c'est-à-dire à la longueur de 55 à 65 centimètres, et les membres un peu plus courts; car quelques centimètres de plus ou de moins, selon la nécessité de maintenir ou de rétablir l’équilibre, ne dérangent pas du tout le système. Les branches à fruits seront taillées à la longueur de 5 à 25 centimètres, selon leur force, le nombre et la place qu'occuperont les boutons à fleur; mais, parmi ces branches à fleurs, 1l faudra en choisir deux des mieux placées et de moyenne grosseur dans le bas de l’intérieur de l'arbre, une sur chaque branche-mère, pour les disposer à former les deux premiers membres supérieurs dans le courant de la campagne. Ces deux membres supérieurs devront prendre naissance plus bas que les deux premiers membres inférieurs sur les branches- mères ; de manière que, quand tous les membres seront formés, les supérieurs alterneront avec les inférieurs, et seront tous placés à environ 65 centimètres l’un de l’autre, sur chaque côté des branches mères, afin qu'il y ait de la place entre eux pour palisser toutes les branches à fruits dans le meilleur ordre possible. Après l'opération, l'arbre devra présenter l'aspect de la figure 2 de la planche XXXIIT.

Cinquième taille.

A l’époque de la cinquième taille, les deux premiers membres supérieurs devront commencer à garnir l’intérieur de l'arbre entre les branches-mères qui auront été successivement écartées depuis leur première année, et qui le seront encore de plus en plus jusqu’à la huitième. Plus l'arbre devient grand, plus il est nécessaire de

le dépalisser, avant de le tailler, pour le brosser et pour détruire les insectes. Les deux membres supérieurs seront taillés, comme les membres inférieurs, à la longueur de 40 à 50 centimètres, et les deux branches-mères à la longueur de 35 à 70 centimètres. Les branches à fruits seront, comme de coutume, taillées, selon leur force, de 5 à 25 centimètres de longueur; mais il faudra en choisir sur chaque branche-mère pour former les deuxièmes membres supérieurs, à environ 66 centimètres au-dessus des deux premiers. Les branches à fruits se trouvent naturellement de 8 à 15 centimétres de distance; il sera facile d’en choisir une des mieux placées et de force moyenne pour la convertir en membre.

Mais si bien tailler un arbre est une chose nécessaire, indispensable, cette opération ne suffirait pas si, dans le cours du printemps et de l'été, on négligeait de revoir très-souvent son arbre pour prévenir les désordres susceptibles de s’y développer. On a d'abord à s'occuper de l’ébourgeonnement lors de la pousse, puis de favoriser le développement des branches de remplacement, puis des pincements, puis des palissages, puis du maintien de lharmonie, puis encore du soin des fruits, etc., etc. ; de sorte qu'il ne se passe pas une huitaine de jours de printemps et d'été sans qu'un Pêcher en espalier ait besoin de quelque opération, qui ne demande, à la vérité, que très-peu de temps chaque fois.

Sixième taille.

Après avoir dépalissé et brossé l'arbre, s'il en a besoin, on taillera les branches-mères et les membres à la longueur indiquée par les principes établis. Ces tailles peuvent s'allonger ou se raccourcir de quelques centimètres, selon le plus ou moins de vigueur de l'arbre, sans que la régularité en souffre. Les branches à fruits seront toujours laillées à la longueur précédemment indiquée ; mais il faudra, comme dans les deux années précédentes, en choisir une, à environ 66 centimètres du second membre, pour la convertir en un troisième et dernier membre du côté supérieur de l'arbre; après quoi, on le repalissera et l’on attendra qu'il pousse pour lui don-

ner tous les soins indiqués précédemment pendant le printemps, l'été et une partie de l'automne.

Septième taille.

On doit retrouver, à ce moment, le Pêcher muni de toùs ses membres, sept de chaque côté, y compris les deux branches-mères, comme dans la planche XXXIV. Il a presque toute l'étendue qu'il doit acquérir, et l’on pourrait dirainuer un peu les tailles de ses branchesmères et de ses membres. Une fois taillé, l'arbre doit présenter l’aspect de la figure 2 de la planche XXXIV. Quant à ses branches à fruits, on les taillera toujours de même, en raison de leur force ou de leur faiblesse, et aussi en raison du nombre et de la position des boutons à fleur qu’elles porteront. Depuis la troisième taille, l'arbre a augmenté le nombre de ses fruits en raison de l'étendue de ses membres et de la multiplication de ses branches à fruits.

Huitième taille.

Quand on aborde son Pêcher pour le tailler, on trouve sa charpente entièrement formée, comme la représente la planche XXXWV; tous ses membres, dirigés en ligne droite, laissent entre eux un espace suffisant pour palisser sans gêne toutes les branches à fruits; celles-ci sont nombreuses et peuvent rapporter, chaque année, 500 belles Pêches, sans compter celles que l'on a dû supprimer pour leur faire de la place. Les arbres étant maintenant suffisamment garnis de branches, on doit raccourcir la taille des membres chaque année, afin de ne pas les affaiblir et de leur conserver la vigueur nécessaire à la production des branches à fruits.

La hauteur des murs des jardins de Montreuil n'étant que de 2 mètres 83 centimètres, nous avons dù avoir égard à cette hauteur en essayant de former des Pêchers qui représentent un carré long; et, calculant la vigueur de cet arbre, on a dû prendre la résolution de le conduire de manière à ce que, quand il aurait acquis tout son développement, il eût deux fois plus de largeur que de hauteur, c'est-à-dire qu'il arrivât à 2 mètres 66 centimètres de haut, en même temps qu'il arriverait à 8 mètres d'envergure. Comme ces Pé-

chers, d’après le méme calcul, sont plantés à 8 mètres l’un de l’autre, il arrive aussi que, quand ils sont formés, tous les membres inférieurs touchent à leur extrémité les membres de même ordre des deux Pêchers de droite et de gauche, et que tous les membres supérieurs arrivent à la même hauteur sous le chaperon. C'est de cette manière qu’on peut parvenir à former des arbres carrés; que les murs se trouvent entièrement couverts, et qu’on évite le reproche fait à la plupart des autres méthodes, qui ont le défaut de laisser les vides au-dessous et au-dessus de leurs arbres, de ne pas couvrir le mur, et d'y laisser en pure perte des places non couvertes, où de bons fruits pourraient mürir au profit du propriétaire. D'ailleurs, un Pêcher à forme carrée, bien plein, sans lacune, est plus productif et plus agréable à l'œil que celui qui ne s'étend que sur deux longues ailes, et qui laisse toujours des vides regrettables au-dessus et au-dessous de ses ailes.

Observations essentielles.

Un des points essentiels et presque infaillibles pour diriger sans difficulté des Pêchers sous la forme carrée et bien pleins, suivant la méthode indiquée, c’est de ne jamais tailler son arbre sans avoir examiné sur le dessin comment il doit l'être, et de ne jamais tailler une branche de charpente sans avoir auparavant examiné si la branche parallèle peut l'être à la même longueur.

Au moment de la végétation, il faut examiner comment l'arbre sera formé l’année suivante; par ce moyen, on est certain de ne laisser sur son Pêcher que les bourgeons nécessaires pour former la charpente de l'arbre, à laquelle on donne de la vigueur autant que possible. En supprimant les bourgeons inutiles, on est sûr de n’avoir jamais sur ses arbres de branches gourmandes, lesquelles consomment en pure perte une grande quantité de séve; d’ailleurs, règle générale, un arbre bien conduit ne doit jamais avoir de branches gourmandes, lesquelles ne vivent qu'aux dépens des autres. Si, malgré l'attention (ou plutôt si faute d'attention), un bourgeon se développait avec trop de vigueur, il faudrait le ravaler presque en entier; mais un moyen bien meilleur encore, c’est

de ne pas en laisser pousser, ou bien de le pincer de près, même plusieurs fois s’il le faut.

Des opérations ayant pour objet de maintenir le Pécher sous la forme normale et d'assurer sa fructification.

De la taille d'été ou en vert. La taille d'été consiste dans la suppression des branches qui avaient des fleurs, mais dont le fruit n’a pas noué. On taille ces branches sur l’un des yeux les plus inférieurs, et duquel on espérait une branche de remplacement, qui, au moyen de cette taille, se développe mieux et plus tôt. On taille quelquefois, dans le même but, les branches qui ont porté des fruits, aussitôt qu'ils sont cueillis sur la branche de remplacement qu'elles ont ou devraient avoir à leur base, afin d’éclaircir et nettoyer l'arbre, et de faire profiter la branche de remplacement du reste de la végétation. L'observation des branches de remplacement est le point de mire sur lequel le jardinier doit avoir toujours l'œil ouvert.

De l'ébourgeonnement à sec ou à la pousse. Après que la tige du jeune Pêcher est rabattue à la longueur voulue, les yeux, qui sont au nombre de quatre à six ou huit sur la partie restante, et qui ne seraient jamais développés si la tige n’eût pas été rabattue, ne tarderaient pas, au printemps, à se développer la plupart en branches plus ou moins vigoureuses, sion ne les surveillait pas exactement. Quand ils ont environ 27 millimètres de. longueur, on en choisit deux des mieux venants, un à droite et l’autre à gauche, à la moindre distance possible l’un de l’autre, que l’on destine à former les deux branches-mères de l'arbre, et l’on abat tous les autres en les poussant à gauche avec le pouce. C’est cette dernière opération que l'on appelle ébourgeonnement à sec ou à la pousse; cet ébourgeonnement a pour Caractère de s'exécuter à la pousse avant que les bourgeons aient pris un certain développement, avant qu'ils aient épuisé de la séve en pure perte, et d'éviter de petites plaies qui auraient lieu si l'on attendait pour les supprimer qu’ils aient poussé et soient devenus nuisibles. L'ébourgeonnement à sec ou à la pousse est une opération très-importante, pas assez appréciée,

trop négligée, et qui éviterait beaucoup de plaies aux arbres lors du palissage d'été.

Des entailles. Depuis quelque temps l'usage s’est établi de pratiquer des entailles ou crans au bas des branches qui prennent trop de vigueur, ou au-dessus d'un œil, pour favoriser son développement. Dans cette opération, on enlève un morceau triangulaire d'écorce et de bois, jusqu’à la profondeur de 2 ou 3 millimètres, en raison de la grosseur de la branche.

De l'ébourgeonnement d'été ou en vert. Si l’ébourgeonnement à sec ou à la pousse pouvait s'effectuer sur tous les yeux dont les bourgeons deviennent inutiles ou nuisibles, on aurait peu de chose a supprimer au premier palissage ; mais, dans la crainte de faire des vides, on ébourgeonne peu à sec sur les branches d’un arbre formé, et lorsque les bourgeons mal placés ou nuisibles sont développés, et qu'il s’agit de palisser, c'est une opération longue et difficile pour conserver les bourgeons bien placés. Aussi les personnes qui n'ont pas ébourgeonné à sec, ou de bonne heure en vert, font, en palissant, un abatis considérable de bourgeons inutiles, dont la séve, dépensée en pure perte, aurait été utilement employée au bénéfice des rameaux bien placés et au développement de l'arbre. C’est done une chose très-utile, économique, quoique minutieuse en apparence, de surveiller le développement des yeux et de supprimer tous ceux qui sont mal placés ou inutiles, avant qu'ils aient atteint la longueur de 24 à 27 millimètres, pour l'ébourgeonnement à sec ou éborgnage des yeux, ou à la longueur d'environ 11 centimètres pour l’'ébourgeonnement en vert. On sent bien que les yeux qui se développent en avant et en arrière sont au nombre des mal placés.

Du pincement. Le pincement consiste à couper entre les ongles l'extrémité d’un rameau ; il s'exécute sur les rameaux qui ont une tendance à trop pousser, à trop s’allonger, et à détruire l’harmonie que l’on a intérêt de conserver entre toutes les parties d’un Pêcher. Le pincement a pour effet de troubler la marche trop rapide de la séve dans le rameau pincé, et de suspendre son cours pendant une huitaine de jours. Après ce temps, le rameau recommence à pous-

ser : mais on peut le repincer une seconde, une troisième, et même une quatrième fois; ce qui suspend autant de fois la séve pendant une huitaine de jours et contribue puissamment à ralentir la vigueur du rameau. Les auxiliaires du pincement sont un palissage rigoureux et une direction inclinée à droite ou à gauche ; avec ces trois moyens, on peut mater un rameau des plus vigoureux.

Des branches de remplacement. Les branches-mères et les membres d'un Pècher se garnissent assez facilement de branches à fruits sur les deux côtés ; mais ces branches, après avoir rapporté, reste raient nues à la base et feraient un mauvais effet si, chaque année, on ne les supprimait pas à la taille pour les remplacer par d’autres branches à fruits dont on a provoqué et favorisé le développement l’année précédente. Ce sont ces nouvelles branches à fruits qu’on appelle branches de remplacement et qui doivent être remplacées à leur tour, et ainsi de suite. Il y a des branches de remplacement qui se développent naturellement toutes seules, mais le plus souvent il faut les provoquer, et c'est ce qu’on ne fait pas assez généralement dans la pratique ; c’est une prévoyance qu'il faudra établir en nécessité pour la perfection de la taille du Pêcher. Entrons dans quelques détails à ce sujet.

Le Pècher est organisé de manière qu'une branche à fruits donne son fruit la seconde année de sa naissance el n'en donne qu’une fois; si, pendant l’année qu’elle porte son fruit, on la laisse s’allonger d’une nouvelle pousse, ce sera cette nouvelle pousse qui portera du fruit l’année suivante, et ainsi de suite ; et les pousses de la première et deuxième année, etc., ne pouvant plus rapporter de fruits, il en résulte des vides aussi contraires aux intérêts du propriétaire que désagréables à l'œil et nuisibles à la production ; pour remédier à ces inconvénients, il suffit de savoir en profiter. En effet, toute branche destinée à porter des fruits, a plusieurs yeux à sa base (PI. XXX, fig. 1), et il s’agit de favoriser le développement de l’un de ces yeux le plus près du talon et de supprimer les autres, pour qu'il se développe en une branche assez forte et assez longue pour porter du fruit l’année suivante, et permettre de supprimer à

la taille celle qui est en rapport et de la remplacer par la nouvelle branche, qui subira le même sort à son tour, et ainsi de suite. II faut, pour obtenir ce résultat, surveiller les branches à fruits dès le moment de la défloraison, examiner si l'œil le plus près de la base est en bon état, favoriser son développement en faisant une petite entaille à la branche qui le porte au-dessus de cet œil, et en supprimant ous ceux qui sont au-dessus de lui jusqu'au premier bouton à fleur. Quand le fruit commence à venir et les feuilles à se développer, il faut apporter une attention extrême à pincer le jeune rameau qui se développe naturellement au bout de la branche à fruits, mais en lui laissant toujours quelques feuilles, parce qu'elles sont très-utiles à la perfection et au succès des fruits; et si la branche pincée, à la longueur d'environ 27 centimètres, venait à repousser, on la repincerait encore une ou deux fois. Entre deux fleurs, il y a ou il peut y avoir un œil à bois (PI. XXX, fig. 5), qui se développe en branche pendant que le fruit grossit; il faut aussi pincer cette branche et ne lui laisser que quelques feuilles, par la même raison, c'est-à-dire pour que la séve ne soit pas trop attirée dans la branche à fruits, afin que la branche de remplacement qui est à sa base prenne de l'accroissement. Si, par accident, la branche à fruits n’en conservait aucun, il faudrait, aussitôt qu'on n’a plus d'espoir, la rabattre sur la branche de remplacement ; celle-ci en profitera davantage. Enfin, l’art du remplacement est la partie la plus savante, comme la plus utile, dans la conduite du Pêcher en espalier, et cependant c'est la plus négligée.

Du dressage. Par ce mot, on entend l'opération par laquelle on étend et l’on attache à droite et à gauche les branches-mères et les membres d’un Pècher en espalier en lignes parfaitement droites, quoique dirigées elliptiquement; on sent bien que, pour la régularité et la santé de l'arbre, ses deux côtés doivent avoir une égale obliquité; mais il y a des cas où cette égalité est temporairement dérangée : c’est quand d'un côté un membre prend plus ou moins de force que l’autre ; dans ce cas, l'on incline le plus fort et l'on redresse le plus faible jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. On aide encore puissamment au rétablissement de l'équilibre en palissant

rigoureusement les branches du membre le plus fort, et en laissant en liberté celles du membre le plus faible.

Le dressage doit se faire tous les ans, tant qu'un Pêcher n’a pas atteint la taille à laquelle on le juge parfait. Dans un Pêcher dirigé sous la forme carrée, le dressage n’est terminé qu’en huit ans, et jusque-là ses membres inférieurs se rapprochent chaque année de la ligne horizontale, et, chaque année, ses membres supérieurs s’éloignent peu à peu de la ligne verticale, en suivant obliquement la direction que l’on donne aux branches-mères en les abaissant peu à peu, sans leur faire perdre la ligne droite qu’elles doivent tou- Jours conserver ainsi que les membres.

Le dressage se fait en février et en juin, immédiatement après la taille : au moment de la taille d'hiver, il n’est peut-être pas sans danger ; à cette époque, le bois du Pècher offre de la rigidité, et ses membres ne se prêtent pas aussi aisément aux nouvelles directions qu'on veut leur donner. Il vaut mieux attendre que les Péchers soient en séve pour les dresser, dans la crainte de les faire éclater.

Du palissage d'hiver. Cette opération s'exécute immédiatement après la taille d'hiver, et fait suite à celle du dressage; elle consiste à attacher au mur, dans un ordre et une direction convenables, toutes les branches à fruits taillées qui existent sur les deux côtés des branches-mères et des membres.

Du palissage d'été en vert. Les jardiniers qui raisonnent peu ou point s'empressent de palisser entièrement leurs Pêchers dès la fin de mai, et sont fiers de présenter un beau tapis de verdure, semblable à une glace, à ceux qui ont l'ingénuité de l’admirer. Le praticien éclairé par l'expérience, au contraire, ne voit dans ce palissage uniforme et anticipé qu'une préparation à la production d’une infinité de défauts, qui accélèrent la difformité et la ruine des arbres. En effet, si le palissage a pour but apparent de donner de la propreté et de la beauté aux arbres, il a pour effet certain de modifier la végétation en mettant les bourgeons dans une espèce de gène qui les empêche de remplir complétement leurs fonctions ; et, comme dans un arbre où l’on doit entretenir l'harmonie dans

toutes les parties il y a toujours des bourgeons vigoureux qui ont besoin d’être matés, et d’autres qui sont faibles et ont besoin d’être favorisés dans leur croissance, il est clair qu’en les palissant tous de bonne heure et à la même époque, les plus faibles s’affaibliront de plus en plus et finiront par périr. C’est, en effet, ce que l’on voit toujours dans les arbres mal conduits.

En thèse générale, les bourgeons supérieurs d’un Pêcher sont toujours plus vigoureux que les inférieurs ; ceux du côté supérieur des membres sont plus forts naturellement que ceux du côté inférieur ; et, pour rétablir l'équilibre, il faut palisser les bourgeons supérieurs quinze jours ou trois semaines avant les inférieurs ; pincer ceux des premiers que le palissage ne modérerait pas suffisamment, et tirer en avant ceux des inférieurs qui resteraient encore trop faibles. Il résulte de cette nécessité, qu'il ne doit y avoir de palissage complet que vers la fin de la saison, et que jusque-là on ne doit exécuter que des palissages partiels.

Le palissage consiste à attacher au mur, avec une loque et un clou (selon l'usage de Montreuil), toutes les Jeunes pousses d'un arbre dans la direction et aux places les plus convenables ; celles qui terminent les branches-mères et les membres se placent toujours en ligne droite avec ces mêmes branches-mères et ces mêmes mem bres. Les branches à fruits se placent obliquement entre les membres, le plus régulièrement qu'il est possible. Si quelqu'une de ces branches à fruits a besoin d’être pincée ou raccourcie, on le fait.

Si à l’ébourgeonnement on avait oublié ou négligé de supprimer une branche mal placée ou inutile, on la couperait au ras du membre.

De l'abaissement. On abaisse tout un côté d’un arbre en espalier quand ce côté prend plus de force que l’autre et que l'équilibre parait prêt à se détruire; on abaisse une branche qui paraît vouloir prendre trop de développement; mais les abaissements ne doivent être que temporaires, parce qu'ils sont toujours désagréables à l’œil.

Du redressement. Par une raison toute différente de celle qui fait recourir à l’abaissement, on redresse le côté d’un arbre qui ne

pousse pas assez -vigoureusement pour conserver l'équilibre ; on redresse une branche pour lui donner de la vigueur ; et, quand ses parties sont rentrées dans l'équilibre, on remet toute chose à sa place.

Des incisions. Quelquefois l'écorce des branches-mères et des membres se durcit au point de gêner la cireulation de la séve; quelquefois aussi il se forme des engorgements de séve qui produisent de la gomme, ce qui est presque toujours funeste aux arbres; on remédie souvent à ces deux inconvénients en faisant quelques incisions longitudinales dans l'écorce, avec la pointe d’une serpette, sans entamer l’aubier, aux endroits affectés.

Après cette légère esquisse des différentes opérations qui s’exécutent ou peuvent s'exécuter, chaque année, sur un Pêcher en espalier pendant sa vie, il faut rappeler les noms que l’usage a donnés aux différentes pousses d’un a. conduit sous la forme carrée.

De l'éclaircie. Le Pècher produisant souvent plus de fruits qu'il ne convient à la conservation de sa santé, il est aussi souvent nécessaire d'en supprimer une partie, et c'est cette opération qu'on appelle l’éclaircie. Il peut arriver qu'en somme un arbre n'ait pas trop de fruits, mais que ceux-ci soient mal distribués, qu’il y en ait peu dans un endroit et trop dans l’autre. Dans ce cas, il faut en ôter là où ils se nuisent réciproquement : car, des Pêches qui n’ont pas erû en liberté, ne sont jamais aussi bonnes ni aussi belles que celles qui n'ont pas été gènées. L'époque où l’éclaircie doit s’exécuter est quand le noyau se forme, c’est-à-dire en juin : mais il est quelquefois prudent d’attendre un peu pour éclaircir, parce que le Pêcher se débarrasse souvent de lui-même d’une partie de ses Pêches au moment de la formation de leur noyau, époque qui est une espèce de crise pour tous les fruits à noyau.

De leffeuillaison. Environ trois semaines avant la maturité des Pêches, ou quand leur peau commence à jaunir, on découvre avec prudence et peu à peu celles qui ne sont pas exposées au soleil, en enlevant une partie des feuilles qui se trouvent au devant. Cette opération ne doit se faire que par un temps couvert ou pluvieux ;

elle s'exécute en saisissant la feuille, à l'endroit où l’on veut la rompre, entre l'index et le pouce, et, en faisant un mouvement en remontant ; elle se casse net et laisse le fruit à découvert. Il faut se garder de tirer les feuilles par en bas, car elles se détacheraient entièrement, et le bouton qu’elles ont dans leur aisselle en souffrirait. L'effet de l’effeuillaison est de faire prendre de la couleur aux Pêches, ainsi que de leur faire acquérir le parfum qui les rend si délicieuses et que le soleil seul peut leur donner.

De la cueillette. La maturité des Pêches ne se juge pas tout à fait au brillant coloris qu’elles ont du côté exposé au soleil : il faut aussi que le côté de l'ombre n'ait plus rien de vert et qu'il ait pris une légère teinte jaunâtre partout; alors on prend la Pêche avec les cinq doigts, et, en la tournant un peu, elle tombe dans la main ; si elle résiste, c’est qu'elle n’est pas mûre : il faut alors attendre un jour ou deux. Quand on cueille des Pêches, on doit prendre quelque précaution pour ne pas les froisser. Il faut avoir un panier garni d’une tapisserie ou d’un linge doux, dans lequel on pose légère ment chaque Pêche après l'avoir enveloppée d’une feuille de Vigne non humide. Arrivé à la maison, on brosse les Pêches avec une brosse douce pour enlever leur duvet et les rendre plus brillantes encore ; dans cet état, on peut les manger de suite ou les conserver quelques jours dans l'office.

Du Pécher en éventail.

L'éducation en éventail ne diffère de la précédente que par les changements que l’on apporte à la direction des branches.

Pour obtenir un bon résultat, on trace sur le mur un demi-cercle dont les rayons serviront à donner à chaque membre la place qu'il doit occuper.

Première année.

On coupera la tige en biseau à 20 centimètres au-dessus de la greffe et en tournant la plaie du côté du mur. Cette première opération a pour objet de déterminer le développement de plusieurs bourgeons.

On choisira parmi ces bourgeons les deux plus vigoureux, un de chaque côté, pour former les deux branches-mères, et l’on supprimera les autres. On aura soin de les palisser pour éviter tout accident, et l’on donnera à ces deux branches une égale inclinaison si elles sont également vigoureuses; on inclinera le plus celle qui est la plus forte pour en arrêter le développement et l’équilibrer avec l’autre.

Deuxième année.

Après avoir dépalissé l'arbre, on commence par couper le chicot qui est entre les deux membres et l’on rabat les branches-mères à une longueur de 50 centimètres et sur deux yeux; un de devant pour prolonger les branches-mères, et l’autre en dehors et au dessous pour former les premiers membres. On donnera à ces deux branches, en les palissant, une ouverture de 15°.

L'ébourgeonnement et le palissage sont les opérations subséquentes.

Troisième année.

On coupera les branches-mères à 40 centimètres de long, toujours en-ayant soin que l'œil sur lequel on taillera soit placé de manière à les prolonger le plus facilement possible.

Les premiers membres seront taillés plus court que les mèresbranches; les branches qui se développeront dans l'intérieur seront taillées courtes, et l’on taillera à deux ou trois yeux de leur insertion les faux bourgeons : car ce sont les yeux sur lesquels on aura taillé qui produiront des branches à fruits.

Les branches inférieures seront taillées plus long que les branches supérieures.

Pour la symétrie de l'arbre, on supprimera toutes les branches mal placées.

En palissant les Pêchers, on donnera aux mères-branches une ouverture de 30°.

L’ébourgeonnement et le palissage se feront comme l’année précédente; la première de ces opérations ayant pour but de maintenir l'équilibre de l'arbre.

Quatrième année.

On taillera les membres et les branches de manière à laisser l'œil, qui facilitera leur prolongement. On rabattra les branches à fruits sur celles de remplacement; celles-ci Le seront à 5 ou 6 yeux, selon leur force, dans le but d'obtenir un bourgeon de remplacement le plus près possible de leur insertion. Les faux bourgeons seront taillés à 2 ou 3 yeux.

On donnera aux branches-mères une ouverture de 35 à 40°.

L'ébourgeonnement devient plus nécessaire que jamais, si l’on veut maintenir l'équilibre de l'arbre et veiller surtout à ce qu'il ne se développe pas de gourmands.

Le palissage est exécuté toujours d’après les mêmes principes.

Cinquième année.

La taille de cette cinquième année a pour but de donner à l'arbre tout son développement et d'arrêter d’une manière définitive la forme qui a fait le but de son éducation. Les principes sont les mêmes : on raccourcit les branches terminales; on taille les branches à fruits de manière à y laisser du fruit, les faux bourgeons sur 2 ou 3 veux, et l’on ne donne plus aux branches-mèrés qu’une ouverture de 45 à 50°.

On favorisera le prolongement des branches de bifurcation et celui des bourgeons convenablement placés pour en faire par la suite de nouvelles branches de bifurcation.

Tout le reste de la conduite de l'arbre consiste à ramener toutes les parties de l'arbre à un équilibre parfait.

Du Pôcher en cordon oblique.

M. Dubreuil a fait connaître, pour le Pêcher, une forme des plus simples, qu’il a nommée cordon oblique, et qui permet d’obtenir des fruits beaucoup plus rapidement que par la forme compliquée du Pêcher en éventail, etc.

On choisit, à cet effet, de jeunes Pêchers d’uue année de pépinière, et dont le scion soit bien constitué. On plante à 80 centimètres ou 1 mètre de distance, soit obliquement, soit perpendicu-

lairement, comme dans la plantation ordinaire. Dans le premier cas, on taille la tige à 60 ou 80 centimètres, pour obtenir, la même année, des petites brindilles qui, l’année suivante, pourront déjà donner quelques fleurs, mais sur lesquelles on commencera la taille pour les transformer en branches coursonnes, qu’on traitera ensuite comme toutes les productions fruitières d’un Pêcher formé.

Dans le second cas, c’est-à-dire dans la plantation perpendiculaire, on rabat le scion au-dessus du deuxième ou troisième œil de la base, placé du côté de la direction vers laquelle on veut faire obliquer les Pêchers ; et, au moment du développement des bourgeons, on supprime tous ceux qui se trouvent au-dessous de ce bourgeon supérieur, lequel, placé sur le côté, doit former la tige oblique. Ce moyen fait perdre une année, mais l'arbre se trouve dans de meilleures conditions de plantation.

Chaque année on allonge la taille de cette tige, qui doit rester simple. et que l’on conduit comme une branche mère d'un Pècher en éventail. On ne peut établir ces plantations de Pêchers en cordon oblique que là où les murs ont au moins 3 mètres de hauteur, ear le développement de ces arbres, conduits sur une tige, est très-rapide,

Pécher en plein vent.

Le Pêcher en plein vent ne réussit guère en deçà de Paris, en prenant du sud au nord; il ne donne, dans des conditions de température froide, que des fruits petits et souvent amers. Sa conduite ne coûte aucun soin : on le plante à une exposition aussi chaude que le pays ie comporte, abritée, et on se borne à supprimer les branches mortes.

Du chauffage des Péchers.

Pour avoir des Pêches de primeur, on choisit les espèces hâtives et surtout les espaliers qui sont exposés au levant ou au couchant. Au mois de janvier, on établit devant les Pêchers une serre mobile dont les châssis ont 2 mètres de long. Ils sont en haut soutenus par des chevrons scellés dans lé mur, et par le bas ils s'appuient sur un soubassement de planches de 85 centimètres de haut.

Après avoir taillé les arbres, on leur donne une température de 12° ,qu'on élève jusqu’à 18 au maximum. Quand le soleil frappe sur les châssis, on donne de l'air. On couvre la nuit. On bassine les feuilles.

Les fruits sont mürs en avril. Après la cueillette on enlève les châssis.

On peut chauffer les Pêchers tous les ans; mais 1l vaut mieux ne les chauffer que tous les deux ans et les laisser reposer une année.

CHOIX DE VARIÉTÉS CULTIVÉES

On peut évaluer à 150, au moins, le nombre des variétés de Pèches, qui ont été successivemenit cultivées. Quelques auteurs ont voulu classer ces fruits en plusieurs groupes, comme on a essayé d’établir une classification pour les Poires, afin d'en faciliter l’étude. Mais, dans les deux cas, ces classifications sont purement théoriques; elles sont d’une application impossible dans la pratique, et ne peuvent aider en rien à la connaissance des fruits. Ainsi, pour les Pêches, la première division repose sur la grandeur des fleurs : 19 leurs grandes; 2 fleurs moyennes ; 3° fleurs petites. Outre que la valeur de ces mots ne peut être appréciée que relativement, cette division ne peut s'appliquer que pour la classification des arbres et non des fruits. Les subdivisions sont établies sur des caractères très-inconstants : la présence, l'absence et la forme des glandes situées à la base du limbe des feuilles. Dans certaines variétés on trouve, en effet, des feuilles glanduleuses et d’autres qui ne le sont pas. Les autres caractères sont empruntés aux fruits : peau duveteuse où lisse; chair adhérente où non adhérente au noyau. On voit de suite FPimpossibilité d'appliquer pratiquement cette classification à l'étude des fruits. Comment savoir par exemple, à l'époque de la fructification, si la fleur est petite, grande ou moyenne? Une classification des Pêches est donc aussi impossible que celle des Poires. La seule réellement rationnelle est celle qui repose sur l’époque des maturités. Dans le Pêcher, il faut distinguer néanmoins trois races parfaitement distinctes :

Les Péches proprement dites, à la peau duveteuse, à la chair non adhérente au novau. Les Pavies, à la peau duveteuse, et à la chair adhérente au noyau. Les Brugnons où Nectarines, à la peau lisse.

La maturité des différentes variétés de Pêches s'opère de la fin de juillet à la fin d'octobre; on peut donc avoir des Pêches pendant trois mois.

Juillet.

Pèche à Bec (assez grosse avec une petite pointe au sommet, rouge; n’a de mérite que par sa précocité).

— Avant-Pêche blanche (petite, terminée en pointe, blanche; chair blanche, très-sucrée). — Avant-Pèche rouge, Avant-Pèche de Troyes (petite ronde, jaune clair, teintée de rouge, à chair fondante sucrée et musquée).

Août.

Première quinzaine.

Pêche mignonne hâtüve, Grosse mignonne hâtive (grosse, bosselée, colorée de rouge vif au soleil, à chair très-juteuse et sucrée).

— Galande pointue, Galande Dormeau (en forme de toupie ou arrondie, et déprimée au sommet, à chair blanc jaunâtre, rouge autour du noyau).

Deuxième quinzaine.

Pêche mignonne, Grosse mignonne, veloutée de Merlet (grosse, ronde, à large sillon rouge foncé du côté du soleil, à chair fondante sucrée : PI. XXXI, fig. 1).

— Vineuse de Fromentin (plus grosse, plus foncée que la Pêche mignonne, et à chair plus vineuse).

— Desse, Desse hâtive (de grosseur moyenne, presque ronde, rouge foncé du côté du soleil, à chair blanc verdâtre, mais rougeûtre gris du noyau, très-juteuse, sucrée, vineuse). .

— Pucelle de Malines (de grosseur moyenne, presque ronde, fortement colorée de rouge, à chair blanche, mais rouge foncé près du noyau, juteuse, sucrée, acidulée).

— Alberge jaune, Pêche jaune (moyenne grosseur, colorée de rouge foncé, à peau adhérente à la chair, qui est jaune, mais rouge foncé autour du noyau, sucrée, vi: neuse). k

— Galande Bellegarde, grosse noire de Montreuil (grosse, ronde, colorée de rouge pourpre presque noire, à chair blanche, rougissant autour du noyau, fondante, sucrée, vineuse).

— belle de Doué (très-grosse déprimée, fortement colorée de rouge, à chair blanche, un peu rosée autour du noyau, très-juteuse, sucrée),

Brugnon hâtif d’Angervilliers, Pêche violette d’Angervilliers (petit ou moyen, jaune pâle, fortement coloré de violet foncé, à chair blanc jaunâtre, rose près du noyau, très juteuse, fondante, musquée).

— Newington hâtif (gros, rond, luisant, rouge carminé, fortement coloré de pourpre brunâtre, à chair blanc rosé, plus rouge autour du noyau).

Septembre.

Première quinzaine.

Brugnon violet de Courson, Pêche grosse violette hâtive (gros, presque rond, blanc jaunûtre, coloré en rouge violet du côté du soleil, à chair blanche fondante, un peu vineuse).

— violet hâtif, Pêche violette hâtive, petite violette hâtive (de grosseur moyenne presque rond, blanc jaunâtre, coloré de rouge violet du côté du soleil, à chair

blanc jaunàtre, rougissant autour du noyau, fondante, sucrée, vincuse, très-parfamée).

Brugnon de Standwick, Pêche Standwick nectarine (gros, ovoïde, blanc, teinté de violet, à chair très-sucrée).

Chanvière (plus gros que le précédent et supérieur en qualité).

— Pitmaston orange, Pêche Pitmaston orange (de grosseur moyenne, ovale-oblong, pourpre noirâtre, à chair jaune, et d’un rouge violacé autour du noyau, excellent).

Pêche Belle Bausse (ressemble beaucoup à la grosse Mignonne, à chair très-parfumée, rouge autour du noyau).

— de Malte Belle de Paris (de grosseur moyenne, marbrée de rouge foncé, à chair blanche, musquée).

— Madeleine rouge, Madeleine de Courson (grosse, ronde, striée de rouge pourpre et colorée de rouge foncé, à chair blanche veinée de rouge).

— Chevreuse hâtive (assez grosse, un peu allongée, terminée par un mucron, colorée de rouge vif, à chair blanche, rouge autour du noyau, sucrée).

— Willermoz (grosse, plus large que haute, jaune orange, pointillée de rose et de carmin, à chair jaune d’Abricot, rouge vif autour du noyau, fondante; cette variété se reproduit de noyau).

— Reine des Vergers (très-grosse, jaune rougeûtre , d'excellente qualité).

Deuxième, quinzaine.

Pêche Clémence Isaure (grosse, presque ronde, jaune orange foncé, colorée de rouge vermillon, à chair fondante, jaune abricot, violacée autour du noyau).

— admirable (grosse, ronde, jaune paille, colorée de rouge vif, à chair blanche , rouge pâle autour du noyau).

— Belle de Vitry, admirable tardive (grosse, presque ronde, jaune, lavée et marbrée de rouge clair, à chair blanche).

— Bon ouvrier (grosse, plus large que haute, pourpre clair, lavée de pourpre plus foncé, à chair blanc jaunâtre, parfumée).

— Sieulle (très-grosse, presque ronde ou un peu conique, rouge foncé du côté du soleil, à chair blanc jaunâtre, rouge violacé autour du noyau, très-juteuse, parfumée).

— Madeleine rouge tardive, Madeleine à moyennes fleurs (moyenne, sphérique, trèscolorée de rouge, à chair blanche fondante, rouge autour du noyau).

— Bourdine, Pêche Bourdin, Pêche de Narbonne (grosse, presque ronde, colorée de rouge foncé, à chair blanche sous la peau, très-rouge autour du noyau, juteuse, vineuse et sucrée).

— Teton de Vénus (très-grosse, plus haute que large, terminée par un mamelon pointu, peu colorée, marbrée de rouge, à chair blanche, très-juteuse, sucrée, violacée autour du noyau).

— Nivette veloutée (grosse, ronde ou peu allongée, peau adhérente à la chair, jaune verdâtre, colorée de rouge vif, à chair blanche verdâtre veinée de rouge très-vif autour du noyau).

— Royale (grosse, presque ronde, mamelonnée au sommet, lavée de rouge clair, sur jaune verdâtre, à chair blanche sous la peau, rouge autour du noyau, sucrée).

— Cheuvreuse tardive (assez grosse, ovale-arrondie, pourprée et verdâtre, à chair blanche très-succulente).

— de Syrie, Pêche de Tullins, Pêche d'Égypte (moyenne grosseur, oblongue, déprimée sur les côtés, blanc verdâtre, colorée de rouge carmin, à chair blanche fondante, vineuse).

— Pavie Madeleine, Pavie blanc (grosse, ronde, blanc un peu marbré de rouge vif, à

chair blanche, rougeâtre autour du noyau, ferme, succulente, juteuse, très-vineuse).

Pêche Bonneuil (moyenne, presque ronde, souvent mamelonnée au sommet, faiblement colorée de rouge, à chair blanche coriace’ sucrée ; mürit difficilement sous le climat de Paris; convient au Midi).

— Alberge Pêche jaune, Persais d'Angoulême, Persèque jaune (très-grosse, arrondie, jaune, colorée de rouge , à chair jaune, tachée de rouge autour du noyau, ferme, sucrée).

— Persique, Persèque, gros Persèque (grosse, oblongue, bosselée, colorée de rouge, à chair blanche, rouge autour du noyau, ferme, aigrelette; variété pour le Midi).

Octobre.

Pêche abricotée, Péche de Burray, Pêche d'Orange, grosse jaune (très-grosse, arrondie, jaune, rougissant un peu au soleil, à chair jaune, rougeâtre autour du noyau, ferme; ne mürit bien que sous le climat du Midi).

— Chancelière (grosse, un peu allongée, mamelonnée au sommet ; Chair fine, blanche, rouge autour du noyau, fondante sucrée). |

— Tardive d’Oullins (très-grosse, bosselée, colorée de rouge au soleil, à chair blanche),

— Sanguine (PI. XXXI, fig. 3; moyenne grosseur, ronde, d’un rouge obscur, à chair rouge, un peu sèche, de médiocre qualité ; ne müûrit qu’en espalier au midi).

— Pavie rouge de Pomponne, Pavie Camu (très-grosse, ronde, blanc verdâtre, colorée de rouge clair, à chair dure, vineuse, blanche dans le milieu, rouge sous la peau et autour du noyau; bonne dans le Midi).

— Pavie tardif, Pavie royale (très-grosse, mamelonnée au sommet, jaune, pointillée de rouge, à chair jaune, ferme, juteuse; ne convient qu’au climat du Midi).

— Brugnon jaune lisse, jaune abricoté, Pêche lissée jaune (moyenne grosseur, rond, jaune, luisant, marbré de rouge, à chair jaune, ferme, juteuse).

Pistachier frane ou Pistachier eultivé (PI. XLIX, fig, 4 et 4 a). Pistacia vera Lin. (Térébinthacées-Pistaciées.)

Le Pistachier franc est un grand arbrisseau ou un petit arbre originaire de l'Asie Mineure, d’où il fut emporté en Italie par Vitellius. Depuis cette époque, il s’est répandu dans presque toute la région méditerranéenne. Sa tige, haute de 4 à 5 mètres, se divise en rameaux portant des feuilles alternes, pétiolées, imparipennées, à cinq folioles ovales, obtuses, coriaces et glabres. Les fleurs sont petites, dioïques et dépourvues de corolle. Le fruit est une drupe ovoïde, allongée, de la grosseur d’une moyenne Olive, jaunâtre, ponctuée de blanc vers l’époque dela maturité, teintée de rouge du côté directement éclairé par le soleil, s’ouvrant en deux valves à la maturité; renfermant une graine à deux cotylédons volumineux, charnus, d’un beau vert gai, d’une saveur agréable, délicate et parfumée, connue sous le nom de Pistache, La substance de cette graine recouverte d'une pellicule mince et rougetre, est nourris-

sante et renferme une assez forte proportion d'huile grasse. Les Pistaches constituent un aliment agréable, mais toujours d'un prix assez élevé. On les mange en nature, ou bien on les fait entrer dans diverses préparations de friandises. En médecine, on en prépare des émulsions et des sirops adoucissants (voir la Flore médicale du XIX° siècle, t. III, p. 86 et 87).

PLEINE TERRE. — Choix du terrain, multiplication, culture, récolte. Le Pistachier ne mürit guère ses fruits sous le climat parisien, que quand il est mis en espalier à une exposition des plus favorables. Mais dans nos départements méridionaux, il supporte très-bien la pleine terre. 1] lui faut un terrain graveleux et sec. On multiplie de marcottes, ou mieux de graines semées sur couche et sous châssis ; sous le climat parisien, on met en place après avoir élevé les jeunes plantes en orangerie pendant deux, trois ou quatre ans. Le Pistachier étant dioïque, c’est-à-dire ayant les organes màles et femelles portés sur deux pieds distincts, il faut avoir soin de placer des pieds mâles à côté des femelles ; un seul pied mâle suffit même pour plusieurs femelles ; ou, mieux encore, on greffe sur chaque pied femelle un rameau mâle. Il est prudent de couvrir les Pistachiers, racines et branches, pendant les hivers un peu rudes ; car ils gèlent à — 7° centigrades ; on dit que, greffés sur Térébinthe, ils supportent — 10°. Les Pistachiers fleurissent en avril et mai; on récolte leurs fruits dans le courant de septembre. On les conserve, comme les Noisettes, en un lieu sec.

Observations. Le Pistachier de Narbonne (appelé par Willdenow Pistacia reticulata) n’est qu’une simple variété du Pistachier franc, de même que le Pistachier de Marseille (Péstacia massiliensis de Miller) n’est autre que le Pistachier lentisque.

(Voir pour le Pistachier lentisque (Péstacia Lentiscus Lin.) et pour le Pistachier térébinthe (Postacia Terebinthus Lin.) aux mots Lentisque et Térébinthe, dans la Flore médicale du XIX° siècle. Voir aux mots Postachier et Lentisque dans l'Horticulture, Végétaux d'ornement, ainsi que la Flore agricole et sylvicole, à la famille des T'érébinthacées.)

Plaqueminier d'Europe ou d’Etalie, ou Plaqueminier faux Lotier. — Plaqueminier de Virginie, — Plaqueminier caque.

Diospyros Lotus Lin.— Diospyros virginiana Lin. — Diospyros kaki Lin. fils. (Ebénacces.)

Les Plaqueminiers en général sont des arbres de troisième grandeur ou des arbrisseaux propres aux contrées chaudes et tempérées des deux hémisphères. Les feuilles sont simples et alternes, très-entières ; les fleurs, mâles et femelles, sont séparées sur deux individus différents, quelquefois aussi portent des fleurs monoïques sur les pieds femelles; ces fleurs présentent un calice persistant, dont les divisions profondes varient, selon les espèces, de quatre, cinq à six, une Corolle monopétale urcéolée, attachée au fond du calice, partagée en son limbe en quatre, cinq et six découpures réfléchies. Le fruit est une sorte de drupe globuleuse, charnue, dont le noyau est à 8 ou 12 loges, renfermant chacune une graine très - dure, comprimée latéralement, amincie en angle à sa face intérieure. D'après l’étymologie grecque du nom scientifique du Plaqueminier ( Diospyros, qui signifie proprement froment, blé, fruit de Jupiter ou des dieux), on pourrait croire que les fruits de toutes les espèces, très-nombreuses, de ces végétaux sont agréables à manger; il n'est cependant que peu d’entre ces espèces qui, sous ce rapport, méritent qu'on s’y arrête. Nous en citerons trois :

1° Le Plaqueminier Faux Lotier, appelé aussi Plaqueminier d'Europe et Plaqueminier d'Italie (par Gaspard Bauhin Lotier d'Afrique, par Matthiole Faux Lotus, par Jean Bauhin et Tournefort Gualacana).C'est la seule espèce qui s’avance naturellement dans le midi de l'Europe et même de la France où on la regarde comme naturalisée. Ce Plaqueminier est un arbre de 12 à 14 mètres de haut, droit, à branches et à rameaux horizontaux, recouverts d’une écorce jaunàtre, quelquefois pendants, de forme pyramidale lorsqu'il croit librement; ses feuilles ovales-oblongues, ou oblongues-lancéolées, acuminées, sont d’un vert foncé en dessus, pâles

et glauques en dessous, cilées sur les bords. Les fleurs, partant de l’aisselle des feuilles, petites, solitaires, naissent sur les jeunes pousses de l’année, et s'épanouissent en juin et juillet. Les fruits qui leur succèdent sont d’un jaune orangé un peu obscur, presque globuleux, de la grosseur des Cerises, partagés intérieurement en huit loges contenant chacune une graine, et accompagnés à la base par le calice persistant, divisé en quatre parties égales, un peu plus longues que les lobes roussâtres et enroulés de la corolle. Ce sont ces fruits, d’une saveur pre, très-astringents, que, par une erreur peu explicable, on confondit longtemps avec ceux du Jujubier, qui faisaient les délices des Lotophages de l'antiquité (voir au mot Jujubier, p. 464 et 465 de ce volume). Toutefois, soumis à la cuisson et sucrés, les fruits du Plaqueminier Faux-Lotier sont mangeables, et pourraient être améliorés par la culture.

Tout terrain pour ainsi dire est favorable à cette espèce qui vient facilement en pleine terre, même sous le climat de Paris, et résiste aux hivers les plus froids, quoiqu'elle soit originaire des contrées chaudes; elle a l'inconvénient d’être d’une croissance très-lente. On la multiplie de semences ou de rejetons. Les semences se mettent en pleine terre, ou mieux en terrine tenue sur couche. L'année suivante, on plante, en pépinière, à une exposition chaude. Le plant y reste deux ans, et ensuite on le met en place.

2 Le Plaqueminier de Virginie, originaire des États-Unis d’Amérique, particulièrement de la Virginie, de la Louisiane, du Maryland, où il est vulgairement nommé Pishamin et Persimon. Cette espèce, de 6 à 10 mètres de hauteur, à cime arrondie, à rameaux et feuilles distiques, donne un fruit comestible, rond, lisse, à peu près du volume d’une Prune, à chair molle, visqueuse, un peu acerbe avant sa parfaite maturité, s’'adoucissant lors de celle-ci. Ce fruit est fort estimé des Américains. Avant de le cueillir, on lui laisse souvent subir l’action de quelques légères gelées. Après l'avoir cueilli, on l’étend sur de la paille ou sur des tables, pour qu'il achève de mürir et de s’adoucir, de la même manière que les Nèfles, sur lesquelles il l'emporte en ce qu'il se conserve longtemps mou et bon à manger sans pourrir. En Amérique, on le mange en nature;

on en fait du cidre, du vinaigre; par distillation, on en obtient une eau-de-vie; quand on a retiré le noyau, on prépare avec la pulpe écrasée, passée au tamis et séchée au four ou au soleil, des gâteaux et . des sortes de confitures sèches qui se conservent pendant une année. En France, le fruit du Plaqueminier de Virginie reste toujours inférieur à ce qu’il est dans son pays natal. Néanmoins, dans nos départements méridionaux, il est déjà d'assez bonne qualité. Le bois de cette espèce est d'une couleur brune et d’une contexture qui permet de l’employer aux ouvrages de tour, à faire des brancards de voiture, elc. Dans la Pensylvanie, le Maryland et la Virginie, on s'en sert pour faire des poulies, des maillets et des montures de fusils et d'outils. On dit que son écorce est astringente et possède des propriétés fébrifuges.

Le Plaqueminier de Virginie réussit en Europe, et dans le midi de la France, en pleine terre, à une exposition un peu chaude. On reproduit de semis fait au printemps, dans un sol léger, et à l'ombre en recouvrant les graines d’à peu près deux centimètres de terre. Quelques arrosements suffisent. Au bout de six semaines, rarement plus, le plant paraît; s'il a fait quelques progrès durant l'été, on peut le repiquer l’année suivante. Dans le département des Basses-Alpes, où il est cultivé depuis assez longtemps, on connaît le Plaqueminier de Virginie sous le nom de Néflier d’Amérique.

3° Le Plaqueminier caque, originaire du Japon, ressemble beaucoup aux deux précédents par son port; ses Jeunes rameaux se revêtent d'un léger duvet; ses feuilles, pointues aux deux extrémités, sont plus grandes, ovales, luisantes en dessus, cotonneuses en dessous; ses fleurs, réunies par deux sur des pédoncules solitaires, sont retombantes et velues; les fruits, que l’on connaît dans le commerce sous le nom de Fques caques, sont gros comme des Prunes. d’un beau rouge cerise et d’une saveur agréable. On cultive ce Plaqueminier en pleine terre dans quelques jardins de nos départements méridionaux. Dans nos départements du Nord et sous le climat de Paris, on ne le cultive qu’en caisse, à cause de la nécessité où l’on est de le mettre en orangerie pendant l’hiver.

Prunicr domestique ou eultivé. — Prunier entier OU Pruneautier. — Prunier de Briançon (PI. XXXVI, fig. 4 à 5).

Prunus domestica Lin. — Prunus insititia Lin. — Prunus Brigantiaca Wild. (Rosacées-Amygdalées.)

Le Prunier domestique ou Prunier cultivé est un petit arbre ou un grand arbrisseau, dont la tige, haute de 3 à 7 mètres, couverte d'une écorce d’un brun cendré, se divise en rameaux nombreux, étalés, glabres, portant des feuilles alternes, pétiolées, ovales ou oblongues, aiguës, crénelées ou dentées, un peu rugueuses, légèrement pubescentes en-dessous, accompagnées de stipules linéaires, pubescentes. Les fleurs sont blanches, solitaires sur des pédicelles pubescents. Elles donnent naissance à des fruits qui sont des drupes, de forme, de grosseur et de couleur diverses selon les variétés, penchées, lisses, glabres, marquées d’un sillon longitudinal, couvertes d’une efflorescence glauque et fugace appelée /ewr, et renfermant, sous un noyau oblong, ovale, comprimé, rugueux, une amande ovoïde, comprimée, pointue au sommet, à cotylédons charnus et assez volumineux.

Le Prunier enté ou Pruneautier (Prunus insititia), que l’on croit originaire de l'Orient, se distingue du précédent, dont il est d’ailleurs si voisin, par sa taille inférieure, qui n’est que de 2 à 3 mètres, par ses jeunes rameaux pubescents veloutés, et ses fruits plus arrondis.

Le Prunier de Briançon (Prunus Brigantiaca) est un petit arbre, dont la tige, haute de 2 à 5 mètres, se divise en rameaux étalés, lisses, portant des feuilles ovales, acuminées, dentées, glabres, luisantes, à nervure médiane ciliée. Les fleurs sont petites et portées sur des pédoncules glabres, assez longs, groupés au nombre de deux à cinq. Le fruit, du volume d’une petite noix, est globuleux, un peu aigu, jaunâtre,glabre, à pulpe verdâtre et acerbe ; il renferme un noyau lisse. C’est à ce genre qu'appartiennent le Prunellier ou Prunier épineux (Prunus spinosa Lin.), et la Coccumiglia (Prunus cocomilla Ten.).

Les variétés de Pruniers les plus estimées passent pour être ori-

ginaires de l'Orient, et particulièrement de Syrie, quoique cela ne soit appuyé que de preuves insuffisantes. Le Prunier de Briançon croît naturellement dans les Hautes-Alpes.

Les fruits de la plupart des Pruniers (Prunes) comptent parmi les plus beaux, les plus savoureux, les plus exquis dont une culture intelligente ait doté nos tables. Aussi la consommation qui s’en fait annuellement est-elle considérable. La chair aqueuse et sucrée des Prunes est peu nutritive, mais elle est d'une facile digestion; néanmoins, prise indiscrètement par des personnes à estomac faible, elle est susceptible de donner des diarrhées opiniàtres. Outre l’excellence du fruit mangé frais et en nature, la Prune se recommande par les préparations nombreuses qu’on en peut faire; on en fait des confitures de diverses sortes, des accompagnements délicieux pour la pâtisserie, des conserves à l’eau-de-vie fort recherchées, des liqueurs alcooliques telles que le Raki et le Zowvetschenwasser. Par une dessiccation, opérée alternativement au four et au soleil, ou dans des fours et des appareils spéciaux qui donnent un résultat plus prompt et plus sûr, on prépare les Prunes en Pruneaux, qui sont pour la Touraine et l’Agénois un commerce important; c'est particulièrement dans les cantons de Clairac et de Sainte-Livrade que se font les Pruneaux dits d'Agen. Dans ces localités, la culture du Prunier prime toutes les autres, et elle porte spécialement sur les deux variétés connues dans le pays sous les noms de Prune robe de sergent où Prune d'ente, et Prune de roi. Les Prunéaux se mangent en nature, ou cuits, et forment un aliment de facile digestion pour les estomacs délicats ou malades. Ceux qu'on prépare avec la Prune de Petit-Damas noir ont une légère acidité et agissent comme laxatifs ; aussi sont-ils d'un usage médicinal.

PLEINE TERRE. — Choix du terrain. Le Prunier s'accommode assez bien de tous les terrains. Il faut pourtant en excepter ceux qui sont arides et brûlants, ou constamment humides, ou glaiseux. Dans tous les cas, il réussit mieux dans une terre légère que dans aucune autre.

Multiplication. On multiplie les Pruniers : 1° de rejetons que l’on arrache après la chute des feuilles, pour les greffer dans le cou-

rant de l’été suivant; 2° de noyaux que l’on sème après leur maturité parfaite pour obtenir quelque nouvelle variété, ou mieux encore pour se procurer des sujets propres à servir aux espèces et variétés que l’on veut conserver; 3° par la greffe qui se fait en fente, au mois de février, sur les gros sujets, et en écusson à œil dormant ou à œil poussant, depuis la mi-juillet jusqu'au milieu d'août, sur les jeunes. Cette dernière sorte de greffe est la plus usitée et la plus sûre. |

Culture, taille, plein vent, pyramide, espalier. Le plein-vent est la forme qui convient le mieux au Prunier; tous les soins se bornent à le délivrer, chaque année, de son bois mort et de ses branches inutiles. Il faut, pendant les trois premières années qui suivent la plantation, rabattre les nouvelles branches de l'arbre, pour l'obliger à former de jeunes bois sans qu'il étende trop loin ses rameaux. On arrache, soit lors de leur apparition, soit à l'automne, les drageons qui se forment au pied et épuisent la séve sans profit. Les Pruniers venus de semis drageonnent moins.

La forme pyramidale convient aussi fort bien au Prunier qui se soumet sans résistance à la direction qu'on lui donne, et produit des fruits plus gros.

Quoiqu’on ne cultive guère en espalier un arbre dont les fruits sont plus savoureux quand ils proviennent du plein-vent, on peut néanmois soumettre le Prunier à cette culture, qui accélère la maturité des produits. On se contente alors des expositions d'est, d'ouest et du nord, celle du midi étant trop brûlante. On ébourseonne chaque année, mais avec modération; le travail a lieu au déclin de la première séve, et durant tout le temps que la marche de cette liqueur est ralentie, ce qui a lieu ordinairement en juillet et août. L'ébourgeonnement se borne à la suppression des bourgeons surnuméraires et des branches gourmandes; de cette suppression, bien entendue, l'arbre tire sa forme avantageuse, sa vigueur, sa fécondité et sa durée.

CHOIX DE VARIÉTÉS CULTIVÉES

On connait environ 300 variétés de Prunes; mais les pépinié-

ristes n’en cultivent guère qu’une centaine; nous indiquerons seulement les variétés les plus recommandables :

Juillet.

Prune de Lamotte (de moyenne grosseur, allongée, violet foncé). — de Montfort (assez grosse, ovale, violet foncé). — de Saint-Pierre (moyenne grosseur, presque ronde, jaunâtre). — de Monsieur (grosse, presque ronde, violette). — de Monsieur hâtive (PI. XXXVI, fig. 5 ; grosse presque ronde, violet foncé). — Pêche (très-grosse, ovale, rouge brun).

— royale hâtive (grosseur moyenne, ronde, violet clair). — royale de Tours (PI. XXXVI, fig. 2; grosse, ovoïde ou presque ronde, violet clair).

Août.

Prune belle de Louvain (grosse, ovale, pourpre violet).

— grosse de Cooper (grosse, ovale, rouge pourpre).

— Damas musquée, Prune de Chypre, Prune de Malte (petite, arrondie, violet foncé).

— Damas noir tardive (petite, ronde, noire).

— gros Damas blanc (moyenne grosseur, un peu allongée, d’un vert jaunâtre).

— Damas d'Italie (moyenne grosseur, presque ronde, violet clair).

— Damas de Tours (moyenne grosseur, arrondie, violet foncé).

— Damas Mongeron (grosse, presque ronde, violet clair et ponctuée).

— Damas violet (PI. XXXVI, fig. 4; moyenne grosseur, allongée, d’un violet rouge).

— d'Agen, Prune robe de Sergent, Prune datte, Prune à Ente, Datte violette (grosse, ovoide, rouge violacé ; très-estimée pour faire les Pruneaux. L'arbre se propage de drageons, et se reproduit de graines).

— de Jérusalem (grosse, allongée, rouge foncé ; pour Pruneaux).

— des Béjonnières (grosse, ovale, jaune teinté de lilas).

— diaprée violette (moyenne grosseur, ovale-allongée, violette).

— diaprée noire (petite, allongée, noire).

— drap d'or d’'Espéren (grosse, ovale, arrondie, jaune d’or, pointillée).

— Impériale gage (très-grosse, ovale, jaune verdâtre, pointillée de gris).

— Impériale violette, Prune d'œuf (grosse, ovale, violet clair).

— Mirabelle, petite Mirabelle (PI. XXXVI, fig. 3; petite, un peu allongée, jaune, pointillée de rouge).

— grosse Mirabelle, Mirabelle double, Prune drap d’or (moyenne grosseur, presque ronde, jaune clair, pointillée de rouge).

— de Monsieur jaune (assez grosse, ovale-arrondie, jaune, teintée et pointillée de pourpre).

— Reine Victoria, Queen Victoria, Aldenton (grosse, ovale-arrondie, rouge violet, ponctuée de gris roux).

— Quetsche, Couëtche hâtive (moyenne grosseur, ovale, violet cendré),

— Reine blanche (petite, ronde, jaune clair verdâtre).

— Reine Claude, Reine Claude Dauphine, grosse Reine Claude, Reine Claude dorée, Abricot vert, Verte bonne (PI. XXXVL, fig. 1; grosse, arrondie, verte, maculée de gris).

— Reine Claude d’Oullin (grosse, arrondie, vert jaunâtre, teintée de rose).

— Royale (grosse, presque ronde, violet clair).

— Washington, Washington jaune (très-grosse, ovale-arrondie, jaunâtre, teintée de rose).

Septembre.

— belle de septembre (grosse, ovale allongée, rouge brun).

Prune Boulouf (très-grosse, rouge foncé, teintée de violet, maculée de brun roux).

Columbia (très-grosse, pourpre brunâtre).

Comte Gustave d'Egger (moyenne grosseur, ovale, jaune d’or, marquée de lignes et stries rouges).

Dame Aubert, Dame Aubert jaune, Grosse luisante, Impériale blanche (très-grosse, ovale, jaune, et vert jaunâtre).

d'automne de Schamal (grosse, ovale, rouge terne).

de Brignole (assez grosse, ovale-arrondie, jaune d’or, pointillée de rouge).

diaprée rouge, Prune Roche-Corbon, Impératrice diadème (moyenne grosseur, un peu en Poire, rouge cerise, pointillée de brun).

Impériale de Milan (moyenne grosseur, ovale-arrondie, violet foncé, pointillée de gris).

Impériale de Sharp (grosse, ovale, jaune d’ambre, teintée de rouge terne, et de rouge brun).

jaune tardive (de moyenne grosseur, ovoïde, jaune d’ambre, pointillée de blanc).

Jefferson (assez grosse, ovale-arrondie, jaune d’or, pointillée de rouge violacé, et marbrée de pourpre).

de Kirchou, Kirche’s (grosse, arrondie, violet foncé, pointillée de roux).

Mirabelle tardive (petite, ronde, jaune mat, pointillée de rose).

Perdrigon blanc (petite, ovale-arrondie, vert blanchâtre, pointillée de rouge).

Perdrigon rouge (petite, ovale-arrondie, rouge violacé pointillé de couleur fauve).

Perdrigon violet (moyenne grosseur, un peu allongée, violette).

Pond’s Seedling (très-grosse, ovale, rouge violacé, pointillé de noir).

Quetsche, Couëtche, Quetsche d'Allemagne, Quetsche de Metz (moyenne grosseur, ovoïde, rouge violacé).

grosse Quetsche nouvelle de Dorrel (grosse, ovale, violet rougeûtre).

Reine Claude de Bavay (grosse, ovale-arrondie, vert jaunâtre, pointillée de violet).

Reine Claude diaphane, Prune diaphane (grosse, ronde, jaune ambré, nuancée de rose).

Reine Claude violette (assez grosse, arrondie, violette, pointillée de roux).

royale de Vilvorde (très-grosse, oblongue, verte et rouge foncé). .

Sainte-Catherine (moyenne grosseur, ovoïde-allongée, jaune pâle, ou fauve pointillé

de rouge).

Étendard d'Angleterre ou Standard of England (assez grosse, ovale allongée, rouge violacé).

surpasse Monsieur (très-grosse, arrondie, violet très-foncé).

Tardive musquée (assez grosse, oblongue, violet très-foncé cendré).

Octobre.

Prune gage d'Automne, en anglais Autumn gage (assez grosse, ovale-arrondie, jaune clair,

pointillée de gris).

Coé, Prune Goutte d’or, en anglais Golden drop (grosse, oblongue, jaune d’or, pointillée de pourpre).

Coé à fruit violet (grosse, oblongue, lilas violacé). Decaisne (grosse, oblongue, d’un vert opaque, teintée de rose, et pointillée de gris). Quetsche d'Italie (grosse, oblongue, violet très-foncé). de Saint-Martin (assez grosse, oblongue, violette ; la plus tardive).